Система водоснабжения (водопровод) – комплекс взаимосвязанных устройств и сооружений, обеспечивающих потребителей водой в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства и сооружения для забора воды из источника водоснабжения, ее транспортирования, подготовки, аккумулирования (хранения), регулирования подачи и распределения между потребителями. Схема водоснабжения – последовательное расположение этих сооружений от источника до потребителя, взаимное расположение их относительно друг друга.
Система водоснабжения делится на наружную и внутреннюю. К наружному водопроводу относят все сооружения для забора, очистки и распределения воды водопроводной сетью до вводов в здание. Внутренний водопровод представляет собой совокупность устройств, обеспечивающих получение воды из наружной сети и подачу ее к водоразборным приборам, расположенным в здании .
Системы водоснабжения должны проектироваться в соответствии с требованиями по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения, а также других нормативно-технических рекомендаций и требований, предъявляемых к воде потребителями. Выбор системы и схемы водоснабжения следует производить на основании сопоставления технико-экономических показателей возможных их вариантов с учетом:
– местных условий и особенностей объектов потребления воды;
– поэтапного развития системы водоснабжения;
– источников водоснабжения;
– требований к давлению, количеству и качеству воды;
– надежности подачи воды.
Системы водоснабжения (водопроводы) классифицируются по ряду признаков.
1. По надежности подачи воды :
I – допускается снижение не более 30 % расчетного расхода питьевой воды на срок не более 3 суток, при этом разрешается не более чем на 10 мин перерыв в подаче воды или снижение расхода ниже указанного предела для выключения вышедших из строя и включения резервных элементов системы водоснабжения (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов);
II – допускается снижение не более 30 % расчетного расхода подаваемой питьевой воды на срок не более 10 суток, при этом разрешается не более чем на 6 ч перерыв в подаче воды или снижение расхода ниже указанного предела для выключения вышедших из строя и включения резервных элементов системы водоснабжения (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов);
III – допускается снижение не более 30 % расчетного расхода подаваемой питьевой воды на срок не более 15 суток, при этом разрешается не более чем на 24 ч перерыв в подаче воды или снижение расхода ниже указанного предела для выключения вышедших из строя и включения резервных элементов системы водоснабжения (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов).
Системы водоснабжения населенных пунктов при числе жителей более 50 000 чел. Следует относить к I категории, от 5000 до 50 000 чел. - ко II категории и менее 5000 чел. - к III категории.
2. По виду обслуживаемого объекта: городские, поселковые, промышленные, сельскохозяйственные и др.
3. По виду используемых природных источников :
– из подземных источников (артезианских, родниковых);
– из поверхностных источников (рек, озер, водохранилищ, морей).
4. По способу подачи воды :
– самотечные (гравитационные);
– напорные (с механической подачей насосами).
5. По способу доставки и распределения воды :
– централизованные;
– децентрализованные;
– комбинированные.
Системы водоснабжения в населенных пунктах предусматривают, как правило, централизованными. При этом в зависимости от местных условий и экономической целесообразности они могут быть раздельными – с собственными источниками водоснабжения для каждой из зон (селитебной или производственной) или объединенными – с общим источником водоснабжения для обеих зон.
6. По количеству обслуживаемых объектов :
– групповая система (обслуживает несколько объектов или населенных пунктов);
– местная или локальная система (обслуживает один объект, одно здание или небольшую группу компактно расположенных зданий);
– зонная система (обслуживает различные участки территории, имеющие значительную разницу в отметках);
– районная система (обслуживает несколько крупных водопотребителей, расположенных на определенной территории).
7. По назначению :
– хозяйственно-питьевые;
– производственные;
– противопожарные;
– объединенные.
Противопожарный водопровод, предназначен для получения необходимых расходов воды под требуемым напором в течение нормативного времени тушения пожара в часы максимального водопотребления и подразделяется на водопроводное и безводопроводное.
Самостоятельный противопожарный водопровод устраивают на наиболее пожароопасных объектах – предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, складах горюче-смазочных материалов, складах древесины и др., где требуются большие расходы и напоры воды.
Объединенные водопроводы устраивают в основном в населенных пунктах. Данный водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды. Обычно объединяют хозяйственно-питьевой с противопожарным и отдельно производственный водопровод. Производственно-противопожарный водопровод устраивается крайне редко, потому что производственная водопроводная сеть не всегда охватывает всю территорию объекта. В результате чего некоторые пожароопасные участки могут быть не обеспечены водой, необходимой для тушения пожара. Кроме этого, на некоторых производствах требуется поддерживать постоянный напор и расход воды, которые при тушении пожара будут изменяться.
Водопровод противопожарный или объединенный с противопожарным, может быть низкого или высокого давления.
Водопровод низкого давления (рисунок 2.1, а)рассчитывают таким образом, что во время пожара увеличивается только количество подаваемой воды, напор же в сети поддерживается не ниже 10 м. В водопроводах низкого давления водонапорная башня или контррезервуар во время пожара отключаются. Такие водопроводы широко распространены в городах и поселках. Отбор воды для тушения пожаров из таких водопроводов производят с помощью передвижных пожарных насосов (автонасосов, мотопомп и др.). Противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с производственным водопроводом, устраивают на производствах, где пожарный расход, по сравнению с производственным, невелик и не влияет на напор производственного водопровода. Однако если для пожарных нужд необходим пуск дополнительного насоса, возможно понижение напора в сети, что не всегда допускается требованиями технологии производства.
Водопровод высокого давления (рисунок 2.1, б)делятся на:
а) водопровод постоянного высокого давления;
б) водопровод высокого давления, повышаемого только во время пожара. В этом случае давление в водопроводной сети создается стационарными насосами для непосредственной подачи воды от гидрантов, установленных на сети.
| а |
б
 |
а) водопровод низкого давления; б) водопровод высокого давления
1 – пожарный гидрант; 2 – пожарная колонка; 3 – рукавная линия;
4 – пожарный ствол
Рисунок 2.1 – Схемы подачи воды на тушение пожара из
Теперь осталось рассмотреть чуть менее редкий вариант установки с подключением подвесного типа светильников, которые крепятся к потолку с использованием различных видов подвесов.
Для подвески корпуса светильника применяются троса, трубы или самый распространенный вариант еще с советских времен- это подвеска светильника на усиленном электрическом кабеле.
Главными преимуществами этого типа светильников является простота монтажа с выбором любой необходимой высоты установки и последующего обслуживания.
Помните, что ниже 2 метров не стоит устанавливать, что бы случайно не касаться головой.
Сфера применения.
Подвесные светильники просто незаменимы в помещениях с высокими потолками. С помощью подвеса они устанавливаются на необходимой высоте, обеспечивая необходимое количество света, и к тому же упрощается процесс последующей очистки и замены ламп в них. Подвесные светильники не заменимы на производстве, в торговых центрах и т. д. Не редко они помогают эффективно решить проблему яркой подсветки и в индивидуальных домах и квартирах. Например, бильярдного стола или кухонного…
Основные конструкции подвески.
Светильник подвешивается к потолку с использованием запитывающего его электрического кабеля, изоляция которого специально усилена для того что, бы выдерживать вес светильника долговременно без повреждений и растяжений (рисунок 1).
Светильник так же может висеть на металлической цепочке, а кабель будет переплетаться с ней или висеть рядом без весовой нагрузки (рисунок 2).
Встречаются конструкции от 2 до 10 светильников, которые подвешиваются при помощи тросов к потолку (рисунок 3), а встречаются модели с одновременным подвесом нескольких одинаковых светильников (рисунок 4). Н рисунке №5 изображен светильник с одним плафоном, который висит на трех тросах. Еще довольно много встречается вариаций, но практически все они устанавливаются аналогично.
Устройство подвесного светильника.
Светильник состоит из основания с монтажной планкой, которое крепится непосредственно к потолку. Вторая основная деталь это абажур с плафоном. И третья часть- это подвес (трос, цепь, сам кабель и т. д.) В конструкции светильника предусмотрен клемник для его подключения к электропитанию и, конечно же .
Установка и подключение светильника.
1. Отключите выключатель и проверьте отсутствие индикаторной отверткой на электрическом кабеле, к которому Мы будем производить подключение. Если фаза не пропала значит не правильно распаяна распределительная коробка (смотрите правильную ) и необходимо отключить соответствующий автомат!
2. Разбираем светильник. Снимаем плафон, и крепим надежно монтажную планку к потолку вместе выхода электрического кабеля или проводов.
Как крепить к потолку смотрим в .
3. Регулируем высоту до необходимой величины, для этого откручиваем болтики на фиксаторе и укорачиваем до необходимой длины трос и кабель. Как правило, с завода светильник идет с максимально выставленной длинной подвеса.
После окончания регулировки отрезаем лишний трос и кабель, если не возможно спрятать слишком большой оставшийся запас в основание светильника.
4. Подключаем светильник.
Чтобы светильник в буквальном смысле радовал глаз, при покупке обращайте внимание не только на дизайн. Обязательно учтите способ монтажа светильника, тип и количество ламп, материал, из которого сделан рассеиватель, и многое другое.
При огромном разнообразии моделей потолочных светильников выбор, в конечном счете, ограничивается тремя основными типами. Светильники бывают подвесными, приповерхностными и встраиваемыми (данная разновидность применяется только в сочетании с подвесными или натяжными потолками). Подвесные светильники, в свою очередь, могут быть одноламповыми и многоламповыми. Среди последних особое место занимают люстры.
Самые традиционные и популярные — подвесные светильники. Источник света в них расположен на некотором расстоянии от потолка и крепится к нему при помощи специального подвеса — шнура, цепи, ножки. У приповерхностных светильников подвеса нет: плафоны и панели устанавливаются непосредственно на потолок, как бы прижаты к нему. Оба типа хороши по-своему, но подвесные светильники «съедают» высоту помещения, поэтому в квартирах с низкими потолками их следует использовать с осторожностью. Можно руководствоваться простым расчетом: если от пола до нижней точки подвесного светильника остается менее 2 метров — лучше отказаться от покупки в пользу приповерхностного светильника.
1.
Места установки. Если вы планируете создать несколько освещенных зон в комнате или установить 2-3 одноламповых светильника в ряд, места установки нужно определить до начала отделочных работ: стены и потолок придется штробить, чтобы спрятать электропроводку.
2.
Возможность замены ламп. Для одного и того же цоколя выпускают разные типы ламп, а вот конструкция и размеры рассеивателя не всегда позволяют такую замену. При покупке учтите все параметры светильника, чтобы потом иметь максимальные возможности для замены одного типа ламп другим.
3.
Способ замены ламп. Покупая закрытые приповерхностные светильники, помните, что в них довольно сложно менять лампы — сначала нужно демонтировать плафон, при этом всегда есть риск его разбить.
Итак, вы решили купить подвесной светильник. В первую очередь обратите внимание на конструкцию подвеса. Самый простой вариант — провод, через который к светильнику поступает ток. Провод выдерживает лишь небольшую нагрузку, поэтому такой подвес применяется исключительно в легких одноламповых светильниках. Длина провода, как правило, имеет небольшой запас, позволяющий монтировать светильник на разной высоте. Но если впоследствии вам захочется его приподнять или опустить, шнур придется менять.
| Тип светильника | Тип потолка | Тип помещения |
| Многоламповый подвесной / люстра | Гостиная, спальня | |
| Одноламповый подвесной | Окрашенный, натяжной, подвесной. Высота — выше 2,5 м | Все помещения, кроме ванной |
| Приповерхностный светильник / плафон | Все помещения, для ванной комнаты — водонепроницаемый | |
| Приповерхностный светильник / панель | Потолки с любой отделкой любой высоты | |
| Встроенные точечные | Подвесные потолки любой высоты | Все помещения, кроме ванной комнаты |
Многоламповый светильник должен иметь подвес, способный выдержать значительный вес, например из дерева или металла. Фиксированный подвес представляет собой жесткий стержень, внутри которого пропущен провод. Название говорит само за себя: укоротить или удлинить такой подвес будет практически невозможно, проще купить другую модель. Декоративные подвесы (чаще всего это металлическая цепь) немного «гибче» в использовании. Провод в этом случае свисает параллельно подвесу или обвивает его. Высоту декоративного подвеса можно немного откорректировать, например убрать одно-два звена цепи.
Выбирая между одной мощной или несколькими маломощными лампами, лучше остановиться на втором варианте. Так вы сможете регулировать уровень освещенности в комнате. И в этом смысле люстры предпочтительнее одноламповых светильников. Оптимальное количество ламп зависит от их мощности и типа, площади помещения и характера его отделки.
. Для комнаты площадью 10 кв. м, решенной в светлых тонах, вполне достаточно 2 ламп накаливания мощностью 40 Вт.
. Если отделка темная, а комната перегружена мебелью, количество ламп придется увеличить до 5.
. Чтобы осветить комнату площадью 20 кв. м со светлыми обоями с малым количеством мебели, достаточно 4 ламп по 40 Вт, для темной комнаты аналогичных размеров, но с темными обоями может понадобиться 8 ламп той же мощности.
Характеристики каждого светильника обозначаются при помощи букв и цифр, которые легко найти на этикетке. Принцип маркировки описывается в ГОСТе, которым пользуются все отечественные производители. Так же маркируются и легально ввозимые импортные светильники. Первая буква
маркировки несет в себе информацию о типе используемого источника света. Лампы накаливания общего назначения обозначаются буквой Н
, галогенные — И
, линейные люминесцентные — Л
, фигурные люминесцентные — Ф
. Вторая буква
указывает на способ установки светильника: С
(подвесные), П
(потолочные), В
(встраиваемые), Д
(привстраиваемые), Б
(настенные) и т. д. 
Третья буква
определяет основное назначение светильника. Буква Б
означает, что светильник предназначен для жилых помещений, О
— для общественных. Четвертая позиция
— двузначное число, обозначающее номер серии. Пятой
идет цифра, указывающая на количество ламп в светильнике (для одноламповых моделей цифра 1 не указывается). На шестом месте
— число, обозначающее мощность ламп в ваттах. Седьмое
(трехзначное число) — номер модификации. Последняя буква
говорит о применении светильника в различных климатических зонах: У
(районы с умеренным климатом), Т
(с сухим и влажным тропическим), О
(любые, кроме очень холодных). Последняя цифра
несет в себе информацию о категории размещения светильника: от 1
(эксплуатация на открытом воздухе) до 4
(для закрытых отапливаемых помещений). Цифра 5
обозначает, что светильник можно устанавливать в сырых помещениях.
Важную роль в светильнике играет рассеиватель (в быту его называют абажуром или плафоном). Он закрывает лампочку, обеспечивает равномерное распределение света. Рассеиватели бывают полностью закрытыми и частично открытыми. Свет от прибора с закрытым рассеивателем не слепит глаза, он более комфортный. Лучше всего пропускают свет бумага, пластик и стекло, хуже — ткань. Стеклянные плафоны, кроме того, проще в уходе, долговечнее пластика, пожаробезопаснее, чем бумага или ткань. Металл не рассеивает свет вообще, из него делают только частично открытые светильники направленного света, например кухонные. Если у светильника вообще нет рассеивателя, его роль может с успехом играть обычная матовая лампочка.
Световой поток может быть рассеянным, отраженным или направленным. Лампа, полностью закрытая рассеивателем, дает мягкий свет, равномерно заполняющий все пространство. Если рассеиватель открыт сверху, то свет направляется на потолок и, отражаясь от него, рассеивается по помещению. Такой вид освещения также приятен для глаз. При открытом снизу плафоне освещается только небольшой участок строго под светильником. При этом потолок или дальние углы оказываются неосвещенными, а слишком прямые лучи образуют контрастные тени. В этом случае, чтобы обеспечить более комфортное освещение комнаты, потребуется дополнительное освещение — настольные лампы, бра, торшеры и проч.
Вам также может быть интересно «Свет вашему дому!» на сайте журнала «Моя любимая дача» Ldacha.ru
На какой высоте вешать люстру, на каком расстоянии от пола должна находиться нижняя точка люстры, какое должно быть расстоянии между люстрой и полом ? Эти вопросы периодически возникают у людей, которые собрались приобрести потолочный подвесной светильник или классическую люстру для дома, а также у большинства людей при окончании внутренней отделки дома или когда закончен ремонт в квартире. Ответ не так прост, как может показаться. Все зависит от высоты потолков, площади помещения, предназначения помещения в доме, а также от того, из какого материала сделаны потолки в Вашем доме, как бы странно это не звучало.
Если люстра приобретается для жилой комнаты, кабинета, гостиной или спальни, где высота потолков составляет 2,5 - 3 метра, то рекомендуется вешать люстру так, чтобы от пола до потолочного светильника оставалось примерно 2 - 2,2 метра. Людей с ростом 2 метра и выше не очень много. Повесив люстру на расстоянии 2 метра от пола, Вы можете быть уверены, что ее случайно никто не заденет головой или рукой. Люди редко поднимают руки выше головы, когда находятся дома. Исключение составляет, когда человек заправляет постель, надевает майку или свитер, делает зарядку.
Если есть возможность повесить люстру поближе к потолку и подальше от пола
, то вешайте ее как можно ближе к потолку. Данная рекомендация подходит только для помещений с невысокими потолками, где нужно визуально увеличить пространство между полом и потолком. Особенно такая рекомендация актуальна для помещений, которые имеют солидную площадь, и маленькие по высоте потолки. В этом варианте идеально подойдет люстра широкая, и в тоже время короткая по длине.
Рекомендация «повесить люстру как можно ближе к потолку» актуальна, если это коридор перед входной дверью или холл, где присутствуют встроенные шкафы с высокими распашными дверцами, высокая входная дверь, высокие двери комнат, которые могут задеть люстру при открывании. Также надо отметить, что в прихожей дома люди снимают и одевают верхнюю одежду, причесываются, выполняют манипуляции с головными уборами, зонтами. Именно поэтому в подобных помещениях люстру необходимо вещать как можно ближе к потолку, или на таком расстоянии от пола, чтобы она не была случайно задета человеком или дверью.
Утверждение «повесить люстру как можно ближе к потолку», актуально для ванных комнат, так как в этих помещениях есть риск не только задеть люстру при омовении или вытирании полотенцем, но и случайно залить ее водой. Чем выше висит люстра в ванной, тем это безопасней для нее самой и для человека. В ванную комнату лучше всего вешать потолочную люстру, где лампы полностью скрывает плафон, который не допустит попадания капель воды на лампочку. Именно капли воды, попавшие на лампу, часто приводят к тому, что лампочка раскалывается и осыпается вниз. Опять же, если высота потолков в ванной комнате большая, то можно повесить классическую люстру. В этом случае надо придерживаться одного правила: люстра должна быть на высоте вытянутой руки человека, который стоит в полный рост.
Если Ваше жилое помещение имеет высокие потолки , где расстояние от пола до потолка составляет больше 3-х метров, то здесь высота подвеса люстры больше зависит от эстетических соображений, чем от практических целей. Большую роль играет площадь помещения, диаметр люстры и предназначение той или иной комнаты. С уверенностью можно сказать только одно, если позволяет высота потолков, то вещайте люстру так, чтобы ее можно было достать кончиками пальцев, если человек вытянет руку вверх. Но при этом не надо специально укорачивать люстру, подгоняя ее под это утверждение. В первую очередь стоит обратить внимание на эстетику интерьера при той или иной высоте люстры.
Иногда подвесной светильник или люстра расположена в зоне, которая не предназначена для того, чтобы в ней ходили люди в полный рост. Такая зона может образоваться над обеденным столом или над рабочим столиком на кухни. В тоже время необходимо, чтобы эта зона была хорошо освещена. Бывают варианты, когда в подобных местах подвесной светильник или люстру вешают очень низко. При таком расположении люстры - сложно порекомендовать высоту, на которой она должна находиться над полом или над столом. Единственное, что можно посоветовать, повесить люстру так, чтобы она не светила в глаза при принятии пищи или при ее приготовлении.
Большинство классических люстр имеют цепь, которая соединяет основную часть люстры с лампами и потолочное крепление светильника. Цепь, как правило, можно легко уменьшить, путем извлечения из нее лишних звеньев. Купив люстру с длинной цепью, Вы всегда сможете сделать ее короче. Регулируя длину цепи, Вы достигнете оптимального расположения люстры между полом и потолком.
Для помещений с натяжными потолками
действуют немного другие правила расположения люстры между полом и потолком. Слабое место натяжных потолков - восприимчивость к нагреву со стороны люстры. Натяжные потолки не любят температуры, которые превышают 50-65 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре происходит монтаж потолка, после чего он остывает и натягивается как кожа барабана. Люстра может негативно воздействовать на натяжной потолок, если лампы накаливания слишком близко к нему расположены. Негативное воздействие могут оказать потолочные люстры , где лампы размещены очень близко к потолку, а вентиляция воздухом внутреннего пространства светильников ничтожна. Минимальное расстояние ламп накаливания, мощность которых составляет 60 Ватт, от натяжного потолка - 0,4 метра. Но все же, натяжные потолки бывают разными и подобные расстояния лучше всего выяснить у мастеров, которые устанавливали потолки или у производителя пленки для Вашего потолка.
Лучше всего подстраховаться и купить люстру с плафонами, которые смотрят вертикально вниз или вниз и чуть в бок. У подобной люстры тепло аккумулируется преимущественно на плафонах, с которого оно успешно рассеивается. В таких люстрах нет прямого горячего потока воздуха от лампы накаливания к потолку. Второй способ обезопасить натяжной потолок - подвесные люстры со светодиодными лампами .
Сложней обстоит дело, когда люстру надо повесить на два, а то и три этажа . Здесь, как правило, подбирают такую люстру, которая одинаково хорошо смотрится со всех этажей. В качестве подобной люстры подойдет ниспадающий каскад из хрусталя, люстра с плафонами в несколько ярусов или винтовая люстра, состоящая из нескольких подвесных плафонов, которые висят на разной высоте от потолка. Расстояние нижней точки люстры от пола, в этом случаи, подбирается точно так же, как и в обычном помещении с высокими потолками. Люстру располагают на расстоянии вытянутой руки человека стоящего в полный рост или выше, все зависит от конфигурации пространства, в котором висит межэтажная люстра.
Надо заметить, что сегодня при строительстве или ремонте, мало уделяется внимания прочности крюков для люстр и светильников. У покупателей часто возникает вопрос: «Выдержит ли мой крюк тяжелую люстру»? Вопрос часто возникает при покупке дорогих тяжелых люстр из латуни, муранского стекла, кованого железа. Прочные крюки необходимы, если Вы собираетесь вешать большую люстру в несколько ярусов или даже небольшой, но тяжелый светильник. Существует такой документ, как ПУЭ - Правила Устройства Электроустановок. ПУЭ является основным документом по безопасной эксплуатации и устройству электроустановок в РФ и некоторых странах СНГ. В документе прописано следующее. «Потолочный крюк или приспособление для подвеса люстры должно выдерживать пятикратную массу светильника в течение 10-ти минут. После того, как нагрузка будет снята, на крюке не должно быть деформированных участков или видимых повреждений. Если планируется повесить люстру массой 25 килограмм или более, то на крюк прикладывают нагрузку равную двукратной массе светильника и плюс еще 80 килограмм». Прежде чем вешать дорогую и тяжелую люстру, лучше всего проявить осторожность и убедиться в прочности потолочного крюка.
Подытожив наш опус надо сказать, что высота, на которой располагается люстра в помещении , не высчитывается по каким-то формулам или таблицам. Каждый сам для себя решает, как повесить люстру. В первую очередь надо опираться на здравый смысл и логику и только во вторую очередь на эстетику интерьера, при том или ином расстоянии люстры от пола.
Искусно и правильно повесить люстру самостоятельно может каждый, не являясь при этом электриком и не вызывая специалистов. Конечно, монтаж люстры под потолком является вполне серьёзным занятием, но при этом оно не нуждается в высоком уровне специальной подготовки.
Существует несколько разных способов крепления под потолком декоративного осветительного прибора – люстры. Определяет тактику, прежде всего, общий вес изделия. Логично, что более тяжёлая люстра требует основательного, продуманного крепления.
Рассмотрим наиболее эффективные, часто применяемые методики.
Металлический крюк – это наиболее упрощённый и надёжный вариант. Существует два пути использования различных типов крюков:
1. Когда масса люстры менее 3,5-4,0 кг можно без опаски использовать крюк с резьбовой нарезкой. Технология установки несложная – просверлив нужное (по диаметру и глубине) отверстие в материале потолка, необходимо расположить в канале дюбель из пластика. Затем остаётся аккуратно вкрутить крюк на максимально возможную глубину.
Внимание! Крепить удерживающий люстру крючок можно только в бетон или в массивную деревянную основу (балки, брёвна, брусья и т. п.). Недопустимо монтировать основной элемент в гипсокартон, пластиковые панели или декоративные накладные детали!
2. Если осветительный прибор тяжелее 4,0 кг, то технология будет другой. В этом случае нужно использовать особые анкерные болты (d>=10,0 мм.кв.) с распорочным крюком. Совершив высверливание нужного канала, необходимо ставить в него анкер и затянуть его до предела. Теперь, светильник будет надёжно располагаться под потолком.
Читайте также: Материалы для экоремонта. Как определить экологичность? Чем заменить опасные строительные материалы?
Для маскировки крепёжной системы, используется (входящая в комплект люстры) декоративный чашеобразный элемент. Эта деталь свободно сдвигается по основному стержню и может фиксироваться в верхней его части. Поэтому при желании довольно легко регулировать высоту люстры.
Второй метод крепления, подразумевающий применение планки или кронштейна, является более сложным, но доступный для самостоятельного исполнения.
В люстровый комплект, если изделие качественное, обязательно включена предназначенная для подвески металлическая планка (или кронштейн). В этом элементе располагаются два винта, которые нужно закрепить соответствующими гайками. Теперь, созданный комплекс закрепляется к потолку, в котором предварительно просверлены каналы и установлены ПВХ-дюбеля.
Люстра подносится к потолку и посредством вставления болтов в специальные отверстия, фиксируется под потолком.
Совет! Если потолок деревянный, то кронштейн закрепляется саморезами для дерева нужной длины. А когда потолок – это гипсокартонная конструкция, нужно фиксировать люстру саморезами для металла к несущей профильной планке!
Когда приобретённая люстра небольшая и лёгкая, то можно обойтись без вспомогательных фиксационных механизмов и крепить осветительный прибор непосредственно к потолочной поверхности. У основания таких люстр есть небольшая пластина из металла с несколькими отверстиями для установки.
Технология монтажа предельно простая. Намечаются места расположения шурупов и в этих точках высверливаются каналы. Помещаются в отверстия пвх-дюбеля и закрепляется светильник не менее чем 2-мя шурупами.
Процесс размещения и фиксации люстры на потолке полон разнообразными нюансами, среди которых наиболее существенными являются:
Читайте также: Циклевка паркета своими руками
1. Массивные, удлинённые люстры пригодны для размещения только на высоких потолках, иначе, кроме эстетической дисгармонии, будет присутствовать опасность поражения электротоком.
2. Невысокие потолки лучше обустраивать плоскими или небольшими светильниками, близко прилегающими к поверхности. В противном случае высокие гости будут находиться в дискомфортных условиях. Также большая люстровая модель в небольшой комнате будет вызывать постоянный психологический дискомфорт из-за низкого нависания.
Вопросы установки рассмотрены и теперь можно приступать к наиболее сложному этапу – созданию электрической системы с выключателями. Обычно люстровый комплект поставляется в готовом состоянии, но иногда приходится делать самостоятельную коррекцию или вовсе переделывать локальную разводку.
Рассмотрим вероятные ситуации с выключателями:
Здесь особых непонятных моментов нет. От каждого плафона идёт пара проводов одноцветных или разных (это не критично). По одному шнуру из всех плафонов нужно свести в единый контакт, а другие, во вторую объединённую скрутку. Теперь выводим одно соединение на фазный провод, а второй – на нулевой, которые вместе идут от выключателя.
По сути, такое реле являет собой объединение двух одноклавишных приборов, имеющее три вывода (общий и два отдельных).
Вначале, разберёмся с проводами, которых у нас будет 4: два двухжильных провода от плафонов, трёхжильный от выключателя и двойной от электрощита.
Принцип подключения такой:
— объединяются в одну скрутку по одному проводнику от каждого плафона и нулевой провод от электрощита;
— фазный проводник от щитка соединяется с общим контактом двухклавишного включателя;
— оставшийся провод от каждого плафона подключается к выводу одной из клавиш;
