Когда Вы постоянно встречаетесь с проблемой появления избыточной воды на участке,нужно обязательно принять меры по её отводу. Иначе Вы не только получите неприятности в возделывании участка, но и поставите под угрозу повреждения фундамент дома или расположенных рядом построек хозяйственного назначения. Изготовление дренажа, а точнее — дренажной конструкции в данной ситуации - единственный приемлемый выход.
В настоящей статье мы рассмотрим несложный и экономичный способ создания дренажа на приусадебном участке.
Прежде, чем Bы начнете процесс сборки и установки дренажной конструкции, надо решить,какого результата Вы хотели бы достигнуть. Исходя из Вашего решения, нужно хотя бы на примитивном уровне создать для себя проект будущей системы: определить место ее расположения, возможные последствия контакта системы и окружающих объектов, размеры, габариты. На основе обобщения всех этих данных уже можно высчитать материальные затраты на приобретение всего объема расходных материалов. Полезно, кстати, уяснить, что глубина дренажа напрямую зависит от высоты колодца, предназначенного для водоотведения. Колодец принято располагать немного повыше элементов всей конструкции.
Теперь о самой конструкции: традиционный (или «французский») дренаж — это траншея, заполненная гравием,отделенным от земли геотекстилем (геоткань используется, чтобы предотвратить смешение грунта и гравия, также она пропускает через себя воду и не дает расти сорнякам). Гравий вместе с геотканью помогают воде поскорее впитываться в грунт, равномерно распределяя влагу вдольсвоего расположения, таким образом предотвращается сбор и застой воды в каком-то определенном одном месте.
При создании дренажа такого типа обычно используют гофрированные трубы, оснащенные продольными отверстиями по одной своей стороне,как правило — из ПВХ. В конце всей системы должен быть расположен водоотводящий резервуар, задачей которого является равномерное распределение в грунт вокруг себя скопившейся воды. Для создания этого колодца хорошо подойдет двухсотлитровый пластиковый бочонок в виде барабана (округлая форма емкости более предпочтительна в данном случае) с множественными отверстиями в донной части и стенках. Расположить этот колодец следует на специальной гравийной «подушке» (около 10 см), пространство между стенами ямы и емкостью также заполняется гравием (толщина слоя 15 см).В верхней части бочки проделываются отверстия, предназначенные для приема поступающей воды, а однo из отверстий — для установки специальной дренажной решетки. Много отверстий делать не надо, достаточно двух или трех, по 5 см. В верхней части стенки колодца делается одно большое отверстие, предназначенное для вхождения трубы дренажной системы.
Вторым крупным элементом такой системы является водосборный резервуар, ширина которого должна быть примерно 30х30 см. Резервуар необходимо снабдить сливной решеткой.Это обязательно делается в случае обеспечения дренажа водосточной трубoй, при присоединении которой к резервуару обеспечивается приток в систему чистой воды.Собственноручный монтаж дренажной системы на приусадебном участке не является очень уж затратной операцией. При изготовлении системы используются доступные по цене материалы и нужно их немного. Наиболее дорогостоющей деталью, которая Вам понадобится, может стать резервуар для водосбора. Труба из поливинилхлорида обойдется значительно дешевле. Гравия понадобится около двух кубометров. Необходимо также будет приобрести специальную ткань — геотекстиль.
Далее Вам необходимо прокопать траншею от места водосбора до места водоотвода и ямы для установки колодца с оной стороны и резервуара — с другой. В месте для водоотводящего колодца, яму нужно будет углубить на 15 см по сравнению с глубиной остальной траншеи, глубину которой, в свою очередь, Вам надо будет самостоятельно вычислить, исходя из размеров емкости для водоотвода.
Используя сверло, диаметром в 2-3 см, Вы легко превратите стены резервуара в решето. Через эти отверстия, по возможности сделанные с одинаковыми промежутками, поступившая в бочку сточная вода должна равномерно ухoдить в окружающий грунт. На стене бочки, вверху, следует выполнить отверстие по диаметру дренажной трубы и подготовить крепление для трубы.
Затем выкопанную траншею необходимо застелить геотканью. Это исключит смешивание ила и частиц грязи с гравием. Также геотекстиль обеспечит более качественное впитывание влаги землей. Далее, на 8-10-сантиметровую подсыпку из гравия установите уже подготовленную двухсотлитровую бочку.Вокруг бочки надо уложить небольшое количество гравия и убедиться, что резервуар не «ходит» из стороны в сторону. Аналогичные действия следует проделать и с водосборником, который нужно сделать так, чтобы его верхний край был по краю земной поверхности.Высоту водосборника также можно подрегулировать подсыпкой из гравия. 
Убедитесь, что и водосборник обездвижен.Затем надо соединить оба резервкара с дренажной трубой. Важно знать, что отверстия в дренажной трубе должны располагаться на ее нижней стороне, сама же труба укладывается под уклон. Заполните траншею гравием. Сделайте так, чтобы поверхностью земли и грaвием осталось 15 см. Далее монтируем решетку для слива на резервуаре. Затем необходимо подвернуть геоткань, постаравшись при этом, чтобы края текстиля с обеих сторон траншеи легли внахлест, покрыв при этом друг друга.
На завершающем этапе установки дренажа необходимо хорошо засыпать траншею землей, избегая просадки грунта и неравномерности. Если Вы качественно зароете траншею, то уже буквально через год догадаться о том, что под этим местом расположена дренажная система, можно будет лишь по «выглядывающим» решеткам. Место укладки системы можно засеять газонной травой.
Теперь Вам известно, как можно самостоятельно соорудить дренаж буквально за пару дней без значительных затрат. Главное в этом деле, как, впрочем и во всех других, тщательная подготовка.
Безусловно пригодная для хозяйственных целей земля все дорожает. Активно включаются в общий оборот регионы потенциально очень продуктивные, но систематически переувлажненные, такие, как Дальний Восток. Все это, и многое другое, делает проблему дренирования почв весьма актуальной. Однако дренаж мероприятие весьма дорогостоящее, и вполне понятен интерес к вопросу: а нельзя ли провести его самостоятельно? В определенных случаях возможно, о том и есть эта статья. Но дренаж участка своими руками – тяжелая тема. До того, что проще кажется самому выкопать и построить, чем об этом написать.
Технически вполне возможно самостоятельно сделать дренаж на участке и преобразить его так, как показано на рис.:
И предложений о дренировании за вполне умеренную цену на рынке строительных работ хватает, см. например след. ролик:
Но, во-первых, рунет и ютуб буквально набиты «руководствами», как делать… ливнеотводы из дренажных труб. Тоже дело нужное, и мы далее им займемся, но дренажная труба в таком применении полностью заилится в течение 3-х лет. Правильно дренаж с заглубленными трубами или открытыми канавами-дренами делается иными способами, см. далее. И это еще цветочки.
В новостях то и дело сообщается о катастрофических подтоплениях по всему миру. А покопаться в архивах – всего 10 лет тому назад в тех же местах более обильные палые воды скатывались, не причиняя существенного ущерба. Почему? Изменения климата? Лишь отчасти. Основная причина – хаотическое дренирование мелких участков.
У мелиораторов есть свой свод «черных» правил наподобие законов Мэрфи. Первое из них гласит: осушение любого участка земли неизбежно вызывает заболачивание какого-то другого большей площади и лучшего качества. Гипербола, конечно, но правильный дренаж осуществляется планомерно на больших площадях. Под поля сброса (см. далее) заранее отводятся площади в десятки и сотни га по геологии пригодной под водоотведение, но хозяйственно малоценной или бросовой земли. К сбросовым полям привязываются дренируемые площади, а для подачи на сброс дренажных стоков строится отдельная канализационная сеть с насосными станциями.
Ныне плановый подход осушению почв под агропроизводство везде отходит в лучшем случае на задний план. Мелкие участки дренируются по принципу кто во что горазд. И хорошо еще, если то самое заболачивание придется на вас же. Если на соседа, то ему еще и компенсацию нужно будет платить, и, возможно нести также ответственность по закону. А самодельную дренажную систему все равно придется убирать и возвращаться к опостылевшей грязи, но уже более глубокой и липкой. Однако и это еще цветочки.
Массовое рассеянное дренирование вызывает общее нарушение подземного стока, что и приводит к подтоплениям и заболачиванию ранее вполне пригодных на хозяйство почв. По этой же причине многие вроде бы перспективные масштабные мелиоративные проекты прошлого после дополнительных исследований приходилось отставлять. Но и это еще не ягодки.
То же самое массовое беспорядочное дренирование приводит к т. наз. суффозии грунта, см. рис. В нем образуются подземные пустоты, их своды рано или поздно обрушиваются и внезапно возникают провалы. Предугадать, где и когда просядет земля от суффозии, невозможно.
Почему так? Почему раньше было не так или не совсем так? Одна из основных причин – изыскать площади под сбросовые поля все труднее и труднее, а в обжитых местах их чаще всего уже нет. Во времена, когда велись фундаментальные исследования, легшие в основу СнИПов и СП во всем мире (пусть нормативные документы такого рода где-то еще и называются по другому) в мире жило прим. в 3-3,5 раза меньше людей, климат был суше и холоднее. Немало до сих пор действующих рекомендаций на тогдашней основе сейчас дают обратный результат. Начинать новые капитальные изыскания? На них уйдут годы и годы, а положение дел тем временем еще изменится. Биоочистка стоков с дренажными не справляется: их объем на порядок-два больше, чем бытовых. И проблема нарушения течения подпочвенных вод все равно остается.
Это в полном смысле слова проклятые вопросы, и, похоже, правительства махнули на них рукой. Лучше уж поголосить о том, у кого больше демократии или кто кому угрожает. На это, по крайней мере, мозгов и рабочих рук не надо, достаточно луженой глотки и свободно болтающегося языка. А дренаж садового участка среди плотной застройки того же рода? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, попробуем сами себя вытащить за волосы из болота. В реале, а не в сказке, как барон Мюнхгаузен.
Проще всего было бы тут же написать: мужики, да ну его на фикуса мелколистного суматранского. Заказывайте под ключ и живите сухо. Да вот беда – заказные дренажные системы систематически отрабатывают гарантийный срок (как правило, до 5 лет), а потом становится еще хуже. Приходится уже за свои выдирать трубы с колодцами из земли и с тихой грустью на лице соображать, как быть дальше. Чтобы этого избежать, строя дренаж самому или оценивая проект от заказчика, придется сначала заглянуть в основы.
Главная ошибка мелиораторов-любителей (чаще всего вынужденных) – они не различают системы дренажа и отведения палых вод (дождевых, талых) – ливнеотводы или просто ливневки. Тем более, что дрена поверхностного дренажа чаще всего открытая канава, а ливневка может быть закрыта так, что ее и не видно. Поэтому для начала – таблица, в которую сведены принципиальные отличия между ними.
| Признак отличия | Ливнеотвод | Дренаж |
|---|---|---|
| Поступление воды | Гравитационное | Капиллярное и под действием Пластового напора |
| Характер поступления вод | Эпизодическое залповое | Равномерное за определенный промежуток времени; плавно меняющееся по сезону |
| Вероятность заиливания | Небольшая | Сплошь и рядом |
| То же, запесочивания | Основная причина засорения | Случается при неправильном устройстве |
| Загрязнения сбросовых вод | Твердые мелкодисперсные сильные, но легко очищаемые | Химические (растворы), невидимые (сток прозрачен), но трудноустранимые |
| Наличие крупного твердого мусора в поступающих водах | Систематически | Нет |
Следующее, что нужно знать – причины и характер обводнения грунта, требующего дренирования. Рельеф поверхности тут играет второстепенную роль; главную – строение почвы на участке и соотношение среднегодичного увлажнения к такому же испарению. Довольно ощутимо также распределение этих факторов по времени: совпадают ли они более-менее по сезону или разделены.
Схема характерных типов избыточного увлажнения грунта и подходящих для них дренажных систем дана на рис.:
Ливнеотвод необходим в любом случае, даже если участок до застройки и окультуривания не был обводнен: насаждения и постройки нарушают сложившиеся естественные стоки, и поверхностный, и подземный, отчего ранее сухая плодородная земля может превратиться в болото. Это еще одна из причин подтоплений ранее благополучных земель – застройщики и аграрии пренебрегают ливнеотводами или боятся их делать. Но окружающая среда гораздо менее чувствительна в изменениям поверхностного стока, чем подземного. Поэтому, если вы покупаете/арендуете надолго пустой участок, ливневку нужно сразу же заложить в план его освоения.
Поступающий на поверхность земли твердый материал под действием внешних факторов дифференцируется химически (до стабильных соединений), искрашивается колебаниями температуры, абразией (истачиванием пылью), развеивается ветром, вымывается осадками и в глубине стратифицируется (расслаивается). Так образуются осадочные породы. Процесс это неравномерный: рыхлые проницаемые слои чередуются с плотными. Слои осадочных пород также не идеально ровные. Во впадинах верхних плотных слоев на годы-десятки-сотни лет накапливается т. наз. верховодка – почвенные воды, непригодные для питья, но чаще всего пригодные для технических и хозяйственных нужд. Именно верховодка и вызывает чаще всего обводнение почвы, т.к. при ее избытке и неглубоком залегании поднимается вверх по почвенным капиллярам.
Далее вглубь палые воды фильтруются и обеззараживаются все лучше и лучше и на материковых (глубинного происхождения) твердых породах или очередном плотном слое осадочных за сотни-тысячи лет образуют глубинные воды, пригодные для питья. Еще ниже в материковых слоях за многие тысячи-миллионы лет образуются артезианские воды высокого качества. Питьевая глубинная и, особенно, артезианская вода – ценнейшие природные ресурсы. Их загрязнение и/или нарушение геологических слоев, в которых они формируются, преследуется по закону.
Примечание: дефицит пресной воды в целом по миру давно обогнал дефицит энергоносителей и все растет. Единственное государство, на сегодняшний день и обозримое будущее с избытком обеспеченное природной питьевой водой – Россия.
Самый тяжелый случай обводнения почвы – когда верхний рыхлый фильтрующий слой выклинивается на подстилающем полупроницаемом (поз. 1 на рис.). Тогда образуется бессточная водяная ловушка, и в ней линза очень грязной и насыщенной органикой верховодки. Линза – потому что вода тянется вверх по капиллярам, но по краям подземной «лохани» немного оттекает в стороны.
Примечание: физиологическая сухость обусловлена тем, что минеральные питательные вещества из тканей растений «высасываются» постоянно контактирующим с ними менее насыщенным водным раствором.
Осушение под хозиспользование участка, обводненного из ловушки, требует таких мер (поз. 1а):
Подходящий для постройки совершенного дренажа пласт находится, как правило, не ближе 2-2,5 м к поверхности. С учетом уклона дрен (см. далее) объем земляных работ выходит огромный. Коллекторный колодец (тоже см. далее) получается глубиной где-то от 3,5 м. Поскольку сброс дренажных стоков в пласты, формирующие питьевую воду, недопустим, дренажный коллектор приходится делать с откачкой. Своими руками тут можно сделать только одно: не покупать и не брать подозрительный участок без кадастрового паспорта в геологией на него. И сопоставить запрошенную продавцом цену в дальнейшими расходами на дренирование. Которые будут равны или больше строительства жилого дома на той же земле. Дренирование заказывать (если до этого дойдет) только крупным мелиоративным организациям и ни в коем случае не вестись ни на какие обещания мелких «под ключ» – у них просто нет и не бывает нужной техники.
Пристенное дренирование зданий с подвалом дело сравнительно новое и многие относятся к нему скептически, мол, это вовсе не дренаж, только больше замокнет. Поэтому, хотя влагозащита зданий и сооружений это отдельный обширный круг тематики, для ознакомления коснемся.
Устройство и принцип действия пристенного дренажа показаны на рис. справа. Суть тут в мембране из тектрона – синтетического материала, обладающего обратным капиллярным эффектом. На сухом грунте пристенный дренаж позволяет обойтись без отмостки и подвести газон вплотную к цоколю дома. При строительстве на обводненных грунтах пристенный дренаж обязательно должен сочетаться с кольцевым (см. далее) и отмосткой с ливнеотводом.
Вернемся к рис. со схемами обводнения. Случай полегче – когда верхний рыхлый слой не выклинивается и естественный боковой сток из водяной ловушки есть, поз. 2. Признаки обводнения за счет прогиба водоупорного пласта:
Технически все эти работы осуществимы самостоятельно, но необходим утвержденный проект дренажа и разрешение местных властей на строительство, т.к. естественный подземный сток в данном случае нарушается сильнее всего. Соображения типа «Выпущу на дорогу, и пополам!» не проходят. Дорожникам не пополам, и закон полностью на их стороне. Подтопляемым соседям не пополам, и закон тоже на их стороне. Любому человеку, неравнодушному к проблемам практическим, а не к гендерной идентичности и т.п. тоже не пополам, и закон примет его с распростертыми объятиями.
Примечание: далее будет рассмотрен любопытный и не такой уж редкий случай, когда дренаж на дачном участке, обводненном из-за прогиба пласта, можно делать самостоятельно без каких-либо проектов, согласований и ущерба для окружающей среды. Но с большой пользой и экономией для себя.
Попросту – дренаж на глинистых почвах, т.к. обводнение такого вида случается почти всегда на склонах, где верхний рыхлый слой смывается или еще не сформировался, поз. 3 на рис. Именно этот тип дренажа очень часто вполне осуществим самостоятельно, нашлось бы куда сбросить дренажный сток: естественный подземный сток мал и мы практически не влияем не него, а перераспределяем поверхностный. Признаки поверхностного обводнения таковы:
Меры под дренированию – отсечный на любом уклоне, а на участке самый простой открытый поверхностный дренаж. Однако, во-первых, вопрос об отведении стоков остается. Как и возможность в определенных случаях решить его безо всякого, см. Прим. 3 и ниже. Во-вторых, без рекультивации почвы повысить урожайность не удастся. А именно в данном случае ее рекультивация может и заменить дренирование, см. в конце.
Этот нужно решить прежде каких-либо работ и даже раздумий о будущем дренаже – неправильное дренирование вредит прежде всего хозяевам. Не сразу, так через год-два. Главное, что тут нужно учесть: первое – некоторые рекомендации СНиП и СП восходят к временам, когда гигантские стройки и преобразования природы велись методом «бери больше, кидай дальше», см. в начале. Ныне они действенны только на бумаге. Второе – ни в коем случае нельзя объединять сбросовые поля дренажа и локальной канализации. Современное санитарное и природоохранное законодательство фактически приравнивает дренажные стоки к фекальным. И основания для этого есть: сброс из современного септика-аэротенка с активным илом чище дренажного.
Сброс дренажных вод в естественные водоемы (поз. 1 на рис.) сурово наказывался и в древности. Сейчас на кол не сажают и оголенную нижнюю часть тела в мешок с дикими пчелами не запихивают. Но все равно – запрещено категорически. Сброс в естественные сточные низины (овраги и т.п.) формально возможен, но получить разрешение на него нереально, а без разрешения при любом происшествии из-за дренажных стоков стрелка сама перейдет на вас и намертво зафиксируется.
Вывод на поле сброса аналогично канализационному (поз. 2) возможен, если найдется подходящий по геологии и общему току поземных вод (в сторону или мимо любых рукотворных объектов). В случае с дренажом это более-менее реально только в очень удаленных местностях, т.к. годовой объем дренажных стоков в разы больше бытовых.
Подключение к существующей дренажной общей системе (поз. 3) наиболее реальный вариант – если она есть и запас ее пропускной способности не исчерпан. Узаконенное подключение к коммунальной ливневке или канализационному коллектору реально только при совпадении след. обстоятельств:
Вот тогда все упрется в конституционное и неотъемлемое человеческое право на жилище, и из местных властей возможно будет выдавить разрешение на подключение. А иначе – глухо, как в танке.
Самый интересный случай – сброс в накопительный танк-отстойник, поз. 4. Отстоянная вода используется для полива. Тут не требуется вообще никакого официального разрешения-согласования: стройте и пользуйтесь. Нужно только совпадение 2-х условий: раз – среднегодовое испарение в вашей местности превышает среднегодовое увлажнение. Справку дает местная метеослужба, а справляться в РФ имеет смысл южнее прим. 48 градусов с.ш. Кроме Дальнего Востока с его муссонным климатом. В противном случае придется то и дело вызывать санбочку для откачки большого объема и все равно некоторая часть воды так и будет циркулировать на участке, постепенно загрязняясь, пока вся дренажная система на превратится с источник опасной заразы.
Второе – атмосферные осадки распределены по сезонам более-менее равномерно. Всего 100 мм годовых осадков (это бесплодная пустыня) на сотку дают в течение года кубометр воды с нее, а построить танк размером с дом нереально.
Точно рассчитать объем танка очень сложно. В общем выходит, что при испарении 350 мм в год и увлажнении 275 мм в год на участок в 12 соток, охваченных дренажом, достаточно 10-кубового танка. Для участков другого размера или иной разницы испарение-увлажнение объем танка можно пропорционально увеличивать/уменьшать в 2 раза (при уменьшении разности испарение-увлажнение объем увеличивается, и наоборот!). Если по разности испарение-увлажнение объем танка нужно менять более чем вдвое, стоп! Дальше нельзя! Тут действуют уже другие соотношения.
Основное правило построения дренажных систем – ливнеотвод и дренаж это разные вещи, см. выше. Сходится стоки оттуда и оттуда могут в один коллектор, но объединять дренаж с ливневкой нельзя.
Правильное устройство дренажной системы индивидуального участка показано на рис. справа, а выше уже было сказано, что там в общем могут быть необходимы и выполнены собственными силами дренажные системы след. типов:
Расстановка колодцев дренажных систем регламентирована СНИП 2.04.03 – 85, п. 4.14. В общем они располагаются на соединениях и изгибах труб под углом менее 120 градусов по току воды. В кольцевом дренаже дома колодцы по углам допустимо не ставить, т.к. он залегает ниже НПГ.
Примечание: как защищает дом дренажная система, см. ролик ниже:
Однако, прежде чем переходить к их описаниям, нужно четко разобраться в таких важных вещах, как уклоны и заглубление дрен. Неправильный уклон – наиболее частая причина быстрого, в течение года, заиливания самодельных дренажных систем.
Уклоны дрен и труб дренажных систем регламентированы СНИП 2.04.03 – 85, п. 2.41 в пределах 0,002-0,01, т.е. 0,2-1 см/м. На песчаных, легких супесчаных и др. подвижных грунтах минимальный уклон – 0,003. Чем больше уклон, тем больше объем земляных работ, т.к. траншея под дрену углубляется по току воды. Поэтому, первое, проектировать дренаж нужно, сообразуясь с уклоном местности.
Второе, задавать уклон произвольно или равномерный – неправильно. При равномерном уклоне дрен их заиливание весьма вероятно, а при уменьшающемся по току воды неизбежно. Уклон дрен и труб должен постепенно равномерно нарастать по току воды.
Минимальное заглубление глубинного дренажа – 0,6 м, но при условии, что обсыпка дрены (см. далее) должна быть ниже гумусового слоя. Заглубление ближайших к декоративным деревьям и любым кустарникам дрен должно быть не менее 0,9 м, а ближайших к плодовым деревьям – не менее 1,5 м. Если участок пустой, то дренаж разрабатывается технически оптимальным образом, и план посадок потом привязывается к нему. Кольцевой дренаж вокруг дома должен быть заглублен не менее чем на 1,2 м, но в любом случае ниже НГП.
Примечание: кольцевой дренаж должен охватывать дом на расстоянии 1,2-1,5 м от его стен. Если вокруг дома отмостка – на расстоянии 0,9-1,2 м от нее наружу.
Сооружение дренажной системы на частном участке осуществляется след. образом:
Топографический план участка в наше время можно снять самому, причем точнее пылящихся в архивах планов с горизонталями. А участок может быть уже застроен и засажен. Для этого нужно взять в аренду строительный лазерный нивелир. Нивелируется участок так:
Вычисления во время нивелировки нужно делать немедленно на месте и тут же наносить на план, иначе безнадежно запутаетесь. Замерять положение нивелира относительно границ участка не нужно, раз известно таковое засвечиваемых объектов. После нивелировки весьма и весьма желательно вылепить из пластилина объемный макет участка в масштабе, так сразу будет видно, что там к чему и как лучше делать дренаж. Объемное макетирование – неотъемлемая часть работы любых специалистов, так или иначе связанных с топографией, геодезией и картографией.
Имея в распоряжении лазерную план-схему, возможно без опыта и спроектировать дренаж. Не обязательно по всем правилам оформления проектой документации, но для себя, чтобы понятно было, или чтобы получить существенную скидку за проектирование по всей форме на заказ. Помните только: выдерживать уклоны и привязывать их к рельефу местности! Копать-то вам. И еще: U-образные прогибы или опуски труб вглубь недопустимы нигде! Если чего-то подобного избежать нельзя, там нужно ставить колодец.
Дренажные системы строятся в основном по древовидной схеме («елочка», слева на рис. ниже). Тогда в случае засорения можно, выкопав и подняв оголовок любой из дрен, сбросовой трубы или магистрали, почти всегда возможно их прочистить обычными сантехническими приспособлениями. Главный принцип построения системы – сток из любого колодца должен быть ниже устья наинизшей из дрен; перекрытие просветов труб недопустимо. Шаг между дренами – 5-10 м смотря по обводненности местности. Диаметр просвета труб для частных участков – 70-200 мм исходя из тех же соображений и длины трубы.
Линейное построение дренажа (справа на рис.) применяется только, если «елочку» разместить на участке никак не возможно. Линейный дренаж делается только поверхностным, т.к. прочистка дрен с оголовка в таком случае приведет к такому заиливанию магистрали, что ее придется полностью выдирать из земли. Если в системе есть и открытые звенья, то их сток подается в магистраль обязательно через отстойник. Но использование в качестве него декоративного пруда, как на рис., более чем сомнительно: залповый ливневый сброс в водоем может погубить его биоценоз, без которого краса природы превратится в отстойник в грязном и вонючем смысле.
Работы по устройству каждого из указанных выше типов дренажных систем имеют свои особенности, как и материалы для них. Поэтому рассматривать их будем по отдельности.
Ливнеотводы выполняются открытыми (почти исключительно со съемными решетками), линейными или закрытыми точечными. Линейные ливнеотводы предназначены для сбора палых вод с больших мощеных площадей, отмосток домов и/или для предотвращения залпового ливневого стока на ценные насаждения, см. рис.:
Собираются линейные ливнеотводы из керамических или пластиковых желобчатых секций с замками на монтажном клею; керамические линейные ливневки можно собирать на клею для пеноблоков. Уклон линейных ливневок, т.к. они легко доступны для чистки, а вода под собственной тяжестью растекается и по ровному, делают обычно минимальным ради экономии земляных работ и эстетики. На грунтах средне и более пучинистых под желоб линейной ливневки нужна противопучинная подушка из 15-20 см песка и 10-15 см мелкого щебня. Оба компонента подсыпки оборачиваются геотекстилем для предотвращения миграции друг в друга и в грунт.
Точечные ливнеотводы собирают дождевые воды из водосточных труб, мощеных участков, где образуются лужи и с газонов в дождливых местностях (слева на рис.), т.к. избыточно увлажняемый газон глушат сорняки. В комплектацию дождеприемника точечного ливнеотвода обязательно должна входить мусорная корзина (см. рис.), иначе вся ливневка очень скоро засорится. В местах с обычными грунтами корзина чаще всего служит и пескоулавливателем. Надстройками регулируют глубину дождеприемника согласно проекта.
Подземную часть точечной ливневки выполняют из пластиковых канализационных труб по всем правилам устройства сантехнической канализации. Основные из них – уклон в пределах 2-7 см/м (во избежание быстрого засорения) и соединение труб под углами не менее 120 градусов для возможности прочистки тросом.
В каких случаях осуществляется дренаж участка с поверхности, указано выше. Дренажные канавы делают обычно открытыми: закрывать их решетками накладно, а для приема палых вод никакой дренаж не предназначен. Уклон канав поверхностного дренажа берут обычно также минимальный и по тем же причинам, что и для линейной ливневки.
Однако поверхностный дренаж не так уж прост, как кажется. Во-первых, во избежание приема ливневых стоков борта канав делают возвышенными и/или обваловывают и покрывают дерном. Во-вторых, копать для поверхностного дренажа кривые канавки (поз. 1 на рис.), нельзя – именно такое исполнение часто вместо осушения почвы вызывает дальнейшее заболачивание участка.
В дренажную канаву должна поступать только верховодка, которая наверху (см. выше). Массированный сброс ливневых вод в канавы, вместо того, чтобы они большей частью скатились поверху, пустит их через перфорацию прямо в грунт. Поэтому борта канавы ниже гумусового слоя мостят бутом с просветами, а выше задерновывают (поз. 2). Менее эстетичное, но более технологичное и долговечное решение – выкладка специальными бетонными плитами, поз. 3. Нижний шов раствором не заделывают: через него грунт также дренируется. Развал задернованных бортов рекомендуется выдерживать в пределах 90-120 градусов; бетонированных – 45-90 градусов.
Примечание: засыпать дно дренажной канавы щебнем не надо, только расход лишнего материала и дополнительные трудности при чистке.
Важнейший фактор, определяющий эффективность и долговечность глубинного дренажа – щебень на обсыпку трубы; обспыпка осуществляет первичную фильтрацию стока. А как же супер-супер современные дрены, не требующие обсыпки? См. ниже.
Во-первых, обсыпочный щебень должен быть фракционирован на крупность 16-32 мм. Во-вторых, тщательно промыт. Что за чушь – промыть, и в грязь! Нет, все правильно. Промытый щебень почти мгновенно заиливается так, что долгие годы сохраняет фильтрующий свойства. С течением времени его фильтрующая способность сначала увеличивается, затем слабеет, но и обводнение участка также уменьшается – дренаж делает свое дело.
В немытом щебне, во-первых, также почти мгновенно заводятся сине-зеленые микроводоросли (они для фотосинтеза могут обходиться буквально случайными квантами света), грибки, бактерии. Во-вторых, происходят процессы наподобие кольматации (кольматажа) грунта в природных водоемах. От того и другого «фильтр» очень скоро превращается в водонепроницаемую массу.
Промывают щебень в куче сильной струей воды из распылительной насадки. Отлично подходит для этого портативная ручная автомойка. Промытый в течение 10-15 мин щебень отбирают из кучи и складывают в пластиковые мешки и т.п. плотно закрывающуюся тару. Сушить нельзя, запылится! Моют щебень непосредственно перед началом работ: срок хранения в черных мусорных мешках в темноте в прохладном месте – до недели.
Не меньшее значение имеет конструкция дренажной трубы. Трубы с редкой мелкой перфорацией голые (поз. 1 на рис.), обернутые геотканью (поз. 2) или, к примеру, очень дорогие Stanrock (поз. 3) без обсыпки заиливаются как миленькие, а в ней ничуть не лучше традиционных, см. ниже.
В любом поисковике найдутся картинки и видео, где такие трубы ломают и достают из них слежавшиеся в камень столбы ила. Единственно «разумное» объяснение появлению таких конструкций – вынудить владельца участка регулярно раз в 3-5 лет полностью менять дренаж. Не бесплатно, а то как же. Оборот денежных средств, рабочие места и т.п. Типа поддержка экономики. Как в некоторых (довольно многих) очень демократичных и цивилизованных станах счастливым потребителям навязывают обязательные кредиты, а банки назначают отрицательные (!) ставки по депозитам. Ма-а-ленькие, 0,1-0,25% годовых. Но все равно ведь, убыль, а не прирост. Однако вернемся в тему.
Дольше всего держатся в дренажных системах старые добрые перфорированные асбоцементные трубы, поз. 1 на след. рис.
И в таком применении они вполне экологичны и безопасны: мокрый асбест в земле не пылит. Ил в них не слеживается, а после прочистки иловые пробки из отверстий выталкиваются в просвет пластовым давлением и смываются. Недостаток один: хрупки, от подвижек грунта ломаются. Тем более, что все обводненные грунты сильно или чрезмернопучинистые. Однако грамотные инженеры и толковые производственники пока еще не все перевелись – в продаже имеются гибкие пластиковые аналоги дренажных асботруб с широкой перфорацией им толстыми редкими ребрами, поз. 2. Заявляемая долговечность – до 40 лет, но в эксплуатации такие трубы пока что менее 10 лет.
Следующий важный момент – профиль дренажной траншеи и способ укладки в нее дрены. В нормативных руководствах того и другого можно найти десятки; патентов по этой теме сотни. Бывает, что для одних и тех условий предлагается 3-5 вариантов, совершенно равнозначных по всем показателям.
Устройство глубинного дренажа, схема которого дана слева на рис., можно считать универсальным. Справа там же – как может быть устроен бюджетный дренаж из подручных материалов: бутового камня, плитняка, обломков шифера, распиленных на пластины пустотных рабочих кирпичей. Облицовочные и др. сухой формовки не годятся – быстро раскрошатся.
Недостаток «универсального» дренажа – повышенная материало- и трудоемкость (копать траншею нужно на диаметр дрены D + 5-10 см на песок глубже обычного), отчего в широкомасштабной мелиорации такая схема используется редко. Зато:
Колодцы дренажной системы уже не столь критичное звено. Коллекторный может быть любым водонепроницаемым, лишь бы сброс был ниже устьев дрен (см. выше). Смотровые (ревизионные) колодцы будет дешевле приобрести готовые; это же сэкономит много тяжелой работы.
Устройство дренажного колодца и схема его сборки показаны на рис. справа. Дно-крышка должна быть глубиной не менее 200-250 мм, т.к. она же является и шламосборником. Поскольку дрены подходят к колодцу на разных уровнях, а сток должен быть ниже, производители рекомендуют использовать 2-3 коллекторных узла; надстраивать их друг на друга можно. Однако возможно обойтись и одним, если дрены плавно опустить к приемным патрубкам. Это единственный случай, когда опуски дренажных труб допустимы. Собственно, и не дренажных: на изгибах перфорация и ребра сходятся, отчего увеличивается вероятность заиливания. А прочистить опуск трудно. Поэтому последние 1,5-3 м дрены перед колодцем заменяют обычной гибкой канализационной трубой: по размерным модулям дренажные и сантехнические трубы совместимы.
Постройка глубинного дренажа в описанных выше универсальных траншеях ведется в след. порядке:
Примечание: монтаж системы ведут без люков. Они ставятся после его окончания.
Обойтись вместо дренирования менее сложной, ответственной, трудоемкой и затратной рекультивацией почвы, как было обещано? Да, можно. Если ваш участок на глине, обводнен выходящей по поверхность верховодкой (случай 3 на рис. и в описаниях схем обводнения) и его общий уклон не превышает 4-5 см/м. Результат проявится на 3-й – 4-й год, но потом… впрочем, сначала – что нужно сделать:
Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.
Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.
Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести - ваш дом или дача будут в безопасности.
Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.
В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.
К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.
Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.
Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.
Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.
Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.
По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым
Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.
Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.
Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.
Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30 о, а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.
Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.
Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.
Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.
Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.
Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.
Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы - глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.
Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).
Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа
Схема дренажа вокруг дома представлена на фото
Совет. Чтобы проверить «работоспособность» траншеи лучше подождать сильного дождя и посмотреть, нет ли мест существенного скопления воды.
Совет. Если у вас глинистый грунт - геоткань обязательна, если щебень или песок, тогда в ней нет необходимости.
Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.
Уложить перфорированную трубу - основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.сайт
Совет. Перфорация трубы должна быть меньше, чем размер наименьшей частицы гравия.
Совет. Собирающие трубы на большой территории участка должны сходиться в магистральную трубу (диаметром более 100 мм.), которая и отнесет собранную воду в дренажный колодец.
Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.
Совет. Поверх закрытой системы можно установить поверхностный дренаж (ливневую систему) и также вывести ее в дренажный колодец.
Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото
Заключение
Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам - можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.
Приветствую вас, друзья. К созданию сегодняшней статьи меня подтолкнул печальный опыт одного из коллег. Чуть меньше года назад, зимой, он купил прекрасную дачу, о которой давно мечтал. Более того, цена на коттедж была сказочно низкой.
Перед покупкой дом был тщательно осмотрен, документы проверены — по всем параметрам порядок. Новоселье назначили на весну. А теперь представьте, каков был шок моего друга, когда приехав весной, он обнаружил весь участок и подвал дома затопленными?
Виновата оказалась неправильно организованная , о которой горе-домовладелец от радости и думать забыл. Теперь его ждут немалые хлопоты, связанные с переделкой водоотведения, а мы тем временем узнаем, что же такое дренаж и как правильно его организовать, дабы избежать подобных неприятностей.
Дрена́ж (фр. drainage) - естественное либо искусственное удаление лишней поверхностной либо подземной воды.
В нашем случае придомовой дренаж — это конструкция, состоящая из водоприемников и водоотводов. Работа системы направлена на отвод от фундамента жилого дома и прикорневых систем садовых растений лишней жидкости.
Дренажная система состоит из водоотводов и водоприемников. В качестве водоотводов могут выступать канавы, лотки, либо специальные трубы — дрены, находящиеся под землей. Водоприемники – искусственно вырытые колодцы или скважины.
Вода собирается с участка и по водоотводам стекает в приемные резервуары. В зависимости от объема жидкости и состава грунта, она либо проникает в нижние слои почвы, либо с помощью насоса откачивается в ближайший водоем или систему ливневой канализации.
При этом поверхностная вода стекает в открытые водоприемники самостоятельно, а подземные воды собирают специальные вкопанные в почву трубы- дрены.
Система дренирования участка позволяет избежать следующих неприятностей:
Самый распространенный и недорогой вид дренажа. Применяется при необходимости отвести поверхностные воды – результаты половодья или лужи. Дренажные канавы обычно не глубокие и выкапываются вручную.
Поверхностная система может состоять из следующих элементов:
Кроме канав к поверхностной системе дренажа относятся система водостока, отмостка и все конструкции, отводящие воду от зданий. Чаще всего поверхностный дренаж укладывается по периметру участка и вокруг дома. В качестве водоотводов могут использоваться заизолированные канавы без труб.
Глубинный дренаж устраивается с помощью . Располагаясь под землей, они собирают воду по всей поверхности участка.
Глубинный дренаж применяется в случае, когда грунтовые воды залегают на глубине менее 2.5м.
Предназначен для отвода талых или ливневых вод. Жидкость стекает в линейные каналы, которе обычно закрываются решетками.
Точечный дренаж –это единично выкопанные на участке водоприемники. Устанавливаются в местах наибольшего скопления воды (под поливочными кранами, водостоками, садовыми фонтанами).
Дренажная труба с перфорацией используется при устройстве глубинной дренирующей системы. Изготавливается из пластика, асбестоцемента или керамики.
Представляет собой гладкую или гофрированную трубу с отверстиями, нанесенными через определенный промежуток.
Для защиты труб от заиливания и засорения используют фильтр, определенной плотности.
Основная масса песчаных и прочих примесей задерживается на геофильтре, в трубу поступает чистая вода, система дольше не засоряется.
Керамика –особый сорт обожженной глины. Керамические трубы очень прочные и гладкие. С одной стороны – это плюс, так как на внутренней поверхности трубы не задерживается грязь, с другой — минус из-за сложности оснащения системы наружным фильтром.
ПНД-полиэтилен низкого давления. Популярный современный материал для дренажа. Трубы ПНД могут быть однослойными, многослойными и перфорированными.
ПНД — прочный, выдерживает механические нагрузки и скачки температур.
Внутренняя поверхность – гладкая. Диаметр – от 5 до 70мм.
У полипропиленовых изделий масса плюсов. Они прочные, легкие, выдерживают большое давление, отличаются гладкой внутренней поверхностью и долгим сроком эксплуатации.
Кокосовое волокно – натуральный фильтр. Не гниет, эластичен, хорошо фильтрует грязь.
Самый главный недостаток у труб с кокосовой обмоткой — высокая стоимость.
Обычно используются для поверхностного дренажа. Диаметр — от 5 до 30см. Выпускаются однослойные, двухслойные и перфорированные изделия...
Многослойная конструкция представляет собой перфорированную трубу, помещенную в оболочку из геотекстиля.
Между трубой и оболочкой насыпаны гранулы пенополистирола. Канальцы на гранулах улучшают отток воды. Пенополистрирол отлично переносит низкую температуру, имеет длительный срок эксплуатации.
Хризотил – белый асбест высокой плотности. Хризотил «упаковывается» в бетон, получается водонепроницаемое, прочное и износостойкое изделие. Плюсы –долгий срок эксплуатации и хорошая реакция даже на очень высокое давление. Минусы- большой вес, сложность укладки.
Выбирать дренажную трубу необходимо исходя из вида выбранной системы водоотвода.
Для поверхностного дренажа подойдут легкие ПВХ-изделия. Их удобно монтировать, резать, у изделий низкая стоимость.
Результатом изысканий становятся следующие отчеты:
Только получив все эти отчеты (заказать которые нужно в специализированной геодезической организации) можно приступать к планированию систему водотведения.
Самостоятельная прокладка дренажной системы подразделяется на несколько этапов. Подробно рассмотрим каждый.
Этап планирования включает следующие мероприятия:
Необходимые инструменты и материалы:
Технология укладки пошагово:
Собранную воду можно не просто выливать в ближайший водоем, но и использовать для полива.
Самые распространенные ошибки при укладке системы дренирования своими руками:
Несколько полезных советов от профессионалов.
Нельзя использовать для систем осушения самый дешевый строительный песок (ПГС). В нем часто присутствуют мелкие камешки, и даже куски глины. Воде через такую прослойку проходить будет очень сложно. Так же не рекомендуется карьерный сеяный песок.
Оптимальный вариант дренажной засыпки – чистый речной или карьерный мытый. Стоимость его – в районе 600-700руб/м3.
Щебень может быть известняковым, гравийным и гранитным. Гранитный самый лучший вариант, но и самый дорогой. Неплохо справляется с дренированием мытый гравий. Эта разновидность гравийного щебня. Он дешевле гранитного (порядка 1500руб/м3), но работает не хуже.
Владельцы участков, расположенных в низине, часто сталкиваются с проблемами переувлажнения почвы, приводящих к разрушению фундамента построек. Плодородный слой становится непригодным для роста плодовых и декоративных деревьев. Гумус вымывается, корневая система загнивает, что приводит к болезни и гибели насаждений. Дренаж воды на дачном участке успешно справляется с такими агротехническими задачами. Правильное устройство дренажной системы обеспечит водоотведение и уменьшит уровень грунтовых вод. О том, как сделать дренаж на участке своими руками и для чего он нужен расскажем в материале. Для этого необходимо следовать определенной схеме.
Монтаж мелиоративной системы сложный и трудоемкий процесс, требующий проведения масштабных земляных работ. Многие компании в Москве предлагают осушение участков, с привлечением спецтехники и оборудования. Все будет выполнено быстро, эффективно, но не всегда стоимость услуг вписывается в запланированный бюджет.
Если дренаж участка производить своими руками, то можно сэкономить бюджет. Правильно смонтированная система будет эффективно отводить излишки влаги от поверхностных и глубинных слоев грунта. На участках с глинистыми почвами наличие воды у подошвы фундамента, в сочетании с зимним промерзанием, может привести к образованию трещин и разломов. Правильный дренаж эффективно удаляет воду от цокольного этажа и подвала, которая способна просачиваться даже через гидроизоляцию и строительные конструкции. Высокая влажность в доме без дренажа фундамента приводит к росту грибка и плесени, стойкому запаху сырости, разрушению строительных материалов.
Дренажная система препятствует выдавливанию емкости септика из мокрого грунта. После отвода воды с переувлажненного участка на нем не застаивается влага, не вымывается плодородный слой, повышается урожайность овощей и фруктов. Правильный дренаж также необходим при наличии газона с системой автополива, дорожек с искусственным покрытием в виде тротуарной плитки, брусчатки, бетона.
Самостоятельное устройство дренажа на дачном участке рекомендовано начинать до посадки декоративных и плодовых деревьев, кустарника, грядок, теплиц, возведения фундамента. Подготовительные работы включают разработку плана мероприятий. На схеме участка с рельефом отмечают систему дренажных канав, определяют перепад высоты, место для колодца в самой низкой точке, глубину траншей. Эффективная дренажная система возможна при минимальном уклоне порядка 1см на 1 п.м. трубы. Замеры следует проводить с помощью строительного уровня. В стандартный набор инструментов и материалов входят:
После размещения на месте всех элементов приступают к выкапыванию траншей, выдерживая на всем протяжении необходимый уклон. Их глубина должна быть не менее 0,7 м, ширина — 0,5 м. Дно уплотняют, сверху насыпают песок и вновь трамбуют. В готовой траншее размещают геотекстиль с запасом, необходимым для обертывания труб, дополнительно проверяют уровень уклона. Поверх окончательно собранной системы засыпают щебень, полностью покрывая им трубы.
Водоприемные колодцы, предназначенные для прочистки и контроля исправного состояния системы, монтируют ниже уровня труб. Для комфортного обслуживания они комплектуются съемными крышками. Коллекторный колодец располагают в нижней части участка, установку проводят после завершения сборки колодцев и труб в единую систему. Пластиковые коллекторы просто монтировать, сток собранной в них воды проходит самотеком в водоем, пруд или ливневую канализацию.
После завершения монтажных работ по устройству дренажа вокруг дома можно приступать к облагораживанию территории. Засыпанную систему сверху покрывают дерном, на котором можно высадить цветы и огородные культуры с неглубокой корневой системой. С помощью декоративной и мраморной крошки можно наметить расположение канав, при этом украсить ландшафтный дизайн оригинальными материалами. Если стоит задача сделать дренаж дачного участка с большим уклоном, то последовательность работ не меняется. Объединенная с водостоками дренажная система соединяется с водосборным колодцем или дождеприемником.
Устройство дренажа своими силами — не простой, но эффективный способ снижения уровня подземных вод. Трудоемкие действия позволяют получить отличный результат в виде сухого фундамента, подвала, здорового сада, который будет радовать владельца на протяжении долгого времени.
Перед тем, как сделать правильный дренаж на участке, следует разобраться с его разновидностями и особенностями устройства. Осушительная система подразделяется на два вида:
Отвод влаги первым способом считается самым простым, быстрым и малозатратным. По периметру участка выкапывают комплекс сообщающихся между собой траншей. В самом низком месте устраивают водосборник, в который под уклоном стекают дождевые и талые воды.
Глубинный дренаж более сложен в монтаже и рекомендован для участков с высоким уровнем подземных вод, расположенных на склонах, с глинистой почвой. Для устройства применяют трубы с отверстиями для сбора влаги, фильтрующие материалы, дренажные колодцы и другие технологические элементы. Полностью скрытый под землей глубинный водоотвод не портит ландшафтный дизайн.
Инженерная система глубинного дренажа состоит из различных деталей и комплектуюших к ним: дренажные перфорированные трубы в геотекстильном фильтре одно- и двухслойные, элементы шахт колодцев, дно-заглушки колодцев, полимерные люки, полиэфирный геотекстиль, соединительные тройники, муфты, крестовины, отводы, заглушки, обратные клапаны. Цена изделий не маленькая, но единовременные затраты быстро окупятся долгим сроком службы и улучшением состояния участка.
Самостоятельно определить уровень грунтовых вод на участке можно с помощью вырытой ямы, глубиной 0,5 метра. Если через некоторое время в ней появится вода, то уровень залегания составляет менее метра и монтаж дренажа обязателен. Визуально высокую влажность подтверждает состояние зеленых насаждений: деревьев, кустарников, газона. Загнивание и гибель взрослых деревьев, травы, кустов подтверждает близкое залегание влаги. В Москве и Московской области можно заказать услугу по устройству дренажа на дачном участке профессионалам, которые сделают все правильно. Но при наличии системы Лайтдрэин, всю работу несложно сделать своими собственными руками. При этом, вы сэкономите свой бюджет.
