Целесообразность теплоизоляции стен очевидна для многих владельцев квартир и частных домов. В настоящее время в качестве наиболее эффективного утеплителя используется пенополистирол. Благодаря подобной теплоизоляции можно ощутимо уменьшить затраты на отопление помещений. К тому же, утеплитель обладает достаточно легким весом, что в значительной мере упрощает процедуру монтажа. В статье речь пойдет о том, как утеплить фасад дома пенополистиролом.
Фасадное утепление домовладения имеет ряд преимуществ.
Уникальная технология изготовления фасадного пенополистирола способствует высокой прочности и долговечности материала, в сравнении с иными видами утеплителей.
Процесс изготовления:
Достоинства пенополистирола:
Рынок теплоизоляционных материалов представлен широким выбором утеплителя различных форм, размеров и структуры. Пенополистирол появился сравнительно недавно, но уже успел обрасти мифами и заблуждениями относительно его качества.
Для того чтобы убедиться в необходимости приобретения пенополистирола в качестве материала для утепления фасада дома, стоит рассмотреть его отличительные характеристики с другими утеплителями.
Пенополистирол считается универсальным материалом для теплоизоляции, его свойства в некоторых случаях схожи с другими утеплителями. Но существуют и определенные достоинства: влагостойкость, удобство монтажа и превосходные теплоизоляционные свойства.
На сегодняшний день набирает популярность декор наружных стен элементами фасада из пенополистирола. При невысокой стоимости, это легкий способ преобразить внешний вид дома.
В процессе утепления фасада дома пенополистиролом понадобятся следующие инструменты:
Кроме этого, следует подготовить следующие материалы:
Перед утеплением фасада пенополистиролом, стоит провести тщательную подготовку.
Приклеивание пенополистирола к поверхности стен осуществляется на монтажный клей. Дополнительно материал крепится при помощи широкошляпных дюбелей.
Этапы работ
Утепление фасада пенополистиролом технология
Совет: пластмасса выбрана неслучайно в качестве материала для крепежа, так как не обладает проводимостью низких температур в отличие от металла.
Совет: выполняя утепление в два слоя, надо производить крепеж с перекрещением швов: продольных и поперечных. Таким образом, можно избежать запенивания швов нижнего слоя.
Фасад зданий равномерно покрывается армирующей сеткой, которая предварительно крепится к перфоуголкам. Для наружных работ подходит сетка с плотностью 150 г/м2. От показателя плотности будет напрямую зависеть ровность готовой поверхности. Наклеить сетку нужно с помощью монтажного клея.
Крепление сетки на откосы и углы стен:
Монтаж сетки на фасад:
Все этапы процесса утепления фасада здания при помощи плит из пенополистирола, нуждаются в соблюдении технологических аспектов работы:
Утепление фасада пенополистиролом видео
Утепление фасада здания плитами из пенополистирола стало наиболее распространенным способом утепления. Это вовсе не удивительно, так как монтаж плит достаточно прост и занимает сравнительно небольшой отрезок времени. К тому же, процесс утепления не требует специальных знаний или использования профессиональной техники. Но, как правило, при первом опыте работы с пенополистиролом допускаются определенные ошибки и недочеты, которые в дальнейшей эксплуатации проявятся неприятными последствиями. На что стоит обратить внимание в процессе теплоизоляции.
Фасад из пенополистирола своими руками займет немного времени, а взамен можно получить теплые помещения и значительную экономию при оплате услуг за отопление. Соблюдая все этапы монтажа, и учитывая наиболее часто встречающиеся ошибки в работе с утеплителем, можно самостоятельно утеплить дом без привлечения профессионалов.
Приступать к отделке фасада нужно только после выполнения подготовительных работ. Окна, двери, отливы и откосы должны быть установлены или отремонтированы.
Сначала необходимо оценить состояние поверхности стен. Они должны быть ровными, без впадин, трещин и прочих повреждений. Все кабели и металлические элементы нужно убрать.
Утепление дома снаружи включает в себя заделывание перепадов, превышающих 1,5 см. При наличии грязи ее следуют устранить. Чем больше проблем с текущим состоянием поверхности, тем дороже цена работ по утеплению.
Устранив неровности, стены грунтуют при помощи валика. Грунтовочный состав должен надежно защищать поверхность от плесени и влаги. Рекомендуется наносить два слоя. Для удобства лучше использовать распылитель. После грунтования можно приступать непосредственно к утеплению кирпичных стен.
Крепление стартового профиля
Монтаж начинается с установки нижнего стартового профиля. Он будет служить опорой для плит экструдированного пенополистирола. Такие профили продаются в большинстве строительных магазинов. Их ширина должна соответствовать толщине плит утеплителя.
Последовательность действий:
Крепление плит утеплителя
Утепление фасада пеноплексом подразумевает два варианта:
Для лучшего качества целесообразно совместить оба этих способа. Дюбели должны иметь широкие шляпки, чтобы плиты прочно держались на стене.
Стоимость утепления фасада также зависит от состояния пенополистирола, так как работы по теплоизоляции можно выполнять с использованием готовых плит или методом напыления при помощи специального оборудования.
В последнем случае выгодно заказать утепление фасада под ключ у профессионалов, так как вряд ли вы сможете справиться с такой работой своими силами.
Как выбрать правильную толщину плит пенополистирола для утепления дома?
Нужно исходить из толщины стен. Обычно руководствуются следующими правилами:
Выбор клея
Монтаж плит при помощи клея - достаточно простая процедура. На рынке имеется большое количество сухих смесей от компаний Кнауф, Церезит и т. д. Приготовление раствора ничем не отличается от работы с плиточным клеем.
Сухую смесь засыпают в чистую пластиковую емкость с водой и размешивают при помощи миксера до полугустого состояния. Затем дают немного времени настояться, снова размешивают, и раствор можно считать готовым к употреблению.
Чтобы утепление многоэтажного здания было качественным, при выборе клея обращайте внимание на следующие характеристики:
Процесс монтажа плит состоит из следующих этапов:
Нанесение штукатурного состава
Работы по утеплению под ключ обязательно включают в себя финишную отделку. Одним из самых доступных по цене вариантов считается нанесение штукатурки.
Сначала необходимо проверить качество укладки плит. При наличии щелей в местах стыков их нужно заполнить монтажной пеной. Обратите внимание, что для нанесения фасадной штукатурки плиты должны быть закреплены не только клеем, но и дюбелями.
На поверхность плит экструдированного пенополистирола наносят грунтовку, а затем прикрепляют армирующую сетку, соблюдая нахлест 10-15 см.
Цена утепления фасада сильно зависит от финишной отделки. Не обязательно покупать слишком дорогие штукатурные составы. Вы без труда найдете приемлемые по цене материалы, такие как Церезит, Экомикс или Столит.
Сначала наносят выравнивающий основной слой штукатурки, а затем финишный. Используя популярный штукатурный состав "Короед", вы действительно в итоге получите невысокую стоимость утепления фасада.
Необходимость в утеплении стен (если утепление не является частью технологического процесса при строительстве) вызывается недостаточной толщиной строительного материала.
Основные причины этого таковы: ошибки проектирования и желание сэкономить средства на приобретение строительного материала с расчетом на утепление.
Так или иначе, утепление — достаточно простой процесс, который можно осуществить самостоятельными усилиями, главное — понимать смысл действий и принимать все меры для достижения наиболее эффективного результата.
Список популярных утеплителей достаточно велик и постоянно дополняется , но самым дешевым, простым в работе и предпочтительным является пенополистирол.
Пенополистирол (ППС) — материал, состоящий из массы газонаполненных герметичных гранул , спаянных в процессе изготовления в единый конгломерат. Сами гранулы при этом не разрушаются, а лишь склеиваются своими стенками.
В зависимости от изначального размера гранул и температуры при изготовлении, ППС имеет разную плотность и жесткость. Чем мельче зерна, тем плотнее структура и прочнее материал. Важнейшим физическим свойством ППС является чрезвычайно низкая теплопроводность : слой ППС толщиной 3 см по теплосопротивлению равен слою бетона толщиной 123 см.
Существуют следующие виды пенополистирола:
Кроме того, имеются , имеющие специальное назначение, например ПСБ-С 25Ф — фасадный пенополистирол плотностью 25.
Технические характеристики материала
Плотность материала имеет довольно широкий диапазон значений в зависимости от марки.
Имеются образцы с плотностью:
Достоинства:
Недостатки:
Возможности ППС испытаны и подтверждены многолетней практикой. Материал лидирует среди других утеплителей благодаря дешевизне, простоте обработки и другим преимуществам.
В настоящее время действует новый ГОСТ , при котором обозначения сортов пенополистирола выглядят иначе. Например, ПСБ-С 25Ф по новому стандарту обозначается как ППС-16Ф.
Химическая основа у всех типов пенополистирола одинакова, но разница в технологии производства значительно меняет их свойства. Наиболее отличаются от обычных типов экструдированные варианты (ЭППС, пеноплекс и т п).
Сравнение толщины материалов при одинаковой теплопроводности
Этот материал при изготовлении перемешивается , отчего структура изменяется и превращается в однородную застывшую пену, по виду больше всего напоминающую поролон, но гораздо более жесткий и прочный.
ЭППС — отличный материал для утепления и гидроизоляции, он совершенно непроницаем для воды или пара и хорош для работы в сложных и тяжелых условиях — например, для утепления фундаментов или иных заглубленных конструкций.
Расчет толщины материала производится по двухступенчатой схеме:
Следует учитывать, что теория в значительной степени корректируется практикой, поскольку все дело в тонких эффектах, которые в каждом случае индивидуальны, их нельзя учесть при расчетах.
Поэтому при частном строительстве не вдаются в сложные теоретические изыскания , довольствуясь общепринятыми нормами для данного региона.
Если же возникают сомнения, то всегда можно использовать онлайн-калькулятор (лучше несколько), чтобы узнать нужное значение. Необходимо лишь подставить в нужные столбцы прилагаемой таблицы свои данные и получить готовый результат.
Устройство стенового пирога
Пенополистирол — универсальный утеплитель, годный для выполнения своих задач в любых условиях. Тем не менее, для правильной работы утепляющего пирога требуется правильное соотношение паропроницаемости всех слоев, которая должна быть максимальной внутри и постепенно понижаться в наружном направлении.
Это вносит некоторые сложности в использование пенополистирола, обладающего чрезвычайно низкой паропроницаемостью (ЭППС считается вовсе непроницаемым для пара).
По степени пригодности ППС к утеплению материалы можно расположить в такой последовательности:
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Тем не менее, часто применяют в утеплении стен снаружи, получая вполне удовлетворительные результаты. Решением вопроса становится организация эффективной вентиляции дома, выводящей пар из воздуха и снимающего проблему.
Перед установкой утеплителя нужны следующие действия:
Обрешетка делается из деревянных брусков или из направляющих для гипсокартона и образует ровную плоскость. Толщина планок соответствует толщине утеплителя (не меньше!) , шаг планок рекомендуется около 40-50 см друг от друга (на практике выбирается шаг, кратный ширине листа ППС для большей экономичности).
Установка ППС может производиться такими способами:
ОСТОРОЖНО!
При установке внатяг между обрешеткой, возможны случаи поломки кусков материала или раскрошенные участки . Эти места необходимо заполнять монтажной пеной, допускать промежутки или отверстия нельзя.
Установка на «грибки» делается в дополнение к приклеиванию, как самостоятельный метод крепления не рекомендуется.
В качестве клея используются готовые смеси , которые разводятся водой и замешиваются непосредственно перед установкой материала. Имеются и синтетические типы клеев, выпускаемые в баллонах наподобие монтажной пены, но они дороже.
Установка при помощи дюбеля
Нанесение клея
Крепление листа
Фиксация дюбелями
Для герметичности или при неровных краях плит можно стыки промазывать клеем.
Для утепления откосов надо нарезать по размерам откосов полосы пенопласта с таким расчетом, чтобы они плотно ложились на откос, опираясь на торцы уложенных на стены плит.
Как вариант, можно сначала оклеить (или укрепить иным способом) оконный проем полосами ППС, чтобы срез полосы утеплителя лежал вровень с плоскостью стены.
Утепление откосов
Затем на плоскость укладываются полистирольные плиты, подрезанные по длине.
Все стыки и примыкания должны быть плотно накрыты утеплителем , возможные щели заполняются или промазываются клеем.
Последовательность монтажа
Установка армирующей сетки
Утепление фасада экструдированным пенополистиролом — вполне возможная процедура, но она требует обеспечения вывода пара из помещения при помощи качественной вентиляции .
Несоблюдение этого условия грозит постепенным накоплением влаги внутри стены или в промежутке между стеной и ППС, что рано или поздно вызовет разрушение или гниение стен. В остальном, полистирол вполне надежный и недорогой утеплитель.
Видео-инструкция по самостоятельному утеплению фасада:
Вконтакте
Утепление стен любого дома – вопрос, который стоит остро для каждого, кто хочет сэкономить на тепле и сохранить собственные капиталы. И фасадный пенопласт – оптимальное решение. В чем состоят его плюсы и минусы, как проводят монтаж отделочного материала.
Рисунок 1. Фасадный пенопласт
В России и странах СНГ в отношении облицовочного материала из пенопласта относятся с неким предубеждением. Но проверить, насколько безопасен данный материал можно на основе утвержденных документов. Так экологическая и пожарная безопасность подтверждены многими исследованиями и результатами:
Согласно шкале безопасности материала, утвержденной BREEM –материалу присвоен наивысший класс А+. Все эти показатели в своей совокупности позволяют говорить о его высоком качестве и практичности применения во многих строительных направлениях и сферах.
Узнать о проценте содержании вредных веществ составе самого строительного материала можно из имеющихся сертификатов – каждый добросовестный производитель прилагает их к своему товару. И даже если материал вызывает сомнение – он все равно будет находиться снаружи дома, но никак не внутри. Потому облицовки пенопластом, покрытием декоративным – правильный выбор. Главное правильно рассчитать количество плит, плотность самого слоя утеплителя и подобрать клеящий состав – бояться отравления вредными соединениями, выделяемыми в воздух, от данного утеплителя не стоит.
Рисунок 2. Монтаж фасадного пенопласта
Представленный утепляющий материал имеет в своей характеристике ряд преимуществ и недостатков. Какие именно? Их несколько и по заявлениям производителя – именно они делают сам материал весьма затребованным.
Преимущество данного материала состоит в том, что крысы, мыши, иные грызуны просто не едят его. Но и тут есть спорный момент — как показывает практика, грызуны охотно грызут его, доходит вплоть до того, что им они утепляют собственные норы. Потому так важно монтировать теплоизоляцию качественно, перекрывая доступ к нему грызунам в местах стыка полотна.
Утепляя фасад пенопластом, надо помнить – он негативно реагирует на ультрафиолет, особенно на прямые солнечные лучи. Лучи, влияя на материал на химическом уровне, снижают его стабильность ППС – материал как бы стареет, размягчается и теряет собственные технические характеристики.
Но такой минус можно назвать относительным – главное не подвергать материал прямым солнечным лучам, закрывая его отделочным материалом, слоем защитной штукатурки, практикуя декоративную общивку защитными листами
Утверждения продавца о его высоких звукоизоляционных качествах сомнительны. На практике многие пользователи, как и сам производитель, говорят о его низких способностях поглощать шумы и все дело в том, что он на 90% состоит из воздуха. Его структура пористая в большей или меньшей степени обладает определенными характеристиками плотности. Потому не стоит расшатывать на его высокие способности поглощать шум при утеплении фасада, отделке.
Низкий процент проницаемости пары на практике означает – на пути потоков движения пара из дома на его пути стоит преграда в виде листов ППС. Но на улице частенько стоит прохладная погода, ниже, нежели в помещении. Соответственно сам пар конденсируется внутри, на стыке материала – потому тут важно правильно рассчитать точку конденсации росы, достаточной для отделки толщины листов применяемого утеплителя.
Важно! Потому важно установить в доме надежную и эффективную систему вентиляции, которая не будет приводить к застою влаги в помещении.
Пенопласт как материал для отделки и утепления фасада может иметь разные марки, соответствующие классы – каждые из них имеют свое назначение, состав и характеристики.
На современном строительном рынке представлены два класса отделочного материала:
К какому именно классу относят тот или иной отделочный материал можно определить так сказать на глаз, визуально. Так беспресованные листы материала – это прочно склеенные между собой особым составом гранулы круглой или же овальной формы, сама же структура листа пористая. Пересованные листы – гладкие, но плотность может быть разной, зависит от марки самого изделия.
Рисунок 3. Хранение фасадного пенопласта
Беспресованный пенопласт сокращенно обозначают аббревиатурой ПСБ, а вот прессованный – ПС. Хотя сам материал имеет иные буквенные обозначения.
Так цифры в названии ППС будут совпадать с показателями плотности.
картинка 3 –марки БПП
Представленный отделочный материал прочный и жесткий, выглядит как пластмасса с замкнутыми ячейками, и находит широкое свое применение в сфере отделки, утепления самых разных строений. Так марки ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4 – пенопласт, имеющий закрытую пористую структуру, устойчив к внешним негативным влияниям.
Повышенной в своих характеристиках твердости пенопласт маркирован как ПС – 1-35О и ПС-1 – 150 – применимы в сфере радиоэлектроники, в силу своей устойчивости к пробою электрического тока. Нередко применим и при утеплении фасада, главное выбрать качественный материал.
С поставленной в сфере отделки и утепления фасада задачей прекрасно справиться ПСБ – С – 25 и причин тут несколько.
Но главное его качество – плотность, достигаемая путем прессования гранул и чем сильнее прессовка, тем прочнее конечный результат.
Имея невысокую плотность, представленный стройматериал имеет рыхлую структуру – расстояние между внутренними гранулами немалое. Материал хорошо пропускает воздух, но по причине высокой плотности гранул – пар материал пропускает плохо. Такой вспененный материал может между швами листков скапливать влагу, разрушая ее изнутри. Потому так важно убедиться в высокой плотности утепляющего материала.
В силу высокого спроса – нередко под маркой ПСБ – 25 могут реализовывать все, что угодно. При этом нередко на рынке можно встретить изделия, качество которых – ниже допустимых норм.
Стоит отметить, что долгие годы данный материал не маркирован нормами ГОСТа – каждый производитель имеет собственные ТУ, которые и регламентируют сам производственный процесс.
Сами показатели плотности рассчитывают так – взвешивают метр кубический материала, и полученный результат и будет показателем плотности. Например, ПСБ — 25 будет весить 25 кг, хотя на практике это встречается очень редко. Нередко под данной маркой продают плиты, плотность которых варьирует в пределах 16.1 – 16.5 кг/м3.
Потто берется лист пенопласта соответствующей толщины и рассчитывается его объем – длина самого полотна множится на ширину и высоту. Далее впитывают вес листа и делят полученное число на сами показатели объема.
Фасад из экструдированного пенополистирола – верный для отделки и утепления выбор. Поскольку сам материал обладает высокими в своих характеристиках показателями плотности, нежели ПСБ-50. На строительном рынке России представлены такие бренды как Пеноплекс, Техноплекс, Урса.
Все они высокого качества, хотя имеют свои особенности. Например, продукция бренда Техноплекс в полотно для увеличения плотности добавляет графит, за счет этого полотно выходит сероватым. Листы от Пеноплекс имеют специфический яркий, морковный оттенок. А продукт компании Урса – имеет бежевый полотен оттенок. Параметры качества у всех одинаковы, единственное, могут разниться размеры листа пенополистирола.
Утепление фасада проводится путем укладки листов сплошным слоем, используя либо специальный клей или иную клеящую основу, дюбели. Проводят работы в следующей технологической последовательности:
В заключении стоит сказать, что утепление стен фасада при помощи листов пенопласта не представляет собой сложный процесс и с ним может справиться и новичок. Главное следовать простым советам, инструкции подготовки клеящих составов и стены под отделку, провести монтаж и финишную отделку.
Утепление фасада пенопластом
Данная статья подробно расскажет вам о том, как выполнить утепление фасада, какие нюансы и материалы нужно выбрать. Здесь вы найдете описание этапов работы при выполнении наружной теплоизоляции дома. Мы расскажем вам о том, какие плюсы и минусы существуют у пенопласта, как правильно подготовить поверхность для того, чтобы получить отличный результат. В этой статье доступно и понятно описан процесс правильного закрепления цокольного профиля, начала монтажных работ по утеплению дома. Мы учли все возможные нюансы для того, что вы легко научились работам по теплоизоляции помещения.
Специалисты в области разработки утепляющих конструкций давно работают над вопросом того, как максимально уменьшить возможность теплопотери при постройке зданий. Решение этой проблемы приведет к значительному снижению экономических затрат.
Технологии постоянно развиваются, благодаря чему в настоящее время найдено оптимальное решение вопроса утепления сооружений. Метод скрепленной теплоизоляции применяется уже длительное время. Эта технология постоянно совершенствуется. Специалистами проводятся исследования, создаются новые руководства и технологические карты. Многими странами разработаны и запущены программы по энергосбережению. В их основу положена идея «мокрого» наружного утепления домов, которые были построены ранее.
Для метода скрепленной теплоизоляции используют материалы, имеющие высокие теплотехнические показатели. Они изготовлены в виде матов и плит. Например, пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Работы, выполненные с использованием этих материалов, идентичны. Лишь немного отличается технология монтажа.
Чаще других для утепления используют пенопласт. Это объясняется невысокой стоимостью материала, низкой теплопроводностью, хорошими характеристиками в эксплуатации. За счет того, что материал имеет малый вес, возможно эффективное и недорогое утепление любых зданий. При использовании пенопласта нет необходимости в усилении несущих конструкций и укреплении фундамента.
Проблемы при утеплении наружного фасада могут возникнуть лишь при неправильном выборе материалов или грубых технологических ошибках. Рассмотрим поэтапно процесс утепления дома с помощью пенопласта.
Опыт показывает, что нет таких материалов, которые не имели бы недостатков. Пенопласт не исключение. Наряду с массой положительных качеств, он имеет и отрицательные. Рассмотрим те и другие.
пенопласт хороший утеплитель
Плюсы при утеплении фасада пенопластом:
Минусы при утеплении фасада пенопластом:
Как видно из приведенного списка, положительных моментов гораздо больше, чем отрицательных. Поэтому, утепляя фасад пенопластом, вы делаете правильный выбор.
Процесс теплоизоляции с использованием пенопласта не сложен. Надо изучить основные этапы, подобрать необходимые инструменты и расходные материалы. Обратите внимание на то, что они должны быть предназначены именно для внешних отделочных работ.
Первым делом, вам необходимо выяснить количество пенопласта, необходимое для утепления дома. Это просто узнать, нужно лишь измерить наружную площадь здания. Важно правильно рассчитать нулевую точку для каждого конкретного случая.
Если целью является утепление жилого дома, то специалисты советуют покупать листы пенопласта толщиной 25-45 мм. При теплоизоляции промышленных объектов для стен нужно использовать утеплитель толщиной не менее 60 мм, для крыш – 80мм.
Важный момент! Если вами неправильно была рассчитана нулевая точка, то возможно скопление сырости внутри помещения. Из-за нее может возникнуть плесень, неприятный запах и повышенная влажность. Обращайте внимание на плотность материала при утеплении фасада. Используйте рекомендации специалистов.
Основные этапы при утеплении стен пенопластом:
Утепление фасада пенопластом своими руками происходит в следующем порядке:
Для быстрой и качественной работы подготовьте все материалы и инструменты заранее.
Вам необходимы следующие материалы:
За счет того, как качественно будет выполнена подготовка стен, зависит функциональность и долговечность произведенной теплоизоляции. Это один из самых трудоемких и кропотливых этапов в работе. Но, не выполнив его, вы не утепление здание должным образом.
Начните с того, что освободите стену от всех выступающих предметов: оконные отливы, блоки кондиционера, решетки вентиляции, ливневые желоба, приборы освещения и др. Если в плоскость стены попадают коммуникации, то их также следует убрать. При утеплении старых зданий, фасадная сторона часто имеет декоративные элементы. Для качественного утепления их придется ликвидировать.
Проверьте прочность наружной отделки, если стены были оштукатурены ранее. Простучите ее. Определите, имеются ли вертикальные отклонения в поверхности. Для этого используйте отвес или шнур. Если таковые нашлись, то отметьте их мелом. Часто на этом этапе выявляются значительные перепады уровня и слабые места в штукатурке. Если такие проблемы обнаружены, то необходимо их устранить. Хотя бы выполнить демонтаж плохого слоя штукатурки. Наплывы бетона можно удалить зубилом.
Трещины и выбоины на стене грунтуют, используя проникающие глубоко внутрь, составы. Это делают с помощью маклавиц. После того, как раствор высохнет, его необходимо зашпаклевать смесью на основе цемента. Трещины, ширина которых не превышает 2 мм, можно не заделывать. Локальные впадины на стене необходимо ликвидировать, приклеив к ним кусок стенового утеплителя.
Важный момент! Основание, имеющее неровность более 15 мм, необходимо прогрунтовать, затем выровнять штукатурным составом.
После того, как проведена предварительная подготовка стен, поверхности выровнены и высушены, наружные кронштейны удлинены, выполнена штукатурка, заливка стяжек, гидроизоляция – можно приступать к окончательной грунтовке поверхности и начинать утепление фасада пенопластом своим руками.
Важный момент! Если вы планируете размещать под пенопластом коммуникации, то для того, чтобы избежать возможных повреждений при дальнейшем дюбелировании утеплителя, отметьте пути их следования. Можно также сделать фотографии, приложив развернутую рулетку к ограждающим конструкциям.
крепим цокольный профиль - стартовая планка
Опираясь на проект, необходимо определить нижнюю точку плоскости, которую вы утепляете. Затем с помощью гидроуровня нужно перенести данную отметку на все углы сооружения, как внешние, так и внутренние. Соедините их мелованной нитью или шнуром. У вас получится стартовая линия. По разметке начните устанавливать цокольный профиль. С его помощью будет удерживаться первый ряд плит пенопласта, так как на сыром клее они могут легко сдвигаться. Подберите по размеру стартовую планку, он должна быть такой же как и ширина утеплителя. Прикрепите ее на шестимиллиметровые дюбели с интервалом в 250-350 мм. Рекомендуется надеть шайбы на забитый гвоздь «быстромонтажа». Углы стартовой планки состыкуйте методом косых срезов, можно использовать угловой соединитель. Поставьте между частями цокольных профилей соединительные элементы из пластика. Они компенсируют температурные расширения.
Важный момент! Никогда не производите соединения цокольного профиля внахлест.
Для начала приготовьте клеящий состав. Он должен быть использован сразу. Уже через 2 часа после замеса приготовленная масса загустеет. Поэтому готовьте клей в количестве, которое необходимо для работы в данный момент. Используйте большое пластиковое ведро или таз. Налейте в него указанное в инструкции количество воды. Медленно засыпайте сухую смесь, постоянно помешивая дрелью, оборудованную специальными насадками, на низких оборотах. Размешанный раствор должен постоять в течение 5 минут. После чего используйте дрель с насадкой еще раз. Если смесь загустела в процессе работы, то просто хорошенько размешайте ее.
Важный момент! Не используйте воду для разжижения загустевшего клея. Внимательно прочтите инструкцию производителя клеящего состава.
Наносим клей на плиты пенопласта
Выбирают определенный способ нанесения клея в зависимости от того, какой перепад на плоскости нужно компенсировать. При неровности до 15 мм, клей наносится по периметру плиты, отступая 20 мм от края. Ширина наносимой полосы составляет около 20 мм. Посередине плиты точечно нанесите 5-7 маячков по 100 мм в диаметре.
Клей наносится по периметру и на середину плиты, если дефекты основания составляют 10 мм и менее. Ширина полоски равна 25-45 мм. Клей при монтаже должен покрыть чуть более половины листа пенопласта. Помните о том, что в момент прижатия, клеящая смесь распределится между стеной и утеплителем.
Если плита утеплителя устанавливается на ровную поверхность, перепад которой составляет не более 5 мм, то утеплитель можно промазать сплошным слоем. Используйте для этого зубчатый шпатель-гребенку (зуб 10*10 мм).
Важный момент! Наносите прерывистые полосы из клея. Это необходимо для того, чтобы не происходило образование закрытых воздушных пробок.
В промежутке 20 минут после того, как вы нанесли смесь, плиту необходимо приклеить. Приложите лист к нужному месту с небольшим смещением (20-30 мм). Затем прижмите длинным полутерком или правилом в плоскость соседних плит. Излишки клея с поверхности основания пенопласта необходимо немедленно удалить. Проверяйте с помощью уровня каждый приклеенный лист. Используя нитку, удобно контролировать направление плоскости. Прижимайте листы плотно друг к другу, 2 мм - это максимальное расстояние между плитами. Если при монтаже образовались зазоры больше этого значения, то их необходимо заделать полосками утеплителя и использовать пену. Перепад на стыках может составлять не более 3 мм по толщине.
Важный момент! Не двигайте плиту после приклеивания. Иначе рискуете нарушить прочность соединения с поверхностью стены. Если вам нужно обязательно переклеить лист, то снимите его, очистите от клея, нанесите новый слой смеси и заново приклейте.
Начинайте монтаж пенопласта снизу вверх. Листы первого ряда должны упираться в цокольный профиль. Поэтому он должен быть выставлен идеально ровно относительно поверхности стены. Обычно, удобнее всего начинать с установки первого и последнего рядов плит, а по их наружной верхней кромке натянуть контрольную нитку, которая поможет приклеить остальные листы.
Ряд плит, идущий следующим, должен иметь перевязанные вертикальные стыки. Их смещение должно быть по отношению к предыдущему со значением не менее чем 200 мм. Лучше всего использовать «шахматный» порядок укладки листов пенопласта. Это обеспечит им дополнительную надежность.
выравниваем пенопласт с помощью уровня или правила
Следите за тем, чтобы стыки, находящиеся возле дверей и окон, не попали в одну линию с откосами по бокам. Старайтесь, чтобы соединение происходило под проемом или над ним, со смещением не менее 200 мм. Элементы, имеющие Г-образную форму, хорошо справляются с предотвращением образования трещин, которые идут от углов к проему.
Если на стене есть места соединения разных материалов (к примеру, кирпичная стена переходит в деревянную), то плиты пенопласта не должны иметь стыков в этом месте. Сместите шов минимум на 100 мм. Такого же правила необходимо придерживаться при утеплении участков, в местах которых под одной плоскостью располагаются утопленные или выступающие части фасада.
Производите зубчатое соединение плит на углах фасада, как внутренних, так и внешних. Не произойдет образования длинного вертикального шва, если утеплитель крайних рядов будет вклиниваться в плоскость смежных поверхностей. Монтируйте плиты внешних углов и откосов с выпуском, размер которого будет достаточным для перевязки. После того, как будет сформирован угол, пенопласт можно подрезать и отшлифовать. Обрезание материала производите с помощью металлической линейки и угольника. Используйте нож с широким лезвием, либо пилу, имеющую тонкое полотно и небольшие зубья. Так вы сможете отрезать пенопласт ровно.
Правильное крепление утеплителя возле оконных и дверных проемов
При утеплении откосов, стыкуйте плиты с дверными и оконными коробками. Используйте примыкающий профиль или пенополиуритановую уплотнительную ленту. Приклейте ее на коробку, сожмите с утеплителем на половину своей толщины. У окна, которое находится в плоскости фасада, теплоизоляционный материал должен немного заходить за раму (не менее 20мм). Коробку также проклейте уплотнительной лентой.
Монтируйте пенопласт с зазором в 10-12 мм, если стена имеет шов с деформацией. После чего, вложите в него жгут из пенополиэтилена, имеющий круглое сечение. Сдавите на 30% от исходного диаметра. Выполняя утепление фасада пенопластом своими руками, удобно иметь уплотнители различной толщины.
После того, как клей полностью схватился (обычно это составляет не менее 3-х дней), можно приступить к этапу закрепления пенопласта дюбелями. Для этой цели используют специальные крепежи
Правильное крепление пенопласта к фасаду с помощью дюбелей
схема крепления утеплителя дюбелями, 4/6/8 все зависит от размеров плиты
из высокопрочного эластичного пластика. Такие дюбеля имеют широкую шляпку, сделанную в виде зонтика, перфорацию и забивной гвоздь из пластика. В зависимости от толщины листа пенопласта и характеристик основы, подбирают нужную длину крепежа. В кирпич зонтик должен входить на 90 мм, в бетон – 50 мм, в блок, имеющий ячеистую структуру – 120 мм.
Чаще всего крепление выполняют в центре плиты и по ее углам. Расчет составляет 6-8 крепежей на 1 м2. Дополнительные дюбеля устанавливают возле дверных откосов, оконных проемов, на углах здания, в районе цоколя. Располагайте их в 200 мм от края листа. Количество дополнительных крепежей зависит от габаритов здания, размеров плит пенопласта, характеристик дюбеля.
Используя перфоратор, просверлите отверстие. Удалите из него пыль. Специалисты советуют делать углубления длиннее, чем сам стержень крепежа на 10-15 мм. Вставьте дюбель, и забейте его в отверстие резиновым молотком. Либо вверните с помощью шуруповерта штифт. Шляпка крепежа должна быть вровень с поверхностью листа утеплителя. Максимальный выступ – не более 1 мм.
Важный момент! Не используйте дюбеля со стержнем из металла. Они могу привести к образованию мостиков холода. Если при забивании произошло повреждения головки стержня, то утопите его в утеплителе полностью, верх заделайте герметиком. Рядом с испорченным креплением сделайте еще одно. Производите монтаж зонтиков строго перпендикулярно плоскости поверхности стены. Проверяйте прочность крепления на отрыв.
Выполните вспомогательные сеточные слои, которые усилят надежность конструкции.
С помощью усиливающих заплат из армирующей сетки необходимо проклеить углы оконных и дверных проемов. Сделайте заплаты размеров не менее 200х300 мм. Выполнение этой процедуры позволит избежать трещин, возникающих у внутреннего угла проема. Монтаж основного армирующего слоя ничем не отличается от монтажа сеточного усиления.
Установки перфорированных уголков на утеплитель
Необходимо провести усиление всех наружных углов здания, откосов, выступающих декоративных элементов. Для этого используются пластиковые или алюминиевые перфорированные уголки. Они бывают с уже прикрепленными к ним полосочками сетки. Клей наносится на обе стороны угла. Ширина полоски должна затрагивать сетку, чтобы она тоже приклеилась. После чего подрезанный нужным образом перфорированный угол прижимается к листу утеплителя с помощью шпателя. Используя уровень, происходит выставление угла по горизонтали и вертикали. Клей, который выступил из отверстий ячеек сетки, сглаживается по поверхности стены. Соединять перфорированные углы необходимо встык, срезая при этом часть полки и сетки с края профиля под углом в 45°. При необходимости, уголок можно зафиксировать, выровнять, натянуть. Для этого вставьте в утеплитель гвозди через дырочки. После приклеивания их можно удалить.
После того, как высохли дополнительные слои, и произошло закрепление всех элементов армирования, можно начать монтаж основной сетки.
Армирующую сетку клеят с нахлестом около 10 см
Для того чтобы укрепить теплоизоляционный материал, используют специальную сетку, предназначенную для работ с фасадом. Она выполнена из стеклоткани, малорастяжимой и щелочеустойчивой, которая способна выдержать нагрузку около 1,25 кН на полосу в 50 мм шириной.
Смесь, используемая для защиты утеплителя и монтирования армирующей сетки, отличается от той, какая была использована для наклейки плит. Но принцип приготовления раствора остается прежним. Вы должны не спеша засыпать сухое вещество в воду. Затем тщательно размешать раствор, используя дрель со специальными наконечниками.
Отшлифуйте с помощью ручных терок с наждачной бумагой наклеенные листы. При этом будут устранены перепады на стыках плит. Перед тем как нанести раствор, убедитесь в том, что поверхность, как следует, очищена от грязи, пыли и остатков от шлифовки.
Нарежьте сетку на одинаковые по высоте полосы. На поверхность стены аккуратно нанесите клеевой раствор слоем, толщина которого должна быть около 2 мм. Используйте для этого металлическую полутерку или терку. Подготовленную сетку нужно размотать на всю длину намазанной клеем поверхности, приложить к раствору, прижать, используя терку или гадкий металлический штапель. Разглаживайте полотно, начиная с середины. Продвигайтесь аккуратно к краям. Лишний клей разравняйте по поверхности стен.
Важный момент! Не прижимайте сетку к утеплителю, расположите ее в середине слоя.
Нанесите второй слой раствора на только что приклеенную армированную сетку. Толщина смеси должна быть не менее 2 мм. Необходимо оставить кромку толщиной в 100 мм для того, чтобы была возможность наложить следующую полоску сетки. Тщательно разровняйте новый слой клея. Если вы все сделали правильно, то через него в готовом виде не должна быть видна сетка. Нанесите на поверхность смесь рядом с наклеенным армированным полотном. Следующая полоска сетки должна покрыть на 100 мм предыдущую. Далее продолжайте наносить клей на поверхность и прикладывать к нему армированную сетку.
Усиливаем армирующую сетку возле окон и дверей
На следующий день после укладки армированного полотна, оно не должно полностью просохнуть. Именно тогда его надо прошлифовать, используя наждачную бумагу. При необходимости повторного выравнивания, можно использовать дополнительную клеевую массу. Но следует дождаться момента, когда полностью высохнет первый слой армированной сетки, покрытой клеем.
Через три дня армированные стены должны полностью просохнуть. Их нужно обработать грунтовой смесью, которая содержит кварцевый песок. Она обеспечит высокую степень адгезии для слоев, которые будут наноситься в дальнейшем. Кроме того, будет проще наносить декоративную штукатурку. О том, как правильно это делать, будет рассказано в следующих статьях.
После того как высох финишный слой, можно провести окраску поверхности. Используйте для этого любую краску, которая предназначена на выполнения наружных работ. Удобно и экономично применять для работы мягкий поролоновый валик.
Выполняя утепление здания таким способом, вы получаете эффект термоса. То есть, в холодное время в доме всегда будет сохраняться тепло.
Ну самое интересное на последок. Конечно сложно сказать во сколько вам обойдутся материалы. Все зависит от площади утепления и региона проживания.
Как пример могу привести примерную цену стоимости теплоизоляции стены в 50 м. кв. для Москвы и Московской области. Учитывая затраты на сам утеплитель, клей, профили и тд средняя сумма выйдет в 1100 долларов.
Если хотите узнать цену советую взять газету с объявлениями и обзвонить парочку. Уверен цены не сильно будут отличаться. За одно и поговорите со специалистами в живую, получите дополнительную информацию и рассчитаете бюджет.
Данная статья поможет вам выполнить утепление фасада пенопластом своими руками и избежать дополнительных расходов. Теперь вы можете самостоятельно справляться с подобными задачами.
Профилированный брус – Строительство домов, бань своими руками. Россия, Москва.
Утепление фасада пенопластом технология теплоизоляции стен дома
Пенопласт (пенополистирол) – самый распространенный утеплитель, который повсеместно используется как для утепления стен, так и для утепления трубопроводов. Наиболее часто пенопласт используют для выполнения работы по утеплению фасада дома. Причин тому несколько, это низкая стоимость, отличные теплоизоляционные характеристики и простой монтаж.
Технология утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)
Преимущества пенопласта для утепления:
В числе недостатков: горючесть, токсичность при горении.
В общих чертах многие имеют представление о том, как утепляется стена снаружи жестким утеплителем, а вот на том, как утеплить фасад пенопластом правильно, нужно остановиться подробнее. Знание особенностей монтажа теплоизоляционного материала поможет выполнить работы своими руками и проконтролировать наемных специалистов.
Порядок (схема) утепления фасада показан на фото.
Схема утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)
Технология монтажа будет идентична для пенопласта, пенополистирола и пеноплекса.
Что нужно подготовить для утепления фасада:
Мастера отмечают, что более удобным средством является клей-пена. Например, Akfix (Турция, 390 руб/бал.) или Tytan (Польша, 410 руб/бал.). Пена удобнее в работе, за счет отсутствия мокрых работ и потери времени на выдержку раствора, а также у нее намного меньше расход.
Профиль имеет разную ширину, для удобного монтажа утеплителя. Для примера приведена цена на профиль BauKom (Германия) стандартной длины 2 500 мм.
Из инструмента понадобится: шпатель (гладкий и зубчатый), молоток, перфоратор, терка для затирки, канцелярский нож.
Расчет пенопласта для утепления фасада
Качественное утепление фасада дома пенопластом возможно только при грамотном расчете количества и главное толщины материала с учетом его плотности и теплопроводности стены (кирпич, пеноблок, газоблок).
Сложнее подобрать оптимальную плотность пенопласта – она варьируется в пределах от 15 до 35 кг/м.куб. Отметим, что чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства, однако тем более хрупким будет материал. Мастера отмечают, что для утепления стены жилого дома нужно использовать пенопласт плотностью 25 кг/м.куб. (марка ПСБ-С-25) и толщиной 40-50 мм.
Какой пенопласт лучше выбрать для утепления дома?
Данные для выбора предоставлены в таблице (для пенопласта марки ПСБ-С-25)
Стоит отметить, для перепланировки подвала в жилое помещение нужно не только утеплить фундамент, но и цоколь, полы по грунту.
Требования к пенопласту:
Поверхность стены, на которую будет клеиться пенопласт, должны быть чистой, без выступающих элементов. Допустимый перепад высот – 10-15 мм. Все что выше (выступы, бугры) – сбивается, все, что существенно ниже (углубления, выбоины, трещины), желательно заделать раствором.
Как подготовить стены для утепления пенопластом:
На подготовленную стену наносится грунтовка. Она увеличит адгезию поверхности и позволит избежать появления грибка.
Назначение цокольного профиля для систем утепления фасадов – упростить монтаж первого ряда листов пенопласта, и минимизировать отклонение ряда по горизонтали. Кроме того, как утверждают мастера – именно профиль является хорошей защитой профиля от грызунов. Крепится профиль дюбелями и обязательной проверкой уровнем.
Монтаж цокольного профиля под утепление фасада пенопластом
Для того чтобы обеспечить правильность монтажа листов и по вертикали рекомендуется установить подвесы (капроновые шнуры с гайкой для утяжеления). Шаг их установки 600-800 мм.
С чего начать утепление фасада?
Мастера обращают внимание на то, что пользователи-новички неправильно выбирают место для начала работ по утеплению фасада. Обычно они принимаются за стену, толи в силу простоты работы, толи в силу ее масштабности, тогда как работу следует начать с обустройства откоса.
Для утепления откосов можно использовать более тонкий лист пенопласта. При монтаже он должен выступать за стену на толщину утеплителя плюс 15-20 мм в зависимости от ровности поверхности стены. Лишний материал потом обрезается.
Чтобы обеспечить красивое и плотное прилегание торца пенопласта к оконной раме рекомендуется использовать оконный профиль или профиль для гипсокартона (пластиковый угол).
Зачастую откосы не отличаются ровной поверхностью, поэтому образовавшиеся полости следует заполнить раствором, а крупные кусочками пенопласта. Именно возможность дополнительно изолировать полости и обуславливает начало работ с откосов.
Монтаж пенопласта по плоскости стены начинается с нижнего угла и выполняется со смещением в половину листа, т.е. листы укладываются в шахматном порядке. Таким образом исключаются мостики холода.
Перед началом крепления пенопласта к стене листы желательно подготовить. А именно, провести по поверхности листа зубчатым валиком или теркой. Это повысит его шероховатость и улучшит сцепляемость с клеем.
Как клеить пенопласт на фасад?
Способ нанесения клея зависит от ровности стены:
Второй ряд листов пенопласта укладывается со смещением относительно предыдущего. При укладке листов в два слоя нужно дождаться пока полностью подсохнет предыдущий слой.
Утепление фасада пенопластом – отделка оконных откосов
Некоторые разногласия между мастерами вызывает необходимость использовать дюбели-зонтики, тарельчатые дюбели или дюбели с широкой шляпкой (грибки). Крепление пенопласта к стене дюбелями предотвращает смещение и отпадание листа. Часть специалистов утверждает, что клей является достаточно сильным фиксатором, и поэтому использование зонтиков – это лишняя трата ресурсов и времени. Их оппоненты утверждают, что этим этапом пренебрегать не стоит, т.к. зонтик обеспечит более надежную фиксацию.
Крепеж тарельчатыми дюбелями возможен только после полного застывания клея. Обычно на это уходит 1-2 дня в зависимости от погоды.
Есть два способа крепления пенопласта:
Схема мест крепления пенопласта дюбелями
Один из способов крепления пенопласта зонтиками – это утапливание дюбеля в материал и последующая заделка места установки пенопластовой заглушкой. Ввиду трудоемкости такой способ используется редко.
Как закрепить пенопласт на стене с помощью дюбеля-зонтика скрытым методом
Не стоит забывать о том, что геометрия листа пенопласта иногда оставляет желать лучшего, а это неизбежно приводит к появлению щелей между листами. Даже маленькие щели – это существенные потери тепла. Поэтому после укладки пенопластовых листов нужно обеспечить герметизацию (замазать швы).
Как и чем заделать швы между пенопластом?
Порядок выполнения работ отличается в зависимости от толщины шва:
Как и чем заделать швы между пенопластом
Примечание. Выступающие части пенопласта стираются жесткой теркой.
В принципе облицовка фасада пенопластом на этом этапе завершается. Но незащищенный утеплитель, не долго будет выполнять функции теплоизолятора эффективно. Дело в том, что пенопласт разрушается под воздействием ультрафиолета и не очень устойчив к механическим повреждениям, а значит, сам нуждается в защите.
Защитным материалом выступает штукатурка. Чтобы она хорошо ложилась и держалась на гладкой поверхности листа, используется армированная сетка. Не стоит экономить на ней, ведь технология утепления фасада пенопластом предусматривает обязательное использование армирующей сетки.
Армирование пенопласта сеткой – видео
Как правильно армировать пенопласт?
Армирование пенопласта вокруг окон и дверей
Как армировать пенопласт вокруг оконных и дверных проемов
После монтажа на пенопласт полимерной сетки наносится еще один слой клеевой смеси. Оптимальная толщина клея составляет 3 мм., а назначение – скрыть неровности и придать поверхности ровный вид, подготовив ее, таким образом, к окрашиванию.
Если второй декоративный слой вышел не очень ровным, его можно выровнять теркой. Процесс это трудоемкий, но позволяет получить красивую ровную поверхность.
Покраска фасада после утепления пенопластом направлена на придание сероватому зданию более эстетичного вида.
Для окрашивания фасада пригодна любая краска, которая предназначена для выполнения внешних работ. Наносится краска пульверизатором или мягким поролоновым валиком.
Стоит отметить, что покраска специальными фасадными красками создает пленку на поверхности штукатурки, и обеспечивает достижение «эффекта термоса», делая дом более герметичным и соответственно, теплее.
Зачастую пользователи отказываются от окрашивания и вместо второго слоя клеевого раствора наносят на фасад декоративную штукатурку типа короед или барашек.
Технология нанесения штукатурки «короед» – видео
Нанесения декоративной штукатурки «барашек» – видео
Как утеплить фасад пенопластом своими руками – видео
В качестве дополнительного стимула выполнить фасадное утепление пенопластом самостоятельно приведем расценки на работы по теплоизоляции за 1 м2.
Сметная стоимость работ зависит от вида материала, объема работ, качества поверхности и сложности конфигурации стены, скорости выполнения работ, времени выполнения работ (сезон года).
Можно и проще подсчитать, сколько стоит утепление метра площади. Как отмечают пользователи, цена материалов примерно равняется стоимости выполненных работ. В нынешнем сезоне (2016) утепление пенопластом под ключ обходится примерно в 2000-2500 руб. за м.кв.
Похожие новости
Комментарии (0)
Информационный проект о строительстве дома своими руками. Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только по согласованию с администратором
Утепление фасада пенопластом, пенополистиролом – технология, как утеплить стены дома своими руками фото-видео
Многие дачники со временем начинают сталкиваться с проблемой быстрого промерзания дома. Решением проблемы может стать утепление фасадов пенопластом, которое вы сможете произвести самостоятельно, почему бы не попробовать и не сэкономить пускай, если не время, но деньги? Вашему вниманию представляется подробная пошаговая инструкция с фото и видео о том, как утеплить дом снаружи пенопластом.
Для того чтобы обшивка фасада дома была качественной и служила не одно десятилетие, необходимо соблюдать технологию, которая, к счастью, совсем не сложная. Для начала необходимо очистить поверхность, с которой вы будете работать: она должна быть гладкой, ровной, чистой и главное - сухой.
Также важно использовать качественный проверенный клеевой раствор, иначе даже сухая и ровная стена не сможет удержать на себе плиты пенопласта.
Шаг №1: Наносим клеевой раствор на пенопласт
Не нужно наносить клей на всю изнаночную поверхность плиты. Используя шпатель, нанесите на неё несколько «больших ложек» раствора посредине и сделайте «рамку» по краям (как показано на фото).
Шаг №2: Установка пенополистирола на фасад здания
Важно знать, что перед установкой первой плиты пенопласта по всему периметру фасада необходимо установить цокольный профиль, который будет опорой для первого ряда плит и который поможет в укреплении углов.
При монтаже профиля используйте строительный уровень.
Шаг №3: Дополнительная поддержка
Технология утепления фасада дома пенопластом акцентирует внимание на том, что одного клея в качестве адгезирующего материала недостаточно, чтобы назвать стену из пенопласта крепкой и надежной. Помимо клея необходимо скрепить плиты специальными дюбелями (зонтиками). Располагать их необходимо на одинаковом расстоянии, приблизительно в метре друг от друга.
Совет: первый дюбель лучше расположить посредине плиты, а другие по краям. Обычно располагают 5-6 дюбелей на 1 кв. м.
Помните, укрепление конструкции дюбелями совершается по истечению 24 часов после монтажа плит.
Шаг №4: Штукатурка
Утепление дома снаружи подразумевает создание пускай несложного, но презентабельного дизайна, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на этом этапе у вас под рукой был декоративный слой, в нашем случае это декоративная плитка. Также вы можете нанести штукатурку, а после покрасить уже утепленный фасад в любой цвет, который выберите.
Шаг №5: Установка декоративной плитки
На этом утепление фасада пенопластом своими руками еще не закончено. Используя широкий шпатель, нанесите клеевой раствор на уже установленные плиты. Важно, чтобы наносился он горизонтально - справа налево или наоборот. По очереди наносите на каждую плитку слой того же клеевого раствора, после чего прижимайте каждую из них к подготовленной плите, используя уровень для достижения идеально ровной поверхности отделки.
Следите, чтобы толщина швов между соседними плитками была одинаковой. Если рука у вас не набита, можете использовать специальные крестовидные пластмассовые детали - дистанционные крестики. Осталось дать клею застыть, после чего утеплитель и стена дома станет монолитной конструкцией.
Теперь утепление дома пенопластом своими руками под силу и вам. Для наглядности ниже вы можете ознакомиться с видео.
Утепление фасадов пенопластом: фото, видео инструкция
Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.
Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.
Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.
#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.
#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.
#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.
#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.
#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.
#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.
Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.
Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.
Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. С оединение профилей внахлест недопустимо.
Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.
Замешиваем клей
Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.
Наносим клеящий состав на плиты пенопласта
Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.
Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 – 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.
Пример нанесения клея.
Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.
Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.
Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.
Правила монтажа утеплителя на стены
После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 – 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.
Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.
Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.
Каждый лист проверяем уровнем.
Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.
Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.
При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.
Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.
Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.
Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.
По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать. Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.
В углах плиты должны перевязываться между собой.
При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.
В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.
Дюбелями фиксируем утеплитель
Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.
Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.
Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.
Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.
Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.
Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.
Возможно вам будут полезны следующие материалы:
Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.
Монтаж вспомогательной усиливающей сетки
Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.
При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.
Установка перфорированных уголков
Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.
Монтаж основного армирующего слоя
Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.
Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.
Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.
Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.
После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.
Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.
Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.
Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.
Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.
#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.
#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.
#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.
#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.
#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.
#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.
#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.
Для такого способа утепления надо применять только подходящие материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.
Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов - утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.
Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты
Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:
Есть еще одни плюс ЭППС - обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная - в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.
Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.
Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы - в теплый период времени. Но самый важный показатель - влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, - ветреной, погоды. После этого можно начинать.
Подготовка наружных стен
Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь - счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.
Очистить надо все, что может упасть
Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать - заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.
Грунтовать или нет
Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.
Грунтовка процесс несложный, но очень полезный
Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы - Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет - в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью - лучше.
Подготовка ЭППС
Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.
Инструменты для подготовки ЭППС
Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ - взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.
Отделка подоконников, откосов, отлива
Все элементы - подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить - они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:
Утепление фасада пенопластом начинается с откосов
Установка отлива (капельника)
Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.
Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.
Материалы и инструменты
Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:
Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава - универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:
Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей
Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:
Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.
Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки
Для второго этапа - закрепления полистирола на стенах - нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.
Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель - 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.
Техника приклеивания полистирола на стены
Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.
Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности - положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.
Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт
Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы - это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.
Есть вторая техника - накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.
Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт
При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток - примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.
Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью - от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).
Разбивают дом на участки с разными этапами работ
Прибиваем пенопласт (ЭППС)
Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.
Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность - сетка наклеивается поверх грибка
На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков - один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).
Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом
В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился - стал меньше в диаметре - и его пора менять.
Пластиковые дюбеля забиваем в грибки
Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте - уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.
Если слоев утеплителя два
Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать - они перекроются.
Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.
Швы первого и второго слоя не должны совпадать
Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка - общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия - еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.
Заделка стыков и грибков
Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время - это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.
Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.
Затертые швы пенопласта
При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной - клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания - попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).
Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона - оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.
Наклейка армирующей сетки на углы
Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все - и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции - он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.
Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле - с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот - они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.
Сетка для армирования углов
В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).
Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» - сверху-вниз и в сторону.
Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально - легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.
При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно - просто с одним нажимом вести сверху-вниз.
Армирование пенопласта на стенах
Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:
Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него
Видно, что часть сетки остается без раствора
Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше - сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.
Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)
Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким - в несколько миллиметров.
Есть только особенность - смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.
Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый - ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.
На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее - отделочные работы. Какими они будут - выбирать вам.
В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.
Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео
