Дом должен быть красивым, поэтому будущие хозяева загородных коттеджей задумываются о внешней отделке в самом начале разработки проекта. Если кирпич, плитка и камень не по карману, а сайдинг и штукатурка уже надоела. Если вы хотите роскошную и недорогую отделку, задумайтесь о фасадных панелях. Их поверхность имитирует камень: разницу между материалами видно только с близкого расстояния. А монтаж фасадных панелей можно выполнить быстро и без посторонней помощи.
Необходимые инструменты:
Необходимый инструмент для монтажа панелей
Материалы:
КЛИКАБЕЛЬНО
Лучше обшивать дом панелями при плюсовой температуре. В этом случае между планками и самой облицовкой оставляют расстояние в 5 мм. Если работать приходится при температуре ниже нуля, зазор увеличивают до 10 мм, чтобы избежать деформации летом. Материал хранят в теплом помещении и при зимнем монтаже выносят по частям.
Чтобы влага не попадала в пространство между панелями границы окон, дверей и отверстий для коммуникаций, их покрывают герметиком.
Для отделки цоколя лучше выбирать специальные панели, так как на него больше воздействует талая вода и разница температур. В месте соединения двух разных видов отделки устанавливают бордюр. Если вы крепите элементы на деревянные рейки, обязательно обработайте их составом от грибка, влажности и огня. Также нельзя использовать дерево, увлажненное более чем на 15-20%.
У деревянных и металлических обрешеток есть свои плюсы и минусы. Древесина удобнее для работы, но найти идеально ровные рейки сложно, возможно придется их дорабатывать самостоятельно. Железный каркас ровнее и долговечней, но вкручивать шурупы в него не очень удобно, а если сделать это не под прямым углом, то ветер может их расшатать.
Не забудьте про вент зазор между стеной и облицовкой, это продлит срок службы отделочных материалов и утеплителя.
Монтировать панели нужно на чистую стену без следов грибка или плесени. Неровности можно исправить обрешеткой, только для этого нужно проверить все поверхности.
Чтобы понять, сколько вам нужно панелей, посчитайте общую площадь стен, отнимите площадь окон и дверей. К результату прибавьте 10-15% в зависимости от количества углов у дома. Стартовую планку рассчитывают по периметру здания, плюс 5% на нахлесты. J-элементы - по длине углов и проемов. Все это умножают на 2. Крепление панели выполняют 5 гвоздями, на угол уходит 4, на стартовую или начальную планку - в среднем 10.
Строго соблюдайте все правила, чтобы отделка дома долго сохранялась в целостности. Выполнить монтаж фасадных панелей своими руками не сложно, но новичку будет нелегко ровно закрепить каркас. Покупайте строительные материалы только у проверенных продавцов и проверяйте качество товара, так как на российском рынке много некачественной продукции. Консультируйтесь на специальных форумах и заранее просчитывайте количество материалов. Удачного строительства.
Фасад – это лицо дома. Если он находится в неудовлетворительном состоянии: старый, обветшалый, требующий ремонта, то жить в таком доме неудобно, а продать практически невозможно. Для облицовки фасадов применяются различные по стоимости и качеству материалы.
Натуральный камень и керамический гранит, это дорогие и качественные материалы, доступные не всем. надо тщательно подготовить основание.
«Мокрая» отделка, это трудоемкий и дорогостоящий процесс, ограниченный по времени тёплым периодом. Создание фактурного штукатурного рисунка связанно с дополнительными сложностями и затратами.
Выход из положения – отделка дома фасадными панелями.
В отличие от натурального камня или металлосайдинга облицовка фасада дома панелями экономичный способ ремонта. Они бывают двух видов:
Изготавливаются из поливинилхлорида. Однослойные панели имитируют кирпичную или каменную кладку, плитку из дорогих сортов базальта и гранита.
Благодаря современному оборудованию рисунок выглядит естественно. Отличить с расстояния в несколько метров искусственную материал от натурального практически невозможно.
ПВХ панели изготавливаются с наполнителями, которые значительно повышают эксплуатационные характеристики материала.
Искусственная обшивка очень прочная и долговечная. Панели производятся из негорючего материала, практически не теряют формы под действием солнечных лучей.
Стеновые ПВХ панели можно монтировать как на чистое основание, так и на каркас с утеплителем.
Другое называние термопанели. Не надо их путать с . Сэндвичи используются для строительства стен и перегородок. Термопанели применяются только для облицовки несущих стен, они не могут использоваться в качестве полноценного строительного материала.
Многослойная панель состоит из твёрдого утеплителя и защитного внешнего слоя. Для утепления используется экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, базальтовая минеральная вата.
Защитно-декоративный слой должен быть прочным, износоустойчивым и красивым. Покрытие термопанелей выполняют из штукатурки на каменной основе, бетонно-полимерной , бетонно-полимерного монолитного отделочного слоя.
Монтировать фасадные панели можно несколькими разными способами. Выбор зависит от нескольких факторов:
Расчет производится по эскизу фасада. На эскизе рисуется развертка с указанием всех габаритных размеров, количество окон и дверей. За точным расчётом лучше обратиться к продавцу-консультанту. В крупных магазинах их учат быстро выполнить расчет.
Подготовительные работы начинаются с санации фасада и определения проблемных участков. Затем поверхность очищается от остатков старого покрытия. Демонтируются всё, что навешано на фасад снаружи. Крупные трещины и сколы расшиваются и заделываются цементно-песчаным раствором.
Если фасад поражён грибком или плесенью, то проводится дезинфекция. Самый действенный способ для протравки – это пропитка поверхности грунтом с медным купоросом.
Медный купорос ядовитый. Он опасен для организма человека, поэтому работы выполняются в респираторе и резиновых перчатках.
Их можно установить двумя способами:
Требуется абсолютно ровное основание. Одна панель надвигается на другую и защелкивается на специальный замок. Такой способ монтажа уменьшает общее время и трудоёмкость проведения работ.
Пред тем, как крепить термопанели любым способом, выполняется разметка. С помощью лазерного уровня или нивелира на фасаде определяется линия горизонта. Она может совпадать или не совпадать с линией отмостки. Если линии совпадают, то проблем не будет. Шкуркой отбивается отметка стыка панели и цоколя.
Если дом стоит на пригорке и отмостка не горизонтальная, то стартовая линия рисуется параллельно отмостке. Вторая размерная черта отбивается по уровню горизонта, на высоту равную размеру панели от нижней точки фасада. Таким образом, подрезая низ панелей первого ряда, верх идет строго горизонтально.
Панели режутся болгаркой с алмазным кругом. Для защиты глаз используются очки. Болгаркой прорезается только защитное покрытие. Для распиливания утеплителя применяется обычная ножовка по дереву.
По нижней отметке устанавливается стартовый профиль. Он крепится к стене с помощью дюбель-саморезов.
Монтаж начинается от угла дома. Для фиксации фасадных панелей используются тарельчатые дюбеля с большой плоской головкой. Под каждый дюбель в утеплителе высверливается неглубокое отверстие под диаметр головки. Так, чтобы после установки дюбель был заподлицо с утеплителем и не мешал стыку панелей.
Для дополнительного закрепления панелей применяются дюбель-саморезы. Под них высверливаются отверстия в швах между плитками. После монтажа следы крепления можно легко , подобранной в цвет к стене.
После закрепления первой панели к ней на на замок присоединяется вторая. Таким образом облицовывается весь фасад. Внешние углы между панелями закрываются доборными элементами.
Если их нет, то угловые торцы подрезаются под углом 45 градусов. После окончания монтажа стык заделывается шпаклевкой. Для соединения элементов не надо сильно давить на них. Если не получается, то одна из панелей перекошен или на стене бугорок. Оба недочета устраняются, продолжить монтаж.
Монтаж панелей на клей актуален, когда основание волнообразное с отклонениями 10-30 мм в горизонтальной или вертикальной плоскости. Клей выступает в роли выравнивающего материала. После отделки фасада между стеной и панелями отсутствуют воздушные прослойки.
Разметка и распиловка фасадных термопанелей осуществляется по алгоритму для сухого метода.
По нижней горизонтальной линии закрепляется стартовый профиль. Это опора фасадной системы. Для улучшения соединения панели с профилем на полку наносится монтажная пена. На пену монтируется первый ряд панелей.
Монтаж начинается от нижнего угла дома. Для установки термопанелей применяется специальный клей, который покупается вместе с элементами облицовки. Если его нет, то подойдет сухая смесь для монтажа пенопласта или минерального утеплителя на кирпичное, бетонное или газобетонное основание.
Клей тонким слоем наносится на всю поверхность панели при помощи зубчатого шпателя. Для дополнительно крепления используются тарельчатые дюбели. Во время стыковки панелей надо следить, чтобы размер швов между плитками в местах соединения не отличался от соседних.
Все стыки места и места установки дюбель-саморезов заделываются шпаклёвкой в цвет поверхности.
Надо помнить, что материал, из которого сделана стена влияет на подбор утеплителя для термопанели. Такие пористые структуры, как пенобетон, силикатные блоки, лучше обшивать термопанелями на основе минеральных утеплителей.
Хорошо отводит влагу. Для кирпичных и бетонных стен можно использовать облицовку на основе пенополистирола.
Речь пойдет об устройстве фасада из однослойных облицовочных элементов из поливинилхлорида. Панели монтируются на неровное основание по каркасу из металлических оцинкованных профилей.
Монтируются практически при любой температуре. Установка запрещена только в сильные морозы, когда показатели термометра опускаются ниже -15°С. Работы по облицовке фасада состоят из нескольких этапов:
Работ по подготовке основания должны быть завершены до начала установки несущего каркаса. С фасада снимаются лишние элементы, типа внешнего . С окон удаляются отлива и . Если фасад деревянный, то его обязательно обрабатывают антисептиком для торможения процессов гниения и развития грибка. Если фасад каменный или бетонный, то такая обработка не обязательна.
Облицовки без утеплителя не предусматривает . Если планируется , то разводка проводки осуществляется на этапе подготовки.
Обрешетка под фасадные панели может быть выполнена из дерева или П-образного профиля. Предпочтительнее второй вариант, так как оцинкованный профиль не коррозирует и не разрушается. Его не надо дополнительно защищать.
По ровному основанию допускается монтировать профиль прямо на голую стену. Если фасад с искривлениями, то монтируется каркас под фасадные панели.
Каркас и несущих профилей. С помощью кронштейнов каркас выравнивается. Профиль монтируется по заранее размеченной поверхности фасада. Разметка осуществляется с помощью лазерного уровня и измерительной рулетки
Первый горизонтальный элемент устанавливается на 50 мм от земли. К нему крепится стартовая планка для фасадных панелей. Шаг установки вертикальных направляющих 500-600 мм, а горизонтальных зависит от высоты облицовочного элемента. Горизонтальные направляющие изготавливаются из J-профиля. Для крепления используются дюбель-саморезы с шагом 300-400 мм.
Установка фасадных панелей начинается от нижнего угла строго слева направо и сверху вниз. Первый ряд устанавливается на стартовую планку. Левый торец, который идет к углу, обрезается ровно под прямым углом.
Затем она закрепляются с помощью саморезов, которые вкручиваются в гвоздевые отверстия и тело стены. Вторая панель соединяется с первой до стыка термокомпенсаторов и закрепляется аналогичным образом. Для увеличения прочности конструкции панели можно приклеивать к стартовой планке монтажной пеной.
Устройство фасада из однослойных и многослойных панелей можно выполнить своими руками. Работ не представляет особой сложности при соблюдении правил и технологий.
Фасадные панели дополнятся широким набором доборных элементов, которые позволяют скрыть небольшие огрехи начинающего монтажника.
Одним из самых практичных способов отделки фасада является облицовка панелями. Главное их достоинство – простота монтажа, а это значит, что выполнить отделочные работы сможет каждый. Фасадные панели отлично защищают стены от ветра и дождя, способствуют сохранению тепла в доме, и при этом имеют очень привлекательный эстетичный вид.
Сейчас в продаже очень много облицовочных панелей и плит из самых разных материалов. Большой популярностью пользуется сайдинг, растет спрос на полимерные, фиброцементные и керамогранитные плиты. Есть даже варианты из дерева, с повышенными защитными свойствами.
| Наименование | Характеристики |
|---|---|
| Материал изготовления – листовой алюминий, оцинкованная сталь. Толщина основы 0,5-0,6 мм, ширина панели 226 мм. В качестве защитного покрытия используется полиэстер. Срок эксплуатации около 30 лет. Панели пожаробезопасны, водонепроницаемы, не выгорают на солнце. |
| Материал изготовления – поливинилхлорид. Ширина панели 200-250 мм, толщина основы 1,2 мм. Панели водостойкие, устойчивые к гниению, нетоксичны, не выгорают на солнце. Срок эксплуатации – около 30 лет. Большое разнообразие по цвету и текстуре, имитация природных материалов. |
| Пенополиуретановая основа и наружный слой из клинкерной плитки. Толщина панели от 30 до 100 мм, низкое водопоглощение, высокая морозостойкость, устойчивость к агрессивным веществам и гнили. Отличается низкой теплопроводностью, срок эксплуатации до 50 лет. |
| Материал изготовления – цемент с добавлением целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Толщина панели 8-12 мм, средний размер 1220х2500 мм. Срок эксплуатации около 20 лет, панели устойчивы к гниению, резким перепадам температуры, отличаются низкой теплопроводностью. |
| Плиты толщиной 7-30 мм, размерами от 300х300 мм до 600х1200 мм. Прочный морозоустойчивый материал, негорючий, экологически чистый. Срок эксплуатации более 50 лет, нетребователен в уходе. Единственным недостатком таких плит считается их большой вес, поэтому при облицовке фасада не обойтись без прочного и надежного каркаса. |
| Фасадные панели из натурального дерева толщиной 18-45 мм. Древесина проходит специальную обработку, в результате которой приобретает устойчивость к влаге, гниению, ультрафиолету. Кроме того, снижается горючесть материала. К недостаткам относится высокая стоимость древесины и меньший срок службы, по сравнению с другими видами панелей. |
| Панель состоит из двух листов металла и тонкого слоя полиэтилена между ними. Металл имеет дополнительное антикоррозийное покрытие. Толщина панелей от 3 до 6 мм, срок эксплуатации – до 20 лет. Материал не выгорает на солнце, не требует ухода, отличается высокой устойчивостью к повреждениям и атмосферному воздействию. |
| Материал изготовления – ударопрочное стекло толщиной до 6 мм. Панель может быть прозрачной, матовой, зеркальной, с рисунками и зернистой текстурой. Материал отличается долговечностью, устойчивостью к атмосферному воздействию, очень высокой привлекательностью. Недостатки: большая стоимость, сложность монтажа. |
Самым популярным отделочным материалом для фасадов является сайдинг. Он легкий, удобно крепится благодаря замковой системе, не требует специальных навыков и оборудования.
Процесс облицовки состоит из четырех этапов: подготовки стен, монтажа обрешетки, утепления фасада и крепления самих панелей. Для неотапливаемых построек утеплитель не используется. От качества подготовки поверхностей зависит долговечность покрытия и внешний вид фасада.
Все работы можно выполнить самостоятельно за 2-4 дня, в зависимости от площади стен. Но сначала необходимо правильно рассчитать количество материала, чтобы и лишнее не переплатить, и в процессе работы не прерываться на закупку недостающего материала.
Итак, для вычислений вам понадобится схематический чертеж строения со всеми основными параметрами – высотой, шириной и длиной здания, размерами проемов (оконных/дверных). После выполнения замеров следует определить общую площадь обшиваемых поверхностей: для этого сначала высчитывают площадь каждой стены отдельно и суммируют получившиеся цифры. Затем отнимают общую площадь окон и дверей.
Например, нужно облицевать баню 3х4 м, высотой 2,5 м, с двумя окнами 0,6х0,9 м и дверью 0,7х1,8 м. Площадь боковой стены равняется
Общая площадь стен:
Теперь точно так же высчитываем общую площадь окон и двери:
Отнимаем от первого значения второе и получаем размер рабочей площади:
Теперь осталось полученную величину разделить на площадь одной панели. Обычно она указывается производителем на упаковке, рядом с другими параметрами сайдинга.
Cайдинг – размеры
Для примера возьмем виниловый сайдинг Блок Хаус: его ширина 0,232 м, длина 3,66 м, площадь 0,85 м2. Делим 31,42 на 0,85 и получаем количество панелей – 37 штук. Так как в процессе работы отходы неизбежны, материал нужно брать с запасом – 7-10%. В упаковке 10 панелей, поэтому для облицовки вам нужно купить 4 упаковки сайдинга, и лишние три панели как раз и будут таким запасом.
Стартовый профиль, который применяется для крепления нижнего яруса панелей, измеряется в погонных метрах, поэтому для расчетов достаточно знать длину периметра бани. В нашем случае это 14 м (3+3+4+4). Поскольку профиль крепится внахлест, нужно прибавить еще 0,5-0,7 м на длину участков стыковки и 30-40 см на отходы при подгонке.
Угловые профили также измеряются в погонных метрах, и обычно имеют длину 3 м. Для зданий сложной конфигурации необходимы профили двух типов – для наружных и внутренних углов. Чтобы посчитать количество элементов, следует высоту постройки умножить на количество углов и разделить на три. Например, если баня высотой 2,5 имеет прямоугольную форму, то общая длина угловых профилей равняется 10 м. Разделив на длину одного профиля, получаем 3,3, то есть, вам понадобится 3 целых профиля и кусочек длиной 30 см. Это значит, нужно приобрести 4 профиля для наружных углов. Элементы для внутренних углов высчитываются отдельно по тому же принципу.
Для стыковки панелей понадобятся соединительные профили Н-образной и Т-образной формы.
Они выпускаются длиной 3 м, рассчитываются поштучно. Так как длина сайдинга не превышает 3,8 м, определить места соединения панелей несложно. Отметьте на схеме эти участки и подсчитайте, сколько профиля вам потребуется для соединения по всей высоте фасада.
Финишные планки крепятся горизонтально над и под оконными проемами, поэтому высчитать их количество не составит труда, как и количество оконных и дверных наличников. Размеры этих элементов обязательно указаны в прайс-листах и каталогах производителя, и подобрать нужные комплектующие к панелям при наличии замеров здания будет не сложно.
Для удобства можно воспользоваться онлайн-калькулятором, это обеспечит более точные расчеты и сэкономит время.
Стена под облицовкой должна быть крепкой, без трещин и разломов. Любые дефекты снижают прочность и долговечность обшивки, а потому предварительная подготовка поверхности очень важна. Сначала снимите наличники с окон и дверей, затем уберите все, что выступает за плоскость стены – декоративные элементы, осветительные приборы.
Внимательно осмотрите стены, цоколь, углы, обметите веником нижнюю часть здания по всему периметру. Иногда под слоем пыли и грязи на цоколе могут прятаться мелкие трещины и сколы. Отслаивающуюся штукатурку нужно счистить шпателем, чтобы она не мешала плотному прилеганию обрешетки. Большие трещины расшивают по длине и заделывают раствором цемента, мелкие просто затирают этим же раствором.
Если стены деревянные, обязательно следует проверить целостность бревен, особенно нижних рядов. Рассохшиеся венцы рекомендуется проконопатить, дерево обработать антисептиком. Гнилые участки нужно заменить, ведь грибок будет развиваться и под обшивкой, повреждая все большую площадь стены. Если древесина в хорошем состоянии, достаточно просто прогрунтовать всю поверхность.
Технология обработки деревянного дома | Обработка дома антисептиком
Обрешетка для крепления сайдинговых панелей может быть из металла или деревянной. В первом случае рекомендуется использовать оцинкованный профиль СД-60, во втором – сухой брус 30х40 мм или 50х60 мм. Для крепления элементов каркаса дополнительно понадобятся металлические подвесы П-образной формы, саморезы и нагели (если стены бетонные или кирпичные).
Для начала необходимо определить, как будут расположены панели – горизонтально или вертикально. От этого зависит расположение профилей: они обязательно должны быть перпендикулярными панелям сайдинга. То есть, при горизонтальной обшивке профиль каркаса крепим вертикально на стенах, и наоборот. Для примера рассмотрим именно горизонтальную обшивку.
оцинкованный профиль
Шаг 1. Делают разметку на стенах: отступают от угла 5-7 см и проводят вертикальную линию по всей высоте стены. Затем отступают 40 см и снова проводят вертикаль, и так до конца стены. Крайняя линия должна находиться на расстоянии не более 5 см от угла. Точно так же размечают остальные стены.
Шаг 2. По размеченным линиям прикручивают к стене перфорированные подвесы, использующиеся также для гипсокартонных профилей. Перфорированные элементы нужно крепить в шахматном порядке с промежутком 40 см. К деревянной стене подвесы прикручивают саморезами, к бетонной/кирпичной – нагелями, предварительно уложив паронитовую прокладку в пространство между подвесом и стеной. Это позволит избежать образования мостиков холода.
Шаг 3. Теперь необходимо уложить теплоизоляцию. Для этого отлично подойдут плиты минеральной ваты толщиной 50 мм. Первый слой плотно укладывают между стойками каркаса, второй крепят поверх профилей. Плиты фиксируют к стене дюбелями-грибками. Ушки подвесов необходимо продеть сквозь утеплитель, прорезав в плитах небольшие отверстия. Теплоизоляция должна быть закреплена по всему периметру здания.
минеральная вата
Шаг 4. Поверх теплоизоляции натягивают ветрозащитную мембрану, сквозь которую также продевают выступающие края подвесов. Мембрана крепится внахлест, на стыках закрепляется строительным скотчем.
Шаг 5. Контробрешетка. По нижней части стены, вдоль цоколя, и по верху закрепляют горизонтальный узкий профиль, в который будут вставляться концы вертикальных стоек каркаса. Оба профиля должны находиться строго в одной плоскости. Далее по углам стены к подвесам крепят крайние профили, прикручивают их саморезами. Между профилями натягивают шнур для выравнивания плоскости будущего каркаса. После этого прикручивают все остальные вертикальные профили, устанавливают горизонтальные перемычки в верхней и нижней части оконного проема. В местах соединения планок также укрепляют каркас горизонтальными перемычками с шагом по вертикали 40 см.
Шаг 6. Стойки обрешетки по углам нужно соединить между собой: для этого берут отрезок такого же профиля, разрезают его на куски длиной 15-25 см, сгибают их посередине под прямым углом, после чего прикладывают внахлест к угловым стойкам каркаса и фиксируют саморезами. Расстояние между крепежами 40 см. Таким образом укрепляют все углы обрешетки.
Монтаж деревянной обрешетки выполняется практически так же: брус нарезают по высоте стены, делают разметку под крепление кронштейнов. Далее брусья устанавливают по уровню и прикручивают саморезами с шагом 40-60 см. Утеплитель вставляют между ячейками обрешетки. Если использовать утеплитель не планируется, брус можно крепить не к кронштейнам, а прямо к стене, ровняя каркас при помощи монтажных клиньев.
Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу панелей. Начинать нужно с установки стартовых планок, угловых элементов и деталей обрамления проемов.
Шаг 1. Определяют самую нижнюю точку стены и при помощи водяного уровня выставляют горизонт, отмечая карандашом в каждом углу строения. Далее замеряют ширину стартовой планки и отмечают это расстояние от нижней точки угла вверх. Чтобы упростить разметку, можно вбить в одном из углов гвоздь на нужной высоте и обвязать его прочной ниткой. Перейдя к следующему углу, выверяют уровень по горизонтали, снова вбивают гвоздь и натягивают нить. В итоге, в каждом углу будет вбит гвоздь, а по периметру натянута нить на нужном уровне.
Шаг 2. Прикладывают стартовую планку к разметке верхней кромкой и фиксируют саморезами через каждые 35-40 см. Торцы смежных планок крепят на расстоянии 5 мм друг от друга, это обязательное условие для качественного монтажа.
Стартовая планка монтируется по всему периметру обшиваемой поверхности. Когда ее установка завершена, можно крепить угловые элементы.
Шаг 3. Угловой профиль должен располагаться строго по вертикали. Его нижний край опускают на 8 мм ниже стартовой планки, верхний срез – на 6 мм ниже карниза. Прикручивают его саморезами с обеих сторон угла, с шагом 40 см.
Шаг 4. Далее приступают к отделке проемов: по периметру окон прикручивают стартовые планки так, чтобы их углы не соприкасались. Каждый наличник обрезают по краям под углом 45 градусов, и устанавливают поверх стартовой планки. Срезы совмещают между собой, оставляя ровный аккуратный стык без зазоров. Точно так же оформляют дверной проем.
Шаг 5. Теперь можно ставить облицовочные панели. Начинают снизу – от стартовой планки. Панель прикладывают к стене, вставляют нижний край в планку и проверяют горизонталь уровнем. Если первая панель ляжет неровно, вся последующая облицовка также будет перекошена, и выровнять ее в процессе монтажа не получится. Убедившись в правильности расположения панели, вкручивают саморезы в отверстия и устанавливают следующий элемент. Торцы облицовочных планок заводят в угловые профили или между угловым и Н-образным профилем.
Шаг крепления саморезами – 40 см, после установки каждую деталь необходимо подвигать из стороны в сторону. Если панель перемещается с трудом или совсем не двигается, следует ослабить крепежи. Слишком плотное соединение способствует деформации полотна и образованию волнистой поверхности.
Шаг 6. Перед укладкой верхнего ряда нужно закрепить финишную планку.
Располагается она в самом верху стены по горизонтали, фиксируется, как и остальные элементы, саморезами. Далее замеряют оставшееся пространство между панелью и планкой, и обрезают сайдинг для верхнего ряда согласно замерам. Обрезанный край заводят под загиб планки после скрепления с предпоследним рядом.
Завершающий лист сайдинга обрезается по размеру и крепится без саморезов – снизу на замок за предыдущую панель, сверху заводится в финишную планку
Очень часто при облицовке фасада обшивают сайдингом и фронтон. Так строение выглядит более аккуратно и эстетично. Процесс обшивки достаточно прост, хотя и приходится работать на высоте. Перед началом работ установите надежные прочные леса, чтобы обезопасить себя от падения.
Шаг 1. При помощи уровня выполняют разметку под каркас треугольной формы. Далее крепятся две направляющие планки по бокам вдоль свеса крыши, прикручивают вертикальный профиль по бокам дверного проема на чердаке.
Шаг 2. Проем укрепляют горизонтальными перемычками в верхней и нижней части. Профиль нарезают по высоте фронтона и крепят к основе при помощи подвесов с шагом 40 см. В нижней части профили укрепляют горизонтальной планкой. Все элементы обрешетки должны располагаться в одной плоскости.
Шаг 3. На пресс-шайбы устанавливается отлив для фронтона, листы металла укладываются внахлест на 10-15 см. Затем прикручиваются стартовые планки в дверном проеме и планки над отливом.
Шаг 4. Панели сайдинга обрезают так, чтобы с одной стороны срез был поперечным, а с другой под углом. Так как фронтон имеет треугольную форму, торцы панелей должны ему соответствовать. Панели крепят описанным выше способом, стараясь точно совмещать швы по обе стороны дверного проема. По краям обязательно оставляют зазоры между элементами для расширения.
Шаг 5. После закрепления панелей сайдинга подшивают свесы крыши с обеих сторон и карниз. Здесь панели располагаются не вдоль, а поперек, так обшивка смотрится привлекательнее.
Срезы на кромках закрываются ветровыми планками, которые с одной стороны накладываются на кровельное покрытие и крепятся саморезами с пресс-шайбами.
На этом облицовка фасада считается завершенной. Правильно выполненный монтаж обеспечит такой обшивке долговечность и эстетичный вид, а также дополнительную защиту стенам дома. Ухаживать за сайдингом не сложно: пыль и любые загрязнения легко смываются обычной водой. Другие виды фасадных панелей монтируются похожим образом: подготавливается поверхность, устанавливается металлический или деревянный каркас, крепится обшивка. Разумеется, у каждого материала свои особенности, поэтому предварительно следует изучить все нюансы облицовки, чтобы избежать досадных ошибок в работе.
Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты:
молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости).
Для монтажа цокольного сайдинга Fineber(фасадных панелей) используются следующие крепежные элементы:
оцинкованные гвозди или саморезы с потайной шляпкой длиной не менее 30 мм, диаметр ножки - 3-4 мм, диаметр шляпки - 6-8 мм.
Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения.
Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек - 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска (рис. 1).
Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.
Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх (рис. 1). Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей.
Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время - зазор 2-3 мм, в минусовую температуру - 4-5 мм).
Саморез или гвоздь закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются (рис. 2).
При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже -10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.
Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий (рис. 1).
Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий (рис. 2).
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится гвоздями или саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа.
Установка стартовой планки.
Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения (рис. 1). Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.
Установка наружного угла.
Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда должен быть на одном уровне с нижнем краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.
Установка панелей.
Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.
Край панели, который входит в паз углового элемента, должен быть обрезан под прямым углом. Необходимо подрезать первую и последнюю панели в ряду (рис. 1). Рекомендуется собрать панели в ряду, не закрепляя их, чтобы наметить линии отреза. Последняя панель в ряду не должна быть короче 30 см.
К обрешетке фасадные панели крепятся через отверстия, расположенные во втором ряду сверху (рис. 3).
Установка последней панели в ряду.
Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.
Установка следующих рядов.
Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.
Установка J-профиля (или бордюра).
При оформлении внутренних углов J-профиль (или бордюр) устанавливается согласно чертежу (рис. 4, 5).
Оформление оконных и дверных проемов:
сначала J-профиль (бордюр) устанавливается по бокам оконного или дверного проема. Затем J-профиль (бордюр) устанавливается на верхней части оконного или дверного проема так, чтобы торцевые края J-профиля выступали на расстояние, равное ширине J-профилей (бордюров), установленных по бокам. Предварительно необходимо сделать надрезы в верхнем и нижнем J-профиле (рис. 6).
При использовании J-профиля в качестве финишного элемента на панели, входящей в паз профиля, должна быть отрезана часть с перфорационными крепежными отверстиями (рис. 7).
Стыковка фасадных панелей с J-профилем должна осуществляться с соблюдением небольшого температурного зазора.
Установка бордюра.
Бордюр устанавливается на панель в месте разделения зон цоколя и основного фасада здания и крепится к стене (рис. 8).
Далее, при отделке всего здания фасадными панелями, на бордюр устанавливается следующий ряд панелей. При отделке основного фасада виниловым сайдингом поверх перфорационных отверстий бордюра крепится стартовая планка винилового сайдинга.
Установка дополнительных элементов.
Крепление дополнительных элементов (ставни, козырек и пр.) поверх смонтированных панелей цокольного сайдинга должно осуществляться к обрешетке через специально просверленные отверстия большего диаметра, чем диаметр ножки крепежного элемента (рис. 9).
Не каждому домовладельцу позволяет его финансовое состояние облагородить дом каменной плиткой или декоративным кирпичом. Дело не только в стоимости материалов, но и в сложности, дороговизне установки. Для утепления и придания дому более эстетичного вида существуют специальные фасадные панели. Такие панели имеют множество плюсов, в том числе и невысокую цену.
Пример использования фасадных панелей
Наглядный пример того, как выглядит фасад после установки панелей
Главный из плюсов – легкое решение в облагораживании здания. Панели – весьма простые изделия, которые стали популярны благодаря свои внешним качествам. Они способны превратить обычное здание в красивый и ухоженный дом.
Первое, на что стоит обратить внимание, - это цена. Фасадные панели выполнены из качественного и недорого полимера. Производство таких панелей обходится намного дешевле, чем производство фасадных кирпичей и декоративных камней.
Фасадные панели FineBer
Фасадные панели Docke-R
Цвет фасадных панелей
Отличается способ установки. Если для панелей достаточно несколько крепежей и шурупов, то для кирпича и камня необходимо гораздо больше. Камень и кирпич выкладываются гораздо дольше, из-за особенности их установки – необходим цемент, песок, вода. Кроме того, камни необходимо подгонять друг к другу. Панели устанавливаются на предварительно установленный каркас. Под ними могут быть установлены различные утеплители из минеральной ваты и пенопласта.
В первую очередь, панели изобрели не только как средство украсить фасад здания, но и как способ скрыть дополнительные утеплители. Их главный плюс – в пространство между панелью и стеной, где есть каркасные пустоши, можно дополнительно поставить слой утеплителя.
Пирог утеплителя и фасадных панелей
В отличие от декоративных камней и кирпичей, такой способ улучшения фасада дополнительно утепляет и позволяет сохранить тепло внутри постройки. Кроме того, как уже говорилось, панели очень легко устанавливаются собственноручно, без использования сторонней техники, материалов и людей.
Такой способ отделки фасада был придуман в качестве дешевой альтернативы. К тому же, самостоятельно установить подобного рода фасад и сопутствующие к нему конструкции, гораздо проще и быстрее, чем выкладывать фасад из плитки, кирпича и других материалов. Кроме того, пластик, из которого выполнены изделия, долговечен.
Также отмечается удобство и во время эксплуатации. Такой фасад легко помыть с помощью воды со шланга. Кроме того, такой способ отделки фасада позволяет одновременно утеплить само здание. Используются дополнительные компоненты или специальные панели.
Фасадные термопанели
Значительный плюс полимерных панелей – придание любой формы и визуальное оформление. Панели окрашиваются под различные материалы – дерево, те же кирпичи и камни. В этом заключается их многофункциональность.
Самое важное – это не только дешевизна самих панелей, но и сопутствующих материалов. Для работы потребуется минимум материалов и сил. Из недостатков можно выделить подверженность некоторых изделий к механическим повреждениям. Еще один недостаток – в случае порчи одно из составляющей фасада, потребуется не только замена соответствующей части, но и демонтаж всего фасада. Однако, это куда лучше и дешевле, чем замена и ремонт фасада из природных материалов.
Пример отделки фасада панелями
Панели имитируют кирпичную кладку
Перед тем, как установить фасадные панели, необходимо выбрать материал, из которого они будут изготовлены, дизайн и форму. Кроме того, подготовка заключается и в приобретении расходного материала (шурупов, дюбелей) и инструментов (отвертки, болгарки, шуруповерта). Здесь наблюдается главное преимущество перед кирпичом и камнем – нет необходимости приобретать цемент, песок.
Кроме того, сама панель не только может украсить стены здания, но и фундамент. Постройка будет выглядеть крепким и, в то же время, элегантным монолитом.
Инструменты для фасадных работ
Далее, следует осуществить предварительные замеры самого дома. Это необходимо для определения квадратуры панелей, приблизительного подсчета количества шурупов и дюбелей. После замеров лучше всего будет расчертить приблизительное расположение панелей, создание самой конструкции каркаса. Это общая схема работы над установкой будущего фасада дома.
Расчет фасадных панелей
Схематично, подготовка выглядит следующим образом:
Важнейшее правило установки панелей – следовать согласно схеме. Первый слой, первая положенная панель – самая важная часть. Если она будет установлена неправильно, то придется в дальнейшем переделывать всю конструкцию. Следует использовать уровень для определения угла установки каждой панели. Таким образом возможно избежать неровной кладки панелей.
Фасадные панели: виды и разнообразие материалов
Выберете для себе материал, из которого будут сделаны панели. На сегодняшний день, кроме полимерных панелей, существует металлические, более прочные. В то же время, пластик лучше сохраняет тепло. На этом этапе также решается вопрос о внешнем виде фасада. Панели могут быть стилизованы под дерево, декоративный кирпич, камень и многое другое. Дизайнерских решений огромное количество.
Это наиболее востребованные и популярные панели. Существуют определенные различия не только в материале, но и самой установки фасада. Каждый из видов будущего фасада будет отличаться внешне.
Все начинается идентично: подготавливаются материалы, прорисовывается схематично будущая конструкция, осуществляется монтаж. Профили устанавливают в соответствии с нарисованной схемой под прямым углом к основанию дома с шагом 50 см. Несущие профили необходимо закреплять дюбелями.
Металлосайдинг: монтаж на алюминиевый каркас
Удалите мешающие элементы с фасада здания
После установки вертикальных профилей необходимо установить поперечные переборки. Здесь потребуется на каждой стороне панели сделать лапки для крепления к профилю. Существуют сразу готовые каркасы, но у таких конструкций существует явный недостаток – их необходимо крепить непосредственно к стенам дома. Если стена сделана из пенобетона, то такой каркас может рухнуть. Также каркас не рекомендуют устанавливать на силикатном кирпиче. Стены из красного кирпича также не походят для готового каркаса. Кроме того, такие конструкции стоят дороже, чем установленный собственными руками.
Установка вертикальных стоек в горизонтальный профиль
Выравнивание металлического каркаса по вертикали и горизонтали
Ставим дополнительные вертикальные стойки под сайдинг (исходя из рекомендованных размеров в 40-60 см)
Самое рапространённое крепление металлических профилей друг с другом
Каркас для сайдинга
После того как были установлены переборки, в образовавшиеся прямоугольники можно вставить различного рода утеплитель.
Укладка плит утеплителя
Минвату можно крепить прямыми подвесами
Слой утеплителя закрывается ветро- пароизолирующим полотном
Как только утеплитель установлен, панели можно закреплять на каркасе. В каждой панели имеются отверстия для шурупов. Это позволяет скрыть швы и не нарушать эстетический вид фасада.
Доборные элементы
Комплект для металлического сайдинга
Схематически установка выглядит так.
Этап 1 . Составление схемы дома и будущего каркаса для панелей.
Схема монтажа
Этап 2. Очистка здания от ненужных элементов декора.
Этап 3 . Изготовление наружного каркаса на стены здания либо установка готового.
Этап 4 . Установка отлива, стартовой планки и самого первого ряда панелей. Используется уровень для определения правильного угла.
Установка отлива
Крепим отлив саморезами с шагом не более 40 см
Планки устанавливаем с нахлестом
Установка внешних углов
Крепим внутренний угол
Монтаж стартового профиля
Вкручиваем саморезы по центру отверстий, проверяем плотность крепления, слегка перемещая планку вправо-влево
Монтаж наличников на окна
Крепление околооконного профиля
Этап 5. Устанавливаются следующие ряды с последующим креплением на каркас.
Первую панель защелкиваем в стартовую планку и крепим саморезами к обрешетке
Следующую панель вставляем в замковую часть предыдущей и повторяем монтаж
Монтаж металлосайдинга
Этап 6 . Установка завершающей планки, софитов и элементов декора.
Монтаж финишного профиля
В последней панели делаем отверстия пробойником, защелкиваем панель в финишный профиль
Монтаж софитов
В дальнейшем для каждого типа панелей сохраняются подобные элементы установки. Это также плюс панелей – их установка похожа, а значит легко можно научиться устанавливать фасад.
Металлосайдинг – это хороший вариант для дачи и одноэтажного дома. Такие панели прекрасно повторяют эффект дерева. Кроме того, изделия отлично обрабатываются без лишних инструментов. Легкий уход – достаточно омыть загрязненную часть дома водой.
Металлосайдинг
Файл для скачивания. Производство работ по монтажу металлосайдинга
Инструкция
Относительно новый материал, придающий эстетический вид фасаду и утепляя дом одновременно. Такие панели имею две составляющие – основание из утеплителя и наружного покрытия. Покрытие может быть стилизовано под любой материал – кирпич, камень и т.д.
Такие панели крепятся очень быстро, за счет простого способа. Для крепления понадобится шпатель, строительный клей, подготовленный каркас. Последнее – не обязательно, поскольку такие панели можно крепить сразу же на стену. Каркас служит для того, чтобы установить дополнительный слой утеплителя.
Схема монтажа
Панели крепятся следующим образом – на зубчатый шпатель наносится раствор строительного клея. Касательно раствора, каждый производитель плиток указывает формулу пропорций, необходимую для установки. Клей наносится на изделие, которое прикладывается к наружной стене или каркасу. После, панель отрывается через три минуты, и снова крепится к поверхности. Этот способ необходим для того, чтобы увеличить прочность сцепления.
Элементы фиксируются клеем
Ровность установки проверяется уровнем
Между стыками панели можно заклеить строительным клеем, а для дополнительной прочности панели закрепляются с помощью шурупов. Единственный недостаток таких панелей – их дороговизна. Взамен, вы получаете не только красивый фасад, но и теплый дом.
Монтаж термопанелей
Фиксация элементов
Заполнение швов
Вероятнее всего, это оптимальный вариант не только улучшения вида фасада здания, но и утепления. Такие панели выглядят наиболее привлекательно, поскольку принимают вид различных материалов и изделий из них. Дом может превратится в каменную крепость.
Кроме того, в случае порчи одной из частей фасада, нет необходимости разбирать всю конструкцию. Достаточно подобрать нужного размера панель, снять поврежденную и установить новую.
Главная рекомендация – устанавливать в теплую пору года, поскольку клей может неправильно застыть при низких температурах, и вся конструкция не будет прочно держаться на стене. Каждый производитель указывает на упаковке, при каких температурах воздуха наиболее правильно крепить панель.
У таких изделий есть ряд преимуществ перед другими:
Однако, такие панели не лишены недостатков. Самый главный из них – хрупкость. Изделия подвержены механическим повреждениям. В то же время, замена одной панели влечет переработку всего каркаса.
Сайдинг под штукатурку
Характеристики фиброцементных панелей
Параметры панелей
К плюсам можно отнести еще и способ установки. Такие панели устанавливаются таким же способом, как и вышеуказанные металлосайдинговые.
Схема монтажа фиброцементных панелей на плоскую поверхность
Монтаж фиброцементного сайдинга, схема
Пошагово, вся установка выглядит следующим образом:
Каркас под панели
Фото - процесс монтажа панелей
Монтаж на деревянный каркас
Процесс монтажа панелей
Пожалуй, один из самых дорогих видов панелей, но наиболее красивый. Панели изготавливаются из прессованных опилок, обрабатываются специальными растворами для прочности и долговечности. Однако, если не ухаживать за таким фасадом регулярно (раз в два сезона), то он быстро приходит в негодность. К тому же, такой способ отделки подойдет лишь для одноэтажных домов, поскольку панели тяжелые, каркас может не выдержать.
Деревянный сайдинг
Как и в случае с металлосайдингом, деревянные панели крепятся на подготовленный каркас. Способы установки идентичны:
Схема устройства деревянной обрешетки под сайдинг
Обшивка стены блок хаусом
Технология обшивки фасада деревянным сайдингом
Деревянный сайдинг для отделки дома
Вышеуказанные панели можно заменить более длинными. Преимущество таких панелей – они закрепляются сразу к стене друг за другом в ряд. Длина таких изделий составляет 6 метров. Это более быстрый способ установки. Но для того, чтобы выполнить работы по фасаду, необходимо минимум два человека. Один человек не справится с такой работой, поскольку могут быть неправильно установлены панели.
Для того, чтобы отрезать ненужную часть панели, рекомендовано пользоваться болгаркой. Она наиболее быстро справится с таким изделием и ровно отрежет часть панели.
Сложность таких изделий заключается в их массе. Для установки лучше всего позвать помощника. Так, процесс будет оптимально быстрым и правильным.
После монтажа деревянный фасад покрывается защитным слоем краски
ПВХ сайдинг – это самый простой и дешевый способ отделать фасад здания. Такие панели популярны по нескольким причинам: простота установки; невысокая стоимость; огромные варианты цветов. Из недостатков стоит отметить, что такие панели сделаны из пластика и любой фасад будет выглядеть пластиковым даже на самом дальнем расстоянии.
Такой тип панелей устанавливается исключительно горизонтально. Для работы потребуется строительный или любой другой нож. Кроме того, необходим будет перфоратор. Еще понадобится уровень, для определения угла панелей, а также молоток для забивания гвоздей.
Первоначальным этапом установки ПВХ панелей является предварительный осмотр дома. Необходимо определить расположение первого ряда панелей. В случае с новостроем, рекомендуется устанавливать панели от начала фундамента. Также ПВХ панели можно устанавливать от начального ряда старой отделки.
Начало монтажа
Далее, следует установить начальный каркас, а именно: углы, как наружные, так и внутренние, наличники, первые полосы для крепления панелей. Начинается установка с углов. Зазор между ними и карнизом не должно быть более 6,5 мм.
Самый ответственный этап, от которого будет зависеть дальнейшая судьба всего фасада – установка первой полосы панелей. Важно, как можно правильнее установить первую полосу крепежа, поскольку от нее зависит крепление самой панели. Если полоса была проложена ровно, то и панель будет ровной.
Общие положения
На окнах и дверях необходимо установить наличники, отливы и накладки. И после проделанных этапов начинается установка всех остальных рядов фасада. Верхняя панель вставляется в профиль и забивается гвоздем, но не полностью. Между панелями должен быть интервал в 0,4 см, а между прочими комплектующими – не более 6 мм. Для того, чтобы избежать вертикальных нахлестов, рекомендуется устанавливать панели на половину заводской отметки. Так стыки не будут видны с фасадной стороны.
Последовательность монтажа фасадных панелей
При установке панелей необходимо помнить, что части изделий нужно будет отрезать. Для этого используется строительный нож. Также необходимы линейка и уровень для более точного измерения угла и проведения прямой линии на изделии. Расчерчиваем линию на панели в том месте, где нужно отрезать кусок, аккуратно несколько раз проводим ножом. Плюс пластика – он идеально подходит для таких манипуляций.
Необходимо быть предельно осторожным, поскольку механические повреждения очень видны на таком материале.
Такие панели наиболее востребованы из-за простоты их установки и дешевизны. Кроме того, ПВХ изделия устанавливаются на различные высоты здания, поскольку очень легки. Установка таких панелей проста и не потребует много времени.
Заключительным этапом является установка верхнего ряда панелей. Для верхнего ряда необходимы только целые панели. Кроме того, последняя панель закрывается специальным профилем для водоттока.
Если обратить внимание на способы установки, то принципиальных различий не наблюдается. Есть определенные нюансы, которые стоит учитывать при установке панелей самостоятельно:
Установка первой панели сайдинга и правильное зацепление замка профиля
Деревянный каркас под сайдинг
Самый простой способ утепления
Наращивание (стыкование) панелей сайдинга по длине
Отделка фасада дома
Это то, что необходимо знать человеку, если он самостоятельно решил заняться установкой панелей. Процесс не отличается технической сложность. Необходимо действовать аккуратно и осторожно для достижения желаемого результата.
Существуют как плюсы, так и минусы каждого из типа фасадных панелей. У всех есть сильные стороны и слабые.
|
Металлосайдинговые |
1. Принимают различную форму.
2. Легкость в установке. 3. Прочность. 4. Средняя цена. 5. Стилизация. 6. Наиболее прочные. |
1. Для дома не более одного этажа, что связано с весом.
2. Металл легко гнется. При замене одной составляющей потребуется переработка все установленной конструкции |
|
Термопанели клинкерные |
1. Легкий материал.
2. Комплектуются утеплителем. 3. Легкость установки. 4. Скорость установки. 5. Различные варианты декора. |
1. Высокая стоимость.
2. Подвержены механическим повреждениям. |
| 1. Самый дешевый из всех.
2. Различные цвета панелей. 3. Легкий материал. |
2. Не самый лучший вариант для декора. |
|
|
Деревянный сайдинг |
1. Прочный и красивый материал. | 1. Самый дорогой вариант фасадных панелей.
2. Для одноэтажного дома. |
|
Сайдинг под штукатурку |
1. Приемлемая цена.
2. Отличные теплосберегающие качества. |
1. Подвержены механическим повреждениям. |
Принципиальные различия будут заключаться в цене и прочности изделий. Конечно, каждый из вышеуказанных вариантов имеет свои индивидуальные характеристик, за что выбирают именно такие панели.
Аспекты выбора фасадных панелей
Стоит обратить внимание, что панели созданы не только для улучшения внешнего вида здания, но и сокрытия различного рода утеплителей. Более того, панели позволяют скрыть не один, а даже два и три слоя утеплителя. Все зависит от типа изделий, высоты каркаса и правильности его установки.
Кроме того, панелями можно и нужно утеплять не только жилые помещения. Такой ход, как утепление и использование панелей для фасада здания используется на промышленных предприятиях. Для больших помещений это огромный плюс в качестве сбережения тепла внутри здания. Для промышленности наиболее востребованы ПВХ-панели из-за соотношения цены и качества.
В первую очередь, необходимо подготовить место работы. Нужно демонтировать элементы ливневой системы, светильники и прочее. Это необходимо для того, чтобы не повредить сами панели и соответствующие изделия.
Установка панелей должна быть аккуратной. Они должны двигаться друг на друге, чтобы легко установить в правильном положении соответствующую панель. После того, как все панели будут установлены и закреплены, результат очевиден – ровная и красивая стена.
Как крепить сайдинг
Образовавшиеся нахлесты герметизировать не обязательно. Наиболее правильно будет не использовать такие герметики, поскольку они будут нарушать теплообмен и вывод конденсата из постройки.
Нож – один из самых необходимых инструментов. С его помощью необходимо регулировать длину панелей. В случае с металлосайдингом и деревянными панелями, нож заменяется болгаркой. Необходимо помнить, что ровные углы необходимы для правильного стыка панелей.
Резка панелей
Резка сайдинга
После установки фасада, самое важное – это уход. Если ухаживать за панелями надлежащим образом, то конструкция не потеряет внешний вид и прослужит очень долгое время.
Фасадные панели под кирпич
Крепеж. Цокольный сайдинг ФайнБир крепят на обрешетку саморезами или гвоздями из нержавеющей стали. Длина ножки должна быть такой, чтобы она заходила в материал обрешетки (основания) на глубину не меньше 3 см. Диаметр ножки - 3 мм, шляпки - 9 мм.
Основание. Для монтажа цокольного сайдинга FineBer используют обрешетку. Ее располагают горизонтально, с шагом в 44 см. (Внимание! Для серии «Дикий камень» - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 43,5 см, между остальными рейками 44 см. Для серий «Камень крупный» и «Кирпич облицовочный» - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 42 см, между остальными рейками 44 см. Для серии «Камень природный» - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 40,4 см, между остальными рейками 42,4 см. Для серий «Кирпич» и «Скала» - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 41,6 см, между остальными рейками 43,6 см.) Отдельно бруски обрешетки крепят по периметру дверных, оконных проемов, на углах, по нижнему и верхнему краю зоны облицовки. Обрешетку собирают из брусков 40х40 мм, влажность древесины не более 15-20%. Предварительно бруски пропитывают огнебиозащитой. Чтобы облицовка была более жесткой, по центру между основными брусками крепят дополнительные горизонтальные рейки. Все бруски и рейки обрешетки должны формировать ровную поверхность. Между брусками размещают теплоизоляцию.
Крепление цокольного сайдинга. Фасадные панели FineBer имеют перфорационные крепежные отверстия. Ножки гвоздей или саморезов при креплении должны попадать строго в их центр, входить перпендикулярно плоскости облицовки без наклонов, загибов. Шляпка крепежа не должна касаться поверхности материала (оставляют температурный зазор в 1-1,5 мм, см. рис. 4). Каждая панель крепится минимум в пяти точках. При креплении J-профилей и внутренних угловых элементов шаг между крепежами не превышает 25 см.
Температурные зазоры. Цокольный сайдинг и комплектующие для него могут изменять линейные размеры при перепадах температуры. Чтобы избежать температурных деформаций, при монтаже предусматривают зазоры между элементами облицовки (торцами панелей и вертикальными профилями, планками). При монтаже летом они составляют 5-6 мм, зимой - 9-10 мм. Специалисты компании «Вестмет» не рекомендуют выполнять монтаж фасадных панелей при температуре ниже -10°C. Если установка выполняется при отрицательной температуре, предварительно все элементы облицовки выдерживают в теплом помещении в течение 10 часов. При монтаже вертикальных планок, профилей верхний крепеж размещают у верхнего края крепежного отверстия, все остальные крепежи - по центру крепежных отверстий (см. рис. 6). Перечисленные требования соблюдают, чтобы компенсировать сжатие и расширение материала при перепадах температуры и не допустить их деформации, коробления, растрескивания.
Фасадные панели ФайнБир устанавливаются горизонтально, от левого края стены к правому, как показано на рис. 3.
Стартовая планка. Устанавливается по нижнему краю облицовки. При установке располагается горизонтально, на одном уровне по всему периметру здания (линии установки должны совпасть на всех углах). Нижний край планки совпадает с нижним краем первой рейки обрешетки. По краям стен в 30 см от каждого из углов планка прерывается на 30 мм, чтобы обеспечить температурный зазор (см. рис. 1). Крепление планки выполняют через каждые 30 см или чаще.
Облицовка без стартовой планки. Если линия фундамента является неровной, стартовую планку не устанавливают. Цокольный сайдинг крепят на обрешетку, предварительно подрезая снизу по месту. Для крепления нижнего края панелей в их швах предварительно просверливают овальные отверстия, аналогичные по форме заводской перфорации.
Наружные и внутренние углы. Наружный угол крепится на вертикальном бруске обрешетки. Первый крепеж выполняют через верхнее перфорационное отверстие так, чтобы элемент «повис» на нем. Последующие крепежи размещают по центру отверстий с обеих сторон. Нижний край углового элемента должен не доходить до стартовой планки на 5 мм. Наружные углы собираются по длине из нескольких элементов. Их соединяют друг с другом, выполняют крепление по центру перфорационных отверстий (рис. 3.). Каждый угловой элемент крепится минимум в трех точках с каждой стороны (всего 6 креплений). Их не фиксируют на обрешетке жестко, оставляют зазор между шляпкой самореза или гвоздя и поверхностью угла, чтобы он мог свободно перемещаться при тепловом расширении.
Внутренний угол является универсальным, крепится на обрешетку через перфорационные отверстия на внутренних перпендикулярных стыках стен. Фасадные панели закрепляют в пазах так, чтобы получить ровный стык (см. рис. 5).
J-профиль. Устанавливается по периметру проемов окон и дверей, по верхнему краю облицовки как финишный элемент (рис. 6, 7).
Монтаж фасадных панелей. Первый ряд устанавливают на стартовую планку. На тыльной стороне цокольного сайдинга - Г-образные замки, с помощью которых их соединяют с планкой. Первый и последний элемент в ряду подрезается под прямым углом. При установке одного ряда панели собирают, не закрепляя их, чтобы наметить линию отрезов. Их выполняют так, чтобы последняя панель была не короче 30 см. Отрезанные части можно использовать как начальные или конечные в следующих рядах (рис. 2).
Левый край первой в ряду панели заводят под наружный угол. Для этого его подрезают под прямым углом. При креплении нижний край подрезанной панели вставляют в стартовую планку, панель придвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующую вставляют в стартовую полосу и соединяют с предыдущей пазами, задвигают до упора, как показано на рис. 2, 3.
Если поверх облицовки будут устанавливаться ставни, козырек, другие дополнительные элементы, их крепление выполняют в бруски обрешетки. В облицовке предварительно просверливают крепежные отверстия, аналогичные перфорационным.
Цокольная часть здания и весь фасад должен быть надежно защищенаот разрушительного воздействия воды, ветра, резких температурных перепадов и от всевозможных механических повреждений. Для наружной облицовки цоколя и стен дома московская фирма«Терна Полимер», основанная в 2001 году, разработала сайдинг FineBer.
Полимерное покрытие содержит специальные стабилизаторы и модификаторы, повышающие его прочность и долговечность. FineBer - одно из лучших полимерных покрытий в России.
Обшивка искусно имитирует дикий камень, кирпичную кладку и сланец. Цокольные панели великолепно сочетаются с современными материалами для отделки фасадов. Их можно использовать для декорирования отдельных элементов здания: дверей, окон, порталов, колонн, балюстрад, а также всего фасада.
Сайдинг FineBer позволяет надежно защитить цоколь дома, придать зданию оригинальность и респектабельность с минимальными финансовыми затратами
Панели фасадные компании FneBer от «Терна Полимер» заслуженно пользуются высоким спросом.
Особенности цокольного сайдинга FineBer отличает:
Дикий камень
Крупный камень
Камень
Кирпич облицовочный
Кирпич
Сланец
Скала
Кирпич облицовочный BRITT
Монтаж фасадных панелей FineBer для цоколя необходимо производить согласно инструкции. Для работы будут нужны: рулетка, уровень, ножовка, отвертка, молоток, дрель, дисковая пила, саморезы, гвозди оцинкованные.
Цокольные панели FineBer монтируются на обрешетку из натурального дерева (сечение брусков 45х30 мм). Для облицовки фасада здания используется металлический профиль.
Монтаж на стены начинается снизу, выполняется горизонтально, слева направо. Стартовая планка монтируется в 10 см от угла, через 30 см, на едином уровне по всему периметру. Нижние края наружных углов крепятся на одном уровне с низом стартовой планки.
Первую панель цокольного сайдинга вставляют в стартовую планку и задвигают в паз наружного угла. Замки с тыльной стороны панели защелкиваются на стартовой планке.
К обрешетке сайдинг крепится саморезами с помощью перфорации. Шляпку самореза нельзя забивать плотно, между ней и панелью должен остаться маленький зазор, чтобы сайдинг при температурном колебании не подвергался деформации.
Оконные и дверные проемы декорируются с помощью J профиля и бордюра. Бордюр устанавливают на панель и крепят к стене в месте соединения цоколя и основного фасада. Для облицовки фасадными панелями всего здания новый ряд цокольного сайдинга устанавливают на бордюр.
Видео инструкция монтажа сайдинга своими руками.
Фасадные панели применяются для наружной отделки. Монтаж можно осуществлять как с привлечением специализированной бригады, так и самостоятельно.
Внешний вид повторяет отделку натуральными материалами - кирпичом, камнем и др. Прочность материала позволяет устанавливать такие панели не только на основной части фасада, но и на цоколе.
Монтаж дома с применением фасадных панелей - экономичное и практичное решение. В отличие от монтажа металлических, установка фасадных панелей из пластика проще за счет легкого веса, не требует большого количества доборных элементов. Однако монтаж таит в себе риски. Поэтому важно соблюдать основные правила установки фасадных панелей.
Эти правила обусловлены температурным сжатием/расширением панелей в разные времена года. Важно обеспечить свободный ход панелей. В противном случае фасад здания “поведет”, панели начнут отходить от стен.
На панелях “ЯФАСАД” предусмотрены температурные насечки, а также места крепления саморезов.
Мы предусмотрели несколько особенностей конструкции для удобства монтажа фасадных панелей своими руками. Видео расскажет о них.
Для того, чтобы фасадные панели и доборные элементы к ним прослужили вам максимально долго, необходимо соблюдать правила перевозки и хранения:
Монтаж фасадных панелей не требует большого количества инструментов. Достаточно подготовить рулетку, уровень, веревку, молоток, гвозди, ножницы для резки панелей, саморезы, шуруповерт, отвертка.
Одно из преимуществ фасадных панелей - круглогодичная возможность установки.. Однако в сильные морозы (-15°С и ниже) монтаж пластиковых фасадных панелей запрещен. Устанавливать такой вид облицовки можно на любые типы строений.
Для начала необходимо освободить фасад от декора, мусора, старого покрытия - всего, что может помешать монтажу. Затем следует определиться, где будет располагаться первый ряд панелей. Если дом старый - можно за ориентир взять начало прошлой отделки. Если фасад устанавливается на новый дом - рекомендуем монтировать фасадные панели от начала фундамента.
Далее делаем разметку нижнего края фасада. Для этого потребуется шнур и уровень. С их помощью проведите по всему периметру дома горизонтальную линию.
Существуют два типа обрешетки: деревянная и металлическая. Если вы решили использовать деревянные рейки - убедитесь, что они обработаны особыми пропитками для защиты от возгорания, вредителей, плесени, гниения. Металлическая обрешетка более долговечная, ее конструкция обеспечивает лучшую вентиляцию фасада. Мы рекомендуем использовать для монтажа фасадных панелей ГК-профиль Grand Line. Оптимальная толщина металла - 0,5 мм.
Рейки обрешетки устанавливаются вертикально (рис. 1). Шаг между осями - 300-400 мм (рис. 2). Обрешетка укладывается полностью вокруг оконных проемов, на углах, на нижней и верхней точках фасада.
Если вы планируете монтаж фасадных панелей с утеплителем, укладывайте его в распор между рейками обрешетки.
До начала установки фасадных панелей необходимо смонтировать декоративные элементы. Ими обкладывают дверные проемы, окна, углы. Для оформления внутренних углов потребуются два универсальных J-профиля 7/8 дюймов. J-профиль также устанавливается по верхнему краю фасада для установки финального ряда панелей.
Стартовая планка устанавливается горизонтально по нижней части фасада, которую вы отметили ранее. При этом нужно делать отступы примерно в 10 см от углов для будущей установки угловых планок.
Для обустройства внутреннего угла вам понадобятся 2 универсальных J-профиля. Монтаж следует начинать сверху. Закрепите саморезы в специальных отверстиях, не доводя их до упора. С помощью уровня проверьте ровность расположения профилей. Закрепите доборный элемент по всей длине саморезами с шагом 150-200 мм.
J-профиль необходимо закрепить саморезами на обрешетке в верхней части фасада. Шаг саморезов - 300-400 мм (соответствует шагу обрешетки).
Чтобы установить радиусную планку, необходимо вкрутить саморезы в верхние части панели с обеих сторон. Убедитесь в том, что планка висит ровно и закрепите саморезы по всей длине доборного элемента с шагом 200-400 мм. Затем установите в радиусную планку наборные планки (рис. 3, 4, 5) и закрепите на стене их саморезами (рис. 6).
По нижней части фасада разместите стартовые элементы. Их следует расположить с шагом 300-400 мм (по рейкам обрешетки) (рис. 7).
Скорее всего для монтажа панелей верхнего ряда вам придется подрезать их по высоте. Для этого замерьте расстояние от предыдущего ряда до J-профиля (внутренней его части). От этой цифры отнимите 5-7 мм (рис. 21). Отметьте это расстояние на новой панели и обрежьте лишнее.
Теперь готовую панель необходимо установить в замок панели предыдущего ряда. Затем аккуратно согнуть и вставить в J-профиль (рис. 22, 23). Эти же действия повторить с остальными панелями.
