Сходи. Вхідна група. Матеріали. Двері. Замки. Дизайн

Якщо поряд з будинком немає централізованої каналізації, то як вирішення проблеми можна розглянути облаштування вигрібної ями. У будь-якому будинку, де є підведення гарячого та холодного постачання води, з'являється проблема збору та виведення каналізації.

Вигрібна яма– це найпростіший варіант каналізації у приватному чи заміському будинку, Який можна зробити своїми руками.

Де має бути вигрібна яма

Для початку, потрібно визначитися з ділянкою, на якому буде облаштовано вигрібну систему.

• безпосередньо на ділянці, що прилягає до приватного або заміського будинку;
• можливе облаштування на відстані не менше 10 метрів від фундаменту житлової будівлі та інших будівель на присадибної територіїі до споруд, що знаходяться по сусідству;

Важливо! Ця вимога заснована на тому, що при ближчій установці негерметичної ями без відкачування можливе руйнування фундаментів споруд, що знаходяться поблизу, а також їх затоплення.

• відстань від ями до огородження теж регламентується і має бути щонайменше одного метра;
• глибина має бути трохи більше 3 метрів. При виборі слід враховувати глибину проходження підземних вод;
• Яма повинна бути на певній дистанції (25 метрів) від питних колодязів.

Ця відстань залежить від виду ґрунтуна присадибній території:

• При глинистому ґрунті – не ближче 20 метрів;
• При суглинному ґрунті – не ближче 30 метрів;
• При супіщаному та піщаному ґрунті- Вигрібну яму не можна встановлювати ближче 50 метрів від колодязя.

Влаштування вигрібної системи своїми руками

Існує два основні види облаштування ями:

• герметична;
• звичайна без дна.

Варіант облаштування каналізації у заміському чи приватному будинку визначається місцезнаходженням території, щоденною кількістю стічних водта матеріальними можливостями власника ділянки:

• якщо щоденна кількість стічних вод не більше одного кубометра, можливе будівництво простої системи без дна та без відкачування. У ямі цього виду стоки частково йдуть у ґрунт, у якому очищаються анаеробними бактеріями. Для прикладу цієї вигрібної ями можна навести класичний сільський туалет;
• при великій кількості стічних вод (більше кубометра) потрібно будівництво герметичної конструкції, яку необхідно іноді відкачувати.

Ця вимога пояснюється тим, що за відсутності днища в ямі стічна вода проходить у ґрунт та її очищення відбувається мікроорганізмами, що знаходяться в товщі землі. Але їхні можливості щодо очищення не безмежні.

При великих кількостяхСтічні води мікроорганізми не справляються з очищенням води. У цьому випадку стічні води почнуть забруднювати прилеглу ділянку і можливе їх проходження у водонесучі шари ґрунту з подальшим забрудненням питної криниці.

Якщо потрібна утилізація великої кількостістічних вод можна розглянути облаштування септика із фільтраційними полями.

Звичайна стічна яма своїми руками

Найпростіша стічна системаробиться так:

• риється котлован глибиною до двох метрів, шириною два метри та довжиною до трьох метрів;
• укладаються чи фіксуються стінки землі;
• вниз насипається шар щебеню;
• зверху встановлюється захисне перекриття із кришкою.

Основні переваги ями без дна:

• легкість експлуатації;
• невелика вартість конструкції та експлуатації;
• просте та швидке будівництво своїми руками.

Недоліки ями без дна:

• рівень підземних вод може бути нижче рівня стічної системи;
• не підходить для каналізації великої кількості каналізаційних вод;
• екологічно небезпечна;
• можливе позапланове наповнення через дощові води;
• має неприємний запах.

Герметична стічна яма

Герметична стічна система – це герметична ємність, куди трубами відкачують каналізаційні води. У міру заповнення ємності каналізаційні води необхідно відкачувати спеціальною машиною.

Основні переваги герметичної системи:

• місце встановлення не залежить від виду ґрунту на ділянці;
• не залежить від проходження підземних вод;
• екологічно безпечна, каналізаційні води не надходять у довкілля.

Мінуси герметичної конструкції:

• з'являється запах, якщо накопичувач зроблений у формі колодязя;
• щомісячні витрати (потрібно періодично викликати асенізаторську машину для відкачування);
• відносно велика вартість конструкції.

З чого зробити зливну яму своїми руками

Розглянемо різні видита способи конструкції зливних систем, які можна зробити своїми руками. Вони умовно поділяються на постійні та тимчасові.

З автомобільних шин

Якщо вам необхідна зливна система для туалету в заміському будинку мінімальних витратах, можна зробити її за допомогою старих автомобільних покришок.

Це швидкий і бюджетний варіантбудівництво каналізаційної ями. Конструкція досить проста. Робиться котлован, куди одна на одну укладаються старі шини. На низ котловану насипається шар щебеню, за бажання шини герметизуються замком із глини.

Переваги:

• якщо потрібно, легко відновлюється;
• довговічність;
• швидкість, простота та дешевизна конструкції.

Недоліки:

• покришки з часом зазнають гниття;
• можливість негативного впливуна навколишнє середовище при високому навантаженніна спорудження;
• швидке замулювання при недостатньому чищенні та відкачуванні, в результаті втрачається корисна площа.

З бетонних кілець

Це ще один спосіб швидкого будівництва зливної системи. За своєю конструкцією вона схожа на колодязь. Кільця встановлюються один на одного. З'єднання між ними за бажанням герметизуються за допомогою цементної стяжки.

За своєю конструкцією каналізаційна яма з бетонних кілецьвідноситься більше до герметичних споруд. Тому потрібно регулярно відкачувати її. Хоча є варіант установки септика з бетонних кілець.

Основні переваги:

• зручність улаштування захисної кришки з люком;
• довговічність;
• можливість спорудження своїми руками;
• відносно невелика вартість.

Недоліки:

• можливість прояву неприємного запахуіз труб вентиляції;
• необхідність періодичного відкачування;
• трудомісткість монтажу.

Зливна яма з цегли

Це найбільш вдалий і оптимальний варіантЯкщо вам потрібна система зливу для туалету або лазні в заміському будинку.

Переваги:

• легкість будівництва - з кладкою цеглини для зливної ями впорається майже будь-який дачник;
• екологічність – вміст зливної конструкціїперіодично відкачується асенізаторською машиною.

Недоліки:

• замулювання. Не допустити замулювання можна за допомогою постійного відкачування рідини, що знаходиться в накопичувачі;
• щодо короткий часслужби (до 20 років), внаслідок руйнування цегли в несприятливих умовах зливної системи;
• періодично можливо утворення неприємного запаху. Впоратися з цим зможе допомогти використання різних препаратів, які прискорюють процеси розкладання відходів та своєчасне відкачування накопичувача.

Спорудження цегляної вигрібної ями

Для початку потрібно визначитися з місцем встановлення зливної ями, дотримуючись всіх правил і враховуючи зручність експлуатації.

Вибираємо конструкцію. З урахуванням призначення, зливна цегляна яма може бути прямокутної, квадратної або круглої.

Розраховуємо потрібний об'єм, розміри та готуємо котлован під яму.

При прямокутній конструкції робимо нахил дна у бік встановлення люка. На дно ями насипаємо піщану подушку, шаром 20 см та заливаємо її цементним розчином. Можна взяти готову залізобетонну плиту необхідних розмірів. Зверху робиться цементна стяжка.

Робимо кладку стін. Оптимальна товщинастін - 30 см. Укладання стін бажано робити в шаховому порядку в півцегли. Можливе укладання в чверть цегли.

Потім, коли стіни готові, потрібно обробити їх бітумною мастикою або зробити глиняний замокіз зовнішньої частини для кращої герметизації. Якщо потрібно, то штукатуримо внутрішню поверхню.

Установка люка та перекриття

Потім, коли основа зливної ями готова, встановлюємо перекриття з люком. Перекриття має не менше ніж на 50 смзакривати яму по периметру.

У ролі перекриття вибирають бетонні плити або ретельно настилають колоди. При облаштуванні вигрібного перекриття необхідно передбачити місцезнаходження для люка. Люк робиться розміром 70 див.

Поверх перекриття стелем гідроізоляцію із плівки або руберойду. Гідроізоляцію покриваємо шаром шлаку або ґрунту розміром 0,5 м.

Увага! Для захисту від появи запаху із зливної ями та її замерзання, люк у яму встановлюється подвійним. Верхня кришка розташовується на поверхні землі, інша на рівні перекриття. Простір, що з'явився в цибулю заповнюється теплоізоляційними матеріалами(Шлак, керамзит, пінопласт тощо).

Каналізаційна яма з бочки

Це відмінний варіантоблаштування стоків вод своїми руками з природним чищенням вигрібної каналізації при невеликих кількостях стоків (до 1 куб. м.).

Підготовка бочки:

• використовуємо 200 літрову бочку, Найкраще з матеріалу, який не піддається корозії, робимо в стінці в шаховому порядку отвори для дренажу дрилем або болгаркою. Отвори бажано виготовляти з дистанцією 15-25 сантиметрів;
• герметично кріпимо на дно бочки патрубок для приєднання зливної труби. Для забезпечення герметизації можна користуватися силіконовими герметиками. Обробляємо ділянку приєднання патрубка мастикою;
• обертаємо бочку геотекстилем і міцно кріпимо його мотузкою. Це необхідно для забезпечення захисту ємності від попадання в її конструкцію землі та інших сторонніх частинок при збереженні нормального дренажу.

Встановлення вигрібної каналізаційної системи:

• робимо траншею та прокладаємо труби каналізації, неодмінно з ухилом;
• готуємо котлован глибиною і розміром трохи вище за глибину бочки;
• вниз котловану засипаємо гравій або щебеню шаром 20 см;
• на цю подушку ставимо бочку і приєднуємо трубу зливу;
• Простір, що утворився між стінами ями і ємністю заповнюємо гравієм або щебенем;
• приєднуємо трубу каналізації до встановленого патрубка.

Тепер каналізаційна яма готова для вашої лазні. Також можна своїми руками виготовити зливну ямудля туалету.

Як варіант облаштування каналізаційної системи домашньої системи можна розглянути пристрій вигрібної бетонної зливної ями.

Етапи будівництва бетонної ями:

За цією технологією можна своїми руками зробити і зливну яму для туалету.

Підводячи підсумок

Варіантів спорудити зливну вигрібну яму самостійно досить багато. Підбираючи конкретне рішення, з урахуванням конкретних умов та матеріальних можливостей. Також можна розглянути можливість встановлення септика або придбання готового комплектудля облаштування зливної ями.

на дачній ділянціхочеться створити максимально комфортні умовидля проживання.

Центральна каналізація зазвичай на таких територіях відсутня.

Придбати та встановлювати дороге обладнання, таке як септик потреби немає.

На дачі проживають здебільшого у теплий часроку. Вирішити проблему з утилізацією стоків можна облаштувавши зливну яму своїми руками.

Перед початком будівництва зливної ями на дачі варто звернути увагу на такі фактори

Для визначення необхідного обсягу зливної ями враховується

• Кількість осіб, які проживають у будинку. Середня витрата 200л/добу на особу.
• Проживання. Постійне чи тимчасове

Увага! вигрібна яма викопується на відстань не менше 5 метрів від житла і 25 м від джерела води.

Існує два види ям

1. Без дна
2. Герметична.

Яма для стоків без дна

Найпростіший вид конструкції. Стоки самостійно йдуть у ґрунт, відходи життєдіяльності та сміття пресуються. Після експлуатації яма закопується і облаштовується в новому місці або викликаються асенізатори, і робиться відкачування.

Така яма не розрахована на велику кількість стічних вод, максимум один кубометр. Цей тип споруди заборонено встановлювати вище за джерело води. Стоки можуть зіпсувати питну воду.

Основний недолік таких ям – це безліч обмежень при будівництві. 50 метрів від усіх водозаборів, рівень розташування, облік ґрунтових вод, віддаленість від будинку і т.д. за не дотримання стандартів та забруднення ґрунтових вод, стягується штраф у великому розмірі.

Яма з покришок:

• Готується яма глибиною трохи більше 0,8 м.
• Дно вистилається великим щебенем, товщина шару 0,4 м.
• Готуються покришки. Бічні частини вирівнюються для щільного прилягання. На останній деталі колеса робиться отвір під зливну трубу.
• Покришки встановлюються одна на одну, максимально рівно.
• Яма засипається ґрунтом і закривається кришкою.

Яма із пластикової бочки:

Ями герметичного типу

Подібні споруди набагато надійніші за попередні. Їх монтаж не залежить від залягання ґрунтових вод, вони не зазнають шкоди екології. Збирається яма з таких матеріалів, як дерево, бетон та бетонні кільця, цегла. Коли конструкція готова, проводиться гідроізоляція. Така яма може бути будь-якого обсягу.

Яма з цегли:

• Виривається котлован
• Дно встеляється піском та щебенем, добре утрамбовується та заливається цементним розчином.
• Після застигання дна. Стінки обкладаються цеглою. Використовувати можна будь-яку цеглу навіть б/в або зробити укладання з каменю.
• Зовнішня сторона цегляної конструкціїгідроізолюють руберойдом.
• Простір між руберойдом та землею заповнюється бетонним розчином.

Яма із ЗБ кілець:

Монтаж більш трудомісткий. Потрібний кран для встановлення кілець або споруджується допоміжна конструкція для цієї мети.

• Готується котлован
• Кільця, що опускаються, з'єднуються пазами. Кількість кілець залежить від глибини ями. Стандартна висотакільця 1м.
• Стики герметизуються цементним розчином.
• Облаштовується дно (для герметичних ям технологія однакова)
• Порожнеча між кільцями та землею заповнюється ґрунтом.

Конструкція має явні переваги – надійність і довгий термін служби.

Пластикова яма:

Конструкція продається у готовому вигляді. Встановлюється у котлован. Засипається ґрунтом. Пластик найміцніший і найнадійніший матеріал.

Яма з дерева:

Монтаж складний. Та й деревина матеріал не дешевий.

Яма з бетону:

• Виривається котлован потрібного розмірута глибини
• Збирається опалубок
• Заливається бетонним розчином
• Після застигання стін, допоміжна конструкція видаляється і робиться дно.
• Після повного висихання яма готова.

Висновок

Також споруджуються двокамерні саморобні септики.

Іноді використовують два види зливних ям однією ділянці. Без дня для душу, умивальника, лазні, а герметичні для кухні та туалету.

Увага!

Для будь-якого виду ями необхідно отвір для підведення каналізаційної труби. Труби прокладаються під ухилом 7 см, для організації гарного самопливу.

Герметичні ями підлягають періодичному очищенню від твердого осаду. У ями закритого типуможна додавати бактерії, для кращого розпаду – біоактиватори. Викликати асенізаторів доведеться набагато рідше.

Ями з бетону, бетонних кілець та цегли можуть бути без дна.

У дренажні ями можна додати аеробні мікроорганізми. Вони природного походження і не завдають шкоди навколишньому середовищі, Допомагають прискорити процес розщеплення, для роботи цих бактерій потрібен кисень.

1.
2.
3.

Якщо у багатоповерхових будинках власники нерухомості не замислюються над питанням, куди подіти відпрацьовану воду та каналізаційні стоки, то у господарів приватних домоволодінь проблема утилізації відходів та нечистот потребує постійного вирішення. Їм не залишається нічого, як зробити зливну яму своїми руками. Даний варіант облаштування очисної спорудиє найбільш простим та доступним при виконанні будівництва власними силами.

Починають благоустрій присадибної ділянкиз влаштування водопроводу та каналізаційної системи, оскільки не можна назвати перебування на природі комфортним, якщо доводиться носити питну воду з колодязя та по потребі бігати у прилеглі кущі.

Існує кілька варіантів відведення та переробки стоків та нечистот, але найбільш простою конструкцією вважається вигрібна яма. Необхідно мати знання, як правильно зробити зливну яму без допомоги фахівців, щоб надалі не мати проблем з її експлуатацією та екологічною ситуацією на прилеглій до будинку місцевості.

Види зливних ям

Незважаючи на простоту конструкції, зливні ями розрізняються способом реалізації.

Вони бувають:

• герметичні;
• фільтруючими;
• двокамерними.

Яма зливна герметична. Процес, як зробити зливну яму з повністю герметичним корпусом, має свої особливості. Даний варіант найбільш безпечний з екологічної точки зору, оскільки всі відходи, що надходять з дому або вуличного туалету, потрапляють до герметичного відстійника і там перебувають до приїзду асенізаторської машини.

Коли яма зроблена герметичною, нечистоти не забруднюють грунт та ґрунтові води. В результаті екологічній системі нічого не загрожуватиме, як і джерелам питної води. Перевагою такої очисної конструкції є те, що її можна використовувати незалежно від гідрогеологічних умов на прилеглій ділянці.

Але й недоліки є. Стоки і нечистоти, що накопичилися в герметичній ємності, необхідно періодично відкачувати, а виклик асенізаторів не відноситься до дешевих послуг. Частота відкачування залежить від обсягу резервуара, що використовується.

В дійсності санітарними нормамизаборонено споруджувати місцеву каналізацію такої конструкції: потрапляючи в ґрунт неочищені стоки здатні завдати непоправної шкоди екології на цій території. Вони навіть можуть бути джерелом забруднення джерел питної води, а це вкрай небезпечно для здоров'я людей.

Цей варіант, якщо і використовується в даний час, то тільки для дачних будівель, так як для людей, які проживають у них, потрібна невелика кількістьводи. Будувати ями для відходів фільтруючого типу рекомендують лише за умови, що обсяг стоків протягом доби становить трохи більше кубометра. Коли стічні води невелика кількість, вони встигають перероблятися шляхом природного розкладання.

Нерідко ями даного типу облаштовують при спорудженні лазень, парилок і будинків, в яких передбачено поділ стоків. В останньому випадку необхідно прокласти дві каналізаційні гілки та побудувати на ділянці дві зливні ями. У першу з них, облаштовану за фільтруючим типом, надходить відпрацьована вода з пральної машини, душової кабіни, від умивальника. Ці стоки вважаються відносно чистими.
У другу яму герметичного типу спрямовують нечистоти з туалету та воду з кухні.

Яма двокамерна зливна. Дане вирішення проблеми з утилізацією стоків вважається практичним та розумним.

Принцип роботи цієї очисної споруди, зображеної на фото, наступний:

• яма зливна, що складається з двох камер, з'єднується у верхній частині переливом, при цьому перша – герметична, а друга – фільтруюча;
• нерозділені стоки спочатку надходять у першу з камер, герметичну, і там відстоюються (механічно поділяються);
• тверді частинки опускаються вниз, на дно, а менш забруднена вода переливається в наступну камеру;
• з іншої камери воду відфільтровують у ґрунт;
• відходи, що збираються в першій камері, необхідно час від часу відкачувати. Для зменшення кількості відходів використовують спеціальні біологічні препарати. Штами бактерій, що містяться в них, сприяють переробці органіки, що призводить до зменшення кількості нечистот.

Як правильно зробити зливну яму

Перед тим, як зробити зливну яму у приватному будинку, треба спроектувати план будівництва. Необхідно вибрати вид споруди, місце будівництва та розрахувати необхідний обсяг резервуару.

Безумовно, кількість стоків визначається індивідуально, але діють загальноприйняті норми. Наприклад, для сім'ї, яка постійно проживає в будинку та налічує трьох членів, будують яму, що вміщує 6 кубометрів.

Коли розраховують обсяг ємності, враховують такі моменти:

• наскільки доступною є вартість послуг, що надаються асенізаторами;
• об'єм відходів, який асенізаторська спецтехніка здатна викачувати з ями за один раз.

Вибір місця облаштування зливної ями.

При визначенні, де слід зробити відстійник, враховують низку факторів:

• відстань до місця залягання ґрунтових вод. Воно має бути достатнім для того, щоб викопати двометрову глибину котлован (це мінімальна величина). Читайте також: " ".;
• відстань від джерела питної води до відстійника має становити щонайменше трьох десятків метрів. Вкрай важливо дотримуватися мінімальної відстані від свердловини до вигрібної ями, для вашої ж безпеки;
• не можна робити вигрібну яму на схилі;
• необхідно передбачити можливість під'їзду спецтехніки, призначеної для очищення ями від стоку;
• забороняється робити відстійник у безпосередній близькості від житлового будинку та огорожі сусідньої ділянки. Мінімальна відстаньдо житлової будівлі має становити 5 метрів.

Таким чином, перед тим, як зробити у своєму будинку зливну яму, місце слід вибирати дуже ретельно, щоб не допустити забруднення території, що оточує будову, особливо коли ділянка забудована. У будь-якому випадку правила слід виконувати.

Вибір будматеріалів для облаштування зливної ями.

При створенні герметичної вигрібної ями використовують такі матеріали:

Коли споруджується зливна яма фільтруючого типу, можна:

• обкласти її цеглою, залишаючи між рядами у шаховому порядку щілини завбільшки 5 сантиметрів;
• встановити до неї залізобетонні кільцядля дренюючих колодязів з перфорацією;
• використовувати автомобільні шини. Їх укладають один на одного, зрізавши на кожній покришці нижній обід;
• застосувати вживані металеві або пластикові резервуари або бочки. У них слід відрізати дно, а в нижній частині зробити отвори для поліпшення фільтрації стоків.

Робимо зливну яму своїми руками

Існує певний порядок, як зробити зливну яму своїми руками правильно.

на початковому етапіготують котлован і прокопують траншеї для укладання труб, що підводять.

У котловану глибина має бути більшою за запроектовану глибину зливної ями, оскільки для дренажної подушки знадобиться місце. Її роблять із шарів піску та щебеню, які ретельно утрамбовують.

Якщо планується облаштування герметичної ями, тоді товщина шарів має становити 10-15 сантиметрів. Зверху подушки укладають або залізобетонну плиту, або заливають бетонну стяжку.

Коли облаштують фільтруючу яму, для кращого очищення стоків мінімальний шар щебеню має бути 20 сантиметрів. Завдяки цій мірі дно більш тривалий час не замулюватиметься.

Потім необхідно зайнятися укріпленням стін відстійника. Для цього виконують цегляну кладку або використовують пластикові ємності, або вмонтовують бетонні кільця.

У тому випадку, коли будують герметичний відстійник, після завершення зміцнення стінок слід виконати гідроізоляцію.

У цей же час підключають підвідний трубопровід до приймаючої стоки ємності. Необхідно, щоб з'єднання труб з резервуаром було одночасно герметичним і не жорстким: тоді при зсувах ґрунту воно не зруйнується. тому Для з'єднання слід використовувати гумові муфти.

Приблизно за 40 сантиметрів від поверхні землі роблять перекриття для відстійника. Зазвичай використовують готову залізобетонну плиту, що має отвір для люка. При бажанні таку плиту можна виготовити самостійно, попередньо зробивши опалубку. Також перекриття можна зробити з дощок, але воно не буде міцним.

З метою контролю за ступенем заповнення резервуара та для відкачування нечистот у перекритті необхідно влаштувати люк. Крім цього, на кришці слід змонтувати вентиляційну трубу для відведення газів (у тому числі і метану), які утворюються в процесі розкладання твердого вмісту стоків. Можна насипати зверху на перекриття ґрунт, але так, щоб у яму не могли потрапляти атмосферні опади.

Коли заплановано створення місцевої каналізаційної споруди, для тих домашніх умільців, які є новачками у проведенні цього виду робіт, не зайвими будуть знання, як робити зливну яму для обслуговування заміського домоволодіння. Навіть якщо облаштуванням займуться наймані робітники, господареві буде легше простежити за якістю виконання послуг.

За городян проблеми відведення та утилізації побутових стоків вирішують комунальні господарства, а ось прихильникам поздовжньої заміського життядоводиться самостійно продумувати такі нагальні питання. Якщо власнику маєтку, призначеного для проживання численного сімейства, доводиться найчастіше замовляти установку на ділянці об'ємного септика або локальної станції очищення, то дачник своїми руками цілком може спорудити вигрібну яму з недорогих або непридатних матеріалів. Вона і з важливою санітарною функцією чудово впорається, і не вимагатиме виділення надто великих коштів на облаштування.

Найпростіші та бюджетні варіанти

Історичним попередником даного каналізаційного об'єкта була викопана у землі найпростіша яма, стінки якої обмазували глиною, укріплювали дошками. Потім у землю стали закопувати старі бочки, баки, інші ємності, що відслужили. Зараз подібні «резервуари» для збору та часткової фільтрації стоків влаштовують лише у випадку, якщо добова кількість не перевищує значення 1 куб. м.

Елементарна вигрібна яма для туалету може задовольнити потреби дачників, які перебувають на ділянці по кілька днів на тиждень у літній сезон. Однак її влаштування не схвалюють, а іноді зовсім забороняють санітарно-епідеміологічні служби, нерідко супроводжуючи заборони накладенням адміністративних покарань.

Елементарна вигрібна яма: від найпростішої обшитої дошками ємності для клозету до резервуару з бетонних кілець

Увага. Глибинна позначка дна повинна бути вищою за максимальний (весняно-осінній) рівень ґрунтової води мінімум на 1 метр.

Якщо власнику заміської ділянки дуже не хочеться витрачатися на пристрій конструкції, і він має в своєму розпорядженні деяку кількість зношених покришок, даний матеріалможна з користю застосувати. Потрібно буде просто укладати у викопаний котлован шини, скріплюючи їх між собою болтами. Якщо яма влаштовується за межами будинку або туалету, в боці покришки, що укладається зверху, треба вирізати отвір для приєднання каналізаційного трубопроводу. Після котлован навколо саморобної очисної споруди засипається ґрунтом, зверху укладається бетонна плитаз отвором для вентиляційної трубита люком для відкачування.

Власник N-нної кількості зношених покришок може спорудити чудовий резервуар для збору стоків.

Поширені види конструкцій

За характерними конструктивними відмінностями вигрібні ями поділяються на поглинаючі споруди та герметичні ємності. Функції збору, накопичення та очищення стоків виконують також септики. Вони є більш складними за технічним аспектамустановки з примусовою стимуляцією руху стоків усередині та з біолого-хімічними способами очищення.

Неприпустимо порушення санітарно-епідеміологічних нормативів розташування вигрібної ями

Ємності без дна – поглинаючі

Прямі нащадки "народного" вигрібу. Їх характерна риса- Відсутність дна, завдяки чому рідка складова стоків, пройшовши очищення грубою фільтрацією крізь шар суміші піску, гравію, битої цеглита інших «інгредієнтів», перетворюється на грунт. Поглинаючий варіант вважається найбільш економним, до того ж пристрій ями даного типу цілком може здійснити виконавець, що абсолютно не має досвіду у сфері будівництва. Ще економія: через часткову інфільтрацію очищеної води в ґрунт значно рідше виникає необхідність у виклику асенізаторів.

Конструктивна схема вигрібної ями без дна - стоки проходять фільтрацію через щебінь

Поглинаючий різновид ям вибирають, якщо немає необхідності у відведенні великої кількості стоків, якщо в заміському будинку немає джакузі, посудомийних і пральних машин. Великий обсяг земля не зможе обробляти та приймати. До того ж очищення, що проводиться, не можна віднести до розряду стовідсотково ефективних процедур, значить, забруднювати середовище стоки з ями поглинаючого типу все ж таки будуть.

Герметичні резервуари для стоків

У їх назві є пряма підказка, що говорить про основну конструктивну особливість. По суті, це замкнуті ємності з бетону, що не пропускає воду, цегляної кладки, пластику, газосилікатних блоків, які потребують постійного спорожнення після заповнення. Герметичні конструкції забезпечать повну відсутність властивих стокам запахів, але змусить власників регулярно викликати асенізаторську машину для видалення накопичень.

Важливо. Для будівництва вигрібу не застосовується шлакоблок, він дуже швидко зруйнується від контакту з водою.

Найпростіше купити і закопати в землю фабричну пластикову ємність для збирання стоків, підвести до неї каналізаційний трубопровідта періодично викликати асенізаторів для спорожнення

Найпростішою схемою пристрою резервуара для стоків буде встановлення придбаної в магазині ємності із пластику. Її не потрібно герметизувати, щоправда, бажано залити дно котловану своєрідним. цементною стяжкоюта зміцнити стінки арматурою. У принципі, якщо господарів не бентежить непрезентабельний вигляд, то й заривати її в землю немає потреби. Ще один вагомий аргумент на користь: конструкція з пластику може бути встановлена ​​незалежно від близького рівнязалягання ґрунтової води. Жодної шкоди середовищу завдано все одно не буде.

Заповнюватися стічними масами резервуар повністю не повинен, між кришкою люка та рівнем рідини має бути не менше одного метра, якщо рівень перевищив межу, ємність слід випорожнити

Найпростіші саморобні септики

Це вже складніші споруди, які роблять як глибоку очищення, а й переробляють стічні маси в цінне садівників і городників добрива. Найчастіше вони являють собою систему з двох або трьох камер, у першій з яких відбувається лише збирання та грубе механічне очищення, а в наступних камерах в бій вступають специфічні бактерії, що остаточно переробляють забруднюючі включення стоків.

Вигрібна яма з переливом настільки якісно очищає воду, що її можна з успіхом використовувати в господарсько-технічних цілях, наприклад, для поливання або для збирання ділянки. Але для того, щоб зробити септик з переливом, знадобляться чималі зусилля.

Принцип роботи трикамерного септика полягає в багатоступінчастому очищенні стічних мас: у першому резервуарі зібраний стік піддається грубій фільтрації, в наступних камерах проводиться більш тонке очищення

Якщо зусиль не шкода, але надлишку фінансових коштів не спостерігається, можна вдатися знову ж таки до зношеної автомобільної гуми. У сенсі до «лисих», але не протертих до дірок покришок. Причому заощадить власник не лише за рахунок непридатного будівельного матеріалу. Для монтажу септика з покришок не потрібний потужний бетонний фундамент, Достатньо ущільненої подушки з щебеню з піском потужністю 30-40 см і десяти-сантиметрової стяжки.

• Для збільшення об'єму резервуара, що створюється, боковини шин потрібно зрізати.
• У складений з шин колодязь встановлюється вертикально труба з бетону, її діаметр приблизно вдвічі повинен бути меншим, ніж той самий розмір шин. Верхній зріз бетонної труби розташовується на 10 см нижче зробленого з автогуми колодязя.
• Дно труби заливається бетоном так, щоб вийшов монолітний бетонний циліндр.

Вгорі потрібно буде зробити отвори для інфільтрації та встановлення труб, що забезпечують перелив.

Конструкція вигрібної ями з переливом: труба, що входить в камеру, повинна бути розташована вище, ніж труба переливу

• Каналізаційну трубу необхідно ввести в розташовану всередині шин бетонну ємність.

Місця введення каналізаційних труб у вертикально встановлені бетонні труби необхідно герметизувати.

Розглянемо етапи монтажу кількох варіантів конструкцій.

Поглинаюча

Власники невеликих заміських володінь, які вирішили власноруч зробити елементарну каналізацію, найчастіше обирають цей варіант. Приваблює найпростіша конструкціяі можливість не дуже часто вдаватися до послуг асенізаторів. Стінки можна викласти з цегли або газосилікатних блоків, але простіше та швидше їх звести, встановивши один на одного бетонні кільця.

Побудувати стінки з газосилікатних блоків набагато швидше, ніж викласти їх із цегли, ще швидше зробити яму з бетонних кілець, але для їх встановлення буде потрібно кран-маніпулятор

Герметична

Принцип споруди аналогічний, тільки не потрібно формувати отвори для інфільтрації очищених стоків, і дно необхідно повністю забетонувати. Бажано армувати нижню бетонну платформу, перед заливкою уклавши на дно бетонну сітку. Щоб арматура не «потонула» в бетоні, її потрібно трохи підняти над поверхнею і зміцнити на кілочках.

Важливий аспект: стінки рекомендується герметизувати. Дешевий варіантдля внутрішньої ізоляції – бітум, зовні саморобний каналізаційний об'єкт можна легко обмазати глиною. Якщо стіни ями зводилися з цегли, їх можна оштукатурити.

Стандартна конструкція герметичної вигрібної ями з бетонованим дном, стіни можна спорудити з бетонних кілець, викласти цеглою або газосилікатними блокамизробити монолітну ємність, заливши бетон в опалубку.

Цегляна кладка забере значно більше часу, ніж встановлення бетонних кілець. На дні за аналогією влаштовують бетонну стяжку, а класти цеглу можна, як по колу, так і, вимальовуючи в периметрі квадрат або прямокутник. Залита бетонна платформа повинна дозріти перед початком кладки, простоявши 7-8 днів.

Важливо. Під час виконання кладки необхідно сформувати отвори для підведення каналізаційної труби. Точка підключення знаходиться нижче зафіксованого місцевими метеослужбами рівня промерзання.

Каналізаційний трубопровід до місця збирання стоків повинен бути злегка нахилений для забезпечення мимовільного руху забрудненої маси.

Труба, що вводить стоки в яму, повинна розташовуватися нижче за рівень промерзання, трубопровід повинен бути прокладений під нахилом для забезпечення мимовільного руху стічних мас

Встановлення готових комплексів

Простіше і зручніше їх застосування нічого не можна вигадати, облаштування вигрібної ями з точно вивірених за розмірами складових проводиться гранично оперативно. Єдиний недолік: встановлені виробником параметри об'єму. Але випускають фабричний продукт переважно з розрахунком на середньостатистичного споживача. Тобто знайти необхідний комплект зовсім нескладно.

Способів та методів, як зробити вигрібну яму, чимало. З різноманіття варіантів залишається вибрати оптимальний тип конструкції, що відповідає потребам. Які витрати важливіші, на чому краще заощадити, вибирати самому власнику та виконавцю, а знання конструктивних відмінностей допоможе прийняти правильне рішення.

Сьогодні заміські забудовники використовують для збирання каналізаційних стоків різні споруди та конструкції. І найпростіший із них варіант – вигрібна яма. По суті, це колодязь, який з'єднаний трубопроводом з будинком та іншими спорудами (лазня, гараж тощо), де збирається відпрацьована вода та нечистоти. Схема вигрібної ями у приватному будинку досить проста, тому що в ній немає складних будівельних елементів. Але якщо її побудувати грамотно, то прослужить вигрібну яму каналізаційної системи дуже довго.

Де її викопати

Місце розташування ями – дуже важливий критерій правильного підходудо спорудження каналізації у приватному будинку. Тут необхідно враховувати два основні показники:

• відстань від будинку та інших будівель на заміській ділянці;
• вільний під'їзд асенізаційної машини, якщо відкачування нечистот проводитиметься саме з її допомогою.

Що стосується першого показника, то в цьому випадку вигрібна яма визначається БНіПом, в якому чітко зазначено, як і де вона повинна розташовуватися.

• Від фундаменту приватного будинку (і від сусідніх також) відстань не повинна бути меншою за 5 м.
• Від огорожі не менше 1 м-коду.
• Від колодязів і свердловин для води в межах 20-50 м. Розкид відстань досить великий, тому що БНіП обмовляє різні типиґрунти, які можуть опинитися на заміській ділянці. Наприклад, для глинистого ґрунтуце 20 м, для супісків 50 м.

Увага! Глибина криниці також обумовлена ​​нормами. Даний розмірний показник може бути будь-яким, головне – щоб дно ями було вищим за рівень ґрунтових вод на 1 м.

Схема розташування вигрібної ями

Об'єм вигрібної ями

Зрозуміло, що чим вигрібніша яма, тим рідше її треба буде чистити. Але величезна криниця вимагає значних трудових та матеріальних витрат, тому варто точно підрахувати необхідний її обсяг. В першу чергу необхідно зрозуміти, що вигрібна яма хоч і є збірною, тобто в неї збираються каналізаційні стоки, але потрібно враховувати, що частина води проникатиме крізь грунт у підґрунтові водні шари. А оскільки на заміських ділянкахгрунт може бути різним, те й фільтраційні його властивості сильно відрізнятимуться один від одного. Наприклад, на глинистих ґрунтах цей показник буде меншим, ніж на піщаних.

Але існує стандартний обсяг вигрібних ям із розрахунку на одну особу, що дорівнює 0,5 м³. Якщо у приватному будинку проживає чотири особи, то доведеться викопувати яму обсягом 2-2,5 м³. Щоправда, треба враховувати і той факт, що згодом каналізаційна споруда забиватиметься масляними та жировими відкладеннями, які зменшать фільтраційну здатність. Тому оптимально, якщо розрахунковий обсяг збільшити. Для будинку, в якому проживають ті ж чотири особи, краще спорудити вигрібну яму обсягом 6-7 м3. Тим більше, виклик асенізаційної машини коштує однаково, незалежно вона закачає собі повний бак або наполовину.

Споруда ями своїми руками

Отже, місце розташування визначено, обсяг підрахований, можна приступати до будівельним роботам. Але перед цим необхідно визначитися із пристроєм вигрібної ями. Це буде просто колодязь у землі, або це буде конструкція, викладена якимось несучим будівельним матеріалом. Наприклад, із цегли чи бетону.

Якщо приватний будинокневеликий, і в ньому проживає 2-3 особи, то можна обійтися першим варіантом. Хоча так уже ніхто не робить, бо вимоги до безпеки, а також норми санітарії потребують особливого підходу до спорудження вигрібних ям. Тому варто розглянути варіанти каналізаційних колодязіввиготовлених своїми руками із різних будівельних матеріалів.

Яма із залізобетонних кілець

Це самий легкий спосібпобудувати вигрібну яму своїми руками. Як говорилося вище, визначається її обсяг, визначається глибина пролягання рівня грунтових вод, і після цього викопується яма під залізобетонні кільця.

Висота бетонних кілець варіюється в межах: 10-100 см. Але найчастіше використовуються бетонні вироби висотою 90 см. Діаметр у них також різний. Це допоможе правильно підібрати бетонні елементи під необхідний обсяг колодязя, враховуючи його глибину. Наприклад, якщо глибина пролягання ґрунтових вод становить 5 м, то кільця висотою 90 см можна встановлювати на глибину 4 м. Вибираючи їх діаметр, що дорівнює 2 м, можна встановити чотири кільця. Обсяг такої вигрібної ями становитиме майже 8 м³, що для приватного будинку, в якому мешкає 5-6 осіб, нормально.

Вигрібна яма з бетонних кілець

Зменшуючи або збільшуючи розміри бетонних кілець, можна підбирати необхідний обсяг колодязя, при цьому враховувати складність робіт, що виконуються. Чим більший діаметр кільця, тим менше доведеться заглиблюватися в ґрунт, але викопувати яму доведеться ширше.

Вигрібна яма з бетонних кілець – споруда непроста у плані можливості встановлення будівельних елементів своїми руками. Тут без підйомного крана не обійтися, і саме його послуги підвищують вартість будівництва каналізаційного колодязя.

Як здійснюється установка.

Увага! Монтувати герметично обручки один на одного не треба. Чим більше щілин, нещільних прилягань, тим краще водабуде відводитися в ґрунт.

Яма з цегли

Вигрібна яма з цегли – найскладніша споруда, тому приватні заміські забудовники все частіше відмовляються від неї. Полюс до всього, цегла під дією каналізаційних стоків швидко стає непридатною, вимагаючи заміни.

І все-таки цегляними вигрібними ямами ще користуються. Як її правильно збудувати.

Що стосується кришки вигрібної ями цієї конструкції, то можна скористатися різними варіантами. Наприклад, залити її своїми руками бетонним розчином. Навіщо точно за розмірами робиться опалубка прямо на землі. Обов'язково вниз укладається металевий лист, який промазується відпрацьованим технічною олією. Всередину опалубки потрібно укласти металевий армуючий каркас із арматури або дроту. Можна укласти металеву сітку. Важливо, щоб армокаркас розташовувався всередині кришки по товщині. Все готове, заливається бетонний розчин. Обов'язково формуються в опалубці люк та отвір для вентиляції.

Кришка ями з бетону своїми руками

Можна залити кришку з бетону прямо за місцем її встановлення. Для цього знову-таки на вершині вигрібної ями збирається опалубка. У даному випадкунижній металевий лист стане вже незнімним, тобто залишиться там назавжди. Також укладається армуючий каркас, і вся споруда заливається бетоном.

Кришку можна зробити своїми руками з дощок, металу. Можна придбати залізобетонну кришку, щоправда, встановлювати її доведеться за допомогою крана.

Герметична конструкція вигрібної ями

Існує величезна кількість герметичних каналізаційних колодязів, які просто в собі збирають стоки, що виходять з приватного будинку. Наприклад, та ж вигрібна яма з бетонних кілець (своїми руками зібрана). Щоб зробити її герметичною, необхідно встановити глухе днище або залити дно бетонним розчином. Використовуються кільця із замком, який обов'язково скріплюється розчином та бітумною мастикою. Жодних щілин, зазорів та інших нещільних прилягань.

Те саме стосується і вигрібної ями з цегли, стінки якої з двох сторін штукатуряться і покриваються бітумною мастикою. Фахівці рекомендують зовні робити глиняний замок, це коли вся поверхня цегляної стінки обмазується глиняним розчиномтовщиною не менше ніж 5 см.

Вигрібна яма з єврокубів

Але є способи набагато простіше. Один із них – це встановити готову герметичну ємність. Вона може бути виготовлена ​​з металу чи пластмаси. Другий варіант краще в плані ціни та простоти установки, тому що великі пластмасові резервуари важать небагато, і встановити їх своїми руками зможуть дві-три особи.

Деякі невеликі ємності, наприклад єврокуби, може встановити і одна людина. Їх обсяг становить 1 м3 або 1,25 м3. Один на одного їх краще не ставити, тому що під масою стоків нижній може не витримати навантаження та луснути. Тому їх встановлюють послідовно з невеликим зміщенням у глибину, що дає можливість організувати стік із одного резервуара до іншого. Пластик чудово справляється з усіма природними навантаженнями, він не гниє, не іржавіє, тому пластмасові ємностіексплуатуються практично завжди.

Можна придбати на ринку та готові пластикові ємності спеціально для вигрібних ям. Вони можуть мати горизонтальну або вертикальну форму з різною товщиною стінки. Ціна їх прийнятна, так що купити її та встановити самостійно – не проблема.

Що стосується металевих конструкцій, то нерідко вигрібні ями збираються з кількох металевих бочокоб'ємом 200 літрів (0,2 м ³). Їх кількість підганяється під необхідний об'єм, після чого їх зварюють між собою, попередньо зрізавши днища та кришки (у двох бочках: першій та останній по одному торцю залишають). Зварена конструкція може укладатися вертикально чи горизонтально.

Вигрібна яма з металевих бочок

Єдиний недолік металевих бочок – це їхня тонка стінка і сам метал, який під дією каналізаційних стоків швидко стає непридатним. Тому і внутрішні, і зовнішні поверхнізібраного резервуару треба обов'язково гідроізолювати, використовуючи бітумну мастику, нанесену у кілька шарів.

Трубне з'єднання

Перш ніж почати будувати вигрібну яму своїми руками, необхідно провести каналізаційний трубопровід, який зв'яже будинок і криницю. Найчастіше для спорудження трубопроводу використовують пластикові трубидіаметром 110 чи 200 мм. Є два дуже важливих моментуякі впливають на правильно проведений монтаж каналізаційної мережі.

1. Трубопровід повинен прокладатися нижче за рівень промерзання ґрунту або його треба буде утеплити.
2. Необхідно витримати точний ухил від будинку до вигрібної ями, який дозволить стікати каналізаційним стокам самопливом.

У деяких регіонах рівень промерзання ґрунту дуже великий (наприклад, до 1,5-2 м), тому залишається труби утеплювати. Варіантів теплоізоляції – безліч. Найпростіший і найдешевший – використовувати мінеральну вату, якою обмотують трубопровід, а зверху укладають гідроізоляційний матеріал: плівку або мембрану (краще два-три шари). Можна використовувати утеплювачі у вигляді циліндрів. Також простий варіант, але надійніший, ніж перший.

Утеплення каналізаційної труби

Що стосується кута нахилу трубної каналізаційної системи, тобто стандартні значення, які визначені СНіП. Це 2-3 см на один погонний метрДовжини каналізаційної ділянки. Менше 2 см робити не можна, тому що вода стікатиме під таким кутом, а нечистоти у трубі затримуватимуться. Вище 3 см теж не рекомендується, тому що збільшиться швидкість руху води, яка швидко проскакуватиме, а нечистоти за нею просто не встигатимуть. Дані величини нахилу використовуються для труб діаметром до 110 мм. Чим більший діаметр, тим менше можна встановлювати їхній нахил. Наприклад, для труб діаметром 160 мм ухил становить 8 мм, для 200 мм – кут нахилу дорівнює 7 мм.