Ворота постійно зазнають великих навантажень. Перекошені вхідні конструкції – досить часте явище. Безліч воріт, які можна зустріти на вулицях будь-якого міста, мають стійки, що покосилися. Не потрібно мати багато досвіду, щоб розібратися, що причиною завалювання опорних стовпів є неправильне встановлення. Між такими елементами відсутній жорсткий зв'язок. Фундамент під них заливався неправильно. Перед будівництвом воріт потрібно розібратися в тонкощах установки опор, наприклад, як монтувати заставні для воріт в цегляних стовпах.
Щоб виготовити надійні стовпи для воріт на заміській ділянці, знадобиться підготувати низку матеріалів. Розраховуються параметри різних деталей конструкції з урахуванням передбачуваного навантаження. Для створення воріт потрібно:
Підготувавши такі інструменти, можна приступати до робіт зі створення та встановлення стовпів для воріт.
Спочатку відрізаються заготівлі, з яких будуть виконані ворота. Для стійок заздалегідь готуються труби діаметром 100 мм. Довжина елементів залежить від суми висоти стулок та глибини, на яку буде закопано кожну опору. Останній показник становить 0,8-1 м. якщо висота воріт дорівнюватиме 2 м, заготовки для стовпів виконуються довжиною 3 м.
Перемичка, що служить для з'єднання стояків, виконується з куточка 100х100 мм. Довжина цього елемента повинна дорівнювати ширині воріт. Для стандартних конструкцій вона виконується довжиною 3 м. При виборі для опор металевої труби одну полицю куточка доведеться зрізати, а потім трохи вигнути її, щоб краї куточка краще прилягали до стовпів під час приварювання.
Потім виконуються такі дії:
Під час виконання робіт стійки слід зміцнити. Для цього під них підкладають кам'яні підпірки. Потім стовпи необхідно закріпити за допомогою упорів. Щоб фундамент бути міцним, його потрібно армувати обрізками профілю. Їх скріплюють в'язальним дротом.
Потім готують бетонну суміш. У ній має бути чотири частини піску і одна частина цементного порошку. Потім опалубка заливається розчином. Бита цегла та каміння використовуються, щоб заощаджувати суміш. Розчин повинен застигнути, перш ніж на стовпи будуть навішені ворота. Потрібно зачекати близько тижня.
Коли ділянка буде обгороджена, необхідно подумати про встановлення воріт. Вони можуть бути декількох типів - відкатні або розстібні, підйомні або відкриті в один бік. Своїми руками можна встановити лише розпашні воротаабо конструкцію, що відкривається в один бік.
Перед роботою слід підготувати:
У заміських будинкахі на дачах найчастіше встановлюють орні ворота. Такі конструкції мають дві стулки. Зварюються вони із заліза. За бажання можна спорудити ковані ворота. Для монтажу воріт слід укопати стовпи, визначивши розмір стулок. Можуть встановлюватися як дерев'яні, і залізні опори.
Шарніри приєднуються до стовпів болтами. Вироби, куплені в магазині, не підходять для цього. Це їх невисокої надійністю. Слід придбати потужні шарніри, виготовлені самостійно майстром токарної організації. Такі конструкції повинні мати кульковий механізм. Це дозволить відчиняти ворота досить легко.
Складною є робота з монтажу та закріплення воріт. Одна людина навряд чи зможе провести цю процедуру, оскільки стулки досить важкі. Навішуються вони на певній висоті над землею.
Для створення отвору під воротами між опорами слід укласти брусок, а потім встановити на нього стулку. Тепер можна приварювати шарніри спочатку верхні, потім нижні. Друга стулка встановлюється на одному рівні з першою.
Власники заміських земель хочуть встановлювати ворота таким чином, щоб вони зручно експлуатувалися та мали естетичний вигляд. Дерев'яні конструкціїє найдоступнішими та найпростішими у виготовленні.
Тим, хто хоче зайнятися виготовленням дерев'яних ворітсвоїми руками спочатку потрібно зробити креслення майбутнього виробу. Це допоможе розрахувати кількість необхідних матеріалів, і навіть з'ясувати обсяг робіт. Під час виконання креслення необхідно зіставляти розміри кожного елемента.
З дерев'яних балокстворюються вертикальні стовпи. Їх розміри розраховуються досить просто – до висоти конструкції додається метр для занурення у ґрунт. Чим більшою виявиться глибина, тим стійкішими будуть ворота. Це дозволить виключити можливість перекосу конструкції.
З місця встановлення опорних стовпів слід прибрати сміття. Необхідно викопати ями діаметром, що перевищує діаметр стовпів на 20 см. Частина стовпа, залита цементним розчином, повинна бути заздалегідь оброблена бітумною мастикою. Це дозволить захистити деревину від гниття. Схилом перевіряється вертикальне розташуваннястовпів. Котловани із встановленими опорами слід залити бетоном, а потім почекати, поки він застигне.
Щоб створити одну із стійок для дерев'яних воріт, потрібно підготувати бруски для низу та верху, 2 бруски – для бічних опор та два – для створення середньої перемички. Розміри розраховуються, виходячи з габаритів машини господарів. земельної ділянки. Кожен дерев'яний елемент має бути просочений антисептиком.
Елементи каркаса воріт необхідно розкласти на рівній площадці, а потім за допомогою дриля зробити отвори для нагелів. Такі деталі додадуть конструкції надійності – вони скріплюють вузлові з'єднання. У центрі каркасу необхідно встановити перемички із брусів. У кутах кріплять укосини, що розташовуються під кутом 45 градусів.
Розраховуючи висоту каркаса, слід врахувати, що дошки для обшивки повинні виступати за нього зверху та знизу на 20 см. Перед початком обшивки дошки слід підготувати. Вони обробляються рубанком.
Існує кілька способів обшивки каркаса дошками. Після встановлення всіх елементів на свої місця верх підрізується та обробляється наждачкою. Тепер на стулки можна встановлювати петлі. Для цієї мети слід підготувати шурупи. Їх використовують і при фіксуванні кріплень на стійках.
Від землі до низу стулок має бути відстань не менше 5 см. Ворота в закритому стані фіксуються за допомогою засувок, замків або шпингалетів. Фарбування розумніше проводити вже після встановлення дерев'яних воріт.
Завдяки бетонуванню стовпів паркан стає набагато міцнішим. При цьому збільшується термін служби конструкції. Металеві опори чудово захищаються від іржавіння. Існує кілька видів бетонування. Вони мають певні відмінності, які варто враховувати.
Перше, що необхідно виконати – підготувати майданчик для встановлення огорожі. У місцях, де бетонуватимуться опори, слід усунути всі коріння рослин і зрізати родючий шар. За допомогою садового бура потрібно виконати отвір глибиною нижче рівня промерзання ґрунту. Якщо бур обладнано спеціальним розширювачем, потрібно зробити в нижній частині котловану невелике розширення. Це виключить виштовхування фундаменту ґрунтом у процесі морозного пучення.
Ділянка розмічається за периметром. У плані необхідно визначити місця монтажу стовпів. У разі сильної схильності до ґрунту морозному пученню слід у радіусі півметра навколо монтажу опор вилучити ґрунт і засипати в ями пісок.
Заздалегідь готуються металеві стовпи. Вони повинні бути ретельно очищені від іржавих плям. Потім металеві елементиобробляються антикорозійним складом. При можливості використовувати зварювальний апаратслід внизу приварити два поперечні лозини. Завдяки цьому стовпи стануть стійкішими.
Опори встановлюються в лунку та фіксуються розкосами. Потрібно перевірити рівнем, наскільки вертикально розташовані стовпи, та вирівняти у разі потреби. Заливання цементного розчинупроводиться за допомогою старого відра без дна. Краще, якщо заливатиметься суміш цементу і щебеню. При виборі цього варіанта слід спочатку перемішати всі компоненти, а потім просто залити суміш котлован. При заливанні розчину одночасно перевіряється вертикальне розташування опор.
Якщо монтується легкий паркан, є сенс провести часткове бетонування. При виборі цього варіанту територія спочатку розмічається, а потім у землю забиваються опори за допомогою кувалди. У разі важкого ґрунту його заздалегідь свердлять буром. Діаметр вирв слід виконувати трохи менше діаметра стовпів. Потім опори вирівнюються по схилу. Простір навколо стовпів заливають цементною сумішшю.
Часткове бетонування підходить для території з низьким рівнем ґрунтових вод. Інакше навесні ворота можуть покоситися. Коли ґрунт добре вбирає воду, а огорожа не надто важка, такий спосіб є оптимальним.
Як видно, встановити ворота можна і самостійно, якщо правильно виконати всі умови технології. Металеві опори надійніші. Дерев'яні виробитеж встановлюються відповідно до певних правил.
Вам знадобиться
Інструкція
Відріжте заготовки для воріт. Для стійок використовуйте трубу Ø100 мм або куточок 100х100 мм. Їхня довжина визначається сумою висоти воріт і довжини кінців, що заробляються в землю (0,8-1 м). При запланованій висоті воріт 2 м довжина заготовок повинна дорівнювати 2,8-3 м.
Перемичку, що з'єднує стійки, виготовте із куточка 100х100 мм. Її довжина повинна дорівнювати ширині воріт. Для стандартних воріт її приймають рівною 3 м. Якщо в якості стійок використовується труба, зріжте одну полицю куточка з обох боків під кутом 30 ° і надайте кромці увігнуту форму. Це робиться для того, щоб краї куточка добре прилягали до стійк при їх приварюванні.
Зберіть із заготовок каркас воріт на землі, вибравши для цього місце порівніше. Він має бути схожим на букву «Н» – дві стійки і перемичка, укладена між ними на відстані 2-х м від верху (або 0,8-1 м від низу). При цьому повинні бути забезпечені дві умови: паралельність стійок між собою та перпендикулярність перемички по відношенню до стійок.
Приваріть перемичку до стійок. Обидві полиці куточків повинні бути надійно приварені суцільним швом. Приваріть до перемички у двох-трьох місцях будь-які шматки металу, спрямувавши їх униз. Вони виконуватимуть роль арматури, яка міцно з'єднує перемичку з фундаментом.
Вирийте траншею під заливання фундаменту. Її ширина має бути 350-400 мм, довжина – 3,5 метра (для 3-х метрових воріт). Необхідна глибина траншеї визначається з урахуванням глибини промерзання ґрунту, його виду, рівня ґрунтових вод. Для простоти можна прийняти її рівною глибиною промерзання ґрунту у вашому районі, яку можна дізнатися на будівельних сайтах.
Виготовте дерев'яні щити з дошки обріза і зберіть з них опалубку. Її розміри в плані повинні бути 0,3 х3, 3 м. Стінки опалубки бажано зробити трохи розширюваними до низу - щоб уникнути дії грунту, що виштовхує, на фундамент.
Встановіть ворота в опалубку так, щоб перемичка була на одному рівні з поверхнею землі, а стійки розташовувалися вертикально. Для цього підкладіть під стійки або перемичку підпорки з каміння або металу та закріпіть стійки з обох боків упорами. Покладіть в опалубку арматуру з будь-якого виду металу - дроту, обрізків металевого профілюі т.п.
Приготуйте піщано-цементний розчин із співвідношенням 1:4 (цемент:пісок) і залийте його в опалубку. Щоб витрачати менше розчину, заповнюйте опалубку камінням та битою цеглою. Під час заливання трамбуйте розчин лопатою. Поверхня залитого фундаменту повинна розташовуватися на одному рівні із землею та перемичкою. Перш ніж навішувати самі ворота, дайте розчину час затвердіти не менше тижня.
До бетонування стовпів потрібно підходити відповідально, адже від цього залежить надійність і тривалість служби огорожі.
Як проводити встановлення забірних опор, які матеріали краще вибрати? Розглянемо основні моменти спорудження огорожі.
Переваги:
Мінус – якщо стовпи забетонувати, вони згодом починають випирати із землі через атмосферні опади. Така ситуація виникне при грунтових водах, що близько залягають, які виштовхують опори з бетонною основоюіз земляного покриву. Також існує ймовірність появи тріщин у бетоні.
Стрічкова основа — одна з найнадійніших
Візьміть такі матеріали:
Спочатку потрібно підготувати поверхню і лише після встановлення опори для забору. Лопатою зріжте кореневища, дерни, щоб не виникало перешкод під час буріння. Розмір свердловини може коливатися залежно від діаметра свердла. Встановіть його якнайглибше. Землю з ям вивозіть відразу, щоб вона не заважала під час будівельних робіт.
Пробуріть ґрунт до глибини промерзання (близько 1,5 м), потім встановіть розширювач на плуг і займіться облаштуванням анкерного розширення внизу отвору. Завдяки цьому зимові морозине впливатимуть на становище стовпів, вони залишаться на своєму місці.
Головними критеріями у виборі є не лише зовнішні характеристики, а й технічні, а також способи монтажу, які включають додаткові елементи.
Види стовпів:
Дотримуйтесь цих порад при виборі опор:
Металеві опори - найпрактичніший варіант
Дерев'яний стовп не потрібно заливати бетонним розчином, тому що при пошкодженні деревини замінити стовп буде просто неможливо. Доведеться розбити бетон і розпочинати процес заново. Краще монтуйте сталеву або азбестову склянку, це дозволить у майбутньому замінювати брус. Для металевої опори використовуйте цементні склади.
Заливання опор буває таких видів:
Схема бетонування для огорожі з профнастилу
Заміряйте майбутню огорожу. Грунтуючись на його довжині, розрахуйте кількість опор. При використанні в якості паркану шиферу (плоського, хвильового) між стовпами необхідно дотримуватися відстані менше 2 м. Якщо це профнастил - достатньо 2 м. При легких конструкціях (сітці-рабиці) проміжок складе 3 м або навіть більше.
Наступний крок – виконайте розмітку. Виміряйте ділянку, де монтуватиметься огорожа. Довжина його поділяється на довжину секцій паркану і додається 1 – це буде кількість стовпців. Вийшло неціле число? Зменшіть прогонову відстань. Наприклад, ширина – 10 м, матеріал – профнастил, між секціями – 2,5 м. Розрахунок такий: 10/2,5+1=5 стовпів.
Здійсніть замір і розмітьте, де буде встановлюватися конструкція. Враховуйте, якщо встановлюватимуться ворота або хвіртка.
Їхня довжина зазвичай не відповідає розмітці секцій, тому кількість опор коливатиметься. Стандартні в'їзні ворота – близько 3 м, а хвіртка – 1 м.
Тепер починайте буріння або викопування заглиблень для встановлення колони. Якщо ваша ділянка розташована у вологій місцевості, для якої характерні сильні морози, відмовтеся від такого виду, як часткове бетонування. Замініть стрічковим монтажем. 
Мобільним мотобуром можна пробурити акуратні отвори або працюйте піхотною лопатою (мотикою). Отвір має бути в діаметрі в 2 рази більший за діаметр опори, залягати на глибину більше 1/3 від усієї висоти основної споруди. Так, якщо висота 2 м, глибина ями – 1,2 м.
У вириту ямку рівно вставте стовп, для контролю скористайтеся рівнем або схилом, засипте до половини землею і утрамбуйте. Потім залийте бетонний склад. Вгорі встановіть заглушку, щоб під час дощу вода не потрапляла всередину та не руйнувала конструкцію.
Яма копається аналогічно до попереднього способу. Покрийте дно шаром із щебенево-пісочної суміші. З одного боку стовпа приваріть п'яту, щоб збільшити його стійкість. Як опора може бути лист плоского типу, в діаметрі ширше за стовпи, або грати з арматурних прутів.
Опустіть конструкцію до упору в яму, вирівняйте та залийте розчином бетону до верху. У процесі утрамбовуйте сталевим прутом.
При високій вологості ділянки слід герметизувати основу стовпа (наприклад, руберойдом). Скрутіть в кільце руберойд, розміром більше за глибину ями на 18-20 см. Так вода не потрапить у бетон при заливанні. Закрийте один край у склянці целофановим пакетом, ізолюйте скотчем. Помістіть конструкцію в яму та дійте за звичайною схемою монтажу стовпа.
На відео більш детально показано даний видбетонування стовпів:
Скористайтеся наступною інструкцією:
На відео – як забетонувати стрічковий фундаментпід паркан:
Пробуріть отвір, зробіть руберойдову склянку без ізольованого дна. Помістіть такий вид циліндра в яму, потім зануріть стовп, п'ята спрямована вниз. Вирівняйте за допомогою рівня, засипте пісок, щебінь або інший матеріал між конструкцією, що несе, і «склянкою», періодично підливаючи воду, щоб шар був більш утрамбованим.
Важливо! При будь-якому вигляді бетонування встановлюйте в першу чергу крайні стовпи, натягніть між ними мотузку, яка допоможе рівно виставити проміжні складові огорожі, що залишилися.
Для монтажу стовпів для огорожі краще використовувати види морозостійкого гранітного щебеню, причому як засипання в пробурений отвір, так додавання в бетонну основу. Потім потрібно виконати такі кроки:
Як бачите, своїми руками також можна зробити чудовий паркан. Технології не складні, але потребують уважності та акуратності. Дотримуйтесь всіх порад, і огорожа прослужить вам довгі роки, і вам не потрібно буде переживати, що за дощів конструкція просто розвалиться.
Після того, як буде закінчено влаштування паркану, залишається тільки здійснити кріплення воріт до цегляних стовпів. І тут багато хто задається питанням: як зробити це грамотно. Втім, перед цим потрібно визначитися з тим, як влаштовані стовпи. Якщо мова йде про звичайні опори із цегли, то прикріпити до них ворота неможливо. Якщо ви не знали про це раніше, то залишається лише поспівчувати. Стовпчики для в'їзної групи повинні мати певну конструкцію. Тільки в цьому випадку може бути здійснено її встановлення.
Приклад воріт, прикріплених до стовпів із цегли
Правильні стовпи для воріт обов'язково повинні включати товсту металеву трубу або швелер, який підбирається за розміром і бетонується в землю так, щоб і без цегляної кладки його можна було використовувати в якості опори. Цегляна кладка – по суті лише декоративне оформлення, Що практично не надає міцності стовпчику.
В ідеалі це виглядає так:
Важливо! При цьому заставні деталі повинні виступати так, щоб їх не змогли закрити цеглою.
Порядок виконання монтажних робіт
Якщо стовпчик був зроблений грамотно, то з однієї стінки повинен виступати швелер, щоб можна було закріпити на ньому в'їзну групу. Обкладати його з усіх боків не зовсім правильно.
Якщо подібне рішення вже було ухвалено, не варто намагатися вивести заставні, які приварені до швелера, назовні.
Насправді закладні деталі не будуть використовуватись і обріжуться, щоб не заважати подальшому монтажу. Обрізані закладні з часом зіпсують зовнішній вигляд стовпів, оскільки іржавітимуть і залишатимуть підтікання.
Дуже часто трапляється так, що швелер відсутній або прихований під шаром цегли. Прийде його встановити. Якщо у цегляної опоривсередині є армування товстим металом, достатньо буде просто закріпити на ньому короткий шматок швелера, по висоті приблизно рівний довжині стулок. Дане кріплення виконується за допомогою заставних, як яких використовуються металеві прути або арматура, що забиваються в кладку по краях швелера і приварюються до нього.
Для того, щоб виконати цю операцію акуратніше, рекомендується зробити в металопрокаті отвори. Це дозволить приховати вбиті в стовп заставні від сторонніх очей. Зрозуміло, що отвори необхідно буде заварити і зачистити болгаркою. У разі потреби їх можна зашпаклювати.
Приклад установки швелера
Більше проблем виникне, якщо у стовпчику немає внутрішнього армування. Але й із цієї ситуації можна знайти вихід. В цьому випадку теж потрібно буде встановити швелер. Для цього знадобиться шматок більшої довжини, який глибоко закопується та бетонується. Щоб отримати гарантований результат і надійно закріпити ворота, знадобиться підземна перемичка. Що це означає? Насправді, все дуже просто. Потрібно поперек отвору в'їзної групи прокопати канаву, в яку горизонтально укласти ще один П-подібний металопрокат на додаток до двох вертикальних.
Важливо! Третій швелер укладається так, щоб нижні вертикальні краї з'єднувалися з ним.
Далі всю цю споруду потрібно одночасно залити бетоном. Потім швелер, розташований по горизонталі, слід засипати ґрунтом та влаштувати звичайний проїзд. Якщо цих заходів недостатньо, потрібно встановити ще один зверху, однак у цьому випадку дуже важлива висота паркану, адже якщо вона буде недостатньою, вантажний автомобільнавряд чи зможе в'їхати у двір. Щоправда, паркани висотою з фуру не виготовляються, тому верхній швелер можна перетворити на арку, тим самим приховавши недоліки та надавши індивідуальності ділянці.
Після того, як будуть закінчені всі приготування, можна приступати до навішування воріт. Для цього на стовпи навішуються каркаси стулок за допомогою петель. При цьому дуже важливо правильно врахувати необхідні зазори, які дозволять безперешкодно працювати воротам у разі, якщо відбудеться зміщення стовпів.
Перекошені стовпи – досить часте явище у більшості сіл та провінційних містечок. Неважко зрозуміти, чому опори відхилилися від вертикального становища. Причина у неправильному бетонуванні або його повній відсутності. Також проблема може полягати у хибному підході до зміцнення опор. Цегляні стовпи для воріт відрізняються особливою складністю установки. Їх слід монтувати із дотриманням певних правил.
Вибір стовпів
У процесі експлуатації воріт стовпи постійно зазнають інтенсивних навантажень. Вони утримують стулки під час відкривання та закривання, а також при сильних поривах вітру. Також опори повинні постійно тримати ворота в тому положенні, де вони були встановлені. Вага кожної стулки чинить постійний статичний тиск на стовпи. З цих причин для опор воріт та хвірток будь-якого типу потрібно використовувати тільки якісні матеріали.
Найчастіше при встановленні воріт застосовується метал, цегла, азбестоцемент або бетон. Такі опори досить міцні та надійні, вони довго служать і здатні протистояти впливу довкілля. При використанні металевих стояків варто звернути увагу на стовпи перетином 80х60 мм. Також необхідно врахувати товщину металу. Вона має бути не менше 3 мм.
Труби з азбестоцементу можуть бути однаковими по всьому периметру огорожі. Однак стовпи, що використовуються для опори воріт, варто посилити арматурою, а також помістити в ґрунт набагато нижче за інші. Опори із цегли зміцнюють за допомогою арматурного каркасу. Встановити стовпи для огорожі та воріт можна досить швидко. Головне – заздалегідь підготувати всі інструменти та матеріали.
Розмітка під опори та необхідні розміри
Щоб провести монтаж стовпів, варто зайнятися точними вимірами. Головні показники, з якими доведеться визначитися – ширина воріт, а також висота стовпів та глибина, на яку вони занурені у ґрунт. Середній показник ширини отвору для розстібних конструкцій становить 3-4 м. Також ворота повинні розташовуватися по лінії огорожі.
Розмітка місця для воріт проводиться досить просто:
Незалежно від маси воріт опори їм не можна просто вбити в грунт. Для монтажу стовпів потрібно їх вкопати або забетонувати. Глибина, на яку поміщають нижню частину стовпів, має бути не менше 1,5 м. Це необхідно, щоб опори не повело під час пучення ґрунту.
Якщо помістити стовпи на невелику глибину, ґрунт їх просто виштовхає нагору. Внаслідок цього ворота можуть перестати функціонувати. Щоб встановити опорні конструкціїнеобхідно пробурити свердловини, або викопати ями у зазначених місцях. Потім варто помістити в них стовпи та забетонувати. Діаметр ям повинен не набагато перевищувати діаметр виробів, що вкопуються. Це дозволить скоротити витрату бетонної суміші і не розпушити ґрунт навколо стовпів. Щоб розібратися, як правильно встановити стовпи, потрібно виконати низку підготовчих дій.
Підготовка до монтажу
Опори з азбестоцементних труб та бетону не потребують спеціальної підготовки перед закопуванням або бетонуванням. Їх монтують одразу. З металевих виробів перед встановленням зчищають сліди корозії, невеликі нерівності, окалину. Після цього стовпи піддаються знежиренню та ґрунтовці. При монтажі опор з цегли варто подбати відразу про кілька нюансів - укладання фундаменту, склад кладкового розчину і встановлення арматури.
Основне завдання – підготувати необхідні інструменти. Необхідно, щоб усе було заздалегідь під рукою:
Також у процесі монтажу виробів будь-якого типу знадобиться пісок, щебінь, цегла та гідроізоляція.
Монтаж стійок
Процес встановлення стовпів для воріт мало відрізняється від способу монтажу інших опор, проте варто враховувати певні нюанси процедури. Перед монтажем викопують яму, потім у неї засипають пісок (для створення подушки) товщиною 15 см, а потім ставлять стовп і вирівнюють його за допомогою рівня. Як тільки опора прийме строго вертикальне положення, фіксують її розпірками.
Наступний етап установки – бетонування. Заливати розчин необхідно поетапно, регулярно проводячи утрамбування прутом арматури. Це дозволяє вигнати із розчину зайве повітря. Порожні вироби необхідно також заповнити бетонною сумішшю. Такий захід підвищить несучу здатність опори воріт. Щоб зміцнити азбестоцементні труби, всередину опор поміщають арматуру. Її встромляють у ґрунт, а потім бетонують.
Опори з цегли зводять за особливою технологією:
Всередину кладки необхідно помістити сталеву трубу, а потім продовжити кладку. Не варто забувати про заставні для воріт у цегляних стовпах – з ними будуть з'єднані стійки воріт.
Після заливання стовпів бетоном потрібно почекати, щоб розчин повністю затвердів. На наступному етапі до них приварюють петлі, а потім вмонтовують ворота. Такої технології достатньо, якщо ворота використовуються не надто часто.
Однак у разі щоденного проїзду важких машин варто виконати роботу трохи інакше.
Опори з фундаментом
Не завжди звичайна установка опор забезпечує високу надійність та стійкість конструкції. Особливо важливо подбати про їхнє посилення при інтенсивному русі на ділянці. Регулярна вібрація сприяє розхитування опор, що може призвести до деформації воріт.
Для запобігання такій ситуації стовпи встановлюють на фундамент, який з'єднує їх із парканом. Для таких цілей заздалегідь зроблену розмітку необхідно викопати траншею глибиною до 50 см і шириною 30 см.
Опори розміщуються в ями глибиною 1,5 м. Після встановлення та фіксації стовпів їх необхідно зв'язати між собою сталевим куточком. Потім траншею заливають бетоном. На рівні дороги варто знову зробити зв'язку і залити сантиметри, що залишилися, бетонним розчином.
Особливості укладання цегли
Щоб кладка була максимально міцною, потрібно виконати низку умов:
Необхідно стежити, щоб бетон не був надто рідким. За допомогою прута необхідно пронизати гальку, щоб розчин проник у неї. За виконання кожного наступного ряду низку цих процесів повторюють.
Важливі нюанси
Найбільш ефективною виявляється кладка, яка виконується навколо металевої труби, забетонованої у фундамент. Стовпи для воріт обладнуються трубами на висоту опори. Для решти стовпів буде достатньо встановити металеві труби, які піднімаються над землею всього на 50 см. Опори для воріт повинні мати більший діаметр, ніж інші.
Після цього виконують такі роботи:
Робота піде швидше, якщо класти розчин одразу під весь ряд.
Кріплення воріт на стовпи
Для кріплення воріт до цегляних стовпів потрібно навісити на них петлі. Для круглих стовпів краще використовувати наскрізні вироби. Також у опори можна врізати швелери з 2 сторін, а на них вже вішати ворота. До металевим стовпампетлі просто приварюють.
Ворота кріпляться до цегляних стовпів за допомогою швелера. Його можна вибрати за довжиною стулок. Немає потреби монтувати швелер по всій висоті стовпа.
Який обраний матеріал для парканних стовпів – такі вони й виходять. Деякі краще не «випинати», а сховати на задвірки ділянки. Є й такі, які хотілося б виділити, та не виходить – жодної оригінальності!
А цегляні стовпи всім хороші: підходять до будь-якого матеріалу – паркан навіть своїми руками виходить солідний та красивий. Завдяки різноманіттю видів цегли та способів кладки вони не схожі один на одного. Одна незручність у них: кріплення прожилін, хвіртки та особливо воріт викликає питання. Чи є простий і надійний спосібвстановити та закріпити ворота до цегляної кладки? Як це зробити своїми руками?
Металевий паркан темного кольору на світлих цегляних стовпах
Спробуємо розібратися.
Анатомія цегляного стовпа
Стовпи з цегли – це елемент дизайну вашого паркану та цегла (камінь, пластик) виконує лише декоративну роль. Силове навантаження несе серцевина, основа стовпа. Це може бути профільна квадратна труба, НКТ (бурова), водопровідна кругла або просто залізобетон. При кріпленні воріт до цегляного стовпа треба виконати три умови:
Варіант посилення цегляного стовпа арматурою чи бетоном без заглиблення в землю не має сенсу, ворота падають разом із стовпами.
Спосіб кріплення петель зварюванням до забитих у цеглу металевих стрижнів можна використовувати лише в крайньому випадку при невеликій вазі. Забивати стрижні також треба правильно, про це ми розповімо нижче.
Єдине правильний підхід- об'єднати всі три вхідні стовпи в єдину конструкціюі встановити її в ґрунт за правилами влаштування фундаментів. При цьому основна частина, яка й тримає форму знаходиться в землі.
Схема єдиного фундаменту під цегляні стовпи для воріт та хвіртки
Потім до основи приварюють або кріплять іншим способом, так звані заставні. Їх роблять своїми руками із того, що є: пластини, куточки, арматура. Подивіться фото в інтернеті та виберіть підходящий варіантщоб зробити заставні максимально непомітними на тлі декоративного оздобленнястовп. Вам залишається закріпити раму воріт чи петлі стулок.
Розглянемо весь процес поетапно.
Навіть якщо паркан легкий (профнастил, штакетник) і не вимагає закладення стрічкового фундаменту, під воротами і хвірткою він необхідний. Для цього копають траншею на глибину промерзання та роблять відсипання подушки з піщано-гравійної суміші. Потім на неї встановлюють конструкцію воріт і бетонують не менше ніж на 0,5 м. Після схоплювання бетону траншею заповнюють своїми руками піском та щебенем, ретельно ущільнюючи кожен шар.
Заглиблена частина конструкції воріт є звичайною фермою. Усі три стовпи з'єднують трубами або профілем достатньої товщинита міцності, наприклад, сталева труба Ø50 мм. Одна приварюється у самому низу, інша паралельно їй через 50-60 см. Для жорсткості раму підсилюють короткою стійкою посередині та розкосами. Кути потрібно зміцнити потужними хустками.
Конструкція вариться своїми руками або за допомогою фахівців на рівній площадці, дотримуються прямі кути та паралельність стійок. Перед опусканням у траншею верхівки труби можна тимчасово зафіксувати, приваривши профіль або куточок до всіх трьох.
Питання неоднозначне. Якщо приварювати їх заздалегідь, потрібно правильно розмітити місця їх встановлення, три для кожної зі стулок воріт і дві для хвіртки. Потім потрібно вести цегляну кладку так, щоб заставні потрапили в шов і виглядали симетрично та акуратно. Чи зможете зробити своїми руками? Це важко.
Простіше в процесі кладки вивести всі елементи кріплення на потрібної висотіі закріпити їх на стовпі зварюванням, болтами чи хомутом. І тут можна встановити їх максимально точно і красиво. Пофарбувавши потім під колір цегли, ви приховаєте всі сліди монтажу.
Буває так, що стовпи вже готові, а про заставні ніхто не подумав. Як кріпити ворота до цегляних стовпів у такому разі?
Можливі два способи і обидва вони не зовсім добрі:
Петлі рідко кріплять безпосередньо до заставних. Точно розрахувати відстань практично неможливо і якась із них завжди працюватиме під навантаженням, а решта «відпочиватиме». Щоб максимально порівну розподілити обов'язки, до підготовлених таким чином кронштейнів приварюють швелер або профіль, а вже петлі воріт і хвіртки.
Навішуємо стулки та перевіряємо сходження, регулювальними шайбами вирівнюємо по висоті, кріпимо притвор для хвіртки. Замки, замки, фіксатори воріт встановлюємо на місце. Миємо, сушимо, зачищаємо місця зварювання, ґрунтуємо. Після висихання покриваємо двома шарами фарби.
Зробити надійну і відносно недорогу огорожу для ділянки можна за допомогою комбінованого паркану - стовпи роблять із цегли, а заповнення (прольоти) та будь-якої легкого матеріалу- Деревини, профлиста, кованих огорож. Вигляд виходить солідний, а витрати значно менші, ніж на «чисто» цегляний паркан. Причому кладка стовпів справа не найскладніша, проте вигідна. Майстри ще два роки тому просили від 2000 рублів за стовп, а сьогодні ціни піднялися вже більш ніж удвічі. Скласти цегляні стовпчики для забору своїми руками можна і без навичок муляра. Важливо дотримуватися технології і все вийде.
Вибір типу фундаменту під цегляні стовпи залежить від того, з якого матеріалу буде заповнення і від типу грунтів. Якщо проліт паркану буде з легкого матеріалу (профнастилу, деревини), можна робити пальовий фундаментпід кожний стовп. Глибина, на яку треба палю забивати/закручувати, залежить від типу ґрунтів та висоти ґрунтових вод. Якщо грунти схильні до зимового пучення (глина або суглинки) з високо розташованими підземними водами, треба закопуватися на 15-20 см нижче глибини промерзання грунту. На грунтах, що добре дренажуються (піски і супіски) достатньо закопатися на 80 см.
Палевий фундамент під цегляний стовп для огорожі з легким заповненням
Палевий фундамент під цегляний стовп роблять за стандартною технологією:
Довжина труб складається з двох величин: з тієї частини, що замуровується в бетон і стирчати зверху. Причому верхня ділянка труби зовсім не обов'язково в даному випадку має бути до верху стовпа. Він може бути на 40-50 см коротшим. Виняток - стовпи, на які будуть навішувати ворота та/або хвіртка. Тут внутрішнє армування має бути майже до верху.
Якщо паркан планується повністю цегляним або в регіоні великі вітрові навантаження, швидше за все вам необхідно буде робити повноцінний стрічковий фундамент. Ще варіант - палі, пов'язані дрібнозаглибленою стрічкою.
Конструкція паркану з цегляними стовпами на монолітному залізобетонному фундаменті.
Докладніше про типи фундаментів для різноманітних парканів читайте у статті «Фундамент для паркану: як не закопати зайві гроші».
Розчин роблять цементно-піщаний із пропорцією 1:5 (або 1:6). Пісок краще брати дрібної фракції, цемент високої марки – не нижче за М400. Для пластичності можна додати трохи рідкого миладля рук або миючого засобудля посуду (20-30 гр. на стандартний заміс – 1 відро).
Важливо при складанні розчину отримати необхідну плинність. Він не повинен бути сухим, але і з рідким працювати незручно, тому додають воду поступово, стежачи за консистенцією розчину. Потрібний стан можна проконтролювати так: викладаєте на якусь поверхню деяку кількість розчину, кельмою на ньому наносите хрест. Потім берете зазначену ділянку на кельму і стежте за хрестом: вона не повинна «плисти».
Оптимальна суміш розчину для кладки цегляних стовпів
Можна за бажання отримати чорний розчин: додати до нього сажі. Вона продається в будівельних магазинахмішками. Додаєте невелику порціюсажі та отримуєте декоративні шви без фарбування.
Чорний розчин додає декоративності
Цегла для стовпів використовують будь-який, тільки зверніть увагу на кількість циклів розморожування-заморозки (що більше, тим краще) і на геометрію. В ідеалі відхилення в розмірах не повинно бути більше кількох міліметрів. Тоді вам працювати буде просто. Якщо партія потрапила різнокаліберна - уважно відсортуйте за розмірами, щоб в одному стовпі цегла мала мінімальну розбіжність.
Найчастіше стовпи для паркану роблять в 1,5 або 2 цегли, перетин 380*380 мм і 510*510 мм відповідно, висота - до 3-х метрів.
Кладку ведуть з перев'язкою (зміщенням) - шов нижнього ряду перекривається тілом цегли, що лежить зверху. Шов стандартний – 8-10 мм. Схема кладки стовпчиків у півтора та дві цеглини на фото нижче.
Цегляні стовпи в 1,5 та 2 цеглини
На готовий фундамент розстилають відсічну гідроізоляцію. Це може бути руберойд у два шари, але краще гідроізол на бітумній мастиці. Цей шар необхідний, щоб цегла не «тягла» вологу з ґрунту. Якщо волога цегла замерзає, вона швидко починає тріскатися і кришитися. Тому гідроізоляція потрібна. Рулонна гідроізоляціяможна замінити - двічі промазати фундамент бітумною мастикою, а на ділянках з високою вологістю краще зробити подвійну гідроізоляцію - промазати мастикою, а потім настелити ще й «Гідроізол».
За розмірами стовпа на гідроізоляцію наноситься розчин шаром трохи більше 1 см. На нього, згідно зі схемою, укладається цегла. Їх вирівнюють у вертикальній та горизонтальній площинах, постукуючи спеціальним гумовим молотком. Майстри можуть використовувати ручку кельми, але, в такому разі, з площини кельми можуть злітати залишки розчину, бруднивши руки та цеглу, а він від цементу відтирається погано.
Керамічна цегла дуже швидко вбирає вологу, тому трохи забарившись, вам буде складно «посадити» її на місце. Щоб розчин довше зберігав пластичність, цеглу перед укладанням на кілька секунд занурюють у воду. Цей же маневр дозволяє легше витирати розчин з поверхні (його знімають відразу, сухою ганчіркою).
Підбиваємо молотком
Другий ряд кладуть також: на цеглині розстилається розчин, на нього виставляють цеглу, але вже з перев'язкою - розгорнувши так, щоб шов був перекритий. Знову вирівнюють. Потім беруть рулетку та перевіряють розміри покладених рядів. Усувається навіть невелике усунення в 1-2 мм. Постукують по торцю цегли (називається «тичок»), зрушуючи цеглу ближче. Потім, якщо бічні грані не промазували, заповнюють вертикальні шви. Усі наступні ряди кладуться аналогічно.
Якщо між внутрішньою трубоюармування та цегляною кладкоює порожнеча, її заповнюють. Якщо відстань невелика, можна використовувати розчин кладкиЯкщо порожнеча значна, для економії простір можна засипати щебенем, утрамбувати, потім пролити рідким цементно-піщаним розчином.
Описана кладка стовпів давно перевірена, але новачкам, при самостійному виготовленні, важко витримувати рівний шов. Ще проблема - розчин вилазить із шва, забруднюючи поверхню. Виходить не дуже гарно. Для полегшення роботи вигадали кладку під пруток. Беруть квадратний металевий пруток зі стороною 8-10 мм, нарізають його не шматки, на 10-15 см довші за розміри стовпа.
Розкладка дроту
Уклавши перший ряд, на нього по краю цеглини викладають пруток. Заповнюють майданчик розчином з невеликим запасом, причому ближче до труби шар роблять більше. Потім, ведучи кельмою по дроту, знімають надлишок, очищаючи дротик від розчину. Але при цьому ухил розчину зберігається. Ставлять цеглу, вирівнюють її за рівнем. У цьому сильно осісти йому дає пруток, а становище іншого кінця контролюємо рівнем.
Під пруток наносимо розчин на бічну грань
Потім беруть короткий відрізок дроту близько 10 см (для вертикального шва), ставлять його вздовж тичка, кельмою наносять розчин на бічну частину цегли, також знімаючи надлишки по дроту. Ставиться і вирівнюється друга цегла. Після того, як рівень виставлений, шов притискається зверху кельмою, а вертикальний дротик виймається.
Виймаємо пруток, притримуючи кельмою шов
Так викладаються всі цеглини в ряду. Потім прутки виймають, приступають до наступного ряду. Ця технологія кладки стовпів з цеглини дозволяє контролювати шви і робити їх акуратними. Так скласти стовп своїми руками може навіть муляр-любитель-початківець. Важливо лише у процесі контролювати параметри кожного ряду (щоб стовп у перерізі був одного розміру).
Більш складний варіант цегляного стовпа – закручений гвинтом
Особливості роботи з керамічною цеглою
Основні проблеми, які можуть виникнути при кладці стовпів своїми руками – це зміна розмірів та «скручування». Обидва дефекти виникають через недостатній контроль.
При кладці стовпів своїми руками часто верхні ряди стають значно ширшими, ніж нижні. Це відбувається поступово, додається міліметр чи навіть менше, але майже у кожному ряду. В результаті на висоті 2 м ширина стовпа 400 мм і навіть більше. Це замість 380 мм. Виправлення цієї помилки – контроль розміру кожного ряду.
Контролювати розміри стовпа лише будівельним рівнем недостатньо. В основному використовується побутовий інструмент (жовтого кольору), а у нього досить велика похибка І якщо рівень має довжину 60-80 см, незначні відхилення по вертикалі ви просто не побачите. Тому додатково використовують рулетку – переміряючи кожен ряд. Щоб зменшити час, що йде на контроль, можна зробити за розміром стовпа шаблон (наприклад, з рівних планок), яким перевіряти наявність відхилень.
Кладка стовпів для паркану ведеться навколо металевої армуючої труби, вертикальність перевіряється після укладання кожного ряду.
Самостійна кладка стовпів без досвіду подібної роботи може призвести до ще однієї помилки: грані стовпа можуть зміщуватися, стовп при цьому скручується навколо своєї осі. Цей недолік набагато неприємніший: спробуйте до таких стовпів прилаштувати прольоти. Проблем буде багато. Тому при кладці кожного ряду, потрібно суворо стежити, щоб кути розташовувалися строго один над одним.
Полегшити завдання можна за допомогою двох куточків, прикручених до протилежних кутів. Їх тимчасово кріплять до нижніх рядів (болтами або шурупами в шов) а потім використовують як орієнтир, ставлячи цеглу строго в куточок.
При кладці цегляних стовпів треба продумати, як ви кріпитимете до них проліт. Щоб була можливість закріпити горизонтальні напрямні для заповнення паркану, до труб, що знаходяться в середині стовпа, заварюють попередньо закладні. Це можуть бути куточки, шпильки, «вушка» для кріплення дерев'яних планокі т.п. Приварюють на одній висоті, щоб прикріплені поперечки були строго горизонтальні.
Один із варіантів підходить для кріплення профнастилу, штакетника.
Варіанти заставних можуть бути різними. Хтось робить із куточка, комусь достатньо шпильок. Все залежить від типу заповнення паркану (з чого будуть зроблені прольоти) або маси стулки воріт.
Варіанти закладних у цегляних стовпах
Під різну вагу потрібні різної потужностіелементи
Під ворота або хвіртки потрібно не менше трьох металевих частин з товщиною металу не менше 3 мм (краще 4 мм або навіть більше).
Приклад розташування заставних для ворітних воріт
Пристрій та встановлення відкатних воріт своїми руками описані тут. Про те, як автоматизувати ворітні ворота читайте тут.
Щоб захистити цеглу від вологи, верхівку стовпа закривають ковпаком. Вони продаються у великій кількості, є металеві, бетонні чи композитні. За бажання ковпак на стовп із покрівельного заліза можна зробити своїми руками. Нижче наведено схему. Вам залишається тільки підставити розміри, а потім зігнути на листозгин по намічених лініях. Скріплюють виріб спеціальними заклепками, але можна використовувати і саморізи. Тільки треба буде попередньо просвердлити отвори, промазати їх іржею, потім пофарбувати.
Креслення ковпака на цегляний стовп
Найпопулярніший варіант - паркан із профнастилу з цегляними стовпами
Кування завжди виглядає добре
Рваний камінь та штакетник - комбінований паркан
Дерев'яне заповнення може бути суцільним
Декоративні стовпи з цегли прикрашають паркан
Найбільш популярний на паркані бордовий колір профнастилу
У комбінації з євроштакетником
Виті стовпи для просунутих мулярів
.jpg)
