Самим гарним варіантомзбільшення площі та розмірів приватного будинку є прибудова до житла. Найчастіше її виконують із піноблоків. Пінобетон відрізняється відмінними показниками вогнестійкості, звукової ізоляції та теплового захисту.
Якщо застосувати пористі блоки, то вийде досить легка споруда, яка не надто навантажуватиме фундамент. Крім того, ця споруда вийде міцною та сумісною з головними спорудами, зведеними практично з будь-яких матеріалів.
Після того, як буде готовий фундамент, можна переходити до кладки стін. Коли фундаментна конструкція повністю застигне, будівельники мають його обробити спеціальною гідроізоляційною мастикою.Далі все це утеплюється та проводиться заливка бітуму.
Нова прибудова до дерев'яний будинокз пінобетону або керамзитоблоків зводиться не складно, в цьому випадку не потрібно мати жодних серйозних навичок - будується прибудова до будинку з піноблоків проводиться так само, як і звичайна споруда із шлакоблоків або газоблоку.
Вгору фундаменту потрібно вистелити шар руберойду та викласти перший ряд блоків. Їх садять на звичайний розчин піщано-цементного типу, починаючи від кута. Надалі блоки монтуються на клей, який спеціально призначений для таких цілей (береться або зимовий, або літній вид).
Надалі верхня площина готового ряду змочується водою, а змішаний склад із клею наноситься на бічні та нижні частини пінобетону, що монтується.
Варто пам'ятати, що товщина шва не повинна виходити за межі трьох міліметрів, за рахунок чого значно знижується ризик подальшого виникнення так званих містків холоду.
Якщо ви вирішили використовувати жорстке з'єднання окремих частин будівлі, то краще це робити за допомогою дроту діаметром від десяти до п'ятнадцяти мм (стандартна довжина 300 мм) або спеціальних металевих скоб, які виготовляються з арматури.
Прут потрібно забивати в стіну приблизно до середини. Решта їхньої частини між блоками лягає в шов. Якщо прибудова з піноблоків до дерев'яного будинку або з керамзитоблоків або газобетону потрібна жорсткіша, її можна захистити від деформацій.
З цією метою по кутах і через кожні чотири-п'ять рядів з метою збільшення міцності укладаються армуючі пояси. Із застосуванням пили циркулярного типу у покладених блоках прорізаються пази глибиною п'ять сантиметрів і розмірами три на три см, після чого середина виймається.
У створені канавки влаштовується та фіксується попередньо зварена арматура, а також заливається клей. Після того, як стіни були викладені, необхідно зайнятися встановленням перемичок.Їх монтаж здійснюється на піноблоки, якщо отвір має ширину трохи більше 1,75 метрів.
Якщо у вас вийшов розмір більший за цей показник, то з метою посилення потрібно застосувати силікатну цеглу. Сучасне будівництво має на увазі, що найчастіше перемички виконуються двома основними способами:
Останнім етапом є перекриття, вірніше, його будівництво. Прибудова із звичайних блоків або керамзитоблоків перекривається із застосуванням пустотних чи газо бетонних плит. Сьогодні має великий попит у будівельної сферисосновий брус.
Що стосується дерев'яних балок, то вони повинні бути проструганими, у сухому вигляді та просоченими спеціальною антисептичною речовиною. Підшивка виконується з ОСП, будь-яких дощок або фанери.
У багатьох склалася помилкова думка, що до дерев'яного будинку можна прибудувати або приєднати лише дерев'яного типукухню чи веранду. Якщо в майбутньому буде здійснюватися спільне облицювання із застосуванням сайдинга, то основна будівля може бути успішно доповнена легкою і естетично прекрасною пінобетонною конструкцією.
Щоб з'єднання вийшло правильним з технічної точки зору і непомітним, прибудова повинна виконуватись з урахуванням таких правил.
Слід детально проаналізувати стан всього будинку – спочатку оглядаються стіни, а також замінюються погані зіпсовані колоди. Це робиться для того, щоб не було нерівномірної усадки та можливого відокремлення частин будівлі один від одного.
Варто також з'ясувати особливості на фундамент, розмірні характеристикита глибину його закладки. Щоб на фундамент будинку та створеної прибудови не виникало розривів між стінами, а також щоб вони один одного не деформували, їх потрібно обов'язково зростити.
З цією метою в наміченому місці під житлом підривають спеціальну канаву, а в старий фундамент забивається сталева арматура, продовження якої потрібно змонтувати в фундамент прибудови.
Виходячи з розмірів прибудов, риється траншея на глибину не менше півметра, робиться піщана подушка, яку потрібно добре утрамбувати. Далі встановлюється опалубка.
По всьому периметру створеної стрічки прокладається міцний армуючий пояс, який заливається бетонним розчином і водночас ретельно утрамбовується. Цей склад застигає приблизно три доби, після чого опалубка забирається.
Будівництво найкраще починати після повної усадки всієї основи, тобто через один або два роки. Це дозволить мінімізувати можливе подальше просідання.
Згодом деякі приватні будівлі вимагають розширення по різних причин. Наприклад, збільшення кількості людей, що просиджують, проведення в будинок каналізації або необхідність закрити вхідні дверівід прямого влучення холоду. Тому виникає потреба в додатковій кімнаті, розширенні кухні, у влаштуванні приміщення для санвузла, або просто зведення веранди.
Прибудова до будинку своїми руками може бути виконана з дерева, цегли або комбінованому варіанті, який включає кілька будівельних матеріалів.
Щоб не довелося вже в прибудованому приміщенні робити додаткові зміни, краще одразу продумати всі нюанси прибудови, тому що кожна з них потребує особливого підходу.
Додаткова кімната
Якщо потрібно прибудувати до будинку ще одну житлову кімнату, доведеться постаратися, оскільки ця робота практично рівнозначна зведенню маленького будинку. Підлоги, стіни та стеля будівлі повинні бути добре утеплені, інакше опалення, проведене в нього, не буде ефективним – це одна з головних умов для житлового приміщення. Друге важлива умовадля нормального проживання - це відсутність у кімнаті вогкості, а отже, потрібна надійна гідроізоляція.
Кухня чи санвузол
При влаштуванні цих приміщень, перш ніж встановлювати фундамент, до місця побудови підводять інженерні комунікації- зокрема - каналізаційні труби. Можливо, доведеться окремо проводити водопровід.
Крім цього, варто також приділити увагу утепленню всіх елементів будівлі, подумати про надійну гідроізоляцію підлоги.
Веранда
Веранда - це легка будова, яка служить в основному захистом основного входу в будинок від вітру та дощу або використовується для літнього відпочинку. Вона може бути закритою, мати двері та одне або кілька вікон, а може бутиі повністю відкритою, тобто являти собою настил, невисокі стінки та піднятий на стовпах дах.
Ця будова не вимагає особливого утеплення, але гідроізоляцію для фундаменту провести все одно доведеться.
Фундамент під прибудову може бути стрічковим, викладеним з цегли або кам'яних блоків, або стовпчастим. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Щоб зупинитися на одному з них, потрібно дізнатися, як влаштовано кожну конструкцію, і вибрати ту, яка більше підійде до певної прибудови.
Інформація про зведення фундаменту
Отже, стрічковий фундамент влаштовується у такій послідовності:
Установка опалубки для стрічкового фундаменту 
Крім стрічкового фундаменту може бути влаштований стовпчастий, який зводять із цегли або бетону, а також у поєднанні цих матеріалів. В основному цей варіант застосовують для будівництва веранд або додаткових житлових кімнат, так як комунікації, пов'язані з водопроводом або з водовідведенням, в неутепленому або навіть відкритому підпіллі вимагають додаткової термоізоляції.
Стовпчастий фундамент найчастіше влаштовують у разі, якщо планується монтувати дощатий настил.
Робота проводиться у кількох етапів:
Схема встановлення фундаментного стовпа Якщо вибрано стрічковий фундамент, на нього можна влаштувати як дерев'яну, так і бетонну підлогу. Стовпчастий фундамент без перемичок передбачає влаштування дерев'яної підлоги.
Щоб зробити надійну та теплу стяжку підлоги всередині стрічкового фундаменту, потрібно проводити роботипоетапно, дотримуючись певної технології.
Коли стіни прибудови будуть зведені, на отриману бетонну основу може бути покладено будь-яке декоративне покриттяабо дерев'яна підлога.
На готовий стрічковий фундамент можуть бути влаштовані цегляні або каркасні стіни, стовпчастий в основному використовується для каркасних будівель. Якщо ж на стовпи планується робити цегляну кладку, доведеться робити додаткові бетонні перемички між стовпами.
Потрібно відзначити, що звести цегляні стіни не так просто, як здається, тому, якщо немає досвіду в даній роботі, краще довірити цей процес кваліфікованому муляру або вибрати інший вид стін.
Після зведення стін необхідно зробити стельове перекриття. Для нього знадобляться бруси - балки, які встановлюють на верхню частинустін, на відстані 60-70 см один від одного, і закріплюють спеціальними куточками.
Якщо балки укладаються на цегляну споруду, їх можна вмурувати в бетонний пояс, попередньо обгорнувши край кожної руберойдом.
Наступним кроком йде підшивка балок дошками або товстою фанерою, на яку зверху між балок укладатиметься утеплювач.
Дах прибудови може мати різні конструкції, але в основному вибирається односхилий варіант, який і варто розглянути.
Металочерепиця
Якщо приміщення буде житловим, то без надійної термоізоляції не обійтись. Якщо стеля вже обшита і утеплена, то можна переходити до утеплення підлоги.
Якщо для підлоги були встановлені балки перекриття на стовпчастому фундаменті, то робота проходить так:
Бетонна підлога може бути утеплена наступним чином:
Коли підлога буде утеплена, можна перейти до термоізоляції стін.
Як утеплювач стін може використовуватися і пінополістирол, але екологічні та експлуатаційні якості його значно гірші, ніж у якісної мінеральної вати.
Цегляні стіни зазвичай зсередини обробляють штукатуркою або гіпсокартоном, а утеплення проводять зовні, але роблять його по-іншому.
Утеплення, якщо дозволяє місце, можна провести так само, як і в каркасній споруді, закріпивши на стінах бруски та уклавши між ними мінеральну вату, а потім закривши конструкцію гіпсокартонними плитами. На це покриття можна клеїти шпалери або будь-який інший декоративний матеріал.
Щоб зробити все правильно, потрібно докладно вивчити кожен етап зведення прибудови та дотримуватись розроблених технологій. Якщо немає впевненості у своїх можливостях, відчувається явна недостатність навичок та досвіду у будівництві, краще довірити цю досить складну роботу кваліфікованим майстрам.
Прибудовуємо житлове приміщення розміром 3,50м на 10м. Дана прибудова із шлакоблоку буде розділена на три приміщення - передпокій, ванну кімнату та котельню. Нижче наведено докладна інструкціябудівництва даної конструкції власноруч. Що ми робимо?
Насамперед, необхідно позначити межі споруджуваної споруди. Для цього за його планованим периметром вкоповуються кілочки. По створюваних ними кордонах і будуватиметься фундамент під прибудову до будинку. Між кілочками натягується мотузка (мотузка).
Далі, риється траншея потрібного розміру. Тільки потім вже споруджується опалубка. У даному випадку- Це старі, але рівні дошки. За відсутності даних матеріалів можна взяти в оренду опалубки в СПб. Щоб запобігти небажаним руйнуванням фундаменту надалі, перед заливкою ми додаємо армуючі матеріали: металеві прути та дріт. Усі прути, що знаходяться на відстань не більше 40 сантиметрів, добре закріплюємо між собою. Їх можна просто перев'язати сталевим дротом або прихопити електрозварюванням.
Після підготовки всієї конструкції можна заливати під бетон бетоном. Розчин готується безпосередньо перед виконанням робіт за стандартними пропорціями: на 1 частину цементу береться 3 частини звичайного піску та 5 частин щебеню. Щоб уникнути утворення порожнин, розчин утрамбовується. Після остаточної заливки, залишаємо фундамент на 3-4 тижні, для того, щоб він добре просох і став міцним.
Чому саме шлакоблок? Шлакоблок перед іншими будівельними матеріаламимає одну явну перевагу — він легкий. Його невелика вага значно полегшує процес роботи. Тому прибудова до будинку із шлакоблоку може бути виконана самостійно, без залучення будівельних бригад.
1 ряд – найважливіший. Тому спочатку робиться гідроізоляція. Вона захистить основу будівлі від вологи. В даному випадку застосована горизонтальна гідроізоляціяспеціальними гідропароізоляційними стрічками. Зараз на ринку існує безліч сучасних матеріалів. Це обмазка мастикою, напилення спеціальним ізоляційним розчином, рулонний руберойд і т.д. підготовчих робітпереходимо до кладки. Натягується нитка або волосінь за рівнем. Накидаємо розчин на фундамент та викладаємо перший ряд. Товщина розчину приблизно 1-2 см. Аналогічно викладаються всі стіни, враховуючи отвори для вікон та дверей.
Найскладніша робота у будівництві прибудови – це монтаж основи даху та укладання покрівлі. Робота займає багато сил та витрат. Тут уже одному не впорається. Потрібна додаткова робоча сила. Після закупівлі всіх потрібних матеріалів, укладаються балки перекриття з бруса 15 см на 15 см. Далі, встановлюється крокви. На них монтується решетування з теса. Вже на цю решітку стелиться покрівельне покриття з металочерепиці.
Рішення зробити прибудову може виявитися згубним для фундаменту основного будинку. Часто, через недосвідченість, люди закладають неправильний фундамент і вже через кілька місяців між будинком і прибудовою з'являються тріщини.
У статті описано процес зведення прибудови до будинку з піноблоків з усіма можливими помилками та порадами, як продовжити термін її служіння. Як робити віконні та дверні перемички і яка небезпека чекає при плануванні отвору ширше 1,75 м.
На завершення ви знайдете кілька ідей для оздоблення та використання прибудованого приміщення.
Більшість людей при виборі матеріалу для прибудови все частіше схиляються до використання піноблоків. У них є і плюси та мінуси, але плюсів більше. Основні переваги властивостей піноблоків:
Несуттєві недоліки матеріалу:
На цьому етапі вивчаються умови для будівництва: ґрунт, матеріал будинку та його вік. Розробляється проект прибудови з урахуванням поверховості, кількості вікон, наявності дверей та сходів.
Склад ґрунту визначає вигляд майбутнього фундаменту. Наприклад, на глинистому грунті з близьким розташуванням ґрунтових водрозумно зробити плаваючий фундамент. Інакше, за кілька місяців після спорудження, прибудова почне відходити від будинку. На земляних або кам'янистих ґрунтах достатньо стрічкового фундаменту з поправкою на усадку.
Зводити прибудову з піноблоків можна впритул до дерев'яного, цегляного та глиняного будинку. Відрізнятися процес будівництва буде кріпленням закладних на стику. Старі будинки глибше просіли в ґрунт. Тому вік будинку визначає величину деформаційного шва — відстані, на яку має просісти прибудова, щоб зрівнятися з основною будовою.
Бажання зробити двоповерхову прибудову з піноблоків краще реалізовувати частково вона багато важить і сильно впливає на осадку. У цьому випадку 2 поверх роблять із деревинно-стружкових плит (ДСП). Економний та безпечний варіант, але фінальне рішення залежить від аналізу умов будівництва та бажання власників будинку.
До початку будівництва:
Основні типи фундаменту, які використовуються при будівництві з піноблоків:
У приватному будівництві при будівництві додаткових будівель часто використовується стрічковий або плитний фундамент.
Існує 2 варіанти зв'язування фундаментів будинку та прибудови: жорстка, коли фундамент нової споруди примикають до старої, та з використанням деформаційного шва. Жорстке застосовується при недавній споруді будинку, у якого тільки закінчився період усадки. Не використовується, якщо у складі ґрунту переважає глина. Виконати деформаційний шов просто, ощадливо і підходить для недосвідчених будівельників.
Жорстке з'єднання фундаментів формується між наступними типами фундаментів:
Деформаційний шов надійніший, знижує ризик руйнівної дії опади. Прибудова зводиться на окремому фундаментіпоруч з будинком. При цьому краще використовувати замкнутий контур основи. Між основами і по периметру нового фундаменту укладаються листи руберойду. При використанні цього варіанта осаду прибудови не зашкодить фундамент будинку.
Ідеальний варіант - якщо фундамент прибудови був закладений при заливанні фундаменту всього будинку та тимчасово підлогами для гідроізоляції.
Розміщення газосилікатних блоків починається від кутів прибудови:
Кожні 4 ряди кладки в кутах укладається арматура для зв'язки будівництва та запобігання тріщинам. З використанням циркулярної пили робиться квадрат зі сторонами 3 см та глибиною 5 см. Паз для укладання арматури вибивається молотком та зубилом. Простір навколо арматури закладається клейовим розчином.
Бажання зробити в прибудові з піноблоків панорамну веранду стикається з проблемою максимально можливої ширини отвору 1,75 м. велике навантаження перевищує межу міцності піноблоків. Для таких випадків у будівництві використовуються силікатні цеглини або шлакоблоки.
При розрахунках висоти перемичок враховується товщина підлоги - вона збільшується рахунок укладання теплої підлоги, вирівнювання, створення ярусів.
Перемички виготовляються зі знімною або незнімною опалубкою.
У першому варіанті слідують інструкції:
При виготовленні перемичок з незнімною опалубкою використовують U-подібні блоки. Це дорожчий варіант, але він заощаджує час будівельних робіт. Для встановлення U-блоків виконуються такі дії:
При установці вікон заздалегідь зверніться до найближчого банку для отримання «теплих крелітів». Держава компенсує частину вартості енергозберігаючих вікон. Зазвичай сума сягає 10% — за ці гроші можна замовити укриття білих. металопластикових віконламінація під дерево.
Пояс із прутів арматур забезпечує пристроям захист від вітрових навантажень та збільшує несучу здатністьстін. Його виготовляють у процесі будівництва, одразу на стінах через велику вагу. Для монтування арматурного поясу роблять таке:
Технологія формування армованого поясанагадує встановлення перемичок.
Перекриття робиться за кілька днів після укладання верхнього армованого пояса, коли міцність бетону збільшиться. Для піноблокової прибудови як перекриття використовують плити з газобетону або дерев'яний каркас. У другому варіанті всі елементи покриваються складами захисту від вогню, шкідників, племені.
Як дах найбільш популярна та приваблива металочерепиця, але використовується і шифер. Для спорудження плоского дахудля теплої прибудови слідують інструкції:
Якщо ширина даху для прибудови не перевищує 6 м, для них використовується брус із розрізом 15*10 см.
Для облаштування даху з монолітних бетонних плит, як опори використовують двотаврові сталеві балки. Для прольоту даху в 5 м купують балки в 15 см. Рекомендована марка бетону - 250.
Для досягнення правильної консистенції бетону використовується бетонозмішувач. склад розчину - щебінь із зернистістю 20 мм та цемент ПЦ-400. Розчин замішується у наступних пропорціях: 3 частини цементу, 4 частини піску, 2 частини води. При необхідності вода поступово додається в бетонозмішувач.
Дошки кріпляться до низу балок, зверху встеляється руберойд. Наступний шар - армована сіткапрофілю з діаметром менше 1 см і величиною осередків 20*20 см. Щоб передбачити в майбутньому ремонт плоского даху, прути сітки в місцях накладки кріпляться в'язальним дротом. У деяких випадках можна використовувати клей. Головне, щоб сітка не сковзала при заливанні стяжки.
До формування стяжки, під сітку засипається дрібнозернистий щебінь. При цьому утворюється зазор 4 см для поділу сітки та полотна руберойду.
Найкраще повністю залити всі частини даху за один день. Небажано заливати дах по одній або декільком смугах. Це покращить якість роботи. Після заливання бетон трамбується вручну або з використанням спеціального обладнання. Під час утрамбування потрібно уважно стежити за положенням сітки – вона не повинна зміщуватися, рватися чи зісковзувати. На фінальному етапі конструкція укривається поліетиленовою плівкою. Це запобігає випару вологи з поверхні при підвищеній температурі і збереже верхній шарвід тріщин.
Бетон тримається під плівкою від 3 діб. Цілком сухе бетонне перекриттяусипається шаром матеріалів, що утеплюють. Враховується ухил у бік скочування майбутніх опадів. Наприкінці на фінальній стадії робиться фінальна стяжка, монтаж рулонного килима. За бажанням, монолітний дах додатково утеплюється перед укриттям металочерепицею.
Наприкінці будівництва прибудови вона утеплюється панелями пінопласту. Утеплення проводиться із зовнішнього боку, щоб точка роси не виявилася всередині конструкції. Пінопласт укладається в один або два ряди за периметром прибудови з використанням стандартної технології.
Зовні стіни обробляються оштукатурюванням із фарбуванням, сайдингом, блок-хайсом, декоративним каменем.
Особливість піноблоків у тому, що при будівництві з них виходить достатньо рівна стінаі для неї внутрішньої обробкидостатньо штукатурки та фарбування. Декілька ідей для внутрішнього оздоблення прибудови:
Без використання зовнішньої обробкипотрібно захистити прибудову гідроізоляційним шаром. Інакше піноблоки просочаться вологою та почне поступово руйнуватися.
Прибудова з піноблоків економний варіантшвидкого розширення жилої площі. За бажання такого споруду можна звести самостійно за 2-3 тижні. Головне, заздалегідь проаналізувати умови для будівництва та грамотно скласти проект.
Сьогодні ми розглянемо всі нюанси будівництва нового будинку чи прибудови з так званого шлакоблоку, або як ще у народі на нього кажуть: «стінний камінь». Насамперед варто поговорити про сам матеріал, що ж є сучасним шлакоблоком? Виготовляють його з будівельного відсіву та цементу, методом вібропресування або природної усадки. За гостем розмір шлакоблоку має бути: 20*20*40 (висота 200 мм, ширина 200мм, довжина 4000мм). Але так як даний матеріалможна виготовляти в домашніх умовах, можна сміливо застосовувати інші розміри. В основному він виробляється порожнистим, для того, щоб у середині блочка зберігалося повітря, але також є повнотілі шлакоблоки (фундаментні), які застосовую для кладки перших рядів. Такий матеріал добре підходить для несучих конструкцій, так як може витримувати великі навантаження на відміну від такого матеріалу як газоблок або пінобетон, але про переваги та недоліки ми поговоримо трохи пізніше.
І так ви захотіли збудувати новий будинок, вже визначилися з його розмірами, питання залишилося лише у виборі матеріалу. У нашому випадку ми будуватимемо будинок із шлакоблоку.
Перше з чого починається будь-яке будівництво - це зведення фундаменту. Фундамент для нашої будови має бути міцним, оскільки вага шлакоблоку досить велика від 18 до 28 кг 1шт. Ширина фундаменту від 30 до 40 см. Для одноповерхового будинку буде достатньо фундаменту розміром 70 - 100см. Для двоповерхової будови фундамент має бути прокопаний на відстань не менше 150 см. Якщо дотримуватися цих норм, просідання фундаменту буде мінімальним.
Перед початком копування ями під фундамент потрібно правильно виміряти діагоналі.
Після того, як ви зробили всі виміри і натягнули шнурку, можна приступати до копки фундаменту для будинку зі шлакоблоку. Для заливання фундаменту найкраще підійде розчин, приготований за наступною схемою:
Перед заливкою обов'язково потрібно зв'язати арматуру, щоб наш фундамент не руйнувався через багато років. На фото показано один з варіантів перев'язування арматури:
Бажано заливати фундамент безперервним литтям, протягом одного дня, якщо це неможливо, то намагатися зробити мінімальний розрив за часом, це дозволить стати фундаментом однією цільною конструкцією. Далі настає період висихання розчину. За ГОСТом, розчин повністю схоплюється 28 днів, але можна починати зводити будову вже на 3-му тижні після заливання фундаменту.
Перед початком кладки потрібно зробити гідроізоляцію фундаменту, щоб у блоки не потрапляла волога, це можна зробити за допомогою руберойду або інших. сучасних засобів. Далі починаємо кладку шлакоблоку, найголовніше в кладці – це правильно виставляти кути. Перші 2-4 ряди потрібно виставляти дуже уважно, адже від них залежить рівність майбутньої конструкції. Спочатку виставляються кути і від них натягується шнурка, після чого прокладається весь ряд, на фото представлений приклад правильно кладки шлакоблоку:
Розчин робимо 1/4 (1 частина цементу м500 та 4 частини піску). Для даного матеріалу при кладці допускається шар розчину в розмірі 1 - 1.5см. Великий шар розчину краще не робити, тому, як це додаткове промерзання в зимовий період. Кладка робиться дуже просто і швидко, головне правило це виставляти блоки по шнурку і рівні, тоді у Вас не виникне проблем надалі.
Також при кладці обов'язково потрібна зав'язка шаховим порядком, вона починається з кута. Тобто кожен наступний ряд не повинен сходитися по швах нижнього ряду, а закінчуватися на середині, це зробить будову міцнішою та стійкішою. Така кладка застосовується майже для всіх матеріалів (цегла, ракушняк, газоблок), тому зупинятися на цьому не будемо.
Для цього виду матеріалу можна використовувати як перемички з куточка так і робити заливки із застосуванням арматури. Якщо Ви вибираєте куточок, то його розмір повинен бути не менше 60. Він виставляється на розчин з обох сторін, і всередину лягають блоки. Буває й таке, що блочки треба буде підрізати на кілька сантиметрів. Для підрізування відмінно підходить болгарка з колом по бетону. На фото показано як можна встановлювати куточок під вікно:
Далі закінчуємо останні лави. Якщо Ваш будинок буде двоповерховим, тоді вставляються балки або металеві швелери, на яких буде триматися підлога між першим і другим поверхом і далі продовжується кладка доки не буде досягнута потрібна висота. Балки можна заливати в бетонний пояс, що дозволить їм триматися надійніше, також можна закріплювати крокву дошку в пояс з бетону, але це вже за бажанням.
На цьому будівництво будинку закінчено, питання залишається за дахом. Але так як дах це складна конструкціяПро це ми поговоримо в наступній статті.
У даного матеріалу є багато переваг, але в цей же час і багато недоліків, багато будівельників його хвалять, багато навпаки. Але все ж таки цей матеріал заслуговує на увагу.
Але як показує практика, цей матеріал добре подається утепленню, наприклад пінопластом або мінеральною ватою. І в сьогоднішній період кризи цей матеріал успішно використовують для зведення не тільки промислових будівельале й для будівництва повноцінних будинків та будівель.
Також пропонуємо Вам переглянути відео про будівництво будинку зі шлакоблоку
Схожі новини:
