Сайдинг – популярний для облицювання фасадів матеріал. Практичний домовласник вибирає саме цей вид оздоблення зовнішніх стінвдома. Сайдинг має масу незаперечних переваг. Серед них презентабельний зовнішній виглядпанелей та простота їх монтажу.
Ринок пропонує два типи сайдингу: вініловий та металевий. Принципових відмінностей у монтажі цих матеріалів немає. Але є суттєва різниця в характеристиках.
Вініловийзначно більш схильний до впливу температури довкілля. Під час нагрівання він розширюється, при охолодженні стискається. Ця особливість врахована у технології виробництва панелей: вони сконструйовані таким чином, що при монтажі залишається необхідним для компенсації розширення та стиснення ламелей демпферний зазор.
Вініловий сайдинг має значно нижчу морозостійкість, ніж металевий. Тому при тривалому впливі низьких температур стає крихким. Цю особливість вінілу необхідно враховувати тим домовласникам, які проживають у регіонах із суворим кліматом. При ударі по тендітній замерзлій вінілової ламелі на ній неодмінно з'являться тріщини.
На відміну від металевих, пластикові панеліне мають вогнестійкість. Але їх можна використовувати як додаткове утеплення фасаду.
У Останніми рокамиз'явився модернізований різновид вінілового сайдингу, який більш стійкий до впливу ультрафіолету (не втрачає насиченість свого кольору від сонячних променів) і має нижчий коефіцієнт теплового розширення. Це сайдинг «під оциліндровану колоду». Він виглядає більш привабливо, ніж плоскі панелі, якими обшиті кіоски та виробничі будівлі. Тому здатний зробити фасад житлового будинку затишним та ефектним.
Відрізняється широкою колірною гамою, але значно рідше використовується для облицювання приватних будинків.
Причин тому кілька:
Для того щоб облицювання дерев'яного будинкувініловим або металевим сайдингом була виконана максимально якісно, одночасно з панелями купують додаткові елементи, які потрібні для оздоблення вікон і дверних прорізів, фронтони, укоси, Це такі елементи, як:
Для обшивки дерев'яного будинку сайдингом немає сенсу купувати повний комплектдодаткових елементів. У виборі їх типу та кількості орієнтуються на архітектурні та конструктивні особливостібудівлі. Але стартові та фінішні планки потрібні завжди, незалежно ні від чого. Набір панелей починають з установки стартової планки і завершують фінішною монтажем.
Від того, наскільки якісно буде збудовано решетування, залежить зовнішній вигляд облицювання будинку. Змонтований за всіма правилами каркас здатний приховати будь-які огріхи та нерівності стін та фронтонів будівлі. Обрешітка є тією підставою, до якої кріпляться полотна оздоблювального матеріалу.
При встановленні металевих та вінілових ламелей використовують два типи каркасів:
Будь-який із них підійде для монтажу облицювального матеріалуна дерев'яні стіни. Правильно встановлений каркасдозволяє укласти на стіни будь-який із сучасних утеплювачів. Обрешітка забезпечує і необхідний для усунення надмірної вологостівентиляційний проміжок.
Установка каркаса не потрібна, якщо стіни дерев'яного будинку ідеально рівні. На таку поверхню можна сміливо кріпити сайдинг, не використовуючи конструкцію з додаткових опор.
Для пристрою обрешітки цього типу знадобиться металопрофіль, який використовують для пристрою гіпсокартонних стін, стель та перегородок. Це ПН 28х27 та ПП 60х27. Ці планки кріпитимуться до стіни будинку за допомогою спеціальних підвісів, які майстри називають «пішаками».
Якщо необхідно змонтувати двоярусний металевий каркас, що передбачає наявність виступу під покрівлею або у верхній частині стіни, для з'єднання металевих планок використовують спеціальні кріплення «краби». Вони призначені для міцної стикування між собою вертикальних та горизонтальних планок. Як кріпильні елементи використовують саморізи СММ 3,5х51, які фахівці називають «насінням».
Крок 1: складання схеми решітування
На цьому етапі робіт необхідно визначитися з тим, який крок між стійками решетування буде оптимальним. Ця відстань залежить від того, який матеріал вибраний для утеплення стін. Якщо це мінеральна ватав рулонах, то крок між стійками каркаса повинен бути менший за ширину полотна на 3-4 см. Це дозволить укласти утеплювач у прорізи між стійками обрешітки так, щоб між його полотнами не було просвітів.
Крок 2: розмітка
На стіну наносять відповідну схему розмітку. Використовують маркер.
Крок 3: монтаж підвісів
За допомогою саморізів по дереву та шуруповерта кріплять підвіси до дерев'яні стінивдома. Ці металеві планки розташовують горизонтально, поєднавши точку розмітки з центром широкого прорізу в середній частині підвісу. на початковій стадіїмонтажу сайдинга перфоровані "ніжки" не відгинають, а залишають притиснутими до стіни.
Крок 4: встановлення кутових стійок обрешітки
Кутові стійки складаються із з'єднаних під прямим кутом двох планок профілю ПП 60/27. Вони послужать основою встановлення зовнішніх і внутрішніх кутів сайдинга. При монтажі кутових стійок важливо не помилитися, і встановити кут саме так, як потрібно: для зовнішніх кутів виступом назовні, для внутрішніх – виступом усередину.
Крок 5: встановлення проміжних вертикальних стійок решетування
Важливо, щоб усі вертикальні опори каркаса розташовувалися на одній площині. Якщо між кутовими стійками натягнути нитку, встановлення проміжних стійок буде простішим і швидшим. Нижні та верхні торці профілю ПП 60/27 заводять у напрямні ПН 28/27 і кріплять шурупами. Тим самим каркас набуває необхідної жорсткості.
Крок 7: монтаж каркаса для вікон та дверей
Металевий каркас навколо віконних і дверних отворів повинен бути міцною рамою правильною. геометричної форми, що точно повторює контури отвору. Необхідно врахувати, що укоси та відлив повинні мати невеликий ухил від встановленого в будинку вікна. Тому каркас монтують таким чином, щоб його вертикальні та горизонтальні планки розташовувалися з відступом 1-2 см від ліній вікна. Ті ж вимоги встановлені для дверей.
Шуруповерти
Розібравшись з тим, як зробити металевий каркас під сайдинг, нескладно змонтувати дерев'яні лати. Вона встановлюється за тими самими правилами. Але будуть потрібні інші матеріали та інструменти:
Пиломатеріал обов'язково обробляють антисептичним розчином, що запобігає передчасному руйнуванню деревини. Рекомендується нанести подвійний чи потрійний шар цього складу. Бруски повинні бути добре висушеними та рівними. Для усунення вад використовують рубанок.
Влаштування дерев'яної решетування під сайдинг не передбачає встановлення напрямків. Торці вертикальних стійок поєднують між собою аналогічними дерев'яними брусками.
Сайдинг придатний не тільки для облицювання стін та фронтонів. Він підійде для обшивки фундаменту. Так як цоколь частіше піддається механічному впливу, ніж стіни та фронтони, рекомендується монтувати металеві решетування. Слід врахувати, що кожна панель цокольного сайдинга повинна встановлюватись на 4 вертикальні стійки. Відстань між ними має бути однаковою.
Під час встановлення панелей неминуче буде потрібно їх підрізування. Розпилювання виконують за допомогою болгарки та кола по металу товщиною 1,5-2 мм. Він підійде для роботи як із металевим, так і з вініловим сайдингом. Для нарізки панелей та додаткових елементів можна використовувати ножиці по металу.
Крок 1: встановлення стартової планки
Від того, наскільки правильно встановлено стартову планку, залежатиме якість усіх подальших робіт. Тому до цього процесу слід поставитися з усією відповідальністю. Стартовий профіль повинен бути встановлений горизонтально по всій довжині стіни. Для того щоб виконати цю умову, в нижній частині кутових стійок обрешітки вкручують шурупи так, щоб натягнута між ними нитка розташовувалася строго горизонтально. Вона стане орієнтиром при монтажі стартового профілю.
Важливо щоб при нарощуванні між планками залишався зазор шириною 0,8-10 мм.
Крок 2: встановлення кутового профілю
Нижня межа профілю повинна бути нижче стартової планки на 0,5-1 см. При нарощуванні кутового профілю виконують підрізування бічної перфорації. Оптимальний нахльостання нижньої частини на верхню становить 2,5 см. Між перфорацією верхнього і нижнього кутового профілю повинен залишатися зазор 8-9 мм.
Якщо під час роботи виявилося, що довжини кутового профілю недостатньо для того, щоб обшити кут, не варто поспішати до магазину. Можна використовувати вже наявні стартові планки. Їх потрібно з'єднати між собою так, щоб вийшов потрібний кут: внутрішній чи зовнішній.
Крок 3: оформлення віконних отворів
Якщо отвір знаходиться в одній площині з фасадом, виконують установку двох вертикальних та двох горизонтальних профілів.
Якщо віконні отвори втоплені у фасад, знадобиться монтаж укосів та відливу. Важливо правильно з'єднувати між собою навколовіконні планки, щоб вода не потрапляла всередину облицювального шару.
Крок 4: монтаж першої панелі
Панелі сайдинга просто вставляються в H-профіль з дотриманням зазору 5-6 мм.
При кріпленні сайдинга та будь-якого з додаткових елементів необхідно залишати зазор 1-2 мм, не вкручуючи саморіз впритул в каркас. В іншому випадку обшивка деформуватиметься під впливом сил стиснення-розширення.
Торець першої панелі заводять у кутовий профіль та замкове з'єднаннястартової планки. Після цього приступають до кріплення сайдинга до решетування. При нарощуванні панелі зрізають 4-5 см перфорації.
Крок 5: набір панелей
Під час монтажу панелей необхідно регулярно перевіряти правильність їх розташування за допомогою бульбашкового рівнядовжиною щонайменше 80 див.
Крок 6: монтаж фінішної планки
Дійшовши до верху стіни, можна виявити, що для монтажу цілої панелі недостатньо місця. В цьому випадку заміряють відстань від замкового кріплення останньої встановленої панелідо верхньої точки стіни. Після чого беруть нову панель, наносять на неї олівцем відповідну розмітку та зрізають надлишки. Кріплять сайдинг до решетування і поверх нього встановлюють фінішну планку.
Під вікном все приблизно так само - верхня планка обрізається в розмір і просто засувається на нижній замок сайдинга
Сходи алюмінієві
Для формування укосів використовують пластикову або металеву L-подібну планку (L-профіль). Заміряють довжину та ширину віконного блоку та нарізають планки для верхньої, нижньої та бічних сторін вікна.
Для того щоб компенсувати різницю між товщиною навколовіконної планки виробника і шириною L-профілю, потрібно дві планки однакової довжини для кожної сторони вікна. Одна вставлятиметься в іншу, що одночасно посилить профіль.
Беруть одну планку та кріплять її у верхній частині встановленого віконного блоку. Використовують шурупи СММ 3,5/51. Аналогічно кріплять L-профіль по всьому периметру вікна.
Для того щоб сформувати виступ, необхідний для встановлення білявіконної планки, у закріплений на вікні профіль вставляють такої ж аналогічної довжини. Але наносять на нього супер-клей. Важливо не забути про те, що профіль, що вклеюється, повинен бути сухим і чистим. L-профіль вставляється назустріч закріпленому на вікні так, щоб коротка полиця з'єдналася з довжиною.
У нижніх кутових точках вікна у напрямку до решетування потрібно зміцнити аналогічні здвоєні планки такої довжини, щоб вона відповідала необхідної в даному випадкуширину укосу. Ці короткі здвоєні планки повинні знаходитися на раніше встановленому металевому відливі.
Відміряють потрібну довжину біля віконної планки та відрізають ножицями по металу. З кожного боку планки потрібно зробити спил під кутом 45 °, що дозволить сформувати гарний укіс. Перед кріпленням планки зрізають надлишки перфорованого примикання.
Заводять навколовіконну планку в L-профіль так, щоб її прямокутний перфорований виступ впритул примикав до розташованої поруч стійки обрешітки. Виконують кріплення.
Самонарізи, за допомогою яких кріплять сайдинг, потрібно вкручувати строго в центр заводських отворів. Але останню верхню панель обшивки можна закріпити безпосередньо через вініл або метал.
Готовий результат - обшитий фронтон, встановлені софіти.
Сайдинг – велика група оздоблювальних матеріалівфасаду, назва яких походить від дерев'яної дошки закріпленої на стіні певним чином. Принцип обшивки будинку сайдинг був запозичений у покрівлі, коли верхній елемент нависає над нижнім. Завдяки цьому основні матеріали були захищені від вивітрювання, вигоряння на сонці, а головне від намокання. Дощова водастікала по панелях, не потрапляючи до стіни. Зараз сайдинг використовують у навісних фасадах та для утеплення будинку.
Так виглядає будинок, обшитий класичним сайдингом, у США – на його історичній батьківщині
Можна назвати кілька видів матеріалів, які відносять до цієї категорії:
Класична дерев'яна дошкадля фасаду, яку монтують внахлест один над одним. Наразі такий спосіб обшивки застосовують рідко, а частіше використовують імітацію у вигляді профільованої. дерев'яної вагонкидля відділу фасаду - "американку".
Сучасний дерев'яний сайдинг. Панелі є не масивом, а пресовані волокна дерева скріплені в'яжучими смолами. Структура нагадує щільний ДВП, захисне покриття- Кілька шарів фарби.
Деревно-полімерні композити. Випускають компанії, які спеціалізуються з виробництва терасної дошки з ДПК. Склад зрозумілий з назви, панель роблять профільованою зі з'єднанням шип-паз або замком. Має найбільшу товщину серед сучасних варіантівсайдінга - понад 10 мм з урахуванням внутрішніх ребер жорсткості. Один з найдовговічніших варіантів, але коштує дорожче за деякі види натурального дерев'яного сайдингу.
Один із зразків профілю сучасного деревно-полімерного сайдингу
Цементний сайдинг для оздоблення будинку. Композитний матеріал, але як сполучного виступають полімери, а цемент. Наповнювачем у цьому випадку служать волокна целюлози, які армують панель та забезпечують її міцність на злам. Має також більшу товщину – 8 мм.
Можна обшити будинок металевим сайдингом. Випускають алюмінієвий та сталевий. У другому випадку це оцинкований холоднокатаний профільований лист з декоративним полімерним покриттямчи забарвленням. Товщина варіюється в межах 0,5-2 мм.
Зазвичай сайдинг буває «плоським», але металевий профіль може імітувати колоду.
Вініловий сайдинг для обшивки будинку. Найбільш популярний матеріал «економ класу» для оздоблення фасаду. Випускається у двох варіантах використання – для цоколя чи для фасаду.
Цокольний сайдинг частіше роблять під цеглу або камінь
Примітка. Цокольні панелівипускають більш «товстими». Ними часто обшивають фасад, коли хочуть зробити облицювання стійкішим до механічних пошкоджень або створити ілюзію облицювання каменем.
Якщо говорити про масовий попит, то багато хто прагне обшити будинок вініловим сайдингом. У нього відмінна комбінація переваг: невелика ціна та хороші декоративні властивості, простий монтаж та догляд за поверхнею, невелика вага та висока стійкість до кліматичних факторів.
На другому місці дерев'яний сайдинг із масиву, якщо в цій категорії рахувати і дошку, і вагонку «американку» у всіх її модифікаціях. Звичайно, завдяки простій технології монтажу частіше використовують профільовані панелі. Це традиційний вид сайдингу для дерев'яного будинку чи котеджу в екологічно чистому районі.
Так виглядає профіль «американки»
Якщо хочуть отримати майже достовірну імітацію дерев'яної обшивкиз великим терміном експлуатації, мінімальними витратамина догляд та ремонт, то найкращим виборомбудуть композитні панелі. Особливо в тому випадку, якщо поряд із будинком тераса з ДПК. Вони добре переносять перепади температури, високу вологість, та стійкі до несприятливих факторів навіть в умовах великого міста чи близькості до дороги.
Обшивка будинку металевим сайдингом трапляється нечасто. Алюмінієвий профільпогано витримує механічні дії, Що для малоповерхового будинку неминуче. Сталеві панелі міцні, але ціна у них вища, ніж у вінілових, а декоративні можливості такі самі. Довговічність визначається товщиною листа та властивостями захисно-декоративного покриття. Від сукупності цих чинників залежить ціна.
Цементний сайдинг використовують, якщо на першому місці стоїть вогнестійкість обробки. І це, мабуть, єдина перевага матеріалу. Важкий, досить тендітний при транспортуванні (незважаючи на армування) і складний у монтажі - він програє в популярності іншим видам.
Цементний сайдинг може повторити фактуру дерева, але він не такий простий у укладанні
Вартість квадратного метра залежить не лише від матеріалу. На ціну більший вплив багато факторів. І один із них – виробник та країна. Навіть вініловий сайдингмає розкид цін від 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.
З дерев'яними панелямище складніше - наприклад, сосна і модрина відрізняються ціною в кілька разів, а є і дорожчі породи дерева. Плюс фабрична обробка, що покращує стійкість до високої вологості, але також суттєво збільшує вартість дошки. Наприклад, вітчизняна модрина коштує від 300 руб. за 1 м2, термообробка деревини вітчизняного виробникапіднімає вартість у 2-3 рази, а імпортна термооброблена дошка коштує у 4-5 разів дорожче, ніж звичайний дерев'яний сайдинг.
Наочно про вибір сайдингу на відео:
Є два простих методурозрахунку: за площею та за кількістю панелей.
Перший метод:
Обчислюють площі площин, що обшиваються. Для зручності розрахунку поверхню зі складною геометрією розбивають на прості фігури.
З отриманої суми віднімають площі віконних та дверних отворів.
Помножують результат на поправний коефіцієнт, що враховує відходи на обрізування. Для найпростіших площин його приймають рівним 1.07-1.1, для складних – 1.15.
Ділять на корисну (не загальну!) площу однієї панелі.
Округлюють результат до цілого числа, і одержують кількість сайдінгових панелей для установки із запасом.
Наочно розрахунки на відео:
Другий метод зручний тільки для « простих фігурплощин фасаду або цоколя. У цьому випадку кожну наступну площину розраховують із поправкою на можливе використання обрізків від попередньої. Методика розрахунку для «глухої» стіни така:
Вимірюють висоту стіни, поділяють її на корисну висотупанелі. Округлюють до цілого числа.
Вимірюють довжину стінки, ділять на довжину панелі. Якщо після коми виходить 5 і більше округляють у більшу сторону, менше 5 – меншу.
Отримані результати перемножують.
При округленні у велику сторону це буде необхідна кількість панелей сайдинга. Якщо другу цифру округляли у менший бік, то розраховують скільки потрібно докупити сайдинга, щоб наростити кожну смугу завдовжки.
При визначенні кількості смуг для стін з отворами, площини між кутами та межами отворів розраховують окремо від «глухих» ділянок.
Розрахунок додаткових профілів проводять для кожного виду індивідуально, залежно від розмірів ділянок, де їх використовують.
Найбільш поширені види додаткових профілів
Облицювання з використанням решетування не вимагає вирівнювання поверхні до «ідеального» стану. Але це не означає, що стіни не потрібно підготувати до проведення робіт. Тим більше, коли обшивка сайдингом лише частина загальних заходів щодо монтажу навісного фасадуіз утепленням.
Тому необхідно очистити поверхню від старих оздоблювальних матеріалів, зняти навісні елементи. інженерних комунікацій, прибрати вивіски та світильники, демонтувати відливи та козирки. Фасад має бути повністю вільним.
Якщо фасад оштукатурений, то його необхідно зачистити від ділянок, що обсипаються, загрунтувати і при необхідності вирівняти розчином.
Стару штукатурку зачистити іноді непросто
Цегляні стіни необхідно перевірити на наявність тріщин, з'ясувати їх характер, усунути причини та закласти ремонтним складом.
Стіни будинку, який збудовано давно, треба перевірити на поразку грибком та мохами. Особливо це актуально для цоколя, першого поверху та району козирків на північній стороні або у «суцільній» тіні.
Від складу робіт з підготовки поверхонь до обшивки залежить чи можна проводити облицювання взимку. Обшивка дерев'яного будинку металевим сайдингом або вініловим та ДПК може проводитись і взимку, якщо будинок новий. Якщо потрібно проведення «мокрих» ремонтних робітз розчинами та рідкими складами- Не можна.
І звичайно, не можна взимку монтувати цементний сайдинг під фарбування та дерев'яний без фабричної. захисної обробкиспеціальними складами.
Обрешітка може бути зроблена з дерев'яних брусків або металевого профілю.
Брус легше в припасуванні, до нього простіше кріпити сайдинг, він не служить містком холоду між облицюванням та стіною, не змінює геометрії при перепадах температури. Але дерево погано переносить високу вологість. Тому брус має бути витриманим (сухим) та обробленим антисептиком.
Монтаж сайдинга на дерев'яні латочки на видіно:
З металевим профілемпрацювати складніше, у нього висока міцність та довговічність (якщо він оцинкований). Єдиний експлуатаційний недолік- Висока теплопровідність. Тому кронштейни, що несуть, треба монтувати до стіни через теплоізоляційні прокладки.
Для монтажу решетування та сайдингу необхідні:
набір інструментів для розмітки та контролю рівня;
ножівка по металу або по дереву (залежить від матеріалу сайдингу та решетування);
ножиці по металу для припасування панелей (для металевого сайдингу);
перфоратор або дриль (залежить від матеріалу стін та цоколя);
молоток, плоскогубці, викрутки або шуруповерт із насадками під головку металовиробу;
мотузка, крейда для розмітки;
драбини, сходи, ліси.
Наочно про монтаж металевого каркасудля сайдингу на відео:
Щоб мати уявлення, як правильно обшити будинок сайдингом, достатньо знати загальні принципимонтажу:
Облицювання відбувається за принципом заповнення панелями контуру з додаткових профілів.
Монтують решетування з кроком розкладки вертикальних прогонів 250-300 мм.
Роблять розмітку для стартової планки, від правильної установки якої багато в чому залежить якість обшивки.
Спочатку відбивають лінію кріплення відливу. Якщо обшивають весь фасад по периметру, то вона має зійтися «у крапку».
Лінія кріплення стартової планки стоїть вище відливу плюс зазор для компенсації температурного розширення.
Монтаж до решетування відливу, стартової планки та всіх деталей обшивки відбувається за загальними правилами:
кріплення має розташовуватися строго вертикально щодо решетування;
головка кріплення повинна бути посередині перфорованого отвору (крім верхнього кріплення кутових профілів);
закручують шурупи або вбивають цвяхи не до кінця, а залишають зазор між головкою і поверхнею деталі близько 1 мм.
Монтаж першої смуги сайдинга, що несе
Після стартової планки кріплять кутові профілі, провівши їх по вертикалі на верхній точці кріплення. Монтують навколо отворів навколовіконні планки або J профіль. Закінчують "обрамлення" контуру фінішною планкою або J профілем.
Монтаж першої панелі починають із фіксації у замку стартової планки. Перед тим як закріпити до решетування, виставляють між торцем сайдинга і кутовим профілемтемпературний проміжок. Його величина залежить від пори року, коли проводять роботи, та довгі панелі. Взимку – близько 12 мм на 4 м довжини, влітку – вдвічі менше.
Сайдинг збільшують у довжину або внахлест на 20-25 мм (підрізавши перфорацію нижньої панелі), або через з'єднувальний профільіз внутрішнім зазором по кожному торцю як у кутовому профілі.
Кожні 5-6 рядів контролюють рівень.
Приклад монтажу металевого сайдингу
При обшивці дерев'яного будинку сайдинг необхідно враховувати особливості матеріалів:
оздоблення фасаду, як і внутрішні роботи, треба починати після усадки будинку;
для решетування бажано використовувати дерев'яний брус (витриманий та оброблений антисептиком);
обов'язкове оброблення антисептиком поверхні стін, оскільки після монтажу обшивки неможливо проконтролювати стан деревини та своєчасно провести профілактику уражених грибком місць;
для додаткового захистуможна укласти гідроізоляційну мембрану;
навіть якщо стіни рівні, а монтаж сайдинга проводять без утеплення, панелі не можна кріпити до стіни – для правильної експлуатації дерева необхідний зазор, який створює решетування.
Обшивка дерев'яного будинку
Простота монтажу сайдинга не виключає уважності та акуратності під час проведення робіт. Помилка при установці стартового профілю, «перетягнуте» або неправильно встановлене в отвір кріплення, недотримання рекомендацій за величиною температурного зазору– все це може призвести до важких наслідків для обшивки, які усунути не так просто.
Ролик призначений для того, щоб ви могли правильно підібрати сайдинг для зовнішньої обробкиспоруди. Матеріал різний за своїми характеристиками і щоб конструкція зберегла свій зовнішній вигляд у незмінному стані довгий час, варто прислухатися до порад спеціалістів при покупці матеріалу.
Відео призначене для ознайомлення вас із підготовчими роботами перед початком монтажу сайдингу. Також у ролику перераховані необхідні матеріалита інструменти та правила для виконання вимірів. Інструкція буде особливо корисною для тих, хто займається подібним процесом вперше.
У другому ролику ви дізнаєтеся про правила кріплення сайдингових панелей та наслідки при знехтуванні ними. Монтаж необхідно здійснювати з урахуванням зовнішніх впливівна матеріал та його зміни у зв'язку з цим. Щоб уникнути деформації, варто суворо дотримуватися цих рекомендацій.
З цього ролика ви дізнаєтеся процес виробництва вінілового сайдингу фірми Дете і важливі моментипід час його монтажу. На відео представлений необхідний набір елементів кріплення та інструментів, які будуть потрібні для виконання роботи.
А в цьому ролику ви знайдете відповіді на питання, які у вас можуть виникнути в процесі монтажу як горизонтального, так і вертикального сайдингу. Оскільки способи встановлення цих двох видів різняться між собою, необхідно врахувати всі нюанси, щоб уникнути помилок.
У цьому матеріалі йтиметься про такий процес, як монтаж вінілового сайдинга на відео та фото прикладах розглянемо як виконати монтаж швидко та якісно.
Обов'язковою умовою монтажу сайдинга є можливість сайдинга вільно переміщатися, якщо на нього буде здійснюватись температурна дія.
Щоб це забезпечити, розташування кріплень має бути в центрі викрутки, передбаченого для фіксації.
Шурупи не повинні бути вкручені до кінця. Простежте за забезпеченням незначного проміжку – приблизно 1-1,5 мм.
Крім шурупів, для кріплення можна використовувати і цвяхи. Тут не доведеться користуватись шуруповертом.
При кріпленні сайдинга на решетування, потрібно стежити за тим, щоб не було натягу. В іншому випадку, може статися викривлення та неправильний монтаж наступного рівня сайдингу. Цвяхи повинні розташовуватися одна від одної на відстані від 30 до 40 см.
Віконні отвори. Насамперед сайдингом облицьовуються віконні отвори. Щоб це зробити, користуються віконною планкою. Її підрізають, щоб отримати потрібний розмірі монтують на завершальну смугу, яка встановлюється на внутрішній периметр укосу. Насамперед планку монтують до нижнього укосу, за цим, до бокових укосів, і, наостанок, до верхнього укосу.
Цокольний сайдинг. Якщо ваші плани входить обробка цоколя за допомогою панелей цокольного сайдинга, то вони повинні бути змонтовані вами перед тим, як ви почнете займатися обшивкою основним сайдингом. Насамперед монтують стартову планку, яка встановлюється строго горизонтальній площині (перевіряється рівнем).
Першу панель слід підрізати, щоб вона стикувалася з кутом. Коли перша панель буде встановлена, можна починати припасування наступних панелей. Останню панельтеж підрізають, враховуючи при цьому невеликий проміжок від панелі до кута.
З самого початку, за допомогою рівня, необхідно зробити розмітку лінії, під кріплення такого елемента як цокольний відлив, на який встановлюють стартову планку сайдинга. Далі, переходимо до встановлення вертикального Н-профілю, там, де сайдингові панелі стикуватимуться. Н-профіль можна і не використовувати, здійснивши монтаж панелей внахлест, проте, з часом, в стики заб'ється пил і їх стане видно.
Крім цього, при сильному вітрі, панелі сайдинга можуть відірватися, оскільки вони не матимуть захисту по торцях. Коли вказані дії будуть виконані, можна починати укладати сайдингові панелі, які слід замикати одна з одною знизу вгору.
Кожен наступний ряд панелей кріпиться до нижнього ряду і до решетування. Ці дії слід повторювати щоразу, аж до завершальної планки, з урахуванням розташування якої підганяють верхній ряд сайдингових панелей.
Ну, ось і все, тепер вам відомий принцип монтажу вінілового сайдингу, поверх будь-яких стін, будь то дерево чи бетон, з утеплювачем або без, та використанням металевої чи дерев'яної решетування.
Оздоблення фасадів будівель сайдингом може бути виконано домовласником самостійно, якщо він керуватиметься відповідними інструкціями, що пояснюють, як правильно кріпити сайдинг.
Розрахунок сайдинга додому – наочний приклад Щоб було зручніше проводити, треба поверхню будинку подумки поділити на найпростіші елементи: трикутники та прямокутники.Тепер робимо такі дії:
Фурнітура
Довжина початкової та фінішних планокдорівнює периметру будівлі плюс 10% на обрізання та припасування. Інша фурнітура підраховується за докладному планувдома. Цей розрахунок можна доручити фахівцям, які виконують роботи з обшивки фасадів.
Обшивка фасадів сайдингом приваблює домовласників простотою монтажу та високою швидкістю виконання робіт. Але це твердження справедливі лише тому випадку, якщо робота правильно організована: закуплено весь матеріал, підготовлені інструменти.
Але це ще не все: як зміцнювати цокольний сайдинг на висоті? Зі сходів монтувати сайдинг однозначно незручно (якщо не сказати – неможливо). Отже, до підготовчих робіт доведеться включати влаштування лісів.Їх можна спорудити з дерев'яних брусівперетином 150х59 мм. На менш відповідальні деталі піде брус 100х50 мм. Настил робиться із дошки. Її товщина – від 25 до 40 мм.
Ще треба організувати місце для різання заготовок. Найзручніше різати сайдинг на столі.
Для виконання робіт із сайдингом вам знадобиться:
Тепер розберемо, якими шурупами кріпити сайдинг.
Для кріплення сайдинга запасіться покрівельними сталевими цвяхами. Їх можна замінити на алюмінієві із головкою діаметром 9,5 мм. Діаметр стрижня цвяха повинен бути не менше 3 мм, а його довжина - дорівнювати товщині всього пирога обшивки плюс не менше 20 мм на захід в основу (несучу стіну).
Дізнайтесь більше про оздоблення фасаду свого будинку. Цоколь – або особа Вашої оселі, вимагає особливої уваги. Вивчіть докладніше та результат виправдає Ваші очікування. Ще вибирайте сайдинг для фасаду? - Види сайдингу для обшивки будинку детально представлені. Тут Ви обов'язково знайдете чудове рішення для Вашої оселі.
Для пристрою обрешітки підійде рейка дерев'яна перетином 40х60 мм. Їх попередньо просочують антисептиком. Рейку можна замінити на оцинкований профіль. Крок обрешітки становить від 30 до 40 см. Якщо будинок розташований у зоні сильних вітрів, крок зменшується до 20 див.
Навколо отворів вікон та дверей, у місцях встановлення світильників та підвішування інших елементів, на всіх кутах будівлі, по верху та низу обшивки влаштовується додаткова решетування. Рейка знаходиться вертикально, горизонтальних розпірок не ставиться - вони призведуть до явного погіршення вентиляції підсайдингового простору.
Зазвичай під сайдинг укладають теплоізолятор. В цьому випадку товщина рейки обрешітки повинна перевищувати товщину утеплювача на 15 – 20 мм. За рахунок цієї різниці буде забезпечено гарантований зазор між сайдингом та теплоізоляційним шаром. Після монтажу утеплювача по решітці зміцнюється гідроізоляційний шарі тільки після цього приступають до монтажу сайдинга.
Крейдою позначте нижній рівень установки сайдинга. Він повинен відстояти від рівня вимощення на 75 - 80 мм. Тепер встановіть стартовий профільна крейдову розмітку верхнім краєм та прибийте його. Між секціями профілем і кутом (внутрішнім або зовнішнім) повинен дотримуватися зазор 6 мм, покликаний компенсувати розширення сайдинга.
Загальним поняттям «фурнітура» поєднуються в групу різноманітні елементи, призначені для зручності кріплення сайдингу до стіни. У цю групу входять навколовіконні планки, софіти, молдинги, зовнішні та внутрішні кути тощо. Усі вони кріпляться певним чином, обумовленим інструкцією виробника.
Встановлення зовнішніх куточків
Зовнішні куточки вмонтовуються на кути будинку. Нижня кромка першого елемента встановлюється на 6 мм і стартової лінії. Між карнизом і верхньою кромкою останнього куточка теж залишається зазор 6 мм. Якщо ви плануєте підшивати карнизний звіс софітом, збільшіть цей зазор на його товщину.
Установка J-планок навколо отворів (дверних та віконних)
Фото кріплення J-планки навколо вікна Для стикування обшивки стін з дверними та віконними отворами, довкола них встановлюється J – планка. Для цього в денці планки, розташованої горизонтально над отвором, вирізують вушко і опускають його вниз. Потім загнуту передню частину планки підрізають під кутом 45 градусів. У вертикальних планок у денці вирізається прямокутний виріз (його глибина – 20 мм). Після цього всі елементи обрамлення з'єднуються у місцях стику.
наочна інструкція: як кріпити сайдинг правильно Установка панелей сайдинга ведеться у напрямку знизу нагору. Починати працювати треба із заднього фасаду будинку до головного, тоді нахлести не псуватимуть парадний вигляд.
Місця з'єднань повинні зміщуватися щодо один одного. Мінімальна відстаньміж з'єднаннями – 100 см у горизонтальному напрямку та не менше двох рядів – по вертикалі. Нахльостування горизонтальних панелей становить 225 мм. Занадто великий нахльост панелей обмежує рухливість і призводить до їх псування.
[сaution]На площею 112 квадратних метрівйде приблизно тиждень. Підготовчі роботи(З установкою утеплювача і монтажем решетування) займають приблизно 4 дні. Сайдинг можна змонтувати за три дні повноцінної роботи.
Пневмоінструменти адаптовані під кріплення сайдинга значно прискорюють процес монтажу. На відео докладно показано як кріпити вініловий сайдинг легко та швидко.
