Kauplustes on võimalik valida erineva mudeli ja suurusega metalluksi. Need võivad olla sissepääs ja interjöör. Saate teha oma ukse. Selleks on vaja materjale, tööriistu, oskusi ja oskusi rauaga töötamiseks.
Oma kätega metallkonstruktsiooni valmistamisel on valmistoodete ostmise ees mitmeid eeliseid. Minimaalsete kuludega saate välisukse korterisse ilma ukseavasid muutmata. Metalluste isetootmisel peate järgima ohutu töö reegleid, igal etapil tegema kõik toimingud hoolikalt ja täpselt. Eelised:
Ise tehes säästate palju aega.
Metalluste valmistamine oma kätega algab kõige lihtsamate jooniste koostamisega. Selleks tehakse ukseava mõõdud. Laiust mõõdetakse mitmes kohas. Seejärel valitakse minimaalne väärtus. Saadud arvust lahutatakse 1,5-2 cm See suurus peaks jääma ukseraami ja ava seinte vahele. Mõõt kantakse üle joonisele. Samamoodi mõõdetakse tulevase toote kõrgust. Saadud andmete kohaselt valmistatakse keevitamiseks ette profiil või nurk.
Isekeevitavad metalluksed on odavam kui valmistoote ostmine. Kuid ilma tööriistade ja keevitusmasina kasutamise oskuseta ei saa raudust teha. Töötamiseks peate ette valmistama järgmised tööriistad ja materjalid:
Vaja võib minna muid tööriistu. See sõltub keevitatud konstruktsiooni mudelist. Noh, kui koduses töökojas on töölaud ja paar klambrit.
Kodus isetegemise rauduks luuakse mitmes etapis:
Ukseraami standardmõõtmed: laius - 90 cm, kõrgus - 2 m Kui need tingimused on täidetud, saate oma kätega raudukse valmistada.
Profiiltorust või nurgast korteri või eramaja ukse valmistamiseks peate materjali lõikama. Ristlõikes peaks profiil olema umbes 50x25 mm. Toorikud lõigatakse vastavalt joonisel olevatele mõõtudele ja asetatakse keevituslauale. Järgmine toiming on diagonaalide mõõtmine. Mõlemad peavad olema võrdsed. Kui olete sellised näitajad saavutanud, võite alustada keevitamist. Valmis tööd kontrollitakse uuesti: mõõdavad diagonaale, siseruumi mõõtmeid. Kui töö on tehtud õigesti ja õigesti, puhastatakse keevisõmblused.
Lõuend peaks asuma ukseraamis selle sisemistest servadest väikesel kaugusel. Sel juhul peaks lõuendileht ulatuma raami välisservadest kaugemale. Konstruktsiooni keevitamine toimub lühikeste õmblustega. Nende pikkus on kuni 4 cm Asuvad üksteisest 15-20 cm kaugusel. Pärast keevitamist ja geomeetriliste parameetrite kontrollimist puhastatakse õmblused veski ja liivapaberiga.
Lõigatud terasleht keevitatakse valmis raami külge. Tulevase ukse löögile peate jätma mõlemale küljele umbes 10 mm. Soovitud suurusega leht kantakse raami peale ja keevitatakse. Töö algab ukse hingedega osast. Keevitamine toimub õõnsuse sees õmblemisega. Lõuend on keevitatud kogu perimeetri ümber. Tootele suurema tugevuse andmiseks võite kasutada jäigastite paigaldamist. Töö lõppeb õmbluste puhastamise ja ukselehe värvimisega. Värvimine kaitseb hästi metalli korrosiooni eest.
Metalltoodete aasad on valmistatud umbes 2 cm läbimõõduga terasvarrastest.Aasad on keevitatud raami ja lõuendi külge. Silmuste pooled peaksid üksteisega sobima. Selleks mõõtke nende paigaldamisel hoolikalt kaugust. Selle tingimuse korral saab uks hõlpsasti kasti külge panna ning see sulgub ja avaneb hästi. Pärast keevitamist kontrollitakse kokkupandud ukse mõlemal küljel olevate profiilide paralleelsust. Tehke kindlasti korrosioonivastane töötlus.
Struktuur on peaaegu valmis. Jääb üle sellesse lukud sisestada. Soovitatav on paigaldada kaks erinevat tüüpi lukku. Lukustusmehhanismi poldi sisestamiseks peate nurka tegema augud. Lõuendisse on vaja teha augud ja pilud luku korpuse kinnitamiseks. Seda teeb meister ise koos aukudega võtmete ja pastakate jaoks.
Tootele kauni välimuse ja soojust varjavate omaduste andmiseks teostatakse uste isolatsioon ja välisvooder. Vooderduseks kasutatakse erinevaid materjale: vinüülkunstnahk, kunstnahk, PVC-kile, kunstnahk, puit ja palju muud. PVC-kile võib olla puidu tekstuuri imitatsiooniga. Mõned omanikud värvivad tooteid soovitud värviga ja kaunistavad need sepistatud dekoratiivelementidega. Kasutatakse ka profiilplekke või pehmetest materjalidest valmistatud elemente.
Folgoizoli saab kasutada isoleerimiseks ja heliisolatsiooni omaduste parandamiseks. See asetatakse ukselehe sisse, sellele asetatakse mineraalvilla, polüuretaani, polüstüreeni või muu isolatsioonikiht. Ülejäänud vahed täidetakse hermeetikuga. Heliisolatsiooni parandamiseks liimitakse kummiriba. Kogu soojustuse ja isolatsiooni pakett suletakse vineeri- või MDF-lehega, mis kinnitatakse konstruktsiooni külge kruvide või vedelnaeltega.
Valmis uksekonstruktsiooni paigaldamine toimub kahel erineval viisil. Sissepääsuuks võib asuda seinaga samas tasapinnas. Teisel juhul on seinal selle siseküljel suure laiusega nõlvad. Kõige sagedamini paigaldatakse uksed metallplaatide abil. Need on kinnitatud kasti külge kolmest kohast piki selle pikki külgi. Ava puhastatakse võõrkehadest ja prahist. Uks on paigaldatud ja joondatud tasaselt ja loodis. Selleks kasutatakse puidust või plastikust kiile.
Perforaator teeb seinale kinnitusavad. Nendesse vasardatakse 10-15 cm pikkused metallvardad.Varraste asemel võib kasutada ankrupolte. Paigaldamine toimub nii: omanik peab ise korduvalt kontrollima paigalduse kvaliteeti. Vale paigaldamine põhjustab lukkude kinnikiilumist või kinnikiilumist. Enne vahede täitmist paigaldusvahuga tuleb kindlasti kontrollida lukustusseadmete töömugavust. Kui kõik töötab hästi, täidetakse tühimikud vahuga.
Juhtudel, kui uks paigaldatakse seina sisse, kasutatakse paigaldust ankrukinnituste abil. Sel juhul kasutatakse ukse kinnitamiseks keevitusmasinat. Valmis uksekonstruktsioon paigaldatakse avasse ja kinnitatakse kiiludega. Kasti vertikaalsetesse riiulitesse puuritakse 3 auku. Nende kaudu tuleb seina sisse lüüa 10-12 cm pikkused terasvarda tükid.Ülejäänud otsad keevitatakse raami külge. Pärast seda kontrollitakse uuesti lukkude tööd, tühimikud täidetakse paigaldusvahuga.
Ukse valmistamis- ja paigaldustehnoloogia kõigi nõuete täpse täitmisega on lihtne. Tuleb märkida, et ust on oma kätega lihtsam teha, kui keevitamiseks kasutatakse 2-3 klambrit. Kui peate esimest korda uksekonstruktsiooni küpsetama, ei tohiks teid häirida selle inetu välimus. Pindadega silmitsi seistes saab välimust muuta. Dekoratiivsed ülekatted peidavad kõik oskamatu meistri vead. Järgmine toode on palju parem.
Ärge kasutage paksu metallilehte. Toode saab olema raske. Piisab 1,5-2 mm paksusest. Profileeritud toru peaks olema ka seinapaksusega 1,5 mm. Ukselehe jaoks peate kasutama vähemalt 4 horisontaalset vaheseina. Pärast elementide lõikamist tuleks otsad hästi töödelda. Kogu rooste toorikutelt eemaldatakse metallharja ja suureteralise liivapaberiga. Need tuleb keevitada üksteisest 10–12 cm kaugusel asuvate väikeste õmblustega metalllehe külge.
Valmistoode tuleb rasvatustada ja katta kahe kihi kruntvärviga. Pärast kuivamist värvige toode kaks korda värviga. Omatehtud metalluste kasutusiga ei ole väiksem kui poest ostetud.
Hoolimata asjaolust, et müügil on palju välisuste mudeleid, on mõnel juhul õiget valikut üsna raske valida. Mõned ei ole mõõtmetega rahul paigalduskoha ebastandardse ava tõttu, teised kardavad toote varjatud defekte ja teised on komplekti kõrge hinna pärast piinlik.
Metallukse käsitsi valmistatud valmistamisel protsessi õige korraldusega on mitmeid eeliseid. Näiteks ei pea te muretsema konstruktsiooni kvaliteedi pärast, selle on võimalik kokku panna mis tahes vastuvõetava joonise järgi ja disainiga ei teki probleeme - meetodeid on palju. Lisaks on ploki kokkupanemise ja viimistlemise kulud minimaalsed.
Tööd tuleks alustada vana ukse lahtivõtmise ja ava täieliku puhastamisega. Alles pärast põhjalikku aluse seisukorra uurimist saab järeldada, kas see sobib metallkonstruktsiooni paigaldamiseks või mitte. Võib osutuda vajalikuks seda vastavalt nõutavatele mõõtmetele kitsendada (laiendada), veelgi tugevdada. Viimane on tüüpiline kärgbetoonist, puidust ja muudest olulise kulumisastmega materjalidest ehitistele. Seetõttu tehakse vajalikud tehnoloogilised toimingud.
Pärast õige geomeetriaga seina läbipääsu saamist võite alustada mõõtmisi. Selle põhjal töötatakse välja metallukse joonis. Lisaks raami ja aknatiiva mõõtmete määramisele tuleks valida ka kujundusskeem. Esiteks, millises suunas on lõuendit mugavam avada, kuhu on parem paigaldada sellele lukud, hinged (nende arv) ja liitmikud (käepide, piiluauk). Mõnikord on soovitatav teha variant "poolteist". Selles on väike tiib jäigalt fikseeritud, kuid vajadusel ava ajutiselt laiendada (näiteks suuremahulise kauba teisaldamisel), seda on lihtne avada.
Materjalid ja tarvikud on ettevalmistamisel. Rauaga töötades vajate kindlasti keevitamist. Lisaks on olemas augustaja (elektriline / hakkuriga puur) ja veski. Kõik muu on tavaline kodutööriist, ruut, mõõdulint. Materjalidega on see mõnevõrra keerulisem, peate valima.
Kõik muu - tihendid, soojusisolatsiooni- ja viimistlusmaterjalid, kinnitusdetailid, tarvikud - meistri äranägemisel.
Kuna terasuste valmistamisel oma kätega pole kogemusi, on parem piirduda õhuliinidega. Peidetud markiise on palju keerulisem paigaldada ja siin on vaja professionaalset lähenemist.
Isetegemise rauduks, olenemata selle skeemist ja joonisest, on kokku pandud ühe algoritmi järgi. Esialgu valmistatakse üksikud elemendid.
Sellega probleeme pole, kuid tingimusel, et kõik mõõtmised ja toorikute lõikamine on tehtud õigesti, rangelt vastavalt koostatud joonisele. Üksikute osade keevitamine õige geomeetriaga ühtseks struktuuriks pole keeruline. On vaja töötada ainult täiesti tasasel kõval pinnal ja pidevalt kontrollida nurki. Lengi kokkupaneku lõpus poleeritakse kõik õmblused hoolikalt teemantkettaga.
Veatult keevitatakse karbi külge hinged ja puuritud aukudega kinnitusliistud. Viimaste detailide abil kinnitatakse see mis tahes materjalist seinale.
Kui valitakse skeem "poolteist", on kõik väikese lõuendi tehnoloogilised toimingud absoluutselt identsed, välja arvatud piiluauk ja ukselukk. Kuid fikseeritud asendisse kinnitamiseks peaksid olema ülemised ja alumised tõkked.
Metallukse valmistamine oma kätega pole veel kõik. See tuleb vastavalt vormindada. Majandushoonetesse paigaldatud plokkidega on see üsna lihtne; reeglina on need värvitud. Aga kui me räägime uksest elamu (korteri) sissepääsu juures, siis on soovitav see kaunistada. Võimaluse valik on omaniku äranägemisel ja mõned soovitused aitavad seda teha.
Kuidas saate lõuendi viimistleda:
Tegelikult taandub kõik aknatiiva riputamisele, selle asendi kontrollimisele, lukkude toimimisele ja reguleerimisele (vajadusel). Jääb vaid paigaldada käepide, lukk ja piiluava. Kui ukseskeem näeb ette risttalad, alumised (ülemised) peatused, peate tegema märgistuse.
Leng on kaetud, lengile on märgitud aukude puurimise kohad. Pärast valmisolekut kontrollitakse nende kokkulangevust kinnituselementidega. See kehtib nii peamise lõuendi kui ka täiendava väikese lõuendi kohta.
Viimane "puudutus" on valmistatud ukse paigaldamine avasse ja kõigi hõõrduvate osade määrimine (mis paljud unustavad). Peale seda võib nentida, et kõik, töö on täies mahus tehtud.
Neile, kellel on metallidega töötamise oskused ja kes soovivad saada madala hinnaga kvaliteetset raudust, on selle ise valmistamine parim valik. Pealegi valib joonise, skeemi, välisviimistluse mitte tootja, vaid meister. Ja see tähendab, et maja sissepääs pole mitte ainult usaldusväärselt kaitstud, vaid ka kaunistatud originaalsel viisil ning ploki kujundus sobib ideaalselt konkreetse hoone sisemusse.
Metalluste valik turul on üsna suur ning igaüks saab valida endale sobivaima pakkumise. Kuid sageli peletab tehasetoodete kõrge hind eemale ja selle arendajad ei saa ostja kõiki vajadusi ette kindlaks määrata. Lisaks võivad unikaalse geomeetriaga eritellimusel valmistatud struktuurid või ebatüüpiliste materjalide kasutamine kaasa tuua märkimisväärse kulude ja aja suurenemise. Isetootmise abil saate oma loodava ukse kvaliteedis ja täiuslikkuses olla kindlam kui kunagi varem.
Õigete materjalide ja tööriistadega ning vähemalt minimaalsete oskustega nende käsitsemisel saab korraliku metallukse üsna kiiresti valmis. Peaasi on rangelt järgida tehnoloogiliste toimingute järjestust ja igaühele esitatavaid nõudeid.
Metalluste lengi valmistamine algab alles pärast mõõtmisi. Kõigile külgedele tuleb jätta 2 cm vahe, et kast saaks kergesti ja vabalt avasse siseneda. Lõuendist kasti on vaja ka lünki ja metallleht peaks veidi ulatuma raami servadeni. Keevisõmblus ei tohiks olla pikem kui 4 cm, vähemalt viie õmblusega meetri kohta. Silmuste tegemiseks tuleb võtta 2 cm läbimõõduga metallvarras, mis keevitatakse ühelt poolt kasti külge, teiselt poolt lõuendi külge. Isetehtud ukse edu ja pika kasutusea eelduseks on hoolikas korrosioonivastane töötlus.
Kattematerjalide valik ja selle omadused on väga erinevad, tegelikult piiravad teid ainult teie enda stiilieelistused.
Metallukse oma kätega kokkupanek nõuab kindlasti järgmist:
Kuid see nimekiri on vaid ligikaudne ja esialgne, seda saab muuta ja täpsustada sõltuvalt sellest, millist välisust vajate. Kõrge töökindlus on tagatud ainult paks terasplaat või võileivavalik st isolatsioonimaterjaliga eraldatud lehtede paar.
Rauduks tuleb teha täpsetes mõõtudes. Standardavad on 80-90 cm laiad ja 200 cm kõrged.
Mõõtmisvigade täielikuks kõrvaldamiseks peate jõudma seinte põhjani, lükates nende teatud osale dekoratiivkattekihid maha. Või lõigake haamri ja peitliga läbi vertikaalne korpus. Peate mõõtma mõlemalt neljalt küljelt, nii seest kui väljast.
jättes 2 cm vahe, te ei tohiks karta - see aitab parandada viltu avanemist, ja kui reguleerimise vajadus kaob, suletakse see kergesti paigaldusvahuga. Rangelt karbi mõõtmete all lõigatakse nurk, see asetatakse mis tahes ristkülikukujulisele tasapinnale, ideaalis keevituslauale. Kui kasutate kitsi alusena, ärge unustage kontrollida nende geomeetriat. Nurki saab keevitada ainult tingimusel, et diagonaalide pikkused ühtivad.
Enamasti piisab konstruktsiooni loomisest 1,5 mm profitorust või 45x3 mm võrdsest riiulinurgast - paksem konstruktsioon ei muutu ikkagi tõeliselt soomustatud, kuid see osutub ülemäära raskeks. Madala keevitusoskuse korral tasub osta 0,2 cm leht, siis on väiksem oht selle põletamiseks.
Lisaks tehakse profiilis veski abil luku jaoks väljalõige. Kindla pikkusega puitliistud tuleb raami sisse lüüa, see lihtsustab konstruktsiooni katmist. Hingedele ja karbile on keevitatud metallprofiilist silmusplokk, tänu millele on ülejäänud keevitustöö märgatavalt lihtsam. Pöörake tähelepanu silmuste vahekauguste mõõtmise täpsusele, need peavad olema kastidel ja lengidel ühesugused, muidu läheb korteri sissepääsu juures ukse paigaldamine liiga keeruliseks.
Lükanduste valmistamine pole tavalistest palju keerulisem. See lahendus säästab väikeses korpuses palju väärtuslikku ruumi. Klassikaline lükandsüsteem (kupee) saab riputada, kassett; mõned valikud on varustatud ülemise ja alumise juhikuga. Just viimast tüüpi tuleks soovitada neile, kes ise tööd teevad, sest see on teistest töökindlam. Aga sa pead hoolitsema osade õige paigutuse ja kinnitamise kohta.
Vahed peaksid olema võimalikult minimaalsed, sobivus peaks olema võimalikult täpne. Altpoolt on tehtud lävi või süvend, et siini saaks paigaldada.
Juhendi puhastamiseks kulub palju aega, vastasel juhul ummistub see väikese allapanu mõjul kiiresti mustusega ja ebaõnnestub.
Vedrustussüsteemid saab kinnitada ukseava ülaossa või lakke, olenevalt sellest, kui kõrge on uks ja ruum. Selles versioonis on lõuend seinast 1–1,5 cm kaugusel ja sellesse ruumi ei panda ühtegi mööblitükki. Ülemisi siine varjavaid valepaneele saab paigaldada nii kohale, kus uks liigub, kui ka kogu vahele ühest seinast teise. Aeganõudvam, kuid ka disaini seisukohast huvitavam variant on "äärise" paigutamine ruumi perimeetri ümber. Sellisest otsusest tuleks loobuda. kui juhikut ei ole võimalik piisavalt kõrgele asetada.
Kassettukse saab teha, kui seinte või vaheseinte loomisel on algselt ette nähtud spetsiaalne disain (nišš), millesse lõuend tuleks eemaldada. Võite kasutada täiendavat kipsplaati, kuid see neelab 10-12 cm ruumi. Kui esiteks on ukse ots sulgemisel tihedalt sobitatud ja parem heliisolatsioon ning ruum on piisavalt suur, võib selle tähelepanuta jätta. Kahjuks osutuvad isegi kõige lihtsamad iseseisvalt loodud kassettukste skeemid rakendamiseks väga kulukaks.
Kaskaaditüüp erineb traditsioonilisest mitte ühe, vaid mitme lõuendi korraga kasutamise poolest, millest igaühe jaoks on määratud spetsiaalne siin. Kui teil on vaja ruum kaheks osaks jagada, peaks seade lahknema nagu vahesein. Ühe seina äärde kokku pandud rühm suudab ruumi sissepääsu blokeerida ainult ühe lõuendi laiuselt.
Toote kokkupanek vastavalt "akordioni" skeemile on veelgi keerulisem. Ei ole soovitatav seda ise teha, ilma professionaalsete paigaldusoskusteta. Lisaks ei takista "akordionid" peaaegu helide levikut ja kuumuse väljapääsu.
Raadiusega lükandukse paigaldamiseks peate ehitama poolringikujulise kipsplaadiseina; kas paigaldada see ukseavasse või kasutada seda täiskõrguse vaheseinana, see on teie ja ainult teie otsustada. Soovi korral saate seda kujundust täiendada kassetiga, mille sees lõuend “peidab”. Enamasti moodustub see seest õõnsatest seintest. Nagu "akordioni" puhul, kui kogemusi ja oskusi napib, ei tasu seda tööd võtta.
Lihtsaim viis rippukse valmistamiseks. Arvutage liitmikud õigesti. Parem on kehtestada ülemäärane ohutusvaru, kui seista silmitsi toote äkilise hävimisega. Lõuend on paratamatult suurem kui ukseava ise. Ülemise siini pikkus on 1-2 lõuendi kahekordne laius.
Kahepoolseid uksi hakatakse valmistama, nagu tavalisi - olemasoleva ava mõõtmisest. See peaks olema kastist 90–110 mm laiem.
Kui teil on vaja tarbetult suurt lõiku kitsendada, rakendage:
Ostes liblikhingesid, ei saa te neid seina kruvida. Pöördukse riputamisel tuleb arvestada põranda tasemega, rangelt järgida horisontaalset ja vertikaalset telge. Kui tekivad tühimikud, suletakse need vahuga. Eemaldage kindlasti hoolikalt üleliigne, mis tabab tingimata vaba pinda.
Pilud maskeeritakse plaatribade abil; augud käepidemete ja lukkude paigaldamiseks tehakse enne lõplikku riputamist. Kui paigaldamine on lõppenud, kontrolli kohe, kas aknatiivad seisavad sirgelt, kas need avanevad vabalt või mitte. Sissepääsuks tuleks valida silindri- või kangseadmega seiflukk, soomustatud vooder tagab täiendava kaitse puurimise eest. Ärge kunagi asetage lukke uste otstele, muudab selline korraldus kodu peaaegu kaitsetuks sissetungijate eest.
Metallukse isoleerimiseks on soovitav kasutada mineraalvilla, mis laseb vabalt veeauru läbi ega kogu niiskust.
Aknaga ukse paigaldamine peaaegu ei erine tavapärasest tööst. Vajalikku ava on lihtne veskiga lõigata. Valmistage kindlasti ette jäigastajad, sealhulgas diagonaalsed.
See ava on täidetud dekoratiivvõrega ja kui lõuend on värvitud, võite alustada tööd klaasiga.
Metallist ust pole ise keeruline keevitada, kuid seda tuleb teha väikeste osadena. Ärge tehke pikemaid õmblusi kui 4 cm. Ühe õmbluse algusest teise alguseni peaks olema täpselt 20 cm. Töö käib keskelt servani pöördsammu meetodil ja erinevatest külgedest. Kodus ust küpsetades, võtke aega tehke aeg-ajalt pause, et toode jahtuks.
Seejärel tuleb töödeldav detail tõsta keevituslaua kohale, torude ja profiilide tükid asetada kasti alla. Hinged on valmistatud 2 cm läbimõõduga terasvarrastest.Et need pärast kasti külge kinnitamist paremini töötaksid, asetatakse suvalise hinge sisse laagrikuul. Pöörake suurt tähelepanu nii, et ülemise ja alumise silmuse telg langeb kokku. Aasa ülaosa on lehe külge kinnitatud ja selle alumine fragment tuleb keevitada kasti külge.
Takid tuleb kohe pärast hingede keevitamist ära lõigata. Välisuksed viivad täiuslikkuseni õmbluste puhastamise ja värvi peale kandmisega. Luku saab sisestada probleemideta: raami nurgast lõigatakse fragment nii, et lukku on võimalik probleemideta siseneda, kuid samas ei jää vahet. Pärast lukkude paigaldamist märkige augud kinnitusdetailide, võtmete, käepidemete jaoks. See märgistus aitab puurida sobivaid auke.
Ukse viimistlus võib rõhutada vormide rangust ja rangust või tuua ruumi kerguse ja graatsilisuse tunde. Mõlemal juhul võib kasutada täispuitu ja spooni. Kuna uste isemonteerimine on mõeldud raha säästmiseks, valitakse kate odavam, kasutatakse sageli sooja MDF-polsterdust, mis ei jää kuidagi alla kallimatele eliitpuidust valmistatud toodetele.
Sellega saab hakkama isegi algaja meister, kui ta teab, kuidas keevitusmasinat käsitseda.
Loomulikult ei õnnestu keerulise mudeliga kohe, kuid välisukse põhimudeli valmistamine ja paigaldamine on üsna taskukohane.
Välisukse tähtsust on raske alahinnata.
See pole mitte ainult esimene ja peamine piir, mis takistab ebaausate kodanike tungimist teie koju, vaid ka üks elamu interjööri põhidetaile.
Müra isolatsioon ja õhutemperatuuri reguleerimine ruumis on veel kaks sissepääsu metallukse funktsiooni.
Ja kui alustate korteris kapitaalremonti, siis on uue sissepääsu metallukse paigaldamise küsimus üks esimesi, mis otsustatakse.
Poest ostetud valmisuks ei garanteeri sugugi, et sellel pole varjatud defekte ning sealsed hinnad pole alati taskukohased, selle reguleerimine läheb keeruliseks ja heliisolatsioon teile tõenäoliselt ei sobi.
Noh, isetehtud vormitud uksed on veel ees ja alustame kõige lihtsamast.
Nagu muudel juhtudel, algab metallukse valmistamine paberimajandusega, teisisõnu peame koostama joonise.
Selleks, et joonis oleks täpne ja tõetruu, tuleb otsustada mõõtmete üle.
Ülevaatamiseks pakutav välisukse kujundusskeem tutvustab teile põhikomponentide ja elementide nimetusi ja asukohta.
Sissepääsu metallukse joonis on ukselehe suuremahuline skeem, mille järgi teostatakse toote kokkupanek ja paigaldus, millele on kantud ukselengi mõõtmed, jäikuste asukohad, hinged.
Varustame end mõõdulindiga ja võtame mõõtu ukseavast.
Ukse standardmõõt on 90 x 200 cm, kui ava tegelikud mõõdud on andmetest palju suuremad, on mõttekas paigaldada eraldi plokk ukselehe peale või küljele.
Külgploki saab teha kurdiks või hingedega ning ülemise ploki saab sulgeda plekiga, klaasida või trellitada.
Kõik see on rakendatud ka meie joonisele.
Ukseraami mõõtmed peaksid olema 2 cm väiksemad kui ukseava – see on paigaldusvahe, millesse seadme paigaldust reguleeritakse, et vältida moonutusi. Allpool on metallukse läbilõikeskeem.
Kõige sagedamini on uks kinnitatud 2-4 hinge külge, nende arv sõltub teie disaini kaalust.
Silmused on välised ja peidetud, teist võimalust on keerulisem valmistada ja see nõuab teatud oskusi.
Kuna proovime teha "ukse algajatele", siis keskendume esimesele variandile.
Koormuse ühtlaseks jaotamiseks peavad hinged olema nende vahel võrdsel kaugusel ning ülemised ja alumised hinged peavad asuma ukse servast 15 cm kaugusel.
Jäikuseid saate teha igas suunas - horisontaalselt, vertikaalselt või võrguga, samuti diagonaalselt - kõik on teie otsustada.
Ribid tuleb teha nii, et need ei läheks läbi kohtades, kus tehakse luku, piiluava, uksekäepideme paigaldamine.
Ribide arvu määrate ise, see peab tagama ukse paindumatuse oma raskuse all, muidu vajab uks mõne aja pärast remonti.
Niisiis, joonis on valmis.
Olles otsustanud mõõtmed, valmistame ette tööriistakomplekti, mida töö käigus vaja läheb, arvutame välja vajalike materjalide koguse ja läheme poodi.
Pakume teile ligikaudset tööriistade loendit:
Standardse suurusega metallukse jaoks vajate:
Liitmikud ja lukk vali oma maitse järgi. Tootjad pakuvad laia valikut lukke, millest kõige usaldusväärsemad on kolmesuunalised.
Kolmest küljest risttaladega lukku on muidugi keerulisem paigaldada, kuid seda pole ka lihtne lõhkuda.
Kui teete majapidamisruumi (küün) metallust, siis on lubatud teha kerge ökonoomne variant - sel juhul kasutatakse jäigastajate profiiltoru asemel paksu armatuurvarda.
Metallukse kokkupanemise töö toimub mitmes etapis.
Professionaalsest torust on vaja teha kasti jaoks toorikud, lõigata nurgad sissepoole 90 ° nurga all, asetada nurk ristkülikuga, kinnitada see klambritega ja haarata kinni keevitamise teel.
Pärast seda, kui oleme kontrollinud külgede risti ruuduga, mõõtnud ka diagonaalselt vastandlike nurkade paaride vahelist kaugust ja võrrelnud, peaksid saadud mõõtmised olema võrdsed.
Kui on viltu, on vaja täiendavat reguleerimist. Kui kõik on korras, siis teostame õmbluste lõpliku keevitamise ja lihvimise.
Sama skeemi kasutame hiljem ka ukselengi kokkupanemisel.
Kasti külge keevitame metallist kinnitusplaadid.
Siin on vaja uut mõõtmist - teeme mõõtmised mööda ukseraami siseseinu.
Astudes mõlemalt poolt 7-10 cm tagasi, saame oma metallukse lengi tegelikud mõõtmed.
Nurkadest lõikame vajaliku pikkusega segmendid ja teostame eeltöötluse sarnaselt ukselengi toorikuga.
Asetame ettevalmistatud nurgad valmis kasti sisse, moodustades ristküliku, ja teostame kujunduse õigsuse kontrollmõõtmise.
Vajadusel teeme seadistusi ja keevitame vuugid tihedalt kokku.
Jätkame ukselehe valmistamisega, mille jaoks asetame teraslehe lauale (kitsed), asetame valmis lengi peale ja joonistame soovitud mõõtmetega kontuuri, taandudes lengi välisservadest umbes 10 võrra. cm.
Lõikame lehe mööda kontuuri, lihvime lõikekohad ja keevitame raami külge.
Olge ettevaatlik, deformatsiooni vältimiseks ärge keevitage pideva lahutamatu õmblusega.
Palju funktsionaalsem on keevitada umbes 30 mm pikkusi 15-20 mm vahedega toote keskpunktist servade suunas.
Võtke aega, laske ustel perioodiliselt jahtuda, vastasel juhul võivad ilmneda varjatud vead ja uks tuleb lühikese aja jooksul parandada.
Ukselehe paneme lauale välisküljega allapoole, peale tuleb paigaldada ukseraam.
2-5 mm paksuste padjandite abil kogu perimeetri ümber reguleeritakse kasti asendit raami suhtes.
Sellesse pilusse paigaldatakse hiljem tihenduslint, mis parandab ukse omadusi, näiteks heliisolatsiooni.
Valmis ukselehele teeme sisselõiked sisemise luku jaoks ja vajadusel piiluava alla, puurime ukselingi kinnitamiseks augud ning lihvime hoolikalt aukude servad.
Luku sisselõike suurus peaks olema selline, et selle paigaldamine oleks ilma lõtkuta, kuid võimaldaks juurdepääsu lukule, kui on vaja remonti.
Luku enda sisse paneme ja liitmikud paigaldame veidi hiljem.
Kui kasutate tabalukku, peate ukselehe ja selle voodrikarbi paigaldama samale tasemele.
Pooled uksehinged kinnitame soontega ukselengi külge, teised hingede osad (tihvtidega ülespoole) keevitame sobivates kohtades ukselengi külge nii, et need asetseksid samal teljel, lihvime keevituskohad.
Mõned hinged on varustatud määrimiseks mõeldud aukudega, mille puhul peaks nende paigaldamine tagama juurdepääsu tehnoloogilistele aukudele ja võimaluse ukse eemaldada, kui on vaja remonti teha.
Pühime metallkonstruktsiooni tolmust ja laastudest, et peale värvimist ei tekiks peidetud defekte, kanname peale korrosioonikaitse, mille peale saab peale kuivamist toonida või teha dekoratiivse viimistluse.
Allolevast videost saate lisateavet ja visuaalselt tutvuda sissepääsu metallukse valmistamise protsessiga.
Asetame ukselengi avasse ja teostame reguleerimise loodi ja loodi abil, et lähiajal remonti tegema ei peaks.
Saavutanud karbi õige asendi, teostame paigalduse, kinnitades ankrute abil terashinged seina külge, riputame hingedele ukselehe.
Kontrollime - kui paigaldus on tehtud õigesti, siis metalluks sulgub ja avaneb moonutusteta, ilma ukselengi külge kinni jäämata ning hinged liiguvad pingutuseta.
Viimases etapis paigaldatakse piiluauk, sisestatakse lukk ja paigaldatakse käepide.
Lukk ja käepide on poltidega ukse külge kinnitatud, et neid oleks hiljem lihtne parandada või vahetada.
Olles lõpetanud luku paigaldamise, hõõrume risttalade otsaküljed kriidiga ja teeme ukselengile märgid. Lõikasime metalli vastavalt saadud märkidele, moodustades risttaladele sooned.
Luku täiendavaks kaitseks võimaliku purunemise eest keevitame risttalade väljapääsukohtades ukselehe külge nurgatüki, samuti on mõttekas tugevdada ukselehte luku paigalduskohas keevitades 6 mm paksune terasleht selle seest.
Samal etapil reguleeritakse luku tööd, ukse sulgemise tihedust.
Veel üks video remonditegijatele annab väga asjakohaseid soovitusi, kuidas ust korralikult tugevdada ja lukku kinnistada, kuidas seda reguleerida.
Nüüd võite alustada lõpetamist.
Kohe artikli alguses sai juba mainitud, et maja sissepääsu juures olev metalluks peaks täitma mõningaid funktsioone, näiteks heliisolatsiooni, välistama võõrlõhnade ja madala temperatuuriga õhu sisenemise tuppa.
Kõige praktilisem, tõhusam ja odavam isolatsioonimaterjal uste viimistlemiseks on üldiselt tunnustatud kui tavaline vaht.
Lõikame vahu soovitud suurusega tükkideks ja laome need ilma tühikuteta ukselehe jäikuste vahele.
Paremaks tihendamiseks kasutame montaaživahtu, mis tihendab vahu ja jäigaste vahelise ruumi, luku ümber ning tihendab ka jäigastite sisemust läbi eelnevalt puuritud aukude.
Müra isolatsiooni tagab suurepäraselt ka mineraalvill.
Seestpoolt saab metallukse katta puitliistude, MDF-paneelide või muu viimistlusmaterjaliga ning piki ukselehe perimeetrit liimime tihenduslindi.
Vahustame ukseraami ja ukseava nõlvade vahelised kinnitusvahed. Meie disain on kasutamiseks valmis!
Nüüd võite olla kindel, et sellel konstruktsioonil pole varjatud defekte, sissepääsu metallukse kvaliteet on 100% ja ise tehes oli võimalik remonti tehes pere eelarvest märkimisväärse summa kokku hoida.
Sissepääsu metallukse paigaldamist demonstreerivad meile selles videoõpetuses meistrid.
Tänapäeval eelistavad mitte ainult linlased, vaid ka suurem osa äärelinna kinnistute omanikke välisuksena metallkonstruktsioone. Teoreetiliselt on need palju tugevamad, töökindlamad ja vastupidavamad kui puidust või plastist analoogid. Kuid tegelikult saab paljusid eelarvesegmendi soliidse välimusega metalluksi avada konserviavajaga ja nende jaoks mõeldud raudkang on universaalne võti. Mitte igaüks ei saa endale lubada massiivse kalli konstruktsiooni paigaldamist ja kõrge hind ei garanteeri sobivat kvaliteeti.
Seetõttu eelistavad meistrimehed, kellel on keevitusoskused ja vastav tööriistabaas, selliseid uksi ise valmistada. Sellises olukorras võite olla kindel raami tugevuses ning korralikes helineeldumise ja soojusisolatsiooni parameetrites ning anda üldise stiili välimuse. FORUMHOUSE'i kasutajad on samuti protsessi selgeks saanud ja jagavad tulemusi. Uurime nende kogemusi ja - küpsetame metallukse.
Tüüpilises versioonis koosneb metalluks raamist, lehest, hingedest ja kinnituselementidest (plaadid, tihvtid, tihvtid). Te ei saa ilma teatud materjalide ja komponentide kuludeta, kuid isetehtud uks maksab palju vähem kui ostetud uks. Täpne kulumaterjalide nimekiri oleneb konstruktsioonist, mõõtudest ja otstarbest – kui üsna lihtsa mantli ja riiviga raami puhul, siis majja sisenemiseks peab uks olema mitmekihiline, efektiivsete lukustusdetailide ja dekoratiivse vooderdusega. Teisel juhul näeb vajalike asjade ligikaudne komplekt välja selline:
Üks olulisemaid etappe on mõõtmised, kui teete vea, muutub tulevikus ukse paigaldamine palju keerulisemaks, seega peaksite järgima teatud soovitusi:
Tööjoonis koos mõõtmetega või vähemalt eskiis on suureks abiks, igaühel pole fantaasiat piisavalt arenenud, et lõpptulemust oma mõtetes ette kujutada. Õnneks on veebis piisavalt töötavaid jooniseid, kui ka joonistamine ja joonistamine on keerulised.
Kuid parim abiline on kogemus, mida meie portaalis osalejad heldelt jagavad.
Karkassi külge läks profiiltoru 20x40mm, 3mm paksune metallplekk, isolaatoriks mineraalvill, viimistleti MDF.
Kuna raami on vaja küpsetada kõval tasasel pinnal ning meistrimehel polnud sobivat toiduvalmistamislauda, kasutas ta samasse tasapinda seatud talasid. Toote geomeetria hoidmiseks kasutas ta ka klambreid, millest osad “haaravad” keevitamise käigus elemente kergelt pliidiplaadi külge. dronduletus tegi ukse mitmes etapis.
Lõikasin toru mõõtu, ei jälginud 45⁰ nurki, kuna keevitamine toimus otsast otsani, panin raami kokku, lõin diagonaali maha, haarasin kinni, kontrollisin ja kinnitasin klambritega. Keevitas raami ja keevitas jäigastused.
Lõikasin mantli lehe, võttes arvesse kogu perimeetri (1,5 cm) ülekattevarusid, kinnitasin selle raami külge klambritega. Kõigepealt keevitasin selle raami seestpoolt - keskelt servani, tüüblitega (umbes 2 cm sammuga 15-20 cm). Lehe vähem viimistlemiseks küpseta diagonaalselt – vastasküljed eri suundades. Peale seda keetsin välisõmblused samamoodi läbi, puhastasin veskiga ja keetsin samas järjekorras mööda jäikusi. Ühest ribist oleks võinud loobuda, kuid lina osutus painutatud. Järgmiseks keevitasin luku alla “tasku” - lõikasin otsa soone, põletasin profiili ümber perimeetri.
Küpsetasin kasti nurgast 40x40 mm, läveks kasutasin kanalit, 100x50mm, segmentide lõikamisel lisasin vahed mitte ainult hingede ja luku jaoks, vaid ka üles-alla (4 mm kumbki). Kaitseks nende vastu, kellele meeldib kellegi teise heast kasu saada, keevitasin risttala täies laiuses (mõlemal küljel) sisse lisaplaadid / pistikud. Keevitasin metallribad karbi seinale kinnitamiseks (kaks peal ja kolm külgedel). See kaitses end mitte ainult poldi väljalöömise eest, vaid ka ukse hingedest eemaldamise eest.
dronduletus
Keevitasin ukse sisse 8 cm laiuse nurga tükid lengi tagumisele küljele, tõstes selle sealt 8 mm kaugusele - need on eemaldatavad krabid.
Varikatused keevitati horisontaalasendis - lõuend kasti ja 2 mm paksune terasplaat varikatuse ja lõuendi vahele, et tihend pärast kinni jääda ja hõõrdumist vältida. Varikatused keevitati 25 cm kaugusel lõuendi servast iga varikatuse keskkohani, pärast taseme kontrollimist ja kinnitamist klambritega.
Kuna seinad on vanad ja jätavad soovida, siis loobusin tavalistest ankrutest ja kasutasin tihvte vaid läve (kanali) kinnitamiseks. Kast kinnitati naastude, 25 cm pikkuste (läbimõõt 12 mm) ja keemiliste ankrute külge, peale kasti paigaldamist riputasin ukse ja puurisin augud põiktala jaoks. Ukse süvendisse panin isolatsiooni, õmblesin kõik MDF paneelidega kokku ja värvisin ära.
Teine portaali liige protsessist pilte ei teinud, kuid tema tähelepanekud tulevad kasuks kõigile, kes ust tegema hakkavad.
autsaider FORUMHOUSE liige
Keevitasin ka uksed, ma ei teinud selle käigus fotot, kuid räägin teile peensused. Tegin seda koos äiaga, nad keevitasid tehases hunniku neid uksi coveniks.
Isetegija metalluks, eluhäkkid ja järeldused:
Fotol mustandi vahepealne tulemus.
Meister81 keevitas kaks metallust - kahe- ja ühekordsed (255x110 mm ja 210x0,72 mm) ning tema loomingut vaadates on selge, et ta on metalliga "lühikese jalaga".
Kast küpsetati nurgast paksusega viis millimeetrit, kuus on võimalik, kuid neli on ebasoovitav, raam profiiltorust 40x20 mm. Raskusi konstruktsiooni valmistamisel ei põhjustanud.
Master81 FORUMHOUSE liige
Mõõtsin ukseava, miinus sentimeeter laiusest ja pikkusest, lõikasin nurga veskiga ühtlaseks, panin esmalt kokku kasti, siis ukse all oleva lengi.
Veel üks meie käsitööline, hüüdnimega FORUMHOUSE osaleja Moskvast oss, on juba kuuenda metallukse teinud, kui garaažiuksed kokku lugeda. Lõuend on kolme millimeetri paksune, karkass profiiltorust 50x40x3 mm, nagu enamus, aga turvateemale lähenes ta põhjalikult. Soomusplaat, siseplekk, nelja risttalaga kanglukk, kaevus kaitseluuk. Need täiustused on toote maksumust tõstnud, kuid meelerahu on kallim. Foto puudub oss kompenseerib selle sujuva ehitusprotsessi ja kasulike näpunäidetega.
oss liige FORUMHOUSE
Enne seda valmistati uksi erinevatel meetoditel, sealhulgas esmalt rihmad, seejärel kleepuvad ja raami kokkupanek. Seekord valitud järjestus tundub optimistlikum.
Optimeeritud versioon näeb välja selline:
O ss soovitab kahe erineva tüübi asemel sisestada ühe kombineeritud ukseluku.
Foorumi pühendatud teemas avaldati arvamust, et isetehtud toodete kulud oleksid käegakatsutavad ning kokkuhoid poleks nii märkimisväärne, et mäng küünalt väärt oleks. Osavate käte jaoks on tootmisprotsess aga üsna teostatav ning oluline tegur on võimalus valida korralikud materjalid ja mitte arvata, mis ostetud konstruktsiooni sees on. Seega, kui ühed räägivad otstarbekusest, siis teised teevad seda ja jagavad tõelisi kogemusi, et algajatel oleks lihtsam.
Kuidas säästa sissepääsude puituste pealt, saate õppida artiklist - ka meie portaalis. Videos - ülevaade kuulsa näituse populaarsetest uste uudistest.
