Paljud maaomanikud jõuavad elamu ehitamiseks sobivat ehitusmaterjali valides järeldusele, et kasulikum on oma kätega puidust maja ehitada. Puidust elamut peetakse kõige keskkonnasõbralikumaks ja tänapäeval kasutatakse seda materjali üha enam elamute ehitamiseks. Ehitusfirmade valmispakkumised pole nende tõttu kõigile kättesaadavad kõrge hind. Olles aga uurinud selliste hoonete ehitamise iseärasusi, saate järk-järgult hakata ise puidust maja ehitama.
Puidust maja eelised:
Puithoonete puuduste loetelu:
Enne kui asute puidust maja ehitama, peate alustama tulevase konstruktsiooni üldplaani ja jooniste koostamist. Saate ise kujundada visuaalse paigutuse või tellida selle teenuse eriorganisatsioonide esindajatelt. Valida saab ka valmis joonistamine mis tahes avatud lähtekoodist.
Projekteerimise esimene etapp enne puidust maja ehitamist on tulevase hoone mõõtmete määramine. Hoone mõõtmete arvutamisel tuleks lähtuda olemasolevast pinnast ja elanike vajadustest. Kui ehituseks vaba pind on väike ja sinna on vaja paigaldada mitme inimese majutamiseks kvaliteetne puitmaja, võib kaaluda väikese elumaja võimalust. Kui hoolikalt läbi mõelda ja organiseerida kasutatav ruum, isegi sisse väike maja kõigil on mugav.
Kui ehitame elamu puidust, saab lisaruumi luua terrassi või pööninguruumi korrastamisega.
Sellest ehitusmaterjalist valmistatud elamu keskmine suurus on 5x4 m, muidugi, kui territoorium seda võimaldab. Suurust 6x8 m peetakse universaalseks maapiirkondade elamute jaoks. Need mõõdud võimaldavad ehitada teise korruse.
Hoolimata asjaolust, et enamasti arvutatakse maja pindala vastavalt elanike arvule ja krundi suurusele, tuleb tavaliselt keskenduda olemasolevale eelarvele.
Enne jooniste tegemist ehitusprojekt ja kasutades neid elamu õigeks ehitamiseks, peate kindlaks määrama saidi järgmised omadused:
Alles pärast nende parameetrite kindlaksmääramist võite alustada diagrammi koostamist.
Fakt on see, et kõik need tegurid mõjutavad otseselt tulevase struktuuri omadusi, eriti sõltub neist ehitatava vundamendi tüüp.
Kui te ei plaani keldrit ehitada, hea variant saab olema sammastüüpi vundamendi ehitus - see sobib isegi pinnase tõstmiseks. Kuna iga majaprojekt hõlmab teatud suurusega hoone ehitamist, siis tuleb eelnevalt välja arvutada kasutatavate ehitusmaterjalide hulk. Kohapeal tulevase ehituse visualiseerimiseks otsustage ala kohalik ala ja maja paigutus selle piiride suhtes, peaks maja plaan olema korrelatsioonis saidi katastriplaaniga.
Kui kasutate samm-sammult juhend ja ise maja projekteerides, ilma kogemusteta, peaksite vältima järgmisi vigu:
Eelnevalt tuleb koostada kalkulatsioon. See võimaldab teil osta nii palju ehitusmaterjali, kui on vaja maja ehitamiseks, ja mitte osta seda uuesti. Või vastupidi – peale maja puidust kokkupanemist tuleb vahel üleliigne materjal maha müüa. Selliste raskuste vältimiseks tuleks vajalike toorainete maht eelnevalt välja arvutada. Esimene samm on puidust maja ehitamiseks vajalike ehitusmaterjalide arvutamine, nimelt seinte püstitamiseks.
Lagede kõrgust võetakse arvesse koos lagede ja põrandakatte paksusega. Seinte loendamisel seestpoolt ja välisküljed arvesse võetakse puidu sektsiooni paksust. Järgmisena arvutage puidu koguhulk. Selleks tuleb puitmaja seina kõrgus jagada ühe ehitusmaterjali ühiku kõrgusega. Tulemus näitab iga seina ehitamiseks vajalike talade ridade arvu. Arvutamisel kogupikkus puidu puhul tuleb arvestada seinte pikkust. Saadud puitplaatide arv summeeritakse.
Puitmaja ehitust saab teostada etapiviisilise montaaži teel valmis komplekt, ostetud tootmisettevõttest. Selliste komplektidega on kaasas samm-sammult teostamise plaan paigaldustööd. Iga tala kinnitatakse kindlasse kohta sidemete - galvaniseeritud metalltihvtide abil.
Oluline on teada, kuidas puidust maja õigesti ehitada ja millises järjekorras toiminguid teha. Etapipõhine ehitus elamu struktuur on järgmine:
Eramu vundament võib olla üks olemasolevatest sortidest:
Majade ehitamiseks mõeldud sammasvundamenti peetakse kõige vähem raskeks paigaldada, seda saab kiiresti ehitada. Selle disaini puuduseks on sammaste eraldi paigutus. Ehituse ajal vaivundament, erinevalt sambakujulisest on vaiad ühendatud raudbetoonplaadi abil. Ribatüüpi vundamenti esindavad mitmed konstruktsioonide alamtüübid, millest igaühel on erinev funktsionaalsus. Sama ristlõikega vundament on mõeldud suurte elamute ehitamiseks. Kui puitmaja on väike ja kerge, nii et selle saab ehitada, võite kasutada madalat vundamenti - soodsama hinnaga, kuid mitte vähem töökindel. Plaatvundamendiks laotakse raudbetoonplaat. Selle aluse saate teha puidust maja ehitamiseks suur kogus betoon ja armatuur.
Seinte kokkupanemiseks peate ehitusplatsil ette valmistama kõik ehitusmaterjalid. Nurkades saab puitlaudu ühendada kas eendiga või ilma.
Esimese krooni ühendamine ja plaadi kinnitamine vundamendile. Eramu esialgse võra ühendamiseks lõigatakse puitu ketassae abil pikuti ja risti. Asetage esimene kroon pardavooderdistele. Vundamendi koormuse ühtlasemaks jaotamiseks tuleks põrandatalad asetada puitpatjadele. Alusplaate ja ehituspuitu on soovitatav töödelda antiseptiga.
Kuidas panna teine ja järgnevad kroonid. Puitlaudade nurgaühendus toimub juurte tihvtidega. Kui tala on seina pikkusest lühem, tuleb see ühendada. Esimesele asetatakse teine kroon, jälgides nurgaühendusi ja vajadusel laudade pikkust pleissitades.
Puitlaudade ühendamine ja tüüblite kasutamine. Enne kui hakkate ehitatava maja plokkidele kroone lihtsast talast ühendama, peate tegema tüüblite paigaldamiseks märgised. Ruudukujulisi tüübleid peetakse kõige usaldusväärsemaks ühenduse tüübiks, mis ei sega kokkutõmbumist.
Kuidas saab tala pikendada? Tala saate pikendada järgmistel viisidel:
Kuidas puitmaja pahteldada kokkutõmbumise ajal. Kokkutõmbumisprotsessi ajal saab elamu pahteldamiseks kasutada järgmisi materjale:
Põrandakonstruktsiooni kahe kihi vahele asetatakse isolatsioonimaterjal, mis toimib ka heliisolatsioonina. Aluspõrand on valmistatud ääristatud laudadest.
Seinte ja põrandate isolatsioonimaterjalid võivad olla:
Kui maja ehitamisel kasutatakse puitu ristlõikega 150x150 mm, ei pruugi põranda lisasoojustamine olla vajalik.
Katuseraam peab koosnema järgmistest elementidest:
Siseviimistluse paigaldustööde loetelus on põrandate paigaldus ja seinte viimistlus. Põrandatevahelise puittrepi ise nullist ehitamiseks peate tegema järgmised paigaldustööd:
Vaatamata puudustele eelistavad paljud ehitada elamu puidust. Siiski isegi professionaalsed ehitajad Enne maja ehitamist koostavad nad selle struktuuri visuaalse plaani ja selle plaani rakendamisel peate järgima paigaldustööde läbiviimise samm-sammult juhiseid. Selle leiate spetsiaalsetest ehitusjuhenditest.
Kui lähenete hoolikalt teooriaõppele, saate teada, kuidas oma kätega puidust vastupidavat maja ehitada.
Selle ehitusseadme peamised eelised on suhteliselt madal hind, võimalus iseseisvalt läbi viia kõik ehitusetapid ja asjaolu, et ehitust saab lühikese aja jooksul lõpule viia.
- höövelpuit (odav, lihtne kasutada, standardsete parameetritega; kuid samas nõuab alati hoolikat kuivatamist, ei erine ideaalselt tasane pind ja geomeetriliselt täpsed identsed mõõtmed);
– profiilpuit (sellel on oma "tapi-soon" või laineline "kamm" kinnitussüsteem, kuid ideaalseks paigaldamiseks on parem osta seda tüüpi puit varuga - nii on tõenäolisem, et kinnitused erinevatest materjalidest partiid sobivad kokku);
– liimpoonsaematerjal (ideaalne maja ehitamiseks ilma ehituskogemuseta; vähese kokkutõmbumise tõttu võimaldab sellega töötamine teha samaaegselt muid ehitustöid; kuid selle tooraine ostmisel tuleb jälgida selle kvaliteeti, tihedust ja ühtlust lamellid).
1. Puidu “kuldstandard” on 100x150 või 150x150 mm suurune sektsioon.
2. Puu aastarõngad peaksid paiknema ühtlaselt kogu tala pikkuses, eelistatavalt selle keskel.
3. Okaspuud puud on tulevaste talade tooraine tarnijate seas vaieldamatud liidrid.
4. Kõik kasutatavad vardad peavad olema sama pikkuse, laiuse, painde, paksuse jms poolest.
Kõigepealt teeme tulevase maja joonised, teeme maapinnal mõõtmised ja vastavad arvutused. Puidust maja projekti saate visandada ise või pöörduda spetsialistide poole. Pärast projekti koostamist määrame kindlaks vajaliku materjali koguse, ostame selle ja saame alustada otsest tööd majaga.
Enne kui valite, millist tüüpi vundamenti oma maja vundamendi alla rajate, peate vastama järgmistele küsimustele:
– millised ehituslikud omadused võivad vundamenti mõjutada?
– mis tüüpi pinnas on teie saidil valdav ja kui kaugel on pinnast põhjavesi?
Samuti on vaja vundamendi korraldamiseks arvestada mitmete soovitavate soovitustega:
– kui tööprotsessi kaasatakse vaiad, siis on soovitatav kasutada ka võre, et maa ja maja vahele ei jääks vahesid;
– alumine kroon peaks asuma maapinnast vähemalt 50 cm kaugusel;
– kui vundamendi ehitamiseks kasutatakse armatuuri, siis on selle sidumine tugevate kõverate kohtades lubatud ainult abiga metallist kinnitused käsitsi, kuid keevitamist on parem mitte kasutada - see võib hävitada materjali struktuuri.
Puitmaja populaarsemad vundamendivariandid on lint, madalik ja vaiad. Lint on hea keldrite ja keldritega hoonete jaoks, madal - jaoks liivane pinnas, kuhjaga - lahtise ja kõigi muude pinnaste jaoks.
Esimene kroon laotakse tavaliselt lisalaudadele, et vältida võimalikku niiskuse sattumist puidule. Need lauad on immutatud antiseptikumidega ja toimivad omamoodi ühenduslülina vundamendi ja alumise krooni vahel. Nende alla võite panna ka hüdroisolatsiooni - see tagab piisava kaitse maapinna niiskuse eest.
Samuti saab peale panna esimese krooni ristliistud, jättes nende vahele kohe väikesed vahed aluse korralikuks ventilatsiooniks. Seetõttu peetakse seda võimalust ratsionaalsemaks.
Oluline punkt on see, et kroonide paigaldamisel peaksite pidevalt jälgima konstruktsiooni õiget kõrgust ning hoone tasapinna abil jälgima puidu ja kogu pinna kui terviku laotamise ühtlust.
Kroonid kinnitatakse kokku spetsiaalsete tüüblite, soonte või harjadega ning nurgaliited tehakse pool tala/kauss/jalg/ soe nurk(valikuline). Lisaks lõigatakse tulevase põranda ladumiseks esimesse või teise krooni sisse ehituspalgid. Kõigi kroonide vahele tuleb asetada hermeetik (näiteks džuut).
Samas tuleb kroonide paigaldamisel tihendada kõik õmblused ja vuugid ning seinad immutada tulekindlate lahustega.
Avade loomiseks võite proovida järgmist varianti - planeeritud uste ja akende kohtades saab talad paigutada lühemaks üksteisest sellisele kaugusele, kuhu teie aken või tulevane uks mahub. Selle tehnoloogia kasutamisel tuleb ava mõlemale küljele paigaldada tüüblid.
Kui see meetod tundub sulle liiga töömahukas, siis oleks teine võimalus puidust täisseinakonstruktsioonist välja lõigata sobivad augud, kuid sel juhul jääb üleliigne ehitusmaterjal, mida saaks esialgu rohkem kasutada. eelis. Kuigi teisest küljest võimaldab selle meetodi kasutamine akende ja uste parameetreid täpsemalt arvutada, kuna lõikamist saab teha siis, kui puit on täielikult kuivanud ja omandab pärast kokkutõmbumist lõpliku välimuse.
Puitmajade põrandad valmistatakse tavaliselt samamoodi nagu mis tahes puithoones - põrandakattena palkidel või spetsiaalsetel taladel, mis toimivad põrandatena. Paneme krobelised ja viimistletud põrandad koos täiendava soojusisolatsiooni ja isolatsiooniga. Põrandakate jääb omaniku äranägemise ja kujutlusvõime pädevusse ning lagi tehakse finišijoonel viimistlustööde osana - selle saab katta voodri, voodrilauaga jne või jätta ripptalad ja lisalaed kaunistus.
Kui te seda üle ei mõtle, siis võib-olla ei leia te paremat varianti kui tavaline viilkatus. Seda tüüpi katus nõuab sarikate jäika kinnitamist ja täiendavate raami viilude paigaldamist. Katus ise võib olla ka puidust - see monteeritakse maapinnal olevatest vardadest, seejärel tõstetakse üles ja kinnitatakse ühe tala kujul. Sellise sarikasüsteemi peale paigaldatakse mantel, millele kinnitatakse otsene katuse ehitamise materjal - plaadid, kiltkivi, onduliin, metallplaadid.
Puidu, millest maja on ehitatud, lõplikul kuivamisel on konstruktsiooni peaaegu vältimatu pragude tekkimine, mille kaudu läheb kaotsi väärtuslikku soojust. Sellega seoses on parem juba enne seda etappi kõik õmblused, vuugid ja arvatavad nõrgad kohad džuudiga pahteldada.
Kasuks tuleb ka maja puidust seinte värvimine - lisaks välisele ilule kaitsevad lakid ja värvid puitu UV-kiirte ja sademete eest. Enne värvimist tasuks muidugi kogu seinte pind lihvida.
Kuid mis puudutab selliseid populaarseid viimistlusvõimalusi nagu voodri, sandwich-paneelide jms kasutamine, siis tasub kahtlemata mõelda - puitmajad enamasti on need ka üksi head (vt fotot) ega vaja täiendavat kaunistust. Maksimaalne, mis siin on lubatud, on lakkide ja värvide kasutamine. Küsimuse see aspekt jääb aga alati sellise ehitise omaniku otsustada.
Minimaalne tööriistade komplekt, mis peaks teie käeulatuses olema:
– kirves ja vasar;
– naelad, isekeermestavad kruvid, kruvid, tüüblid;
– džuut või muu soojusisolatsioonimaterjal;
- elektriline kruvikeeraja;
– haamerpuur;
– hoone tase ja rulett;
– elektritrell ja elektrisaag.
Vaadake videot, et näha, mida veel oleks kasulik õppida puidust maja ehitamise kohta.
IN Hiljuti Maaelanike ja suvilate omanike seas on muutunud moeks ehitada maju puidust tala. Soov omada oma hoovis puumajaüsna arusaadav, sest puitu peeti kogu aeg keskkonnasõbralikuks materjaliks. Hetkel saadaval ostmiseks valmis valikud puitmaja, kuid nende maksumus on väga kõrge. Seetõttu on parem ehitada maja oma kätega puidust, me räägime sellest selles artiklis ja kaalume üksikasjalikud juhised kõik tööetapid.
Juhime teie tähelepanu artiklile teemal: "Kuidas oma kätega puidust maja ehitada, samm-sammult juhised koos fotodega."
Seda tüüpi maja vundamendina võite kasutada: sammas-, riba- või plaatvundamendid. Vundamendi tüübi valimisel peaksite arvutama tulevase konstruktsiooni kaalu, kui teate saematerjali kuubikute arvu, siis on arvutused väga lihtsad. Väga oluline on uurida piirkonna geoloogilisi tingimusi: selgitada välja pinnase koostis, määrata põhjavee näitajad ja vaadata läheduses asuvate hoonete konstruktsioone, kui neid on. Vundament on puitmaja oluline komponent, see määrab, kui tugev ja usaldusväärne maja saab. Sel juhul pakume seisu riba vundament.
Seinte püstitamisel tuleks otsustada iseärasuste üle õige kokkupanek. Õige tehnoloogia hõlmab seinte kokkupanemist etapiviisiliselt - ridadena. Tala asetatakse eelmisele palgile, luues nii seinad. Igal palgil on sooned, millega saab talasid tihedalt ühendada. Hermeetikuna võite kasutada vilti, sammalt või kanepit, kõiki neid materjale pakutakse rullides ja neid saab osta spetsiaalses kaupluses.
Profiilpuidu säästmiseks võib kohe jätta avad akende ja uste jaoks. 
Valmis seinte pinda saab töödelda spetsiaalse vedelikuga, mis muudab maja vastupidavaks, niiskus- ja tulekindlaks. Kui plaanite ehitada kahekorruseline maja, siis peaks esimene korrus olema umbes 2,5 meetrit, pärast talade paigaldamist nõutavale tasemele püstitatakse teine korrus. Väga oluline on jätta avad akendele ja ustele, seda tuleks projekti väljatöötamisel arvesse võtta.
Katuse tüüp tuleks valida, võttes arvesse katusematerjalide ja sarikate süsteemide omadusi. Iga katuseosa on ehitatud erineva suurusega laudadest. Kõige lihtne variant on viilkatus. Pidage meeles, et mida rohkem volditud on katusekonstruktsioon, seda rohkem probleeme võib tulevikus tekkida, võite osutuda vajalikuks läbi viia remonditööd. Pärast raami püstitamist kaetakse katus katusematerjalidega, see võib olla: kiltkivi, metallplaadid või profiilplekid. Meie puhul on see onduliin.
Põrand on soovitav ehitada kahes etapis, esmalt pannakse aluspõrand, aurutõke, asetatakse soojusisolatsioonimaterjal, seejärel põrandalaud. Kui plaanite selles majas elada talvine aeg, siis on parem valida vähemalt 36 mm plaat. Teise korruse põrandakate on paigaldatud täpselt samamoodi. Aluspõrand on loodud kasutades servadega lauad.
Puitmaja ehitamise viimased etapid on maja välis- ja siseviimistlus. Viimistlustööd tuleks teha pärast maja settimist, kui ehitusprotsessis kasutati toorainet, siis peate ootama poolteist aastat. Pooleli sisekujundus on paigaldatud sisemised vaheseinad, aknaraamid, ukseraamid ja teisele korrusele viiv trepp. Oluline on arvestada kommunikatsioonide, veevarustuse, kanalisatsiooni, elektri ja kütte rajamisega. Materjalikulude minimeerimiseks kasutage ainult kvaliteetset saematerjali. Mis puutub maja välisviimistlusse, siis sel juhul saate puidu soovitud tooni värvida või lisada veel ühe esiletõstmise. Kuid kõige rohkem oluline reegel, viimistlema tuleks hakata alles pärast maja settimist.
Sel juhul kasutati kuiva materjali. Seinad püstitati profiilpuidust 100x150 mm, püstakud kaeti kuiva voodrilauaga, latt— 27 mm, URSA isolatsioon 50 mm. Seetõttu sai kogu viimistlus kohe tehtud.
Puitmaja ehitamine on tõsine ja töömahukas protsess. Võtsime arvesse ainult kõige elementaarsemaid ehitusetappe, andmata erilist tähelepanu kanalisatsiooni paigaldus, elektri, veevarustuse liitumine, teise korruse ja kõrvalasuva rõdu korrastamine. Fotodel näete ehituse põhiprintsiipe, tänu neile olete kursis teie äraolekul ehitusplatsil toimuvaga.
Millest 2016. aastal oma kätega odavalt kasvuhoonet teha Kuidas puitmaja ise korralikult voodri ja soojustusega katta? 
Kas palkmajja on vaja sooja nurka - kas seda on mõtet teha? 
Puidust maja Mul on kõik murtud – mida ma peaksin tegema? 
Kuidas oma suvilasse oma kätega odavalt radu teha - ideid suveelanikele
Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegse ehitusturu pakkumisi, otsustasin leppida
Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm, kuid ma pidin selle ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Ostsin hoopis kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm Siis kui puit kokku tõmbub, soojustan seinad väljast mineraalvill, ja maja läheb soojaks.
Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.
Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma.
Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsiaalne teatmekirjandus aitas mind selles. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on.
Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest – selline on meil imeline pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi jookseb sügavale ja puitmajad kaalu veidi. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada.
Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Et see paremini suletuks, täitsin selle veega. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Arvan, et teipi on kõige parem tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi.
Et end tarbetutest töödest säästa, võiks tellida juba valmis ehitusbetoon koos kohaletoimetamisega. Minu piirkonnas osutus see aga ebarealistlikuks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja.
Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu.
Samal ajal kui betoon tugevust saab (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale.
Täpsemad nüansid leiate meie portaali uuest artiklist.
Puidu kroonide ühendamine toimub kasutades puidust tüüblid. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine.
Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega.
Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud.
Plangud saagisin kasutades lintsaag. Välja minnes sain terve kasti puidust pulgad. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.
Tüüblid, sfagnum turbasammal ja lauad Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele tuleks tavaliselt isoleerida rullmaterjalid. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind.
Otsustasin mitte raha raisata ja kasutada sammalt. Esiteks on seda materjali looduses ohtralt – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt sekkuv isolatsioon, ja selle kohta pole ühtegi negatiivset arvustust.
Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimest iseloomustab kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud.
Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lame puit. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Selles aitas mind ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil.
Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Igas akna avamine Paigaldan ainult paar vertikaalset lengi. Taga horisontaalne ühendus aknaplokk reageerib otse.
Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud.
Lenkide arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.
Valisin plokki sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengi süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Kuid selles etapis tuleks puitu meisliga läbi puidukiudude lõigata – see pole just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt vastava tera väljapääsu ja tegin lõhki.
Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.
Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ning iga vertikaalse lengi põhja loovad nad vastueendi, raiuvad ja saagivad peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.
Ülemine horisontaalne tala Ma pole seda veel puudutanud, kuid naelutasin väikese tahvli läve külge - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava kujundus osutus äärmiselt lihtsaks, kuid see ei sega selle põhifunktsiooniga toimetulekut. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”.
Puittaladest maja ehitamiseks kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:
Puittalade lõikamiseks ostsin ketassae. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi".
Ketasaega tegin talade nurgaliitmike jaoks tihvtid ja süvendid. Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.
Stardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega probleemideta valmistada – lihtsalt lõika materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.
Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt pigem seinas kui betoonaluses. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.
Puidu lõikamine. Poolpuu ühendus Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt.
Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.
edasi-tagasi liikuv saag
Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.
Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Kandsin lõikejoone ruudu abil teisele näole. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.
Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5-sentimeetrine vahe. Ühendus, milles puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.
Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puutöös määrab meister tööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puutöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavus reguleeritakse. otse töö edenedes.
Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega sega lõikamist kuidagi.
Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puur ei olnud läbiva augu tekitamiseks piisavalt pikk, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmiseks lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.
Abistavad nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise ajal ei ole võimalik saega täielikult tihvte teha, protsessi lõpuleviimiseks peate lisaks peitliga peitma. Peal järgmine foto sa näed, et latid on juba kinnitusnaeltega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.
Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitatava maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all- ja ülaosas, kohtades, kuhu kinnitused asetatakse. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse.
Loogiliselt võttes oleks vaja ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad ruudukujulisi tüübleid. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.
Probleem on selles, et puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa.
Minu kasutatavad tüüblid töötavad nihkeks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusaukudes on vertikaalsest väiksemaid kõrvalekaldeid. Mingeid lünki ei jää. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.
Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas need augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni.
Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni.
Paigaldasin talad tüüblite külge, panin taku, viskasin sambla peale ja piirasin kroonu haamriga, aga millegipärast on see endiselt kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.
Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Pole vaja. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Mu maja seisab päris kaua ilma ühegita viimistlus ja setteline niiskus voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise.
Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest.
Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta koheselt elektrilennukit sisse lülitama – sellise probleemiga saab hõlpsasti hakkama lihtsa kelguga.
Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguste erinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga.
Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Sööma olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandev sein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihendan nurkades olevad liitekohad.
See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:
Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil.
Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin paigutuse märgistused aknaavad. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava vahel. aknaplokk, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele.
Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale.
Järgmised aknaavaga kroonid laoti ilma tihvtideta puidust, jälgides samu gabariidimõõtu.
Kõik aknaavad konstrueerisin “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Ava korraldamisel kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodi. Vaatasin ka seinad üle.
Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus maha ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.
Oluline märkus! Kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone tihvtid, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast ma tamme ei ladunud, sest... lõikamisel keeraks see ümber lõikeketta. Edaspidi saab taku ilma probleemideta otstest koputada.
Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelpiiriku, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei saanud ketassaega puitu vajaliku sügavusele saagida – pidin viimistlema rauasaega.
Tegin ava alumisele servale tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Viimasel kroonil ma seda ei teinud - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid.
Peal isiklik kogemus Olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikestest” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne.
Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib hästi selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.
Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust.
Pandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsatele elementidele suureneb valmiskonstruktsiooni tugevus oluliselt. Iga ava alumine tala on varustatud täieõigusliku tihvtiga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teen lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist.
Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga.
Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust teha, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema.
Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja lahkusin majast kuni järgmisel hooajal. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.
Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks oli mul hea meel, et pidime sihtasutusele palju kulutama vähem raha, võrreldes muud tüüpi tugedega. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate seda ise kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.
Teiseks olin rahul taskukohase hinna ja suhteliselt väikese ehitusmaterjalide tarbimisega. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldiselt 6x10 m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5 m) kulus mul umbes 7,5 m3 puitu ristlõikega 15x10 cm kulutanud 1,5 korda rohkem raha. Ja tuleks palgata lisatööjõudu, mis pole samuti tasuta.
Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle.
Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ma ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on hea ketassae ja betoonisegisti ostu üle.
Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.
Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud.
Loodan, et minu loost on teile kasu ja saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest ellu viia.
Olles otsustanud lindi asukoha ja suuruse, teostame märgistuse.
Sel eesmärgil sisemised nurgad tükid maasse ajada terasest tugevdus 1 meeter pikk ja 70 cm sügav.
Selle asemel võite kasutada sarnase pikkusega puidust naelu. Paigaldame samad nagid kohtadesse, kus vaheseinte džemprid hargnevad pearibast.
Seome juhitavad toed perimeetri ümber tugeva, erksavärvilise nailonnööriga nii, et need oleksid selgelt nähtavad. Pärast seda taandume väljapoole kavandatud lindile ja teostame teise märgistuskontuuri. Seega saame tulevase sihtasutuse piirid.
Märgistusi tuleb käsitleda ettevaatlikult. Selles etapis tehtud vead põhjustavad probleeme kõigil järgmistel.
Märgistusjoonte vaheline pinnas tuleb vajaliku sügavusega eemaldada. Püsiva struktuuri puhul võib see olenevalt pinnase külmumisastmest olla 1,5–2 meetrit.
Õige vundamendikraav aitab kaasa lintvundamendi kvaliteedile.
Kvaliteedi saamise eeltingimus monoliitne vundament on süvistatava terasraami olemasolu - soomustatud vöö. See on valmistatud spetsiaalsetest gofreeritud terasvarrastest läbimõõduga 10-12 mm, mida nimetatakse tugevduseks. Osade ühendamiseks kasutatakse kahte peamist:
Teine võimalus on laiemalt levinud, kuna lihttöölised saavad seda üsna kiiresti teostada. Selle teostamiseks kasutage spetsiaalset tööriista või lihtsaid tange (tangid).
Soomusrihma valmistamiseks lõigatakse lindi külgedele sobivaks pikad vardad ning vertikaalselt ja risti vundamendi paigaldatakse palju lühemaid juppe. Lühikeste osade pikkus peaks tagama, et tugevdusraam oleks raketist ja vundamendi ülaosast vähemalt 10 cm kaugusel.
Lihtne tehnika aitab tagada vundamendi kõrge tugevuse nurkades ning seinte ja vaheseinte ristmikel - asetage sinna tugevdus, mis on eelnevalt 90 kraadi nurga all painutatud.
Enne soomusrihma paigaldamist kaetakse kaevikute põhi puhta külvatud liivaga 10-15 cm kihina ja tihendatakse ettevaatlikult, peale seda kergelt niisutades. Teine kiht täidetakse keskmise fraktsiooni killustikuga ja samuti tihendatakse. Pärast seda võite paigaldada tugevduse ja alustada lindi betoneerimist.
Õige soomusrihm on maja aluse, selle vundamendi kvaliteedi võti.
Liiva, tsemendi ja killustiku segu veega võib valada ettevalmistatud kaevikusse, mis on piiratud raketisega. Seda pole keeruline ise kohapeal otse ette valmistada või lähimast betoonitehasest valmis kujul osta. Mõlemal variandil on eelised ja puudused.
Betooni isetootmine pikendab oluliselt vundamendi valmistamiseks kuluvat aega, kuna seda saab hankida väikeste partiidena pärast iga komponentide laadimist.
Teipi ei ole võimalik ühe päevaga täielikult betooniga täita, seega tuleb tööd korrata. Betooni kihiline struktuur on vähem vastupidav.
Valmissegu ostmine võimaldab mõne tunniga vundamendi ühe kihiga täita. Piisab, kui anda automikserile otse juurdepääs ehitusplats. Selle oluliseks puuduseks on valmis betooni maksumus, mis ületab veidi selle komponentide ostmise kogumaksumust.
Pärast valamist peab betoon saavutama maksimaalse tugevuse, enne kui ehitust saab jätkata. See võib sõltuvalt kihi paksusest kesta mitu nädalat kuni mitu kuud.
Esimestel päevadel tuleb teipi hoida kotiriidega kaetud, mis hoiab ära kuivamise. ülemised kihid betoonist. Kangast on soovitatav perioodiliselt niisutada kastekannu piserdades.
Betoonitehnoloogia järgimine on vundamendi kvaliteedi võti.
Puidust palkkarkassi saab paigaldada eelkonditsioneeritud vundamendile.
Seda saab osta valmis kujul või teha kohapeal.
Teine võimalus on pikem, kuna 150x150 puidust maja ehitamine oma kätega ilma ehitusseadmeid kasutamata on väga keeruline.
Sellise saematerjali kaal märjas olekus võib ületada 130 kg.
Vundamendile tuleb panna kiht.
Sageli kasutatakse selleks katusevilti või pergamiinteipe. Nendele laotakse esimesed seina paralleeltalad, mille otstes on veerandid eemaldatud.
Nendega risti asetatakse veel paar detaili, mille otstesse on eelnevalt valitud sooned, mis on tehtud vastavalt märgistusele keti või keti abil. ketassaag. Nii saadakse palkmaja esimene kroon.
Vajalikul kaugusel pinnasest lõigatakse võra sisse põrandatalad, asetades need paralleelselt umbes meetri kaupa. Neid tuleb kindlalt hoida, kuna tulevikus kaetakse need laudadega. Lisaks saab neid kinnitada 8-10 mm läbimõõduga terasvarrastest painutatud ehitusklambritega.
Seinakonstruktsiooni tugevuse tagamiseks ühendatakse üksikud kroonid üksteisega tüüblite - lehtpuidust puidust silindrite abil.
Nende paigaldamiseks mitmesse kroonisse puuritakse reeglina kolmeks augud, mille läbimõõt on võrdne varraste läbimõõduga. Järgmisena lüüakse tüüblid nendesse haamriga ja süvendatakse osaliselt.
Ehitatava maja soojusisolatsiooni saab tagada iga krooni vahele spetsiaalse teibiga. Kui kasutatakse profiilpuitu, millel on erinev ristkülikukujuline sektsioonis võetakse lintide laius veidi väiksemaks, profileerimata puhul on see võrdne selle laiusega.
Reeglina kinnitatakse isolatsioon alumistele velgedele 10-12 mm pikkuste klambritega ehitusklammerdajaga.
Palkmaja – oluline element kogu hoone. Selle kvaliteedist sõltub elanike rahu ja tervis.
Seinte ehitamisel tuleb välisseintes ja vaheseintes vabaks jätta akna- ja ukseavad. Nende asukoht määratakse vastavalt projektile, kõrgus põrandast on 80-100 cm.
Palkmaja tugevusomaduste säilitamiseks enne avades kokkutõmbumist püütakse säilitada üks keskmine tala täielikult, jagades sellega seinas oleva augu ligikaudu pooleks. Seejärel lõigatakse andmed enne akende ja uste paigaldamist välja.
Avade tegemise tehnoloogia on lihtne, kuid sellele etapile tuleb läheneda täie vastutustundega.
Kui teie majal on projekti järgi rohkem kui üks korrus, ei saa te paigaldamist vältida põrandakate, mis on samaaegselt lae ja põranda aluseks. Sellega seoses kehtivad selle üksikasjad kõrged nõuded kvaliteedi järgi. Need peavad olema hästi kuivatatud ja õige geomeetrilise kujuga.
Põrandate paigaldamiseks toimige järgmiselt. Alumises võras, 2,2-2,5 meetri kõrgusel esimese korruse põrandapinnast, tehakse sooned, mille laius on võrdne talade laiusega ja sügavus ei ületa poole põranda paksusest. krooni talad.
Järgmise kihi osades tehakse sama sammuga sarnased pistikupesad. Asetage ülemine kroon soontega allapoole ja kinnitage see tüüblitega. Risttalade otstest saab vardad läbi ajada.
Tehke sama ülaosa paigaldamisel katusekorrus. Kui katusealust ei kasutata, võib talade paigaldussamm olla suurem, kasutuses aga väiksem.
Elanike turvalisus sõltub põrandate kvaliteedist.
Keeruline ja vastutustundlik struktuur on maja katus.
Selle valmistamisel tehtud vead võivad kahjustada kogu hoone konstruktsiooni.
Skemaatiliselt võib katust kujutada kaldega komplekt sarikate talad, üks ots toetub harja tala, teine raami ülemisel kroonil.
Nõlvade arvu järgi (lamedad küljed) ülemised struktuurid kodus on:
Meie riigi jaoks on see traditsiooniline viilkatus palistatud püstakutega, samuti katusealune suurte kasulike ruumidega pööning. See on valmistatud katusefermidest, mis on valmistatud sarikatest, mis on ülemises kolmandikus üksteisega ühendatud risttaladega.
Paigaldage need vertikaalselt ja katke väljast okaspuuga servamata laud 25 mm paksune - laing.
Punktide katmiseks kinnitatakse välimiste sõrestike külge varrastest lisaraam. Mõnikord paigaldatakse need maja ühte või mõlemasse otsa. Sel juhul saate katusealuseid tühikuid vähendada, jättes mõned ruutmeetrit avatud.
Maja kaitsmiseks niiskuse eest tuleb katus katta mingi katusekattematerjaliga. Tänapäeval on kõige levinumad järgmised:
Konkreetne ühe või teise tüübi valik sõltub paljudest teguritest, millest mitte vähem oluline on ehituse üldine eelarve. Mõned katusematerjalid kallimad, teised on igale ostjale üsna taskukohased.
Katuse ettevalmistamine igaühe paigaldamiseks konkreetne tüüp ka katted on erinevad. Onduliini ja profiilplekkide jaoks piisab tavalisest plaatkattest. Sest bituumensindlid on vaja paigaldada vineeri või OSB lehed.
Sest puidust palkmaja parem on kasutada looduslikke viimistlusmaterjale, kui järgite mitmeid kohustuslikke reegleid ja protsessitehnoloogiat, ei ole oma kätega katuse valmistamine keeruline. Kvaliteetset ehitust saab saavutada ainult kvaliteetsete materjalide kasutamisega.
Pärast katuse paigaldamist, katuse paigaldamist ja püstakute katmist peate laskma majal mitu kuud seista. Selle aja jooksul toimub palkmaja kerge kokkutõmbumine puidu kuivamise tõttu.
Alles pärast seda saate maja lõpetada - paigaldada aknad ja uksed, paigaldada korrusevahelised trepid, seinte katmine väljast ja seest, põranda paigaldamine ja lae palistamine.
Seinad saab vooderdada kvaliteetse eurovoodriga, põrandale saab lehisest või seedripuust punn-soonlaudis. Nad näevad ilusad välja ja puidust trepid pööratud või tasapinnalistega, mis viivad verandale või ülemistele korrustele.
Seega vaatasime, kuidas ise puidust maja ehitada, mille fotosid leiate igalt võrgu saidilt. Töötehnoloogia on keeruline ja nõuab palju aega, vaeva ja rahalisi kulutusi, kuid see on seda väärt. Selle tulemusena saate ainulaadse struktuuri, milles iga nurk on teile tuttav.
Puidust maja välisviimistlus - videol:
