Seda materjali on kõige parem valida neile, kellel pole palju ehituskogemust, kuid on soov proovida ise maja ehitada. Lisaks on lõpliku hoone lõplik maksumus suurusjärgu võrra väiksem kui sama ehitusplaani, kuid tellistest ehitatud hoone maksumus. Mida lihtsam on paigutus ja kujundus, seda väiksem on tõenäosus, et algaja meister teeb töö käigus jämedaid vigu.
Puidust ehitamise tehnoloogia sõltub ka valitud materjali tüübist: vuukide tihendamise meetodid, kokkutõmbumiseks kuluv aeg, välisseinte katmise viivitus ja palju muud. See materjal võib erinevad järgmiste terminite poolest:
1. Tooraine niiskus.
Eelistatavam on kuiv materjal, kuna sellest kokkupandud hoonel on lühem kokkutõmbumisperiood. Sageli vähem kui kolm kuud. Sellest lähtuvalt tehakse kõik edasised tööd varem ja maja ehitusaeg väheneb.
puitmaja vundamentide tüübid 
lagi kandetaladel
Loomuliku niiskustasemega materjal tuleks valida juhul, kui ehitusaeg ei jookse ja on eesmärk säästa. Mõnikord toimub täielik kokkutõmbumine sel juhul alles poolteist aastat pärast ehitustööde lõpetamist.
2. Profiili saadavus.
Profileeritud tooted hõlbustavad viimistlustööd, kuna need osad sobivad üksteisega paremini kokku. Vuukide kaudu tungib palju vähem külma ja neid ei puhu tuul, tänu sellele saab vuugitööde vajaduse ära kaotada.
Profileerimata tooted on küll odavamad, kuid need ei aita oluliselt kulusid vähendada juhul, kui hoone ehitatakse mitte hooajaliseks, vaid aastaringseks tööks. Talvel elamine majas, kus seintelt puhub külm tuul, on võimatu, mis tähendab, et on vaja teostada vuukide kvaliteetne tihendamine.
puidust maja aknaplokk 
mitmesugused liimpuittalade profiilid
3. Tootmistehnoloogia.
Liimitud osad on töötlemise viisi tõttu mõnevõrra kallimad. Neid iseloomustab suurem tugevus ja lühem kokkutõmbumine. Seda tüüpi materjalist maja ehitamisel muutub ka baarist ehitamise tehnoloogia, kuna seda ei tehta Viimane etapp fassaadikatteks.
Täispuidust osad on ajutisele korrosioonile vähem vastuvõtlikud, kuigi ei talu väga tugevat kaalukoormust. Need on suurusjärgu võrra odavamad, kuid vajavad pärast kokkutõmbumise lõppu vooderdamist (viimase ajastus on üsna muljetavaldav - umbes aasta).
Puidust sise- ja välisseinte sidumine 
põrandatevaheliste puitpõrandate tüübid
Kõige populaarsem ja töökindlam tala tala vastu.
Ehitustehnoloogia ise baarist näeb välja selline:
Selles etapis tuleb arvestada isegi kõige väiksemate nüanssidega. Sanitaartehniliste ja torutööde maksumuse vähendamiseks tuleks torustikuga ruumid paigutada üksteisele võimalikult lähedale. Ventilatsiooni- või küttesüsteemi vigade vältimiseks tuleb eelnevalt läbi mõelda ka nende asukoht.
Kuna selle struktuuri kaal ei ole nii suur kui kasutamisel betoonmaterjalid, siis saate vundamendi ehitamiseks hakkama vähem muljetavaldavate võimalustega. Pärast kaalu arvutamist ja pinnase uurimist valige vastuvõetavam meetod: lintvundamendi rajamine, mis ei ole sügav, või vaiade löömine (kruvimine).
katuseplaanid koos süsteemiga rippuvad sarikad
katuse skeemid kaldsete sarikate süsteemiga
Esiteks isoleeritakse püstitatud vundament kas bituumeniga kahekordse katmisega või kahe kihiga katusekattematerjaliga. Seejärel pannakse omamoodi kaitsekiht - lehiselaud. See võtab enda peale maja raskuse põhikoormuse ja imab ka liigset niiskust. Tulevikus on selle konkreetse kaitsekihi asendamine palju lihtsam kui terve tala. Ja alles pärast seda pannakse esimene elementide rida.
Esimene rida on ühendatud pooltala põhimõttel. Siis võib ühendus olla erinev (olenevalt valitud materjalitüübist). Kihtide vahele tuleb asetada hermeetik (džuut). Kui kasutatakse mittekuivaid osi, siis on vaja seinu piki nende pikkust tugevdada, et need kuivamise ajal ei liiguks (tüüblite abil).
IN sel juhul parem on pöörata tähelepanu kõige lihtsamatele ja jäigematele struktuuridele, sest mida keerulisem on süsteem, seda rohkem on sellel haavatavust. Sellisest materjalist hoonel on suur kokkutõmbumine (rohkem kui betoonil ja tellistest), mistõttu on katuse purunemise tõenäosus suurem.
Kokkutõmbumisel võivad materjalis tekkida praod, mis tuleb enne teostamist parandada värvimistööd. Need täidetakse spetsiaalsete pahtlite või džuudiga ja kaetud hermeetikutega.
Kui materjal kuivab, võib selle pinnale kerkida kohev ja maha pudeneda väikesed laastud. Enne seinte värvide ja lakkidega katmist lihvige kindlasti kogu seinte pind. Seega on võimalik oluliselt vähendada puidukaitsevahendite tarbimist.
Hoonete ehitus alates seda materjali pole nii raske asi. Peaasi on paigutust nii palju kui võimalik lihtsustada ja mitte muuta disaini ebavajalike detailidega keerulisemaks. Tööde aeglane ja hoolikas teostamine on kvaliteetse ehituse võti.
Kõik fotod artiklist
Olete juba korduvalt lugenud, et need lähevad kiiresti, on suhteliselt odavad, hõlmavad pikka viibimist jne. Kuid peamine on teada ja mõista ehituse keerukust, millest me täna räägime. Tegeleme tehnoloogiate ja lähenemisviisidega.
Artikli eesmärk ei ole lihtsalt välja anda palju ebaselget teavet, vaid leida see kuldne kesktee, mis tõesti võimaldab teil sellest materjalist oma kätega ja taskukohase hinnaga oma maja ehitada.
Tutvume igal juhul vajalike ülesannete loendiga:
Meie abi! Baarist maja ehitamise tehnoloogiad pakuvad igas etapis mitmeid võimalusi probleemi lahendamiseks. Me ei analüüsi kõike, ainult neid, mis on tõesti kasulikud ja edukalt rakendatud.
See:
Teeme võrdluse:
Infoks! Loomulikult arvestatakse hinnakoridori muude võrdsete parameetritega, nimelt: ristlõike pindala, pikkus, niiskus, materjal, millest tala valmistati.
Nõuanne! Olenemata sellest, kui õhutihe termolukk on, on isegi sellel isolatsiooni jaoks soon ja nurgaühenduste dokkimine ilma isolatsioonita on mõeldamatu.
Odavus meelitab paljusid ja väga sageli ostetakse tavalist puitu. Saatmiskohas on kaup hunnikutes ja ringi jalutades vali teisele korrusele viies, neljandal kolmas - keegi ei anna, saadab tagantjärele.
Pärast puidu toomist oma objektile viige läbi järgmised sorteerimistoimingud:
Nõuanne! Väga sageli on tavaliste talade hulgas selliseid, mille loomulik tuum on nihutatud konstruktsiooni ühte nurka. See on halb, kuna sellise puidu käitumist konstruktsiooni kokkutõmbumise ja kokkutõmbumise ajal on võimatu ennustada. Võimalusel on parem selliseid talasid mitte kasutada või lasta need ebaolulistele objektidele.
Iidne vaidlus tehnoloogiate analüüsimisel käib kahe vundamendi püstitamise tehnika kasutamise üle: lint ja vaiad. Samuti pakutakse välja lepitav madalvundamendi variant. Jagame need lahti ja võrdleme:
| Sihtasutus | Eelised | miinused |
| hunnik |
|
|
| Lint |
|
|
| Madal |
|
|
Oma kätega baarist maja ehitamise tehnoloogia viitab ühele kuldreeglile: kui te pole kunagi ehitusega tegelenud, kutsuge vähemalt üks kogenud inimene. Olles tema juhendamisel pannud esimesed kroonid, saate aru montaažitehnoloogiast.
Pole tähtis, mis tehnika sul on, üldreeglid on samad:
Sulle teadmiseks! Praktikud soovitavad kasutada tüübleid üldiselt kahel talal. Seletus on lihtne, dokkimisauke on keeruline sobitada ja kui seda teha läbi küttekeha, siis puuri puur mitte niivõrd ei puuri sinna auku, kuivõrd rebib selle välja ja kortsutab.
Isegi kui te ei koli esimesel aastal ja ootate kogu hoone kokkutõmbumist, hõlmab baarist maja ehitamise tehnoloogia kohe katuse paigaldamist.
Siin on ka kasulikke nippe:
Metallplaat rõõmustab värviga.
Nõuanne! Lae tuleb ikka soojustada. Metallplaatide paigaldamine vastavalt tehnoloogiale hõlmab heliisolatsiooni ja isolatsiooni. Milleks siis tuba raisata, seda kasutada!
Energiasäästlikku tehnoloogiat kasutav palkmaja hõlmab välist soojustamist.
Seda tehakse nii:
Nõuanne! Oma kätega baarist maja ehitamise tehnoloogia hõlmab mitmeid välisisolatsiooni lahendusi, kuid meie pakutud juhised on ajaproovile vastu pidanud.
Tulemus - tehnika + baarist majade ehitamine demonteeritakse. Loodame, et meie nõuanded aitavad teil luua usaldusväärse konstruktsiooni. Selle artikli video näitab kõike selgelt.
Täielik palkmaja Täispuidust valmistatud toodet pole alati peetud mitte ainult õitsengu ja hea maitse sümboliks, vaid see on näidanud ka omaniku soovi hoolitseda oma majapidamise heaolu ja tervise eest. Puitmaja ehitamist baarist võib pidada ökoloogia seisukohalt kõige õigustatumaks, säilitades siseruumides tervisliku atmosfääri ja tagades hea soojapidavuse. Saematerjali laialdast kasutamist on alati takistanud saematerjali kõrge hind ja puitmaja ehitamise üsna keeruline tehnoloogia.
Puidust puitmajade ehitamise tehnoloogia kasutamisel tuleb arvestada, et puit on alati olnud kapriisne materjal, mis nõuab kõigi tehnoloogiliste toimingute hoolikat järgimist:
Tähtis! Pärast maja seinte ladumist alates saematerjal järk-järgult niiskust omandades, tänu sellele muutub puit pehmemaks ja painduvamaks, mis põhjustab alati ehituskarbi tõmbejõudu oma raskuse all.
Isegi liimpuidu marki, mille puit on immutatud vaikudega ja liimikompositsioonid, võivad muuta nende jäikust, mis põhjustab pragude teket ja liigeste lahknemist.
Lisaks sellele, et puit on väga tundlik ladustamistingimuste ja -meetodi suhtes, on sellel ka selline ebameeldiv puudus, nagu puitmaterjali erinev tugevus ja jäikus puidule erineva jõu rakendamise suundades. Seetõttu kasutatakse hoone ehitamisel üksikute talade maksimaalse nakketugevuse saavutamiseks külgpindu spetsiaalsed meetodid talade ühendused:
Vuukide tihendamiseks vuukide kohta, eriti kui ehitus on tehtud tavalisest prussist, tuleb kasutada linasest kiust taku, vanasti laoti riivitud kuiva sammalt. Paljud ehitajad peavad sammalt niiskust ja mädanemist vastupidavamaks ning seda kasutatakse sageli ehituses. puidust vannid, suvilad või maamajad baarist.
Tähtis! Vahetult pärast materjali ostmist ja vähemalt kaks nädalat enne ehituse algust tuleb puitu töödelda orgaanilises lahustis kvaliteetse antiseptilise ja leegiaeglustajaga.
Lihtne ehitustehnoloogia ja materjali suhteliselt väike kaal võimaldavad monteerida peaaegu igasuguse keerukusega puitehitisi, eeldusel, et projekt palkmaja eelnevalt välja arvutatud ja üksikasjalikult välja töötatud puithoone kõigi põhielementide paigutusega.
Maja põhikarbi ehitamise protsess koosneb järgmistest etappidest:
Ehitustehnoloogia ei nõua raskete teisaldusseadmete kasutamist. Pealegi väike puumaja ik saab ehitada praktiliselt üksi, kuid parem on töötada kahe- või kolmeliikmelise meeskonnaga, eriti kuna paigaldus katuseraam katused, 4x5 m, ei saa üksi hakkama.
Üldtunnustatud seisukoht on, et puidust ehitise karbi puitkonstruktsioon on suure jäikusega, mistõttu saab seda paigaldada peaaegu igale teadaolevale vundamenditüübile. Praktikas on vastvalminud konstruktsioon kuni asula valmimiseni ja seinte lõpliku tugevdamiseni vaid 50% jäikusega. Pärast ehituse lõppu on vuukides ja vuukides märkimisväärsed praod ja lüngad, mis on ummistunud taku või samblaga. Vajaliku niiskuse saavutamisel puidu puit paisub ja kinnitub kõvaks puitkastiks.
“Värske” palkmaja jaoks on kõige keerulisem aeg tugevate külmadega. Sel ajal puitmaterjal seinad kuivavad ja kaotavad osaliselt liigeste jäikuse. Kui baarist maja ehitati ebapiisavalt sügavalt keerdunud vaiadele, millel on nõrk alumine võra või ebapiisavalt jäik võre, on oht, et seinte võrad avanevad pragude tekkimisega pinnase surve all. .
Enamasti ehituseks puithoone kasutage vaia- või vaivvundamenti, harvem väikeste puhul karkassmajad võite kasutada lindi, vundamendi madalat versiooni. Talad, nagu kõik puitkonstruktsioonielemendid, on seetõttu eriti tundlikud niiskuse ja niiskuse suhtes parim valik kasutatakse vaiavõre tüüpi vundamente. Pealegi, pädev korraldus tagatakse hoone keldriosade ventilatsioon ja ventilatsioon hea kaitse baar ja pikk kasutusiga.
Pärast hüdroisolatsiooni korrastamist laotakse võre- või vundamendilindile esimene võra talade rida. Vundamendilindi ehitamisel põimitakse betoonpinda 60-70 cm sammuga ankrupoldid, mille abil kinnitatakse esimene puitmaterjali rida.
Esimese krooni paigaldamisel peate tegema kõik endast oleneva, et betoonalus puidu all horisondi ulatuses täpselt tasandada. Kui horisonti ei olnud võimalik teha, tuleb tala pind lõigata, vastasel juhul järgmised read puidust talad asetsevad ebaühtlaselt ja seinad osutuvad kõveraks. Mõnikord tuleb kasutada trimmimisprotseduuri, eriti kui taladel on väikesed kõrvalekalded. Kõik lõiked ja mahapestud tasapinnad tuleb töödelda antiseptikumide ja säilitusainetega. Järgmisel etapil laotakse tulevase põranda alla palgid sammuga 40-50 cm.
Tavaliselt enne ehituse alustamist puitmaterjal sorteeritakse ja visatakse ära, et vabaneda kõige defektsemast ja kõverast puidust. Tagasilükatud osad lähevad lühikeste vahetükkide ja sidemete juurde.
Teostatakse tala ühendamine ja dokkimine klassikalisel viisil, nurgad ja külgmised liigendid on "poolpuu" ühendatud järgmise rea tahke talaga, nagu fotol.
Laetalade, palgi ja sisemiste vaheseinte nurkadesse ja kinnituskohtadesse tuleb vasardada tüübel, mis ühendab vähemalt kolm rida talasid. Sel juhul võite kasutada mitte ainult metalli, vaid ka kahe kiiluga versiooni, mis on valmistatud seinte materjalina samast puidust.
Mõnikord tehakse nurgaühendused tüüblikujulise luku või ligeerimisena T-liigendi lõikega.
Puidu seintele ladumisel lõigatakse samaaegselt risttalad, millele paigaldatakse sisemised vaheseinad ja laed. Aga enne kui pole lõpetatud hoone puitkarbi ehitus ja püstitamine, ei saa vaheseinu paigaldada. Isegi ajutised tööplatvormid mööda seinu liikumiseks vähendatakse kahe-kolme lauani.
Seinte ehitamise käigus monteeritakse karkass ja välisosade vertikaalpaneelid, veranda, esik, kõrvalhooned. Need jäetakse ka katmata.
Alles pärast laetalade paigaldamist ja aedikuga sõrestikusüsteemi paigaldamist võite jätkata põrandakatte, vaheseinte ja vaheseinte paigaldamisega.
Kui latist puitmaja ehitatakse kuivast või kvaliteetsest liimmaterjalist, saab katuse monteerida kuue kuuga. Vastasel juhul pange mustandversioon. Katusepaigaldus hõlmab tavaliselt libiseva vuugi kasutamist sarikate tugipunktis ülemises reas, mida kasutatakse mauerlatina. Harjajooksul ühendatakse sarikapaarid terasvoodri ja poltide abil. Seega seinte settimise ja settimise käigus katusetalad neil on võimalus kallet muuta, kompenseerides sellega katuse ja ülemise tala vahele jääva pilu tekkimist. Kohe pärast sarikate kokkupanekut täidetakse aedik, asetatakse aurutõke ja hüdroisolatsioonimaterjal.
Katuse püstakud õmmeldakse ajutiselt vertikaalse voodrilauaga ja kaetakse kilega kuni kokkutõmbumisprotsesside lõpuni. Viimistlustööd teostatakse pärast aastast seismist. Viimistlus taandub uuesti töötlemisele antiseptikumiga, pragude tagaajamisega, vaheseinte ja uksekarpide, akende paigaldamisega. Sisepinnad puitseinad pärast soojusisolatsiooni on enamasti kaetud kipsplaadiga.
Palkmaja ehitus eeldab vähemalt puiduga töötamise oskusi ning häid teadmisi prussi liitmise viisidest ja meetoditest. Olles oma kätega ehitanud sauna või väikese kuuri, võite asuda suvila ehitamisele ja alles pärast puidust maamaja edukat ehitamist tasub proovida töötada professionaalsete puuseppade meeskonnas, et valdab täielikult baarist maja ehitamise keerukust.
Maamajade ehitamiseks, mitmesugused seina materjalid, millest igaühel on oma omadused. Paljud eraarendajad, kes soovivad omada keskkonnasõbralikku ja mugavat eluaset, mis ei nõua suuri ehituskulusid, valivad puidu. ehitada täna palkmaja See on võimalik kaasaegsete täiustatud materjalide ja tehnoloogiate kasutamisega, mille tulemuseks on ilus, töökindel ja vastupidav suvila. Mis on profiilpuidust majad, foto ja ehitusprotsessi kirjeldus meie artiklis.
Kui mõtlete sellele, kuidas metsa maja ehitada, siis puit on parim valik.
See on ehitusmaterjal, mis on valmistatud puidust raiudes. Sellel on ruudu- või ristkülikukujuline sektsioon. Minimaalne ristlõike suurus on 10 x 10 cm, maksimaalne on 40 x 40. See on üsna vastupidav ja “soe” looduslik materjal, mis võimaldab ehitada maju kergetele ja odavatele alustele. Vaigupuidust latt küllastab suvila ruumid fütontsiididega (kasulikud bakteritsiidsed ained). Lisaks viitab see auru läbilaskvatele materjalidele. Tänu sellele kujuneb maja sees inimesele soodne mikrokliima.
Tala õige geomeetria hõlbustab palkmaja kokkupanekut ning võimaldab ehitada seinu ilma pragude ja vahedeta. Puidu valmistamisel töödeldakse seda spetsiaalsete ühenditega, mis kaitsevad seda niiskuse, putukate ja näriliste eest, muutes puidu tulekindlaks. Pärast kõigi tootmisetappide läbimist kuivatatakse materjal spetsiaalse varustusega, mille tulemusena väheneb see umbes 10%. Samuti on olemas loodusliku niiskuse latt, mis tavatingimustes kuivab (sätib) mitu kuud.
Kasutavad professionaalsed ehitajad järgmised tüübid puit maja ehitamiseks:
profileeritud;
isoleeritud.
See on puitmaterjal ristkülikukujuline sektsioon, millel on süvendid, mis on mõeldud üksikute vardade kõige tihedamaks ühendamiseks üksteisega. Sellise varda esikülg võib olla ümar või tasane. Sisemus on tavaliselt tasane. Profileeritud materjal välistab seina pragude tekkimise. Tänu süvenditele on palkmaja ehitamine väga kiire ja lihtne.
Liimpuit on valmistatud üksikutest lamellidest, mis on eelnevalt kuivatatud ja seejärel kokku liimitud mürgivaba liimiga. Tänu erinevas suunas lamellides kiud, liimitud materjal on väga vastupidav. See peaaegu ei kahane. Sellisel materjalil võib olla suur pikkus, mis suurendab selle mitmekülgsust rakenduses.
Seda tala versiooni eristab esi- ja tagakülje vahelise augu olemasolu. See auk on täidetud tselluloosiga. Tulemuseks on paremate soojusisolatsiooniomadustega materjal.
Meie veebisaidil saate tutvuda majade näitusel "Low Rise Country" esitletud ehitusettevõtete populaarseimate projektidega.
Majade ehituspuit on valmistatud kividest, mis on vähem vastuvõtlikud mädanemisele ja näriliste rünnakule kui teised. Enamasti on see lehis, kuusk või mänd. Kõige atraktiivsemate omadustega puu on lehis. See on vastupidav, tulekindel ja ei mädane isegi sisse merevesi. Lehise eritatav vaik toimib loodusliku antiseptikuna, mis kaitseb seda putukate eest. Seda tüüpi puidu ainus puudus on kõrge hind.
Kuusk ja mänd peetakse ökonoomsemaks valikuks. Kuusk on struktuurilt lõdvema ja rohkete sõlmedega. Siiski, millal õige lähenemine see on valmistatud kõrge kvaliteediga ehituspuit. Mänd on igati praktilisem. Oma omaduste järgi on ta lehise järel teisel kohal.
Praegu kasutatakse eriti aktiivselt profiil- ja liimitud talasid. Valik nende kahe valiku vahel põhineb nende erinevustel. Niisiis toodetakse liimpuitu laiemas standardsuuruses. Tänu sellele, et lamellide pikkust on võimalik “liituda”, võib liimpuit ulatuda 18-ni. jooksvaid meetriid, samas kui profiilmaterjali pikkus on kuni 6 meetrit.
Mida paksemad on seinaelemendid, seda paremad seinad hoiavad sellest soojust. Tahket profiilmaterjali, mille ristlõige on üle 200 cm, kasutatakse aga harva, kuna pakse vardaid on raske kuivatada. Liimitud ja siin on vähem piiranguid. Soovi korral saab osta liimpuitu ristlõikega 275 mm.
Keskkonnasõbralikkuse seisukohalt peetakse atraktiivsemaks profiilmaterjali, mis on valmistatud ilma liimi kasutamata. Kuid selles küsimuses tuleb meeles pidada, et vastutustundlikud tootjad kasutavad liime ainult ohutute ühendite klassist. Lisaks ei jää profiilpuit ka täiesti keskkonnasõbralikuks, kuna see tuleb katta kaitseainetega.
Profiilpuidu auruläbilaskvuse tase on kõrgem. Samas annab liimitud materjal minimaalse kokkutõmbumise, on suurema tugevusega ja tulekindlam. ehituspuit. Lisaks saab liimpuidust maja kohe peale kokkupanemist sissekolimiseks ette valmistada ning profiilmaterjalist hoone peaks seisma umbes kuus kuud kuni kokkutõmbumisprotsessi lõppemiseni. Üldiselt on liimpuidu näitajad vastuvõetavamad, kuid profiilpuit maksab umbes 30% vähem, seetõttu pole selle järele vähem nõudlust.
IN Hiljuti järjest enam kasutatakse soojustatud (või kahekordset) puitu. Sellest valmistatud majad on soojemad ja tugevamad kui liimitud, kuna tegemist on puidust, isolatsioonist ja ristvuukidest valmistatud konstruktsiooniga. Isoleeritud puit kaalub vähem kui liimpuit, kuid maksab vähem. Kuid enne puitmaja ehitamist seda tüüpi baarist peate hoolikalt läbi mõtlema selle puudused. Peamine on isolatsiooni kiire hävimine, mida ei saa kuidagi asendada.
kahekordne tala
Liimpuidu ja termopuidu erinevused ning termopuidust võtmed kätte maja maksumus - vaata järgmist videot:
Kodusest baarist maja ehitamise tehnoloogia ei erine eriti muudest ehitusmaterjalidest suvila ehitamisest. Kuid siiski on mõned nüansid.
Palkmaja tehniline alus peaks olema kvaliteetne professionaalne projekt, mille on koostanud spetsialistid, kes teavad, kuidas palkidest maja õigesti ehitada. Arhitektuurne arendus arvestab kõiki materjali omadusi ning kasutab puitehitiste väärikust tõstvaid lahendusi.
Tala sobib ideaalselt väikeste ja keskmise suurusega majade ehitamiseks. Aga soovi korral saab ehitada suure keeruka arhitektuuriga puithäärberi. Igal juhul arvutatakse seinte pikkus, võttes arvesse puidu standardpikkust (6 meetrit). Selleks, et projekteeritud palkmaja saaks kiiresti valmis ja samas jääks minimaalselt jäätmeid, on projektis seinte pikkus, 2 või 3 meetri kordne.
Materjalid ostetakse vastavalt arhitekti arvutustele. On väga oluline võtta kõik vajalik puitühekordne ost. See kehtib eriti profiilpuidu kohta, mille niiskusesisalduse protsent võib erinevates partiides oluliselt erineda.
Igasugune ehitus algab saidi ettevalmistamisega. Selles etapis demonteeritakse vanad hooned, eemaldatakse ehitust segada võivad puud ja põõsad ning tasandatakse maapind.
Ehitatud on puitmajad riba vundamendid. Selline sihtasutus on varustatud mitmes etapis. Esiteks kaevatakse tulevase hoone perimeetri ümber kraav. Liiv ja kruus jäävad põhjas magama. Kõik see on hästi tampitud. Edasi paigaldatud puidust raketis ja valatakse betoon.
Otse puitehitise püstitamine algab alumiste võrade ladumisest ja aluspõranda korrastamisest. Selles etapis on väga oluline teada, kuidas ehitada maja baarist nii, et see osutuks soojaks ja kuivaks. Esimene samm on tagada vundamendi tõhus hüdroisolatsioon. Pärast seda asetatakse hoolikalt töödeldud vardadest esimene kroon. Järgmisena paigaldatakse põrand.
Aluspõranda jaoks laotakse esmalt palgid - tavaliselt sektsiooniga 150 x 100. Konstruktsiooni töökindluse suurendamiseks laotakse teine mõla laiematest taladest. Põrandalauad laotakse üle lag. Pange peale hüdroisolatsioon, isolatsioon ja aurutõke. Pärast seda kaetakse aluspõrand 40 mm paksuste laudadega.
Palkmaja seinad on laotud kroonide kihistamise teel. Kõik kroonid tüüblite abil tõmmatakse kokku. Sise- ja välisseinakonstruktsioonid püstitatakse üheaegselt. Sisemiste vaheseinte kinnitamiseks sees esiseintest tehakse lõiked läbi rea, millesse süvistatakse vaheseinte vardade otsad.
Katus koosneb sõrestikusüsteemist, kinnituseks trell katusekate ja kate ise. Esiteks tõmmatakse ülemine kroon kokku, laotades täistalasid, mille sektsioon on 100 x 150. Seejärel tehakse need laudadest ja paigaldatakse sarikate jalad. Pärast seda laotakse frontoonid.
Katte paigaldamiseks on konstrueeritud aedik. Pärast seda isoleeritakse katus ja paigaldatakse kate.
Ukse- ja aknaavad on raamitud nagidega. Väga oluline on ette näha pädev soonte ja tehnoloogiliste tühimike süsteem avade ümber, et topeltklaasid ja -uksed ei segaks loomulikku kokkutõmbumisprotsessi. Muidu puidust elemendid võib kõverduda ja praguneda.
Paigaldamine plastikaknad puitmajas
Palkmajade ehitamisel kasutatakse sageli praktikat, kus seinad ehitatakse väikese paksusega materjalist ja seejärel paigaldatakse soojustussüsteem. Maja saab soojustada nii väljast kui ka seest. Selleks, et puit kestaks kauem, on parem mitte katta seda väljastpoolt soojustusega, vaid teha sisemine soojustus. Sel juhul puidust sein see isoleeritakse hüdro- ja aurutõkkega, seejärel paigaldatakse küttekeha, peale veel üks aurukiht ja hüdroisolatsioon. Soojendav kook on õmmeldud kipsplaadiga, mille järel saate seinu kaunistada mis tahes kattematerjaliga.
Kõik kommunikatsioonid on majja toodud, vastavalt eelnevalt koostatud projektile. Erilist tähelepanu elektrivõrgu rajamisel ja küttesüsteemi korrastamisel on arvestatud ohutusega.
Kommunikatsioonid majas baarist
Puidust seinad esiviimistlust ei vaja. Erandiks on soojustusega majad. Tavaliselt pärast isolatsioonikoogi ehitamist kaunistatakse seinad allolevate paneelidega looduslik puit nii, et maja fassaadid ja selle siseseinad moodustavad ühtse harmoonilise kompositsiooni.
Maja põrand on kaetud mis tahes põrandakate. Tavaliselt on puitmajade põrandad üsna soojad. Kuid soovi korral saate paigaldada "sooja põranda" süsteemi.
Lae võib jätta lahtiseks või kaunistada veniva kangaga. Muud võimalused lae viimistlus ebasoovitav kokkutõmbumise tõttu.
Räägime materjalidest, kogu tsüklist tootmisprotsess, tehnoloogia plussid ja miinused:
Meie veebisaidil saate tutvuda madala kõrgusega maamajade näitusel esitletud ehitusettevõtete populaarsemate liimpuidust majade projektidega.
Igal aastal ehitab Moskva piirkonnas üha aktiivsemalt baarist maja. Selliseid maju ehitatakse üsna kiiresti. Aga kui te ise ei tea, kuidas baarist maja ehitada, siis professionaalsed ehitajad suudavad kõik etapid läbida paari kuuga. Peaasi on võtta arvesse materjalide omadusi ja pakkuda kõike, et see kestaks võimalikult kaua.
Tahtsin maja ehitada. Kohe silmitsi materjali valiku probleemiga. Raha oli vähe, aga tahtsin saada töökindla, sooja ja vastupidava maja. Olles uurinud kaasaegsete ettepanekuid ehitusturg otsustas peatuda
Foorumites soovitatakse ehitada maju, mille sektsioon on 15x15 cm.Aga pidin ise ehitama, vahel koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud kaasata kolmandatest isikutest töötajaid, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Selle asemel ostsin kuiva materjali 15x10 cm lõikega.Siis kui puit kokku tõmbub soojustan seinad väljast mineraalvill ja maja läheb soojaks.
Ehituse säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.
Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust segavast. Pärast seda asus ta vundamenti korrastama.
Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Ta uuris geoloogilisi tingimusi, selgitas välja pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsiaalne teatmekirjandus aitas mind selles. Lisaks uurisin naabritelt, mis vundamendil nende majad seisavad.
Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide korrastamisel, mistõttu enamik naabrite maju seisab paekivist ja betoonist kergetel tugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest - selline on meie suurepärane pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu pole see "helisev". Vesi jookseb sügavale puitmajad kaalu veidi. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliitseid tugesid varustada.
Alustati kaevikute kaevamisest. Alustuseks eemaldas ta viljaka palli. Liiv ilmus. Parema tiheduse huvides valasin selle veega üle. Seejärel laotas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidunud need nurkadesse. Arvan, et teipi on kõige parem tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Ja nii ta tegigi.
Et end tarbetutest töödest säästa, võiks tellida juba valmis ehitusbetoon koos kohaletoimetamisega. Minu piirkonnas osutus see aga ebarealistlikuks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga ma ei vaja seda.
Paraku ei tööta selline säästmisviis igas piirkonnas. Näiteks kui elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles siis valama ehitussegu.
Samal ajal kui betoon tugevneb (ja selleks kulub 3-4 nädalat), valmistan ette kulumaterjalid.
Täpsemad nüansid leiate meie portaali uuest artiklist.
Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha muust ehitustegevusest üle jäänud lauajuppidest. Minu puhul oli selleks katuseliistu paigutus.
Tihvtide jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin lauajäägid ja kaldusin need sobiva saega ühelt poolt.
Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Tulemuseks sain korralikud ja ilusad toorikud.
Plangud saetud lintsaag. Selle tulemusena sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.
Nagels, sfagnum turbasammal ja plangud Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele asetataks Professionaalid isoleerivad tavaliselt rullmaterjalid. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rulli materjal üle laotud krooni ja saad edasi töötada. Töötlemise mugavuse ja lihtsuse eest tuleb aga maksta.
Otsustasin raha mitte kulutada ja sammalt kasutada. Esiteks on see materjal oma olemuselt täis – minge ja koguge. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolatsioon, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks töötas ta temaatilistel foorumitel: sammalt kasutatakse aktiivselt sekkuv isolatsioon, ja selle kohta pole ühtegi negatiivset arvustust.
Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimene on väga jäik. Teine pärast kuivamist muutub rabedaks. Võimaluse korral on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – need on jõulupuud meenutavate lehtedega pikad varred.
Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lamedat tala. Sõlmed, kui võimalik, ei tohiks üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin kohe oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Mind aitas selles ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitliga.
Isegi iga professionaalne puusepp ei saa õiget lengi teha. Seetõttu otsustasin teha akende lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Igasse aknaavasse paigaldan vaid paar vertikaalset lengi. Taga horisontaalne ühendus aknaplokk reageerib otse.
Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Siin aga mõtlesin välja, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovi asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin riba kleepida. Selleks teritati lennuk eelnevalt ära. Tulemus ei kujunenud kehvemaks, kui oleks veerandit kasutades olnud.
Lenkide arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.
Valisin edaspidi läveks olevas latis külglengidesse süvenditega sarnased sooned. See võimaldas mul panna alumise riba ava naelu külge. Ent selles etapis tuleks puitu meisliga läbi puidukiudude lõigata – amet pole just kõige meeldivam ja lihtsam. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette, esmalt määrasin kettale vastava väljundi ja tegin paralleelse peatuse.
Siis võtsin labidas puuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu nagu tüüblite jaoks. Lõpus saagisin puidukiudude vahelt välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.
Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ja iga vertikaalse lengi põhjast moodustavad nad vastastikku äärise, saagides maha ja saagides peitliga välja liigse puidu. Otsustasin teha augud, nagu tüüblite paigaldamiseks, ja lõin paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.
Ülemine horisontaalne riba Ma pole seda veel puudutanud, kuid naelutasin väikese tahvli läve külge - see võtab "kvartali" funktsioonid üle. Ava tegemine osutus ülilihtsaks, kuid omadega toimetulemiseks põhifunktsioon teda see ei häiri. Edaspidi lõikan ava ära ja liimin “veerandid”.
Puittalast maja ehitamiseks kasutasin järgmisi tööriistu ja kinnitusvahendeid:
Puittala lõikamiseks ostsin ketassae. Pidin kahes möödaminnes sisse lõikama. Kõigepealt tõmbas ta ruudule joone, misjärel lõikas, pööras tala ümber ja tegi uuesti lõike. Kõige parem on joon kanda tala teisele küljele ka ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, võite lõigata "silma järgi".
Ketassae abil tegin naelu ja sooned nurgaühendused baarid. Naelu paigutades jäi mul veidi lõikesügavusest puudu, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.
Algkrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puu põrandasse". See sõlm on tehtud ilma probleemideta ketassaega - piisab materjali lõikamisest mööda ja risti. Mõnes kohas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitliga liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.
Alumise krooni panin laudade voodrile. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna õhuvahed. Minu piirkonnas on need tavaliselt seinas, mitte sees betoonalus. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinnal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.
Baari lõikamine. Ühendus "poolel puul" Paigaldan põrandatalad vooderdistele - nii, nagu ma arvan, jaotuvad aluse koormused ühtlasemalt.
Alumise võra vooder ja puit kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini just kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on all vooderdised, mitte tala ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.
edasi-tagasi liikuv saag
Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte naelu abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.
Võttes ketassae, lõikas ta paar lõiget. Lõikejoon kanti ruudu abil teisele tahule. Juurpiiki on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on veelgi lihtsam. Näidatud ka fotol.
Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5 cm vahe. Liitmik, kus puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.
Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate ketta väljundit ilma probleemideta muuta - lihtsalt vabastage hoob. Lisandmoodulit on lihtne kasutada. Kui traditsioonilises puutöös määrab meister tööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puutöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavust reguleeritakse otse töö käik.
Minu saag on varustatud õhukese teraga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ja ei sega lõikamist.
Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et ma pean ehitusmaterjali kokku viima. Selleks tegin pika tala mõlemast otsast lõhe, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele teraviku. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga risti kiudude vahel ei ole otstarbekas. Ma läksin triki juurde ja puurisin teise varda sisse lihtsa läbiva augu. Puuri pikkusest ei piisanud läbiva augu tekitamiseks, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmiseks lõikasin tooriku küljest ära üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin tala peitliga mööda kiude läbi. Ühendatud splaissitud vardad. Vahed täidetud samblaga.
Kasulikud nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise käigus ei ole naelu saega täielikult võimalik teha, protsessi lõpuleviimiseks tuleb lisaks peitliga raiuda. peal järgmine foto sa näed, et latid on juba kinnitusnaeludega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.
Teise krooni pani ta alumisele, täites õigesti nurgaühendused ja vajalikud ühenduskohad. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - pistikud minu ehitatava maja kroonidele. Võtsin ruudu ja panin vertikaalsed märgid alla ja ülaosas olevatele vardadele, kohtadesse, kus kinnitused asetatakse. Pööratud üle ülemise riba. Teisaldas märgistuse minu kiire keskele. Pärast puurisin kinnitustele augud ja lõin tüüblid haamriga sisse.
Loogiliselt võttes tuleks ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad seevastu järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad ruudukujulisi tüübleid. Selliseid kinnitusvahendeid on ka lihtsam valmistada ja ühendust hoitakse palju usaldusväärsemalt. Samal ajal ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.
Probleem on selles, mida puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi koperdama. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga piirata.
Minu kasutatavad tüüblid töötavad nihkeks ja tagavad korraliku kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusavades on vertikaalsest kergeid kõrvalekaldeid. Pragusid ei teki. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.
Kord pidin jälgima, kuidas ehitajad tegid pika puuriga latist seina auke ja lõid neisse pikad ümarad tüüblid, mis väliselt sarnanesid labida või reha lõikega. Kas need augud olid vertikaalsed? Loomulikult ei. Lõpuks tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate vahede tekkimiseni.
Pärast tihvtide sisse sõitmist panin võrale taku ja sambla. Takud pandi üle trellide. Sammal lihtsalt puistas taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Tänu sellele on mul tulevikus lihtsam seinu pahteldada. Sammal annab ka korraliku hoone soojustuse.
Sättisin trellid tüüblitele, panin taku, viskasin sammalt sisse, piirasin võra haamriga, aga millegipärast see ikka kõigub. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm.Täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.
Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas ei ole vaja panna nurkadesse ja tema? Pole vaja. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Mu maja seisab kaua ilma ühegita viimistlus, ja setteline niiskus voolab aeg-ajalt nurkadesse. Nendes kohtades ei lase sammal puidul mädaneda. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkades olev tala ära lõigata. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib kaasa tuua ka höövli purunemise.
Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Nurgavuugid katsin päeva lõpus, et kaitsta neid võimalike sademete eest.
Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta elektrilise höövli kohe sisselülitamisega - sellise probleemiga on täiesti võimalik toime tulla lihtsa kelguga.
Höövliga töötasin päris lõpus, kui segamine järgmise krooni paigaldamisel selgelt näha oli. Höövliga võrdlesin väikseid “kruvisid” ja “küüru”. Olulisemad kõrguserinevused kompenseeris ta taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui höövliga puidu töötlemine.
Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Seal on olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandev sein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat seost. Ainult siin puurin alumiste kroonide suhtes “jaotatud” tüüblite jaoks augud. Peale seda laon taku ja sambla ning pannes iga tala selleks ettenähtud kohta, tihen nurkades vuugid.
See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:
Varraste pikkuses ühendatakse need "laiali" meetodil.
Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on mu seitsmes kroon), tegin korraldamiseks juurdehindluse aknaavad. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknasõlme laiusele lenkide ja tihendatud vahede mõõdud. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatud vahel aknaplokk, samuti lengi ja majaseina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Nendest 155 mm läks vahedesse.
Vastavalt arvutustulemustele paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt võredesse lõiganud naelu sarnaselt ukseavadega lavale.
Järgmised aknaavaga kroonid laotati ilma naelteta trellidest, järgides samu üldmõõtmeid.
Varustasin kõik aknaavad "lühikestest tükkidest", mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel häiritud oli - seinte jaoks selline materjal ei sobi, kuid kahju on see ära visata. Ei teinud hüppajaid. Ava varustades kontrollis ta pidevalt loodinööriga selle tasasust. Vaatasin ka seinad üle.
Eraldi seina kinnitasin ajutiselt siinidega, et see töö käigus alla ei kukuks. T-kujuline konstruktsioon, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid hoiab suurepäraselt oma kaal.
Oluline märkus! Nendes kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone naelu, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast, ma takut ei pannud, sest saagimisel keeraks see ümber lõikeketta. Edaspidi lööb taku otstest välja ilma probleemideta.
Peale viimase aknaavaga krooni panemist (see tuleb ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta panna) eemaldasin ülemised latid ja tegin naelte jaoks lõiked. Ta pani need lengidele. Olles seadnud saelehe vajalikule sügavusele, seadsin paralleelse piiriku, et säilitada soovitud taane servast. Mul ei kulunud selle tegemiseks palju aega. Mul ei õnnestunud ketassaega puitu soovitud sügavusele lõigata - pidin selle viimistlema rauasaega.
Ava alumisse võra tegin oma kokkupaneku kontrollimiseks naelu. Viimasel kroonil ma seda ei teinud - edaspidi tuleb ikka igasse tala naelu tekitada.
peal isiklik kogemus Veendusin, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikesest” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole lihtne ülesanne.
Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või naelu tegemist. Võib ka selguda, et vasakule kalduv latt langeb paremale kalduvale latile. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemad talad kalduvad samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.
Hälvete kõrvaldamiseks võite höövliga hööveldada “kruvid” või laduda puit “redeliga”. See oli minu teine juhtum. Vahe likvideerisin ka höövliga. Igas etapis kontrollisin looditoru abil püstitatavate avade vertikaalsust.
Paigutatud ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsatele elementidele suureneb valmiskonstruktsiooni tugevus oluliselt. Iga ava alumine latt on varustatud täieõigusliku teravikuga. Ülemistel vardadel on vajalikes kohtades lõiked. Kinnitan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teen ketassaega lõike. Peale seda tõmban otstest vastavalt piigi suurusele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist.
Minu naelad on väiksema laiusega kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate naelu teha laiemaks ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal maha ja täita vahed hermeetikuga.
Lenkide vahele sisestatud ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma maja külge kinnitada veranda. Kui plaanite juurdeehitust teha, ärge asetage tala ülemist võra enne selle ehitamise algust. Kroonile monteerisin ka vähem.
Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja lahkusin majast kuni järgmisel hooajal. Talal on lihtsalt aega kahaneda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.
Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks oli mul hea meel, et pidin vundamendile palju rohkem kulutama vähem raha võrreldes teist tüüpi tugedega. Kivi mahaviskamiseks kulus natuke raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate seda ise kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.
Teiseks olin rahul taskukohase hinna ja ehitusmaterjali suhteliselt väikese kuluga. Kui metsamaterjal mulle toodi, ladusin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse hunnikusse. Esialgu tundus, et ma arvutasin kuskil valesti ja minu jaoks ei jätku materjali. Selle tulemusena jäi umbes 20 baari kasutamata. Üldiselt kulutasin 6x10 m maja ehitamiseks 15x10 cm sektsiooniga puitu ca 7,5 m3 (selles olev puitosa moodustab 6x7,5 m) Oleksin kulutanud 1,5 korda rohkem raha puit 15x15 cm. Jah, ja lisatööjõudu tuleks palgata, mis pole samuti tasuta.
Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Puksiiri kinkisid mulle hea meelega minu sõbrad pärast ehitustegevuse lõpetamist.
Neljandaks, ma ei pidanud ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus kasuks. Eriti rahul hea ketassae ja betoonisegisti ostuga.
Nüüd töö kiirusest. Mul polnud baarist ehitamisega palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saate terve päeva ühe käega töötades ja tänaval hea ilma korral välja panna ühe krooni vaheseinaga. Saate seda teha nii kiiremini kui ka aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.
Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamine ei nõua erilisi oskusi. Ja ma isiklikult veendusin selles.
Loodan, et minu loost on teile kasu ja saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest ellu viia.
