Puitraamid lähevad üsna kiiresti väljavahetamisele: materjal on kapriisne, õhuke konstruktsioon kuivab läbi, klaas läheb lahti, ava muutub koledaks. Populaarsed on plastkonstruktsioonid, mis on omanikke teeninud aastakümneid, mida on lihtne hooldada ja kasutada. Kuidas aknaid ise vahetada puumaja, kirjeldatud allpool.
Võimalusi on palju ja omanikud peavad kohe otsustama, mis neile sobib. PVC-aknad liigitatakse järgmiselt:
Arvestada tuleb, et just akende kaudu tekib kõige suurem soojakadu. Seega, kui soovite sisestada suure topeltklaasiga akna, peaksite meeles pidama: küttekulud suurenevad ja peate maja täiendavalt soojustama.
Need tegurid mõjutavad majas elamise mugavust. Seega, kui teadmistest ei piisa, on kõige parem otsida professionaalse konsultandi abi. Siis on kulud õigustatud.
Kui olete oma valiku teinud, peate mõistma, kuidas puitmaja aknaid asendada plastikust topeltklaasid. Töö on jagatud mitmeks etapiks: demonteerimine, puitmaja akna mõõtmine ja uue ploki paigaldamine. Igaüks neist tuleb läbi viia erilise ettevaatusega, sellest sõltub edasine takistusteta toimimine.
Demonteerimine
Peaksite tegutsema ettevaatlikult, et mitte kahjustada avanevate palkide otsi. Järjekord:
Valmis ava vaadatakse üle. Võimalik, et peate töötama pusle või höövliga. Töötamise ja kokkutõmbumise ajal ja see kestab peaaegu pidevalt, palgid liikusid ja ühtlane pind oli häiritud. Kõik ebakõlad eemaldatakse.
Kui küsimus, kuidas puitmaja akent suurendada, pole seda väärt, siis sobivad vana raami järgi mõõdetud parameetrid. Kuid see pole alati võimalik: kuivatatud puu ei anna täpseid tulemusi. Parim on kutsuda spetsialist, sageli on see teenus tasuta.
Aga otsustades iseseisev töö, järgi juhiseid:
Spetsialistid mõõdavad avasid mitmel viisil, mitte ei usalda ainult ühte. Igal juhul peavad mõõtmed ühtima. Kui seda ei juhtu, peaks töö olema mõõtja meelevallas. Lisaks õigele asendile akende ehitus, saate soovitusi topeltklaaside akende kasutamiseks tulevikus - on palju nüansse, mis võimaldavad teil seda pikka aega probleemideta kasutada.
Uue topeltklaasiga akna paigaldamine
Niisiis, tellitud pakettaknad saabusid kohale, saab nende paigaldamisega edasi minna. Protseduur on järgmine:
Kui topeltklaas aken on paigaldatud, riputatakse sellele aknaluugid, kontrollides nende kulgu: see peab olema veatu. Omanikud peaksid teadma, et uue topeltklaasiga akna vältimine seisneb tihenduskummi regulaarses määrimises glütseriini või õmblusmasinaõliga. Samuti sisse talvine periood, aknasüsteemid viiakse üle erirežiimile: liitmikel on vastavad riskid. Niisiis teenivad topeltklaasid omanikke deklareeritud perioodist kauem.
Pvc-kottide paigaldamine tundub lihtne asi: need ju seisavad. Tõsi, töö ajal ilmnevad kõik paigaldamise puudused. Ja tõenäoliselt tuleb aknaplokke parandada ja võib-olla rohkem kui üks kord. Autor tuletab meelde, et kui teadmisi napib, on parem usaldada töö professionaalidele.
Niisiis, defektid, nende võimalikud põhjused ja parandus:
Ebarahuldava välimuse korral (poorsus, läike kadumine, venivus) tuleb tihend välja vahetada. See on aknaüksuse pikaajalise kasutamise tagatis.
Nii et vanas puitmajas saate aknakonstruktsiooni siiski omal käel välja vahetada. Tööl on aga palju nüansse, mis jäävad PVC-tarinditega kunagi tegelenud kodumeistritele hägusaks. Pöördudes vastava ettevõtte poole, saate lahendada kõik probleemid ja vältida hilisemaid probleeme.
Nii mõnigi kaasaegsed inimesed püüavad muuta oma kodu võimalikult keskkonnasõbralikuks ega kiirusta tavalisi puitaknaid uue plastiku vastu vahetama. Ja see pole üllatav, sest puitu peetakse väärtuslikuks. looduslik materjal paljude teenetega. Selle üks peamisi eeliseid on remondi võimalus. Puitakende restaureerimine ei ole lihtne ülesanne, kuid see on üsna lahendatav. See võimaldab anda vanale disainile täiesti uue toote välimuse.
Puitakende isetegemine võimaldab säästa eelarvet ja ilustada lagunenud aknakonstruktsiooni. Enne remondiga alustamist on vaja arvestada materjali "eluiga", millest raamid on valmistatud. Lehis ja mänd ei kesta kauem kui 35 aastat, tamm ja pöök - üle poole sajandi.
Puitakende taastamine ei anna tõenäoliselt soovitud tulemust, kui:
Vanade puitakende restaureerimine toimub tavaliselt "Rootsi" süsteemi järgi, mis võimaldab kombineerida aknakonstruktsiooni remonti ja soojusisolatsiooni. Töötamiseks vajate teatud tööriistade loendit:
Konstruktsiooni kvaliteetseks taastamiseks on vaja varuda spetsiaalseid tööriistu Vajalikud materjalid:
Kilekott ja petrooleum ei tööta, kui kasutate tehase fööni. Puidul vee peal ei ole soovitatav kasutada sügavale tungivaid polümeerpahte, kuna need tõstavad oluliselt puitdetailide soojusjuhtivust.
Parem on alustada puitakende remonti oma kätega sooja, mitte märja ilmaga. Soovitatav õhuniiskus - 40-65%. Halva ilma korral tuleb aknaavasid ajutiselt veekindla materjaliga pingutada.
Puidust akende remont algab pakettakende ülevaatusest ja katsetamisest. Vaja on eemaldada tiivad, eemaldada klaasist helmed või eemaldada kitt, eemaldada klaas.
Remont algab raami pinna kontrollimisest ja vana pahtli eemaldamisest. Võtke liitmikud lahti (asemele paigaldatakse uus). Eemaldage ettevaatlikult välimised puidust mõõnad, eemaldage kõik kinnitusdetailid ja rauast ruudud.
Akende taastamist tuleks alustada alles pärast kõigi põhjalikku kuivamist puidust osad .
Vanasti akende värvist puhastamiseks on mitu võimalust.
Katte eemaldamine peab toimuma hoolikalt ja hoolikalt. Klaas on soovitatav eelnevalt eemaldada, sest kui kuum õhk on selle vastu suunatud, võib see praguneda.
Fööni soovitatav temperatuur on 250 0C. Kõrgendatud kiiruse korral puit söestub ja kaotab oma omadused. Kuumutamisel hakkab värv mullitama ja seda saab hõlpsasti eemaldada professionaalse noa või palettnoaga.
Enamik tõhus meetod värvi eemaldamist peetakse hoone fööni kasutamiseks Vanad puitaknad ei pea vastu agressiivne mõju lahustid või lahusti, seega tuleks värvi eemaldamiseks kasutada ainult petrooleumi:
Keemilise lahustina soovitatakse petrooleumi Raami mädanenud osa saab asendada või taastada. Taastamiseks on vaja puidule epoksiidpahtlit. Kahjustatud koht tuleb värvist ja tolmust vabastada. Seejärel paigaldage kitt, täites hoolikalt kõik süvendid ja praod. Moodustage puuduv osa. Ta peaks olema natuke rohkem nõutav suurus, kuna ülejääk eemaldatakse järgneva lihvimise käigus.
Kui mädakohta ei saa asendada, kõrvaldatakse defekt pahtliga Laske raamil vähemalt päev kuivada. Lihvige parandatud ala liivapaberi või veskiga.
Tuleb mõista, et selline vanade puitakende remont aitab küll välimust taastada, kuid ei taga vajalikku töökindlust, eriti aktiivse kasutuse piirkondades. Kuid kurtidel või harva kasutataval aknal võimaldab see meetod konstruktsiooni taastada ilma radikaalse asendamiseta.
Enne selle toimingu tegemist on vaja tuvastada puitakende praod, laastud ja muud defektid, märgistada need markeriga ja töödelda liivapaber. Seejärel katke märgitud kohad lateksi või õlipahtliga. Töö toimub kummist spaatliga, eemaldades koheselt liigse materjali. Vajadusel peale esimese kihi kuivamist kantakse peale teine kiht. Kokkuvõtteks puitpind töödeldud peeneteralise liivapaberiga. Krunt kantakse peale 2 kihina.
Et remonditud vanad ja nõukogudeaegsed aknad võimalikult kaua vastu peaksid, tuleb need katta kuivatusõliga. See blokeerib uute mädaniku mikroobide arengu ja taastab võimalusel lagunenud puidu struktuuri.
Kuivatusõliga katmine pikendab aknaraami eluiga ja hoiab ära mädanemise Kuivatusõli kantakse pintsliga 3-4 kihina: järgmine - pärast eelmise absoluutset imendumist ja kuivamist. Selline töötlemine kestab 2-3 aastat (kuni järgmise remondini). Paljude aastakümnete pikkune immutamine toimub tükkidena rauast toru 10-12 cm paksune, ühest otsast suletud. Kõik toimingud tuleb läbi viia ainult tänaval, elamutest eemal.
Seadke toru 300 nurga alla, täitke ¾ kuivatusõliga ja soojendage seda altpoolt fööni või elektripliidi kuuma õhuga. Temperatuuri tõustes hakkab kuivatusõli paisuma – see vabastab niiskust ja õhku. Lõhna järsu suurenemisega peate kütteseadet liigutama ja veidi ootama. Impregneerimine algab pärast mullide kadumist:
Selline töötlemine võimaldab pikendada puitaknaraamide kasutusiga rohkem kui 100 aasta võrra ja kui need on kaetud õlikompositsiooniga, on ülevärvimine vajalik mitte varem kui 15 aasta pärast.
Ettevalmistatud tiivad asetatakse kilbile ja joondatakse hoolikalt nelinurkselt. Ventilatsiooni detailid nõuavad erilist tähelepanu: 1 mm diagonaalide erinevus annab 0,7 mm vahe.
Tasandatud ala kinnitatakse liimi või naeltega, lüües need ettevaatlikult aknatiiva lähedal asuvasse kilbi. Nad vaatavad läbi vanad tihvtid (“chopics”).
Akade kokkupanemisel on vaja rangelt jälgida ristkülikukujulisust Puurige need nurga keskele, kasutades suurema läbimõõduga puurit. Kui mõni tüüblitest on ühele küljele nihkunud, vajate:
Pärast kõigi nurkade kokkupanemist peaksite saama üsna jäiga konstruktsiooni. Nüüd saate raami võtta ja aknatiiva sellesse paigaldada. Need istuvad tihedamalt, kui raami külge on liimitud sobiva laiuse ja paksusega vineeriribad.
Asetage kõik osad tasandatud lõuendile ja suruge koormaga (umbes 100 kg) alla. Lasta kuivada ja tasandada 2-3 päeva.
Kvaliteetne remont puitpakettaknad sisaldab nende isolatsiooni, mis võib oluliselt vähendada kodus soojuskadusid. Akende isoleerimiseks oma kätega on mitu võimalust:
Viimaseid kahte meetodit peetakse kõige tõhusamaks. Esiteks kaetakse aknatiibade ja klaaside ühenduskohad silikoonhermeetik. Seejärel võtavad nad lõikuri ja lõikavad aknatiiva perimeetri ümber 450 nurga all 5 mm süvendi. Puhastage see laastudest. Vajutage järjekindlalt, kuid ärge venitage PVC tihendit saadud soonde.
Konstruktsiooni taastamisel on kohustuslik samm aknaraami soojustamine. Kõige sagedamini lõpeb puitakende remont ja restaureerimine värvimisega. Selleks on soovitatav kasutada spetsiaalseid koostisi, mis on hästi vastupidavad äärmuslikele temperatuuridele ja sademete mõjule: õlivärvid, akrüül- ja alküüdemailid.
Kate tuleb kanda 2-3 kihina Aknad on soovitav katta kahe või kolme kihiga värviga, hajutades seda viimistluse käigus.. Optimaalne tihedus võimaldab teil luua ühtlase, mittelaiali kihi. Esialgu on parem rohkem tööd teha vedel värv. Ärge proovige puitakendel kõiki nähtavaid vigu kohe sulgeda, kuna suurem osa esialgsest kihist imendub niikuinii. Teine kiht kantakse peale pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud.
Aknaraam on soovitav värvida eemaldatud klaasiga. See võimaldab teil vahele jätta ebameeldiva plekkide eemaldamise protseduuri.. Kui aga klaasi pole välja tõmmatud, võib nende kaitseks kasutada spetsiaalset raami lähedale liimitud maalriteipi.
Puidust pakettakende restaureerimine lõpeb klaaside paigaldamisega. Protseduur koosneb mitmest etapist:
Aknaraamis on vaja klaas korralikult kinnitada
Puitakende parandamine klaaspakettakendega ei ole väga raske ettevõtmine. Põhiprobleeme saab hõlpsasti oma kätega parandada. Oskuslik kombineerimine iidsest restaureerimistehnoloogiast ja kaasaegsed materjalid võib teha imesid. Natuke kannatust ja eilne räbal aken saab uue, taastatud ilme, säilitades kõik kasulikud omadused puit.
]
[ Remont. 4. osa]
Lugejate soovil avaldan samm-sammult protsess puitakende isetaastamine.
Miks siis tegelik restaureerimine, mitte uue ostmine. Meie aknaavad pole linna elamufondi hulgas piisavalt tüüpilised. "Stalinistlikud" kaks tiibakent on mõõtmetega 1,5 x 1,7 meetrit ja need pole kuskil standardiseeritud. Sellest järeldub, et iga aknaid paigaldav kontor võtab individuaalsete jooniste järgi valmistamise eest topelttasu. 2008 suve hindadega kolmele aknale sisse kahetoaline korterühe rõduga peate maksma 100 tuhat rubla plastikust topeltklaaside eest ja umbes 150 tuhat rubla puitakende eest (arvestades, et igal aknal avaneb maksimaalselt üks tiib). Meil polnud tahtmist plastikut panna (isegi valmis "puu alla"). See on kodu, mitte odav kontoripind.
Olen mitu korda kuulnud puitakende restaureerimisteenustest. Küsides paaril saidil nende teenuste eest hinda, tehti järgmised järeldused: ühe akna taastamise maksumus on umbes 25 tuhat rubla, võttes arvesse kõiki Varud, pealegi värvivad nad akna valge värviga üle ja muudmoodi ei tööta.
Mõtlesin, et miks mitte ise akende restaureerimist teha? Arvestades, et meie raamid on suurepäraselt säilinud 50 aastat (maja on ehitatud 1958, aknaraame pole kordagi vahetatud).
Meil on vaja:
Hoone föön - 1100 rubla.
Spaatliga kõva - 150 rubla.
Vibreeriv veski - 3000 rubla. (võimalusel võid laenutada sõpradelt)
komplekt lihvkettad(4 pakki akna kohta) - 35 rubla. pakkimiseks.
Plekk (2 pudelit akna kohta) - 80 rubla. pudeli jaoks.
Tutid (2 tk) - 30 rubla. ühe jaoks.
Klaashelmed - 23 rubla. 2,5 m (ühe akna jaoks on vaja umbes 10 planku)
Jahtlakk - 500 rubla.
Aksessuaarid (sulgurid ja käepidemed) - 400 rubla. ühe akna jaoks.
Aknaklaas - 1400 rubla. ühe akna jaoks.
Akna tihend - 500 rubla 20 meetri kohta.
Nagu näha, on kulud üsna väikesed, põhiosa moodustab seadmete ost.
Niisiis, võtame tavalise kaheosalise puitakna.
Ehitusfööni ja spaatli abil hakkame vana värvi eemaldama.
Meie aken oli rikkalikult värvitud kahe kihi valge õlivärviga, mis kaitses puitu tõhusalt ilmastiku eest. Selle tulemusel voolas fööniga töötades puuvaik jõuliselt. Nagu selgus, polnud raamide ülemine ja alumine serv üldse üle värvitud, noh, pintsliga polnud mugav sinna roomata.
Sisemised raamid on hingedelt kergesti eemaldatavad ja töötavad paigal. Välisraami saab hingedelt eemaldada ainult hinged lahti keerates. Samal ajal võtame klaasi välja, protsess on nukker. selgub, et need on lihtsalt naelutatud ja plastiliinpahtliga segatud pahtliga suletud. Ärge töötage fööniga prillide läheduses, need purunevad ülekuumenemisel väga kergesti. Selline näeb puu välja, kui värvi eemaldada fööniga.
Seejärel hakkame lihvima. Parim on nahk, mille tera suurus on 60, siis võib silumiseks võtta 80 ja 100. Nagu näha, otsustasime silmuseid mitte vahetada, sest. Arvan, et samade kinnitusaukudega moodsaid on päris keeruline leida.
Üks kaader on valmis. Samamoodi teeme ülejäänud kolm ja jätkame järgmise sammuga.
Võtame harja ja katame puu puidupeitsiga. Valisime värviks - mahagon. Tahan märkida, et meie eesmärk tähendas, et nendes kohtades, kus need olid, jääksid puule nähtavad praod ja konstruktsiooni kahjustused. See on piisavalt ilus.
Plekk kuivab üsna kiiresti. Selle aja jooksul nägime klaasistushelmeid ja puurisime neisse õhukesed augud. Selleks, et naelte löömisel selliste õhukeste plankude lõhenemist vältida, tuleb puurida augud.
Sisestage uus klaas. Vanad klaasid olid 2 mm paksused, nüüd on sellise paksuse leidmine üsna problemaatiline. Võtsime klaasi paksusega 4 mm hinnaga 300 rubla ruutmeetri kohta. m., tasuta lõikamine teie mõõtu on hinna sees. Naelutame klaashelmed ja tihendame klaasi servad maalriteibiga.
Nüüd lakk. Pealekandmise hõlbustamiseks võib lakki veidi lahjendada lakibensiiniga. Kui soovid saavutada täiesti siledat pinda, siis peale esimese lakikihi pealekandmist võtame lihvpadja tera suurusega 150 või vähem ja käime uuesti üle kogu pinna. Meie puhul seda ei nõutud.
Seejärel paigaldame uued riivid ja käepidemed, liimime mõlemad raamid perimeetri ümber hermeetikuga. Välisraami jaoks võeti P profiil, siseraamiks E. Kui teed mitu akent, siis soovitan osta kohe 50 meetrise rulli. Määrige hinged. Lisaks vahetasime algse betoonist aknalaua puidust vastu (hind 780 rubla tk) ja värvisime samamoodi nagu akna.
See on kõik. Mustandeid pole. Ja säästetud raha saab kulutada millegi kasulikuma peale.
Ajaliselt kulub ühe akna taastamisele ca 5 päeva kiiret tööd. Aken rõduga - 6 päeva. Minu arvates on restaureerimine asjakohane ainult "stalinistlike" akende puhul ja pole tõenäoliselt majanduslikult õigustatud paneelmajade nõukogude topeltklaasidega akende puhul.
Vanade puitakende isetegemine restaureerimine ja remont on patsiendi tegevus. Kuid see võimaldab esiteks säästa raha ja teiseks saada aknad, mis näevad suurepärased välja ja hoiavad hästi soojust. Tõepoolest, koos värvimisega saate paigaldada küttekeha, mis tagab tuuletõmbuse puudumise. Saate aknad vastavalt nn " Rootsi tehnika».
Kontrollige hoolikalt aknatiibe ja raami, avage ja sulgege mitu korda, vaadake, kas seal on vahesid ja kui suured need on. Hinnake puidu seisukorda: kas seal on mäda kohti, kui on, siis millised on nende suurused.
Esimene etapp - akende demonteerimine ja seisukorra hindamine
Kõigepealt tuleb välja selgitada, kas kahjustatud piirkondi on võimalik taastada või mädane kild seda nõuab täielik asendamine. Kui asendamine on vältimatu, on ainult kaks võimalust: kui oskad puiduga tööd teha - lõikad vajaliku detaili ise välja, kui mitte - tellid tislerilt. Iga "sirgete" kätega inimene saab kõik muud aknadefektid oma kätega kõrvaldada.
Kuna remondime vanu aknaid, peame vana värvi eemaldama: ilma selleta on taastamine peaaegu võimatu. Selleks vajate:
Edaspidi peate kahjustused parandama, raami ja tiivad joondada jne. Siinne tööriistade komplekt on mahukam, kuid isegi ostes ei kulu see väga palju raha ning rentides saab neid veelgi väiksemaks muuta.
Vajalike tööriistade kogumine
Immutamiseks võib vaja minna kas tehasesegusid ja pintslit, metallnõu, kuivatusõli, elektripliiti või kuumapüstol.
Vaja natuke spetsiaalsed tööriistad ja suur tasane pind
Ja taastamise viimane etapp on peitsimine. Etapp on väga oluline – töö kvaliteedist sõltub välimus ja kasutusiga kuni järgmise remondini.
Kõik algab lammutamisest. Kõigepealt eemaldatakse aknatiivad, seejärel raam ise. Kas aknaraami saab eemaldada? See on võimalik ainult ühel juhul, kui see on sees ideaalses seisukorras: puidu kahjustusteta, kõik nurgad täpselt alla 90 o ja defekte pole. Kuid töö saab olema raskem. Kõigil muudel juhtudel on demonteerimine lõpetatud.
Aknaraamidelt eemaldatakse ettevaatlikult klaas, puhastatakse vana pahtel, antakse kõik nelgid. Liitmikud eemaldatakse kõikidest osadest: need tuleb välja vahetada. Nüüd on välimised looded ettevaatlikult eemaldatud: naelad, millega need kinnitati, on ilmselt peaaegu lagunemas.
Esmalt eemaldatakse klaas Võite kasutada hoone föönit, seades temperatuuri 200-250 o C. Parem on mitte rohkem seada: puit kaotab kõrgel temperatuuril töötlemisel enamiku oma omadustest. Samal põhjusel ei ole soovitav kasutada puhurit: isegi ilma söestumiseta rikute puidu struktuuri ja see laguneb kiiremini.
Eemaldage aknalt värv, soojendades pinda väike ala. Pinnale ilmuvad kiiresti mullid ja neid tuleb laia noa, kaabitsa või spaatliga kangutada. Parem on leida vana spaatel, mille tera on juba ümardatud: uus “lõikab” sageli puitu, siis võtab lihvimine kaua aega. Üldiselt on kingseppade kasutatava laia noaga mugavam töötada.
Restaureerimine puidust uks algab eemaldamisega vana värv või lakk
Teine meetod on keemiline pehmendamine. Värvi pehmendamiseks on tänapäevaseid kompositsioone, kuid küsimus on selles, kuidas need puidu struktuuri mõjutavad. Võite kasutada vana, tõestatud meetodit: töödelge petrooleumiga. Teil on vaja suurt kotti paksu plastkilet (tingimata terve, ilma ühegi auguta), vanu puuvillaseid lappe (need ei tohiks valada) ja petrooleumi. Teiste lahustite kasutamine on ebasoovitav - need mõjutavad jällegi puidukiudude struktuuri.
Mähi raam kangaribadega, pane kotti (selle kõrgusest peaks piisama, et kael kinnituks). Valage petrooleum välja ja siduge kott tihedalt kinni. Päeva pärast saate värvi eemaldada. Kuid ärge võtke kõike korraga välja - ühe osa töötlemise ajal tahkeneb värv teistel. Võtsid ühe osa välja, sidusid koti kinni, eemaldasid värvi. Liikuti edasi järgmise juurde.
Parem on töötada mis tahes keemiliselt aktiivsete ravimitega kinnastega.
Värvi eemaldamisel väikestest süvenditest ja pragudest ei saa värvi eemaldada: pahteldamine ja tasandamine on vähem vajalik. Kuid seda ainult siis, kui värvite akna. Kui plaanite lakkida, peate tegema kõike hoolikalt. Kuid esmaseks kogemuseks on parem töödelda värvi all: lihtsam ja kiirem.
Tasandamiseks vajate üsna suurt absoluutselt tasast pinda. See võib olla laud (kuid pind peab olema tasane), töölaud, taburetile laotud vineerileht jne.
Esiteks joondage raam. Paneme ja paljastame nurgad. Need peavad olema täpselt 90 o . Uurime kontuuri: ribad peaksid olema ühtlased. Selles etapis eemaldame mädanenud kohad või muudame raami täiesti mädanenud osad värskelt tehtud. (Kuidas mädakohta töödelda, on kirjas veidi madalamal).
Raami joondamine ja sorteerimine
Kontrollime ribasid vertikaalses ja horisontaalses tasapinnas, üleliigne eemaldame höövliga. Me töötame meislitega nurkades. Tulemuseks peaks olema täiesti sirged, ühtlased pinnad. Veel kord kontrollime nurki, mõõdame ja joondame diagonaalid, kinnitame raami nurkadest naeltega. Siis võtame naha veski(teip) ja töötle ühtlaseks.
Me demonteerime ventiilide ühendused. Need on kokku pandud tüüblitele - väikestele ümara suurusega puidust naastudele. Üle kümne aasta teeninud akende puhul tuleb need välja vahetada. Lihtsam on neid mitte välja lüüa (saate seda teha nii), vaid puurida väiksema läbimõõduga puuriga. Seejärel eemaldage jäägid ja puhastage uue fiksaatori paigaldamise auk.
Vajadusel saab aknatiivad täielikult plankudeks lahti võtta. Puhastage vuugid, joondage plangud, lõigates höövliga kõik üleliigne maha, töötades välja, kus on vaja nurki. Üldiselt pange kõik paika.
See on vana nael. Soovitav on see eemaldada ja asemele uus panna.
Järgmine samm on tiibade kokkupanek. Voldi, töötle plaate, mõõda diagonaale ja nurki. Nüüd keeruline toiming: peate eemaldama ribad, katma sooned ja liitekohad liimiga ning paigaldama need tagasi. Sel juhul on vaja tagada, et tiib ei kõverduks. Pärast varda paika seadmist, kuni liim on hangunud, seadke nurgad ja diagonaalid.
Pärast kokkupanekut paigaldame suurema töökindluse huvides uued tüüblid. Teeme need kõigepealt. Võtame südamiku puuri siseläbimõõduga 5-7 mm. Puurime silindrid tihedast puidust plokist risti kiudude (nimelt risti). Sellest saavad tihvtid. Naastu läbimõõt peaks olema veidi suurem kui raamile puuritud auk (umbes 0,5 mm). Nii et see "istub" tihedalt ja hoiab konstruktsiooni hästi.
Ärge kasutage tüüblite asemel hööveldatud söögipulki: paari aasta pärast tuleb akent uuesti remontida. Kiudude risti lõikamisel säilitavad nad oma kuju vähemalt 10 aastat.
Tamme- või pihlakatükist lõigatakse kiilud. Nende laius on olenevalt ettevalmistatud tihvtide läbimõõdust 5-7 mm ja paksus 1,5-2 mm. Seejärel juhitakse need mööda kiude, kiiludes juuksenõela ja saavutades suurepärase fikseerimise.
Kui tiibade sorteerimise tulemusena on auk muutunud ebaühtlaseks, tasandage see nõelviili või puuriga. Kuid proovige seda mitte laiemaks muuta. Määri iste puiduliim (see peaks olema hea kvaliteet), sisestage tihvtid. Liimi järgi sobivad need hästi. Seejärel tehke kruvikeerajaga piki kiudusid, millesse sisestage hööveldatud kiil, ja ajage see sisse. Lõika üleliigne terava noaga ära, et kõik oleks ühtlane.
Puidust tüüblid kinnitage tiibade detailid kindlalt
Seega muudame kõiki ühendusi, kontrollides pidevalt ventiilide geomeetriat. Kui kõik on kokku pandud, peaksid tiivad olema üsna jäigad, kuid ärge neid liiga palju raputage: liim pole veel kuivanud.
Pärast kõiki toiminguid võivad aknatiivad olla erineva kõrgusega. Tasandame need nii, et need oleksid nii seest kui väljast ühesugused. Nüüd võtame raami ja paneme aknatiiva sisse. Need on kindlasti väiksemad kui vaja. Et need tihedalt istuksid, liimime vedelnaeltega raami külge sobiva paksuse ja laiusega vineeriribad.
Kõik osad (ja raam) on peale pandud tasane pind, asetatakse neile koorem. Seda saab laduda tasasele põrandale, peal on mitu lauda ja neile tugev koormus: umbes 100 kg. Laske kuivada ja tasandada kaks või kolm päeva.
Peale liimi kuivamist viime raamid vajadusel lihvimise ja sälkude tegemisega normaalseks. Märgistame liitmike kinnituskohad, teeme selle jaoks süvendid.
Kuidas panna akendele Rootsi tehnoloogia abil tihendit, nende tihendite vorme kirjeldatakse üksikasjalikult videos.
Valmisimmutusi on erinevaid. Kuidas neid kasutada, on kirjeldatud juhistes. Protsessis pole midagi keerulist: teatud tingimustel peate kompositsiooni peale kandma ja ootama, kuni see kuivab. Ravi võib olla mitme, ühe või erineva koostisega.
Kuid on käsitöölisi, kes on kindlad, et immutuste koostises olevad polümeerid halvendavad puidu soojusisolatsiooni omadusi. Need töötavad ainult ja eranditult kuivatusõliga. Lisaks on kaks töötlemismeetodit: külm ja kuum.
Külmmeetodil kantakse kuumutatud kuivatusõli pintsliga akna lengile ja tiibadele. Jätke kuni täieliku imendumiseni ja kuivamiseni, kui pind muutub katsudes mittekleepuvaks. Ravi korratakse neli korda. See töötlus tagab puidu ja värvide suurepärase seisukorra 5 aastaks. Pärast seda tuleb üle värvida.
Õliimmutamine on suurepärane viis puidu säilitamiseks
Kell kuumtöödeldud kuivatusõli kuumutatakse anumas kuni kõrged temperatuurid. See amet on tuleohtlik – kuivav õli võib süttida. Seetõttu valmistame esmalt ette presendi, vildi vms tüki, millega on võimalik anum katta. Parem on soojendada kuumapuhuril või elektripliidi kuumal õhul (mitte plaadil, vaid eespool Mõnikord on tulekahju vältimiseks vaja soojusallika kiiresti eemaldada. Sest tuli ei sobi.
Osad kastetakse mitmeks minutiks keemiseni kuumutatud kuivatusõlisse.
Mõne aja pärast hakkab kuivatusõli mullitama: õhk ja niiskus väljuvad. On üks oluline punkt: kui mullid juba lähevad, juhtub, et kuivatusõli lõhn suureneb järsult. Peate kiiresti soojusallika eemaldama. Kui kõhklete, lähevad aurud lõkkele, vildist matt tuleb kasuks. Kui jõuate õigel ajal, möödub see ilma vahejuhtumiteta. Mõne minuti pärast võib kuumutamist jätkata. Kui mullid puuduvad, võite detailid leotada.
Ese kastetakse 3-5 minutiks kuumutatud kuivatusõlisse. Samas on heegelnõelaga mugav töötada: nad saavad seda käes hoida ja mugavalt välja tõmmata. Pärast väljavõtmist asetage see ettevaatlikult puhtasse kohta kuivama. Ärge puudutage detaile kätega. Isegi labakindad: kuum kuivatusõli leotab need koheselt ja kõrvetab teie käed. Põletus on tõsine: temperatuur on umbes 130 o C.
Meistrid ütlevad, et pärast sellist töötlemist võib puit isegi tänaval seista aastakümneid. Hea värvi korral on selle uuendamine vajalik mitte varem kui 10-15 aasta pärast. Nagu nii.
Nüüd on raamid jäigad ja ei karda midagi. Nüüd pahteldame ja lihvime neid. Oluliste kahjustuste korral kasutame saepuruga jämedat pahtlit. Sest viimistlusõhem ja pehmem. Kui värvite akna valge värv, võta valged pahtlid. Need ei paista läbi värvi.
Tehnika on lihtne: täitke praod ja praod pahtliga, seejärel eemaldage liigne. Sagedamini kasutatakse väikese laiusega metallist spaatleid. Kuid mõnes kohas on mugavam töötada kummiga: need on mõeldud plaatide paigaldamisel vuukimiseks, kuid mugav on töötada ka pahtliga.
Tehnoloogia kasutamine suurendab töö kiirust
Pärast kompositsiooni kuivamist võtke keskmise teraga nahk (veski) ja puhastage, kui see on olemas, üleliigne. Samal ajal läbige kogu kaader, viies kõik normaalseks, siludes konarusi. Seejärel tasandatakse peeneteralise liivapaberiga kõik ideaalsesse (võimaluse piires) seisu.
Valige värvitüüp ise, lähtudes oma eelistustest. Ainus, mida saate soovitada, on võtta läikiv või poolläikiv. Nad säilitavad oma värvi pikka aega. See kehtib eriti valgete värvide kohta. Mattvalge värviga värvitud pinnad muutuvad kiiresti halliks: need on poorse struktuuriga, mis annab “mati” viimistluse. Need poorid on ummistunud mikroskoopiliste tolmuosakestega, mis annavad hallika varjundi. Seetõttu võtke täiesti valgete akende jaoks läikiv või poolläikiv.
Esimene kiht on praimer. See on üks osa värvi, mis on lahjendatud kahe osaga. sobiv lahusti. Pärast kruntvärvi kuivamist võite peale kanda põhivärvi. Kihti tuleb mitu, nii et kõik värvitakse üle.
Kandke värvi õhukeste kihtidena eri suundades
Ärge võtke pintslile palju värvi: tekivad triibud, millega pole lihtne toime tulla. Kastke, pigistage, hõõruge hästi. Peate liikuma ülalt alla ilma suunda muutmata. Ainult sel viisil on kiht ühtlane. Kandke esimene kiht, liigutades pintslit vasakult paremale, teine - ülalt alla ja kolmas kiht - paremalt vasakule.
Iga järgmine kiht kantakse peale alles pärast seda, kui eelmine on täielikult kuivanud. Kui pärast esmakordset värvi pealekandmist tekivad triibud ja punnid, siis pärast värvi kuivamist võtke nahk ja puhastage need. Lihtsalt ärge lihvige puiduks. Teine kiht on tehtud hoolikamalt, kuid ka siin saab veel veidi lihvida. Kolmas peaks olema ilma vigadeta. Pärast värvi kuivamist saab ise taastatud akna oma kohale paigaldada.
Klaasi paigaldamine pole kõige keerulisem, vaid vastutustundlikum. Valmistage ette läbipaistev niiskuskindel ja külmakindel hermeetik. Määri sellega istet, sisesta klaas. Teisest küljest on need pressitud glasuurihelmestega. Samuti lihvitakse, immutatakse ja värvitakse. Seejärel katavad nad klaasi ümbermõõdu hermeetikuga, suruvad klaashelmed ja kinnitavad need väikeste nelkidega.
Kui sait on mäda, saate leina aidata kahel viisil:
Usaldusväärne viis mäda eemaldamine - kahjustatud koht välja lõigata
Vastupidavuse seisukohalt oleks õigem teine variant: siin on võimalik eemaldada kogu nakatunud piirkond, tagades, et mädanik ei leviks edasi. Tehnika on lihtne. Lõika kahjustatud piirkond välja, jäädvustades terve puidu. Lõika välja täpselt sama kujuga tükk. Määri liitekohad puusepatööliimiga, sisesta plaaster, joonda, vajadusel kinnita, jäta kuni liim täielikult kuivab.
Pärast on vaja õmblust pahteldada, lihvida ja värvida. Kõik. Aknaraam (või tiib) on taastatud.
Kuid kahjustatud puidutükki pole alati võimalik (või tahe) välja lõigata. Seejärel võite kasutada tugevdava kiuga epoksükitt. Pärast kuivamist on see piisavalt jäik, et säilitada oma kuju.
Kõigepealt eraldame kõik, mida saab eemaldada. Kõik prügi ja saast. Puhume tolmu maha, kus võimalik, jõuame terve puuni. Kui plaanite taastatud raami pikka aega kasutada, on vaja seda töödelda antiseptiliste immutustega: vältida nii palju kui võimalik mädaniku levikut.
Aknaraami mädaosa saab taastada armeerimiskiuga pahtliga
Pärast seda kantakse kompositsioon spaatliga kahjustatud kohale. Seda tüüpi pahtlid on üsna paksu konsistentsiga, mis tahes konfiguratsiooni saab vormida. Andke soovitud kuju, kuid veidi suurem: pärast kuivamist on võimalik taset lihvida ja tasandada. Kuivamiseks kulub umbes päev, kuid täpne aeg oleneb õhu koostisest, temperatuurist ja niiskusest. Pärast lihvimist ja tasandamist jääb üle vaid aken värvida. Siis ei näe sa üldse midagi.
Oma kätega puitakende parandamiseks ja restaureerimiseks pole vaja mingeid supervõimeid. Vaja pole just kõige keerukamaid tööriistu, täpsust, kannatlikkust ja üsna korralikku aega.
Kellelegi ei meeldi kohutavad vanad puitaknad, mis on aja rikutud. Aga kas neid saab taastada? Puitakende välimus on ju parem kui plastakendel.
Praktikas pole puitakende restaureerimine levinud, kuna taastamisprotsess on väga töömahukas ja töö eest tasumine on enamasti võrreldav uue maksumusega. plastikaken. Seega, kui soovite oma korterile soodsalt varustada korralikud puitaknad, välimus, on parem varuda kannatlikkust, minimaalse piisava tööriistaga ja teha restaureerimistööd ise.
Vaja võib minna (olenevalt vajalikust taastamissügavusest): höövlit, teist tisleri kaldkasti (suurusega, mis võimaldab selle sisse panna ahtripeegli kate), puusepa meitleid.
Lihtne – kui sul pole vajalikud tööriistad ja aeg aitavad teie akent õilistada
On väga soovitav, et laos oleks mittevajalikke ühesuguse suurusega ahtripeegliid. Kui kaalute potentsiaalselt puitakende restaureerimise võimalust ja samal ajal paigaldab keegi naabritest endale plastikut, siis ärge kartke valida endale paar kõige korralikumas seisukorras ahtrit. Erilist tähelepanu tuleks anda välistele ahtripeeglitele, need on kõige enam vananemisprotsessile allutatud.
peal esialgne etapp puitakende restaureerimine, on vaja teha põhjalik ülevaatus ahtripeeglitele, aknalaudadele ja lengidele. Mõned aknad on parem jätta puutumata. Kõige lihtsamini taastatavad aknad on kuivatusõlis keedetud lehtpuust. Enamasti leidub selliseid aknaid vanades majades. AT korterelamud Alates NSVL aegadest on puit tavaliselt madalama kvaliteediga, kuid sellised aknad on palju nooremad.
Tavaline vaade restaureerimist vajavale vanale puitaknale.
Vanade puitakende peamised probleemid on:
Vanade puitakende taastamisest on soovitav keelduda, kui aknad on väga viltu, mädakohti leidub rohkesti, puit on paljudes kohtades tugevalt mõranenud jne. Enamasti tekivad olulised probleemid välimiste ahtripeeglite alumiste risttaladega, samuti kohtades, kus alumised põikid on paigaldatud. Seetõttu on väga soovitav, et laos oleks sama suurusega varuosi, mida pole vaja - nendest saate “varuosi”.
Esimene samm on kindlaks teha, kuidas klaas on fikseeritud. Enamasti on need klaashelmed, mõnikord määritakse kitt lihtsalt ära. Helmed kinnitatakse väikeste naeltega, nii et neid on lihtne õõnestada tugeva noa, peitli või tavalise pilukruvikeerajaga. Nende eemaldamisel ärge unustage klaasi käes hoida. Töötame hoolikalt, et klaas ei praguneks.
Aknapahtli eemaldame noa või peitliga. Aeg-ajalt ilmuvad väikesed nelgid, mis hoiavad klaasi välja kukkumast. Neid on lihtne eemaldada tangidega.
Pärast kogu klaasi eemaldamist jätkake värvi eemaldamisega.
Restaureerimise käigus tuleks puitakendelt vana värv täielikult eemaldada. Parim on seda teha hoone fööniga (termopüstol). Kuumutage värvi fööniga, kuni ilmuvad mullid. Laske jahtuda, eemaldage värv kohe spaatliga. Värvi jaoks ei ole soovitav kasutada spetsiaalseid pesuvahendeid. Pesud eraldavad tugevat mürgist lõhna ja nõuavad teatud kokkupuuteaega. Pärast selle pealekandmist määratakse katseliselt kindlaks aeg, mis kulub vana värvi pehmendamiseks. Tavaliselt on see 5-25 minutit. Alusta värvi eemaldamisega varem – see ei muutu veel pehmeks. Kui jääte hiljaks, kuivab see uuesti. Lisaks eemaldavad pesud värvi kihiti. See tähendab, et peate mitu korda läbima ühe ja selle lõigu. Fööni saab kohe puu külge eemaldada ("mõistliku" kihtide arvuga).
Vana värvi eemaldamise protsess kuumaõhupüstoliga.
Vanadel akendel on sageli kumerad servad. Lame spaatel nende puhastamiseks ei sobi. Kui aknaid on palju, tasub oma akende konfigureerimiseks teha terasplekist (sama spaatli terast) spetsiaalne koorimistööriist.
Pärast ahtripeeglite eemaldame raami ja aknaluukide (kui on) värvi maha.
Puidu värvi eemaldamine paljastab kõik varjatud vead. Sa ei pea neid kartma. Lokaalsed lõhenemised, väikesed mädanenud kohad saab parandada. Kõige hullem, kui puit on täielikult (kogu paksuse ulatuses) lahti läinud. Lahtised killud tuleb asendada. Tihti juhtub, et alumised nurgad muutuvad kõige probleemsemateks kohtadeks - neisse koguneb niiskus. Sellistes kohtades on väga vanades akendes mõnikord terved tükid "söödud". Nende puitakende kohtade remont on kõige keerulisem.
https://rems-info.ru/images/stories/okna/restavratsiya-derevyannykh-okon/restavratsiya-derevyannykh-okon06.jpg" alt="(!LANG: Väga kuivad ja mõranenud killud.">!}
Kontrollige hoolikalt aknaraami põhja. Eriti mööda servi (nurkades) ja keskel. Tavaliselt peate kas mädanenud kohad välja lõikama või kogu alumise osa lahti võtma. Kui probleeme pole, on sul õnne.
Ahtripeeglite kvaliteetseks taastamiseks on soovitatav need eraldi osadeks lahti võtta. Tulevikus tuleb neid poleerida, nurkades on seda peaaegu võimatu teha, kui ahtripeel on kokku pandud. Demonteerimine toimub kruvide külge kinnitatud metallnurkade eemaldamise ja tüüblite puurimise teel 8mm puuriga.
Tüübel on puidust ümmargune varras, mis asetatakse vuukide nurkadesse liimiga.
Pärast tüüblite puurimist on ahtripeegli lihtne lahti võtta.
Kui ahtripeeglite nurgad on korras, pole mäda kohti, siis ei saa lahti võtta.
Mädanenud kohad eemaldame meislite ja haamriga (haamriga).
Mädanenud ala eemaldamine.
Pärast eemaldamist tuleks saada õige geomeetrilise kujuga osa.
Valmistame ala ette voodri liimimiseks.
Selle täitmine toimub vajaliku suuruse ja kujuga vahetüki valmistamisega. On väga soovitav, et vooder oleks valmistatud identsest puidust ja oleks kattuv - suurus, mille veeris on lihvimissuunas (vähemalt ahtripeegli esitasandist). Kui on olemas "doonor" ahtripeel (või selle osad), peaksite seda kasutama toorainena.
Voodri ettevalmistamine liimimiseks.
Vooder paigaldatakse liimile. Klamber koos klambritega.
Hoiame vahekaarti klambrite surve all, kuni liim kuivab.
Pärast kuivamist puurime 8mm puuriga läbi voodri ja ahtripeegli, samale liimile paigaldame pööktüüblid. Tüüblite arv peab vastama sisestuse suurusele.
Pikad tüüblid müüakse hoonete hüpermarketites 8 mm läbimõõduga pikisuunaliste sälkudega ümarpuidu kujul. Pikkus on tavaliselt kuni 900mm, neid saab lihtsalt soovitud pikkuseks lõigata.
Pärast puitakende probleemsete kohtade parandamist poleerime need kohad, eemaldades kattuvuse. Sel juhul asetseb vooder ahtripeegli pinnaga rangelt samal tasemel (samal tasemel).
Sakkide lihvimine.
Lihvimist on kõige parem teha muutuva kiirusega jahvatusmasinaga, mille kiirus on umbes 3000 p/min ja millel on P40 või P60 klappketta. Jämedat tera põhjustavad värvijäägid ja kuivatusõliga immutamine, mistõttu peenema teraga ring ummistub väga kiiresti.
Peale puitakende probleemsete kohtade parandamist antiseptiliselt teeme tapsoon-soonliidete õõnsused ja kuivatame. Järgmisena ühendame osad puusepatööde niiskuskindla liimiga. Puusepa ruudu abil järgime täisnurki. Tera parema kontakti saavutamiseks soonega kinnitame need klambritega. Kuivatame. Ühendust tugevdame puittüüblitega, paigaldades need liimile eelnevalt puuritud asemele.
Väiksemaid ebatasasusi saab tasandada puidupahtliga. Pahteldatud kohad puhastame eelnevalt liivapaberiga, immutame kruntvärviga ja kuivatame. Pahteldame väikese spaatliga, surudes seda intensiivselt täidetavatesse ebatasasustesse.
Väikeste ebatasasuste pahteldamine.
Vahed osade otstes ja voodri piirkonnas (kui selle suurus osutus ebatäpseks) on kõige parem parandada järgmiselt. Täitke vahe ohtralt puiduliimiga, seejärel hõõruge sinna saepuru. Pärast kuivatamist jätkake lõpliku lihvimisega.
Transoms peale lihvimist.
Lihvimisabrasiivi suurus oleneb ahtripeegli seisukorrast. Värvijääkide või ilmastikumõjuga (tumenenud) kihi olemasolul on soovitav kasutada jämedat P60 abrasiivi. See tagab soovitud kihi eemaldamise. Järgmisena rakendage P100(120). Kui lõpuks on soov saada läikiv pind, lihvime lisaks peenema P180 (240) abrasiiviga.
Puitakende lihvimise protsess, eriti kihi eemaldamine, on väga tolmune. Seda on võimatu teostada elamurajoonis. Mingil määral saab tolmu moodustumise protsessi tasandada ehitustolmuimejaga, mis on ühendatud elektrilise tööriistaga, millel on tolmu eemaldamiseks mõeldud otsik.
Lihvimist on kõige parem teha sisse mitteeluruumid. Näiteks töökojas või garaažis.
Kui puitakna raami alumine osa on tugevalt mädanenud, tuleb see eemaldada. Selleks teeme raami lahtivõetud osa keskele sisselõike ja haaksime selle väikese raudkangiga. Ajaga nõrgenenud tükk saab tavaliselt kergesti lahti. Kogu prahi eemaldame tolmuimejaga, immutame ohtralt sügavalt läbiva kruntvärviga.
Tegime korda raami all oleva seinaosa.
Uurime silmale avanenud aknalaua pikiäärt. Kui selle all on näha tühimik, puhuge see paigaldusvahuga.
Puitakende taastamisel on kõige lihtsam teha raami uus sektsioon kahest eraldi osad- peal põhi- ja lisakatted. Esimeseks võtame 50 mm paksuse tahvli, hööveldame, lõikame mõõtu ja antiseptiliselt rikkalikult. Paigaldamine viiakse läbi liimi koostis. Näiteks Knauf Perlfix. Kompositsioon peaks olema paks. Täidame paigalduskoha, paneme tooriku peale ja koputame seda haamriga, nii et raami uus osa muutub meile vajalikuks tasemele.
Pärast seda, kui liim on tooriku pikkuses mitmes kohas tahkunud, teeme augud läbimõõduga 12-16mm ja sügavusega 5-10mm. Nende asukoht peaks olema selline, et need oleksid hiljem ülevalt kaetud kattekihiga. Seejärel puurime need 10 mm puuriga täissügavuseni. 10mm perforaatoriga teeme läbi liimi augu seina aknalauaosa korpusesse. Muda valime tolmuimejaga. Orja vahetatud osa pressime 10mm läbimõõduga aknaankrutega Teie puhul vajalikust pikkusest (tavaliselt 130-160mm).
Pealmist vooderdust on mugav teha kuni 20 mm paksusest voodritükist, plaatribast, paksusplaadist. Suleme välimised ahtrilauad, surume voodri välimise pikiotsa (serva) ahtripeeglite külge ja kinnitame viimased kas liimiga või süvistatava peaga puunaeltega.
Vahetatud alumine raam.
Koorime aknalaua vanalt värvilt maha. Kõige sagedamini tekib sel juhul pikivahe, kõige parem on see tikkida ja liimiga täita puidust plank vajaliku paksusega, löödud haamriga sellesse pilusse täies sügavuses.
Kui aknalauad on väga sisse halb seisukord, tuleb need välja vahetada. Restaureeritud puitakendele on kõige lihtsam teha uus aknalaud mööbliplaadist, mille paksus on vähemalt 28mm. Aknalaua otsad tuleb seintesse murda vähemalt 50mm sügavusele. Seetõttu ei saa te nendes kohtades lõike kvaliteedi pärast muretseda. Korraliku pikilõikega jamamiseks korja ehitushüpermarketist vajaliku laiusega kilp. Aknalaua paigaldame ka liimile, kuid tänu seintes olevale sälkule pole aknaankruid enam vaja.
Geomeetria korrigeerimine on üks kõige enam keerulised tüübid puitakende restaureerimine. Ühe ahtripeegli geomeetria muutmine nõuab külgnevate ahtripeeglite mõõtmete kohandamist ja raamile sobitamise probleemi lahendamist. Läheme tagasi selle artikli esimese foto juurde:
Aken on selgelt kaldu paremale poole. See on selgelt näha keskmisel horisontaalsel risttalal. Vahe oli 3 cm – see on palja silmaga hästi näha.
Geomeetria korrigeerimine viidi sel juhul läbi, lühendades ülemise ahtri parempoolset vertikaali 3 cm võrra. Selleks tuleb ahtripeel lahti võtta, lõigata ja seejärel ora uuesti teha nurgaühendus okas-soon. Sellise ühenduse täpne valmistamine on eraldi artikli teema. Lihtsamal juhul teeme lõiked rauasaega, seejärel eemaldame peitli ja haamriga (haamriga) ülejäägi, proovides pidevalt naelu soone külge. Seejärel antiseptiliselt, kuivatame, liimime, ühendame, tugevdame tüübliga.
Puurime alumistesse põikidesse tüüblid, korrigeerime nende kuju rööpküliku kujul ristkülikuteks (kasutades ruutu), paigaldame uued tüüblid. Soovitav on tugevdada kõiki ahtripeegli metallnurkadega, mis on kinnitatud väikestele isekeermestavatele kruvidele. Peate need paigaldama ahtripeeglite nähtamatust küljest.
Pärast geomeetria korrigeerimist pole enam viltu.
Mitte harva, nagu antud juhul, tekib raami alumise osa vahetust arvesse võttes alumiste ahtripeeglite alla tühimik. Seda ei ole alati võimalik raami alumise osa väljavahetamisel kõrvaldada. Suurendame ahtripeegli kõrgust.
Ahtripeegli suurendamine.
Ahtripeegli pikendamine toimub, liimides vahest veidi suurema paksuse ja laiusega varda (nii et tekiks kattumine). Me meelitame varda isekeermestavate kruvidega liimi külge. Peale kuivamist keerame kruvid välja, puurime 8mm puuriga alt augud ja paigaldame tüüblid liimile. Seejärel lihvime ülekatte.
Pärast ülesehitamist lihvime nii, et kõik oleks ühtlane.
Ahtripeegli kõrguse lõplik reguleerimine toimub höövliga, proovides pidevalt ahtripeegli omal kohal. Samal viisil (vajadusel) saate suurendada laiust ja kõrvaldada üsna lai kaldus pilu.
Pärast paigaldamist kontrollime väikesega mulli taseõige paigaldus.
Korrigeeritud geomeetriaga ahtrilauad paigaldatakse vastavalt tasemele.
Vanade akende taastamisel ebaõnnestub tõenäoliselt furnituuri väljavahetamise katse. Tolleaegsed hinged, hekid ja käepidemed on hoopis teistsugused kui praegu poelettidel. Mingil määral kehtib see ka ENSV-aegsete akende kohta.
Vasakul on korrastatud 19. sajandi hekk, paremal moodne.
Probleeme võib tekkida ka aknaluukide puuduva kõhukinnisuse tõttu – neid pole ammu toodetud. Sel juhul saate kombineerida ülekatte all tabalukk konksuga.
Aknaluukide puhul ei ole soovitav kasutada ainult konkse või kuradit – see pole piisavalt töökindel. Lukustusmehhanism peab olema selline, et seda ei saaks väljastpoolt noaga kangutada.
Liitmikest värvi eemaldamiseks pange see põlenud gaasipõleti peale.
Metallist liitmike põletamine vana värvi eemaldamiseks.
Vana värvi kuumutamine lahtise leegiga põhjustab lõpuks mõõduka süttimise – seda protsessi tuleb läbi viia pideva järelevalve all!
Vana värv süttib kuumutamisel.
Põletamist teostame kuni värvi täieliku söestumiseni, misjärel eemaldame tarvikud tangide või tangidega ja viskame külma veega metallanumasse. Pärast jahutamist eemaldatakse söestunud värvijäägid nõudepesuks mõeldud metallist pesulapiga väga lihtsalt.
Pärast pesemist kuivata liitmikud koheselt fööniga, soovitav on loputada lahustiga (roostetamise vältimiseks).
Tarvikute ettevalmistamine värvimiseks seisneb kõigi metallelementide kruntimises purgist atsetoonipõhise akrüülemailiga.
Kui a metallist elemendid Kui mitte veepõhise emailiga katta, siis vees lahustuvate värvidega värvides tekib väga ruttu rooste.
Puitpinnad krundime sügavale imbuva akrüülkrundiga - all akrüülvärv, või õli kuivatamine õli all. Siinkohal tuleb märkida, et linaseemne kruntimine ja katmine õlivärv vajavad kaua kuivamist. Seetõttu on otstarbekam peatuda akrüülversioonil. Kuivab kiiresti, on veealusel (mittetoksiline), ei erita lõhna.
Puhastame klaasi pahtlijälgedest ja muudest saasteainetest. Lõigete vältimiseks teostame kõik tööd vastupidavates kinnastes. Demonteerimisel ja pesemisel on tõenäoline, et kõiki klaase ei õnnestu tervena hoida. Parem on mitte kohe ära visata suuri kilde, need võivad olla kasulikud akende klaasi lõikamisel.
Klaasi lõikamine.
Klaasi paigaldame klaashelmeste ja 20 mm pikkuste tsingitud puutöönaelte abil. Kasutades kaldkasti ja peene hambaga rauasaagi, lõikasime eelantiseptilised, krunditud ja värvitud kahes kihis klaashelmed.
Klaashelmeste lõikamine kaldkastis.
Kandke akrüülhermeetik ahtripeeglile piki klaasi sobivuse perimeetrit. Kandke klaas peale, suruge seda õrnalt ümber perimeetri, veendudes, et rõhk hermeetikule on kogu perimeetri ulatuses ühtlane. See tagab tiheduse. Seejärel naelutame helmed. Kui need pragunevad samal ajal, peate tegema eelpuurimise 1,5 mm puuriga. Küünte vahe 10-15 cm. Klaasist helmeste nurkade vahed täidetakse hermeetikuga. Pärast kuivatamist lõika üleliigne märja noaga ära.
Klaasi paigaldamine.
Küünepead saab soovi korral vatitikuga toonida.
Puitakende restaureerimise lõppjärgus värvime vähemalt kaks kihti (tavaliselt kolm) kasutades vahtrull. AT raskesti ligipääsetavad kohad(nurgad) võid kasutada väikest pintslit. Pärast kuivamist paigaldame väikestele kruvidele käepidemed ja heck.
Ahtripeegli ühendused tihendatakse, liimides aknaraamile ja aknatiibadele elastsed isekleepuvad tihendid. Tihendi paksus valitakse kohapeal.
Kõik ühendused peavad olema tihendatud.
Soovitav on pöörata tähelepanu (vajadusel) kallakutele.
Pahteldame nõlvad.
Tagastame aknaluugid oma kohale (kui need olid).
Vanad aknad olid sageli varustatud aknaluugidega. Nad näevad interjööris huvitavad välja. Luukide taastamine on sarnane ülalkirjeldatud protsessiga.
Jääb üle klaas pühkida ja teie taastatud puitaken on saanud teise elu.
.jpg)
