iPhone 4 और 4s दिखने में बहुत समान हैं और लगभग अप्रभेद्य हैं। डिस्प्ले (स्क्रीन) असेंबली को बदलते समय, सवाल उठ सकता है, लेकिन क्या iPhone 4S से iPhone 4S के लिए डिस्प्ले उपयुक्त है? क्या ये डिस्प्ले संगत हैं?
प्रदर्शन मॉड्यूल(असफलता में उर्फ प्रदर्शन) iPhone 4 और 4S के लिए निम्न शामिल हैं:
IPhone 4 और 4S के डिस्प्ले मॉड्यूल में अंतर है और यह अंतर बढ़ते फ्रेम में है।
आईफोन 4 माउंट के फ्रेम में, शीर्ष कोने लग्स ऑफसेट होते हैं, जबकि आईफोन 4 एस के लिए माउंट के फ्रेम में, शीर्ष लग्स कोनों पर सममित होते हैं।
अन्य सभी घटक समान और विनिमेय हैं। वे। IPhone 4 और 4s केबल पर कनेक्शन कनेक्टर (टर्मिनल और संपर्क) पूरी तरह से समान हैं और स्क्रीन को दूसरे मॉडल से जोड़ा जा सकता है।
आप एक फ्रेम के बिना एक डिस्प्ले मॉड्यूल खरीद सकते हैं, एक माउंटिंग फ्रेम अलग से खरीद सकते हैं और इसे डिस्प्ले पर गोंद (या फिर से गोंद) कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि। इसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी होगी और गुणवत्ता फैक्ट्री वाले से कम होगी।
कृपया ध्यान दें कि आउटपुट केबल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यदि एलसीडी केबल (डिस्प्ले, स्क्रीन) पर संपर्क क्षतिग्रस्त हैं, तो सेंसर (टचस्क्रीन) के संचालन में समस्या हो सकती है और इसके विपरीत। IPhone की मरम्मत करते समय सावधान और सावधान रहें।
इस प्रश्न में बहुत से लोग रुचि रखते हैं और अब मैं सबसे पूर्ण उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेख के अंत में, मैं तस्वीरें प्रदान करूंगा जिसमें प्रतियों और मूल गुणवत्ता के मॉड्यूल पर छवि गुणवत्ता की तुलना करना संभव होगा।
डिस्प्ले मॉड्यूल एक डिस्प्ले (मैट्रिक्स), एक टचस्क्रीन, एक सुरक्षात्मक ग्लास और एक प्लास्टिक ग्लास फ्रेम असेंबली है, यह इस तरह दिखता है: इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्लास या डिस्प्ले खुद टूट गया है, हिस्सा पूरी तरह से बदल जाता है।
कॉपी डिस्प्ले मॉड्यूल, जिसे एएए या एएए + भी कहा जाता है, वैसे, बाकी सब कुछ - ए, एए और एए + एएए या एएए + मामूली दोषों के साथ है। वे एक डिस्प्ले मॉड्यूल हैं जो पूरी तरह से चीन में तीसरे पक्ष के कारखाने में मैट्रिक्स से ग्लास और फ्रेम तक निर्मित होते हैं।
इस तरह के डिस्प्ले का एकमात्र प्लस इसकी सस्तापन है। ऐसे मॉड्यूल में मैट्रिक्स मूल नहीं है, बल्कि तृतीय-पक्ष उत्पादन है। इसका मतलब है कि मूल गुणवत्ता मॉड्यूल की तुलना में रंग प्रजनन, कंट्रास्ट और चमक खराब हो सकती है। आमतौर पर, ऐसे मैट्रिसेस स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन के मामले में मूल से नीच होते हैं, अर्थात यह अब नहीं है रेटिना डिस्प्ले.
ऐसे मॉड्यूल में टचस्क्रीन (स्क्रीन पर एक उंगली दबाने की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कोटिंग) या तो मैट्रिक्स या ग्लास पर जाती है। यदि यह कांच पर है, तो यदि कांच क्षतिग्रस्त है, तो टचस्क्रीन अब काम नहीं करेगी। किसी भी कॉपी पर टचस्क्रीन मार्किंग ग्रिड, छोटी पारभासी धारियां और वर्ग दिखाई देंगे, सामान्य तौर पर, यह छवि की धारणा को प्रभावित नहीं करता है।
प्रतियों पर लगाए गए सुरक्षात्मक डिस्प्ले ग्लास टेम्पर्ड नहीं होते हैं और अक्सर ओलेओफोबिक (ग्रीस-विकर्षक) कोटिंग के बिना होते हैं, यानी, वे कम टिकाऊ होते हैं और उनसे उंगलियों के निशान और गंदगी को मिटाना अधिक कठिन होता है। सामान्य तौर पर, मैं तीन मामलों में एक प्रति स्थापित करने की सलाह दूंगा:
यदि आप फोन और गुणवत्ता के मामलों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो मूल गुणवत्ता के डिस्प्ले मॉड्यूल की ओर देखना बेहतर है।
उन्हें मूल या मूल रेफरी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम पहले ही लेख में चर्चा कर चुके हैं, दुर्भाग्य से ऐप्पल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मूल डिस्प्ले मौजूद नहीं हैं, लेकिन ऐसे मॉडल हैं जो इस गुणवत्ता के करीब 95% हैं और उपयोग करते समय आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा।
ऐसे डिस्प्ले की उत्पत्ति चीन में उत्पादन लाइनें हैं। जो कुछ भी किया जाता है, सब कुछ चीन में होता है;) इन डिस्प्ले में एक मूल रेटिना-मैट्रिक्स स्थापित है। चीनी या तो डिस्प्ले के आपूर्तिकर्ताओं - एलजी, शार्प, तोशिबा से मैट्रिस लेते हैं, या उन्हें टूटे हुए मॉड्यूल से काट देते हैं जिनके मैट्रिक्स और टचस्क्रीन क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। यानी मैट्रिक्स और टचस्क्रीन ओरिजिनल हैं।
अगला, डिस्प्ले पर एक सुरक्षात्मक ग्लास स्थापित किया गया है। यह कठोर और ओलेओफोबिक लेपित है, जिसका अर्थ है कि यह टिकाऊ है और मूल की तरह ही साफ करना आसान है। उसके बाद, फास्टनरों के साथ एक फ्रेम तैयार मॉड्यूल से चिपका हुआ है। इसके अलावा, प्रदर्शन, गुणवत्ता नियंत्रण के बाद, बिक्री के लिए भेजा जाता है।
ऐसे डिस्प्ले मॉड्यूल के फायदे:
नकारात्मक पक्ष उनकी लागत है। लेकिन मैं इसे किसी प्रकार का गंभीर नुकसान नहीं मानता, क्योंकि एक प्रति और मूल के बीच की कीमत में अंतर केवल 1,000 रूबल है, स्टोर पर भी नहीं जाना सामान्य है :)
इसलिए, यदि आप फोन का उपयोग जारी रखने की योजना बना रहे हैं, तो गुणवत्ता आपके लिए मायने रखती है और धन की अनुमति है, तो मूल गुणवत्ता के डिस्प्ले को स्थापित करना बेहतर है। किसी भी मामले में, मैं अपने आप को मूल गुणवत्ता का एक मॉड्यूल रखूंगा।
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उपकरण:
स्टेप 1
अपने iPhone को अलग करने से पहले, सुनिश्चित करें कि यह बंद है।
आपके iPhone 4 बैक कवर को दो #000 फिलिप्स स्क्रू या दो पेंटालोब स्क्रू (दूसरी छवि) के साथ सुरक्षित किया जा सकता है। जांचें कि आपके पास कौन से स्क्रू हैं और उन्हें हटाने के लिए सही स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें।
पावर कनेक्टर के बगल में दो 3.6 मिमी पेंटालोब या फिलिप्स #000 स्क्रू निकालें।
पेंटागन स्क्रूड्राइवर का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि इससे स्क्रू के धागे निकल सकते हैं।
चरण 2
बैक पैनल को अपनी उंगलियों से दबाएं और डिवाइस के ऊपरी किनारे की ओर खींचें।
पैनल लगभग 2 मिमी आगे बढ़ेगा।
चरण 3
अपनी उंगलियों से बैक पैनल को पिंच करें और इसे मोबाइल से हटा दें, या वैकल्पिक रूप से एक छोटे सक्शन कप का उपयोग करें।
सावधान रहें कि बैक पैनल से जुड़ी प्लास्टिक क्लिप को नुकसान न पहुंचे।
यदि आप एक नया बैक कवर स्थापित कर रहे हैं, तो कैमरे के लेंस के अंदर से प्लास्टिक सुरक्षात्मक स्टिकर और लेंस के बगल में बड़े काले क्षेत्र से स्टिकर को निकालना सुनिश्चित करें।
चरण 4
बोर्ड पर बैटरी कनेक्टर को पकड़े हुए एक 2.5 मिमी फिलिप्स स्क्रू निकालें।
कुछ उपकरणों में दो स्क्रू हो सकते हैं, जिनमें से एक संपर्क पैड को बांधता है, जो फोटो में लाल रंग में इंगित स्क्रू के ऊपर स्थित होता है।
चरण 5
एक प्लास्टिक उपकरण का उपयोग करते हुए, बोर्ड पर लगे सॉकेट से बैटरी कनेक्टर को सावधानी से कवर करें।
बहुत सावधान रहें: केवल बैटरी केबल उठाएं, बोर्ड पर कनेक्टर नहीं। यदि आप कनेक्टर को उठाते हैं, तो आप इसे पूरी तरह से फाड़ सकते हैं।
एंटीना कनेक्टर को कवर करने वाली धातु क्लिप को हटा दें।
चरण 6
डिवाइस से बैटरी निकालने के लिए प्लास्टिक टैब को खींचे।
डिवाइस से प्लास्टिक टैब न निकालें।
बैटरी के नीचे चिपकने वाले को ढीला करने के लिए आपको प्लास्टिक के उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।
हटाना संपर्क क्लैंपडिवाइस से।
बैटरी कनेक्टर को फिर से कनेक्ट करने से पहले, सुनिश्चित करें कि टर्मिनल क्लिप (लाल रंग में हाइलाइट किया गया) बैटरी कनेक्टर के बगल में सही ढंग से स्थित है।
असेंबली से पहले, दबाव संपर्कों के सभी धातु भागों को साफ करना आवश्यक है, साथ ही ग्रीस से कनेक्टिंग भागों (उदाहरण के लिए, विंडेक्स के साथ)। आपकी उंगलियों से निकलने वाला ग्रीस बैटरी लाइफ को प्रभावित कर सकता है।
सिम कार्ड निकालने के लिए सिम इजेक्ट टूल (या पेपरक्लिप) का उपयोग करें।
इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता हो सकती है।
सिम कार्ड और उसके लिए फ्रेम निकालें।
चरण 8
निम्नलिखित पेंच निकालें:
पावर केबल के पतले स्टील कवर को हटा दें।
असेंबली से पहले, स्टील कवर के सभी धातु भागों को degreased किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए विंडेक्स के साथ)। आपकी उंगलियों से तेल हस्तक्षेप का कारण बन सकता है।
चरण 9
एक प्लास्टिक उपकरण का उपयोग करके, कनेक्टर के दो छोटे सिरों से मदरबोर्ड से पावर केबल को धीरे से निकालें और डिस्कनेक्ट करें।
चरण 10
सावधानी सेमदरबोर्ड और निचले स्पीकर से पावर रिबन केबल को स्लाइड करें।
केबल को हिलाने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग न करें। इससे उसका टूटना हो सकता है।
चरण 11
मदरबोर्ड पर सॉकेट से नीचे के एंटीना कनेक्टर को अलग करने के लिए एक प्लास्टिक टूल का उपयोग करें।
चरण 12
1.9 मिमी फिलिप्स स्क्रू को लॉजिक बोर्ड के निचले हिस्से को आंतरिक मामले में सुरक्षित करते हुए निकालें।
चरण 13
मदरबोर्ड पर वाई-फाई एंटेना को सुरक्षित करने वाले निम्नलिखित पांच स्क्रू निकालें:
असेंबल करते समय, 4.8 मिमी फिलिप्स स्क्रू से शुरू करें और फिर 2.3 मिमी स्क्रू पर आगे बढ़ें। केबल को भ्रमित न करने और खराब न करने के लिए यह आवश्यक है।
यह भी सुनिश्चित करें कि संयोजन करते समय 4.8 मिमी फिलिप्स स्क्रू सही ढंग से स्थापित है। यह वाई-फाई एंटीना के लिए आधार बनाता है और अक्सर असेंबली के बाद खराब वाई-फाई रिसेप्शन के लिए अपराधी होता है।
चरण 14
वाई-फाई एंटेना के ऊपरी किनारे को मदरबोर्ड से थोड़ा दूर निकालने के लिए प्लास्टिक ओपनिंग टूल का उपयोग करें।
सावधानी सेवाई-फाई एंटीना टैब को आंतरिक फ्रेम से दूर खींचें। यह एक नाखून, उपयोगिता चाकू की नोक या चिमटी के साथ किया जा सकता है।
डिवाइस से वाई-फाई एंटेना निकालें। सुनिश्चित करें कि कवर के शीर्ष पर धातु क्लिप जहां 4.8 मिमी स्क्रू संलग्न होता है और 4.8 मिमी स्क्रू स्वयं खो नहीं जाता है।. असेंबली के बाद वाई-फाई काम नहीं करने का यह मुख्य कारण है।
असेंबली से पहले, स्टील कवर के सभी धातु भागों को साफ करना आवश्यक है जो ग्रीस से कनेक्टर्स के संपर्क में आते हैं (उदाहरण के लिए, विंडेक्स का उपयोग करके)। आपकी उंगलियों से तेल हस्तक्षेप का कारण बन सकता है। कनेक्टर्स को स्वयं क्लीनर से साफ नहीं किया जा सकता है!
चरण 15
ओपनिंग टूल का उपयोग करते हुए, मदरबोर्ड पर लगे सॉकेट से रियर कैमरा कनेक्टर को ध्यान से देखें।
रियर कैमरा हटा दें।
चरण 16
हटाना छोटा गोल सफेद स्टिकर(वारंटी स्टिकर और वाटर इंडिकेटर) बैटरी टैब के पास स्क्रू को कवर करना।
स्टिकर के नीचे छिपे 2.4 मिमी फिलिप्स स्क्रू को हटा दें।
चरण 17
ओपनिंग टूल की नोक का उपयोग करते हुए, बोर्ड से निम्नलिखित केबलों को सावधानीपूर्वक हटा दें:
चरण 18
हेडफोन जैक के बगल में 4.8 मिमी फास्टनर को हटाने के लिए एक फ्लैटहेड स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें।
डिवाइस को असेंबल करते समय, यह फास्टनर चरण 13 में हटाए गए वाई-फाई शील्ड की ऊंचाई निर्धारित करता है। यदि इसे कड़ा नहीं किया जाता है, तो शील्ड वांछित से अधिक होगी और बैक पैनल को चरण 2 में स्थापित नहीं किया जा सकता है। ढाल होना चाहिए हेडफोन जैक के साथ फ्लश करें।
मदरबोर्ड को असेंबल करते समय, सुनिश्चित करें कि मदरबोर्ड का किनारा गोलाकार फास्टनरों के नीचे है, अन्यथा स्क्रू फिट नहीं होंगे।
पुन: संयोजन करते समय, सुनिश्चित करें कि छोटा रबर स्पेसर मदरबोर्ड के शीर्ष से जुड़ा हुआ है। इस भाग के बिना, मदरबोर्ड इसके आगे के केबलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
चरण 19
आईफोन से मदरबोर्ड को सावधानी से हटा दें, किसी भी केबल से सावधान रहें जो आपके सामने आ सकती है।
सावधान रहें कि छोटे सोने के शूल (डिवाइस के शीर्ष पर लाल रंग में चिह्नित) को नुकसान न पहुंचे, यह बहुत नाजुक होता है।
असेंबल करते समय, सावधान रहें कि मदरबोर्ड के नीचे के एंटीना केबल को कवर न करें।
चरण 20
स्पीकर को फ्रेम में सुरक्षित करते हुए एक 2.4 मिमी फिलिप्स स्क्रू निकालें।
चरण 21
स्पीकर को डिवाइस से निकालें।
स्पीकर कैबिनेट को आंतरिक फ्रेम में फिर से जोड़ने से पहले, सुनिश्चित करें कि चार छोटी ईएमआई उंगलियां डिस्प्ले फ्रेम के किनारे के नीचे हैं।
असेंबली से पहले, ईएमआई पिन और आंतरिक फ्रेम के बीच सभी धातु-से-धातु संपर्कों को साफ करना आवश्यक है, साथ ही ग्रीस से पीतल के पेंच के लिए नाली भी। फिंगर ग्रीस ऑपरेशन में हस्तक्षेप कर सकता है।
चरण 22
वाइब्रेटर को आंतरिक फ्रेम में सुरक्षित करते हुए निम्नलिखित दो स्क्रू निकालें:
डिवाइस से वाइब्रेटर निकालें।
चरण 23
हेडफोन जैक के बगल में फ्रंट बेज़ल को सुरक्षित करते हुए फिलिप्स 1.5 मिमी स्क्रू निकालें।
चरण 24
साइड वॉल्यूम बटन के साथ तीन 1.5 मिमी बड़े फिलिप्स स्क्रू निकालें।
चरण 25
माइक्रोफ़ोन के पास फिलिप्स 1.5 मिमी स्क्रू निकालें।
चरण 26
पावर कनेक्टर रिबन केबल के बगल में स्थित 1.5 मिमी फिलिप्स स्क्रू निकालें।
चरण 27
सिम कार्ड के किनारे से तीन 1.5 मिमी फिलिप्स स्क्रू निकालें।
प्रत्येक पेंच के नीचे वाशर पर नजर रखें।
युक्ति: मामले की परिधि के चारों ओर शिकंजा पूरी तरह से अनसुलझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल 2/3 से ढीला किया जा सकता है, यह मामले से स्क्रीन के बाद के अलगाव के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
रियर कैमरे के बगल में लगे 1.5 मिमी फिलिप्स स्क्रू को हटा दें।
चरण 28
फ्रंट ग्लास पैनल के रबर फ्रेम और स्टील इनर फ्रेम के बीच ओपनिंग टूल के किनारे को सावधानी से डालें।
कांच और रबर फ्रेम के बीच एक उपकरण डालने का प्रयास न करें।
स्टील फ्रेम से दूर फ्रंट पैनल के ऊपरी किनारे को सावधानी से देखें।
चरण 29
स्टील फ्रेम से सामने के पैनल के ऊपरी किनारे को धीरे-धीरे और सावधानी से उठाएं।
स्टील फ्रेम से सामने के पैनल को तब तक खींचना जारी रखें जब तक कि यह धीरे-धीरे होम बटन क्षेत्र के नीचे लगाए गए चिपकने वाले से अलग न होने लगे।
मॉड्यूल के निचले किनारे को स्टील के भीतरी फ्रेम से दूर सावधानी से खींचें।
ध्यान से! यदि होम बटन सामने के पैनल से चिपक जाता है, तो आप इसकी केबल तोड़ सकते हैं।
मॉड्यूल को पलटें नहीं या इसे पूरी तरह से फ्रेम से हटा दें। इससे केबल खराब हो सकती है।
यदि कांच फटा हुआ है, तो पैनल को हटाने से वह झुक सकता है, जिससे छोटे टुकड़े उड़ सकते हैं। इससे पहले कि आप यह कदम उठाएं, सामने के शीशे को फिल्म से ढक दें, फिर उसे कूड़ेदान के ऊपर से हटा दें। गॉगल्स पहनना भी एक स्मार्ट मूव होगा।
चरण 30
केबल को डिस्कनेक्ट करें और ध्यान से इसे स्टील फ्रेम से हटा दें।
फ्रंट पैनल को स्टील फ्रेम से जोड़ने से पहले, सुनिश्चित करें कि केबल अंदर की फ्रेम और फ्रंट पैनल के बीच फोल्ड या अटका नहीं है। इससे इसे नुकसान हो सकता है।
जब फ्रंट पैनल सही ढंग से स्थापित होता है, तो सेंसर केबल और डिस्प्ले केबल एक दूसरे के करीब होना चाहिए, समान लंबाई का होना चाहिए, और बस स्टील फ्रेम पर लटका होना चाहिए।
सुनिश्चित करें कि स्क्रीन और बेज़ल के बीच कोई केबल न फंस जाए।
मॉड्यूल को बदलते समय, आपको याद रखना चाहिए कि आपको पुराने/क्षतिग्रस्त मॉड्यूल से सामने वाले कैमरे के चारों ओर स्पीकर ग्रिल और स्पष्ट प्लास्टिक रिंग का उपयोग करना पड़ सकता है। यह नए हिस्से के विन्यास पर निर्भर करेगा।
नीचे हमने डिस्प्ले के गुणवत्ता वर्गों में अंतर को यथासंभव सरल और स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की है। इस लेख को पढ़ने के बाद, आप अंतर कर पाएंगे मूल iPhone प्रदर्शनएक प्रति से। यह सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत की गई है और यह Apple के लिए भागों के साथ हमारे अनुभव पर आधारित है। सामग्री में हमारे ऑनलाइन स्टोर में बेचे गए सामान की वास्तविक तस्वीरें हैं।
Advparts स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता और उपभोक्ता विशेषताओं के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, और इस सामग्री में पढ़ी गई जानकारी के आधार पर, थर्ड-पार्टी संगठनों से खरीदे गए स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता की गारंटी भी नहीं देता है।
कुल मिलाकर, हमारे स्टोर में डिस्प्ले के 3 वर्ग हैं: मूल हटा दिया गया, मूल पुनर्स्थापित किया गयाऔर एएए। स्पेयर पार्ट्स में गुणवत्ता कक्षाओं के बारे में और पढ़ें
प्रतिकृति प्रदर्शित करने पर उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से:
प्रतियों का उत्पादन एक अलग तकनीक का उपयोग करता है।
मूल (फिल्माया और बहाल):मूल डिस्प्ले और सेंसर ग्रिड को इकट्ठा किया जाता है, शीर्ष पर एक सुरक्षात्मक ग्लास स्थापित किया जाता है।
एएए:डिस्प्ले कॉपी अलग से बनाई जाती है, प्रोटेक्टिव ग्लास की जगह टच ग्लास लगाया जाता है। डिस्प्ले और टच ग्लास को असेंबल किया गया है।
जैसा कि आप जानते हैं, Apple स्वयं iPhone के लिए घटकों की आपूर्ति नहीं करता है। इसलिए, सभी मूल डिस्प्ले हटा दिए जाते हैं या पुर्जे फिर से बनाए जाते हैं।
कैप्चर किए गए डिस्प्ले iPhone 7 और बाद के संस्करणों के लिए उपलब्ध हैं। यह एक नए डिवाइस से लिया गया 100% नेटिव डिस्प्ले है। आपके मूल प्रदर्शन से कोई अंतर नहीं है।
पुनर्स्थापित मूल कारखानों में बनाए जाते हैं। टूटे हुए शीशे और गैर-क्षतिग्रस्त डिस्प्ले वाले कारखानों में डिस्प्ले आते हैं। विशेष कारखाने के उपकरण पर, फ्रंट ग्लास, फ्रेम और, एक नियम के रूप में, डिस्प्ले की बैकलाइट को बदल दिया जाता है। प्रक्रिया बाँझ कमरों में होती है, तकनीकी प्रक्रिया के मामूली उल्लंघन से बड़ी संख्या में डिस्प्ले की अस्वीकृति होती है। घर पर, इसे बहाल करना असंभव है।
IPhone 4 और 4S के लिए, मुख्य अंतर होम बटन के चारों ओर कांच की मोटाई का होगा (मूल में, होम क्षेत्र में कांच काफ़ी मोटा है)।
आईफोन 5, 5सी, 5एस और एसई के लिए
अंतर 1 (अनिवार्य)।
होम बटन के क्षेत्र में कांच की मोटाई (मूल में यह मोटा है)।
ग्लास के नीचे होम बटन के क्षेत्र में (डिस्प्ले के पीछे) प्रतियों में एक विशेष ओवरले हो सकता है जो होम बटन के पुशर को अंदर गिरने से रोकता है।
अंतर 2
अंतर 3 (वैकल्पिक, पुनर्प्राप्ति तकनीक पर निर्भर करता है)।
मूल के पीछे ऊपरी बाएँ कोने में Apple लोगो की उपस्थिति।
एक इंद्रधनुष रिम और लोगो की अनुपस्थिति एक प्रति का संकेतक नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति इंगित करती है कि आपके सामने एक मूल प्रदर्शन है।
आईफोन 6, 6 प्लस, 6एस, 6एस प्लस, 7 और 7 प्लस के लिएहम मूल डिस्प्ले और एएए बेचते हैं।
अंतर 1 (अनिवार्य)।
होम बटन के क्षेत्र में कांच की मोटाई (मूल में थोड़ा मोटा)।
अंतर 2 (अनिवार्य)।
डिस्प्ले केबल्स पर Apple लोगो की उपस्थिति (दोनों को पुनर्स्थापित और हटाया गया)। कृपया ध्यान दें कि iPhone 7 श्रृंखला के डिस्प्ले पर, "सेब" केबल के बंद हिस्से (बैकलाइट के निकट) पर होते हैं।
अंतर 3 (पुनर्प्राप्ति के लिए वैकल्पिक, पुनर्प्राप्ति तकनीक पर निर्भर करता है)।
प्रकाश संवेदक के क्षेत्र में इंद्रधनुष रिम के मूल पर उपस्थिति।
अंतर 4 (वैकल्पिक, पुनर्प्राप्ति तकनीक पर निर्भर करता है)।
मूल प्रदर्शन के पीछे Apple लोगो की उपस्थिति।
अंतर 5 (हटाए जाने के लिए आवश्यक, बहाल करने के लिए वैकल्पिक, पुनर्प्राप्ति तकनीक पर निर्भर करता है)।
एक तेल-विकर्षक कोटिंग की उपस्थिति। आमतौर पर, मूल रीफर्बिश्ड iPhone 6 और उससे ऊपर के डिस्प्ले में ओलेओफोबिक कोटिंग होती है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती है।
जरूरी! एक इंद्रधनुष रिम और लोगो की अनुपस्थिति एक प्रति का संकेतक नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति इंगित करती है कि आपके सामने एक मूल प्रदर्शन है।
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमसे फोन, ई-मेल या फीडबैक फॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
