Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на
На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.
Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.
Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.
Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.
Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.
Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.
Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.
Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.
Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.
Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.
Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.
Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.
Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.
Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.
Нагели,торфяной мох сфагнум и доски
Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.
Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.
Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.
Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.
Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.
Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.
Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.
Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.
Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.
Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.
Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».
Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:
Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».
При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.
Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.
Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.
Рубка бруса. Соединение «в полдерева»
На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.
Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.
сабельная пила
Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.
Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.
Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.
Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.
Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.
У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.
Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.
Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.
По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.
Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.
Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.
Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.
Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .
Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.
Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.
Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.
На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.
Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.
С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.
То есть порядок строительства дома предельно прост:
По длине брусья стыкую методом «вразбежку».
Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.
По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.
Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.
Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.
Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.
Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.
После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.
В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.
На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.
Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.
Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.
Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.
Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.
Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.
Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.
Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.
Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.
В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.
В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.
Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.
И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.
Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.
Экологичность древесины и микроклимат внутри дома делает деревянные дома очень популярными. Дерево хорошо удерживает тепло, прекрасно смотрится и не дорого стоит. В настоящее время производится несколько видов бруса.
Обычный брус производят на круглопильном станке путем срезания с бревна 2-4 частей. Затем брус сушится в естественных условиях или в сушильных камерах.
Клееный брус производят путем склеивания высушенных досок. Затем полученный материал обрабатывают на профилирующих или оцилиндровочных станках. В результате брус получается очень прочным, не растрескивается со временем, а дом, построенный из клееного бруса, практически не дает усадки. Пожалуй, единственным его недостатком является высокая цена.
Самым не дорогим и простым в монтаже является профилированный брус. Профилированный брус изготавливают из древесины хвойных пород дерева: сосны, ели, лиственницы и кедра. В отличие от обычного бруса, он имеет с одной стороны паз(-ы), а с противоположной стороны шип(-ы). Пазы делаются для упрощения сборки дома и более плотного и качественного соединения. Оставшиеся две стороны у него строганые ровные, либо закругленные под бревно, или имеют не большую фаску.
Для постройки загородного дома из профилированного бруса стоит обратить внимание на его влажность. Лучше всего приобрести высушенный брус с влажностью не долее 20%. Из сухого материала, проще возводить стены и его не поведет после сборки. После покупки строительного материала во избежание накопления лишнего количества влаги, нельзя допускать длительного срока его хранения, а сразу же приступать к сборке коробки дома.
Если решено использовать брус естественной влажности, то лучше всего купить материал который был заготовлен зимой, так как движение сока в этот период останавливается, и в древесине нет избытка влажности.
Проект дома выбирается исходя из личных представлений о том, каким должно быть загородное жилье, и, конечно же, из финансовых возможностей. Проект можно купить в соответствующих фирмах или нарисовать самому. Но в любом случае необходимо согласовать его с администрацией района, где планируется строительство дома, и получить все необходимые разрешения. После получения разрешения необходимо обратиться на деревообрабатывающее предприятие, где производят профилированный брус, и заказать соответствующее проекту количество строительного материала.
А пока материал готовится на производстве, необходимо подготовить фундамент под будущий загородный дом. При покупке готового проекта дома проблем с выбором типа фундамента возникнуть не должно. А при самостоятельной разработке проекта необходимо просчитать все плюсы и минусы разных типов фундамента. Наиболее предпочтительным типом фундамента для дома с круглогодичным проживанием подойдет ленточный тип. Этот фундамент надежен, способен выдержать нагрузку от двухэтажного дома из бруса и при строительстве его своими руками не так уж и дорог.
Итак, первым делом необходимо определить место на участке под постройку и выполнить разметку. Дома красиво смотрятся, когда фундамент (цоколь) немного выступает за стену, по этому, колышки необходимо забить на 5-10 см дальше (сделать фундамент шире), чем размеры самого дома. Конечно же, это повлечет дополнительные расходы на бетон, но зато даст не только красивый вид, но и равномерное распределение нагрузки на фундамент от дома. Внутренняя часть фундамента так же должна выступать за стену. На внутренний выступ в дальнейшем будут опираться половые лаги. Приведем простой пример: под дом из бруса шириной 150 мм необходимо залить фундамент шириной 300 мм, наружная часть которого будет выступать за стену на 50 мм, а внутренняя на 100 мм.
Обозначаем периметр дома, натягивая веревки между колышками. Если дом имеет внутренние стены из бруса такого размера что и наружные, то и под них необходимо залить такой же фундамент, как и основной. Выкапывается траншея шириной равной ширине фундамента и глубиной 70-80 см. Не стоит копать широкую траншею, в дальнейшем это может привести к неудобству установки опалубки, да и к простому перерасходу бетона. Под фундамент необходимо сделать песчаную подушку. Для этого дно вырытой траншеи засыпают песком 15-20 см и хорошо уплотняют трамбовкой или путем обильного проливания водой.
Опалубка представляет собой деревянные щиты, собранные из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Достаточная высота фундамента от уровня земли составляет три вместе собранные доски, то есть 45 см. Экономить и делать ниже фундамент для деревянного дома не стоит, так как в противном случае нижние венцы сруба будут намокать от брызг падающих капель дождя и испарений от земли, а в весенне-зимний период — от таяния снега.
После сборки щитов, они устанавливаются на место выкопанной траншеи друг напротив друга и скрепляются между собой. В верхней части щиты крепятся при помощи бруска, который кладется сверху на опалубку и прикручивается одним саморезом к одному щиту, другим к другому. В середине и внизу щиты крепятся между собой толстой проволокой. Для этого каждый щит просверливается друг напротив друга в месте поперечного крепления досок, в полученные отверстия вставляется толстая вязальная проволока, концы которой скручивается снаружи между собой. Внутри опалубки между проволокой вставляют толстую отвертку или длинный гвоздь и скручивают между собой, контролируя расстояние между щитами бруском кондуктором. После скрутки проволоки брусок кондуктор достают, и получается прочно скрепленная опалубка, которая не требует боковых подпорных колышков. После установки всех щитов и сборки опалубки необходимо проконтролировать ее горизонтальность при помощи лазерного или водяного уровня.
Мнение специалиста! Опалубку лучше всего сразу выставить по уровню и заливать бетон, выравнивая его по ее верхнему краю. В этом случае мы сразу получаем идеально ровный фундамент по горизонтали и избежим дальнейших проблем с его выравниванием.
Теперь необходимо уложить и связать арматуру. Для фундамента под дом лучше всего использовать арматуру диаметром не меньше 12 мм. Для фундамента шириной 300 мм и общей высотой 1 метр, достаточно будет три пояса арматуры по два прута. Если арматура оказалась короткой и приходится добавлять еще, то перехлест между собой должен составлять не менее 30 диаметров диаметра самого прута. То есть, если используется арматура 12 диаметра, то перехлест должен составлять 12*30=360 мм. Между собой арматура связывается вязальной проволокой.
Перед заливкой бетона необходимо предусмотреть места в фундаменте, где останутся отверстия для проветривания подпола. Для этих целей обычно используют асбестоцементные трубы. Их отпиливают в размер фундамента и устанавливают внутрь опалубки. Для предотвращения всплытия труб в процессе заливки бетона их закрепляют гвоздями или саморезами.
Все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетон. В процессе и после заливки необходимо «простучать» опалубку молотком. Это делается для выхода воздуха из бетона. После заливки верхнюю часть фундамента выравнивают мастерком.
В летний период опалубку можно снимать через три дня и уже через две недели возводить стены дома из профилированного бруса.
За время возведения фундамента, материалы, а точнее профилированный брус уже изготовили на производстве и доставили на участок. Теперь необходимо как можно быстрее собрать коробку дома и накрыть ее кровлей.
Укладываем на фундамент гидроизоляционный материал и уже на него первый венец (нижнюю обвязку) дома. Для первого венца дома можно использовать обычный брус.
Далее процесс монтажа схож со сборкой детского конструктора. Брус укладывается друг на друга и для предотвращения смещения крепится между собой деревянными или металлическими нагелями. Для этого брус необходимо просверлить и в полученное отверстие вставить нагель.
Таким образом, скрепляется несколько рядов сразу. Между рядами необходимо проложить утеплитель.
В углах брус может соединяться как с остатком, так и без остатка. Этот момент можно решить на этапе производства бруса, на заводе и заказать наиболее подходящий вариант углового соединения либо делать самому. В любом случае, во избежание потерь тепла, угловое соединение должно быть теплым и делаться по системе шип-паз.
Если дом имеет два этажа, то по завершению строительства первого на стены сверху укладываются межэтажные балки желательно большого сечения (150*150 мм), на расстоянии не более 60 см друг от друга. Далее процесс продолжается в том же порядке, как и при возведении стен первого этажа.
После завершения возведения стен приступают к монтажу стропильной системы. Чаше всего на загородных домах делают двускатные крыши с углом наклона не менее 30°. В качестве стропил используют доски 150*50 мм. Их собирают в форме буквы А и устанавливают на стены. Сначала ставятся крайние стропила, между ними натягивается ориентир (прочная нить), а затем все остальные. К стене стропила крепятся при помощи уголков или гвоздей 300 мм. В случае с утепленной кровлей, по стропилам натягивают пароизоляционный материал, а потом уже обустраивают деревянную обрешетку. Между обрешеткой и пароизоляцией необходимо оставить вентилируемый зазор.
Для чего по стропилам прибивают контр рейку, а затем саму обрешетку. На такую обрешетку уже можно укладывать листовой кровельный материал (профлист, металлочерепицу). А для мягкой кровли придется сделать сплошное основание из фанеры.
Коробка под крышей, можно переходить внутрь почти готового дома. Первоначальная задача — сделать полы. Для этого на выступающую часть фундамента укладываются половые лаги на расстоянии 60 см друг от друга.
Не стоит на них экономить и приобрести для этих целей брус 150*150. К стене с одной и с другой стороны прибиваем доски 150*50 мм, и обустраиваем черновой пол.
Между балками укладываем пароизоляционный материал, а затем утеплитель. Сверху утеплитель укрываем пароизоляционным материалом, обеспечиваем вентилируемый зазор и укладываем половую доску. Зазор получаем путем набивания бруска на лаги. Таким же образом происходит и утепление межэтажных перекрытий.
Дом из профилированного бруса своими руками будет давать усадку. По этому все отделочные работы, помимо описанных ваше, необходимо проводить только после полной усадки.
В зависимости от толщины выбранного бруса зависят дальнейшие затраты на его отопление и степень его дальнейшего утепления. Профилированный брус производится строганым и не требует дополнительной отделки кроме обработки антисептиком и покраски.
Все фото из статьи
Технология строительства брусовых домов, а также домов из кругляка имеет ряд особенностей, связанных со спецификой строительного материала. Например, в проекте нужно учитывать приличную усадку дома, также многое зависит от того, верно ли был собран дом из брусьев. Учитывая массу нюансов, этот вопрос стоит рассмотреть более подробно.
Сборка деревянных домов из бруса – лишь один из этапов строительства дома, помимо этого технология строительства включает такие этапы как:
Обратите внимание! Профилированный цельный брус обычно проходит камерную сушку, поэтому идеально подходит для строительства дома. Небольшим минусом можно считать его стоимость, но повышенная цена оправдана – ведь покупатель получает брус с минимальной влажностью, что сокращает период усадки и вероятность растрескивания дерева.
Обратите внимание! Если сроки поджимают, то клееный брус может спасти ситуацию. Сборка дома из клееного бруса не предусматривает длительного выстаивания дома, это не нужно так как сам брус склеен из нескольких предварительно хорошо просушенных досок.
Сборка дома из бревен или бруса – довольно кропотливая работа, так что лучше не торопиться. Небрежность, допущенная на этом этапе, в будущем может обернуться серьезными неприятностями, которые на 100% ликвидировать не получится.
Для дополнительной защиты сруба на фундамент сперва укладываются брусья нижней обвязки, их сечение несколько больше, чем толщина будущей стены. А если фундамент столбчатый, то сборка сруба из бруса предусматривает использование двойной нижней обвязки. Это необходимо из-за того, что брусья будут работать на изгиб, так что нужно увеличить их высоту.
Обратите внимание! Перед укладкой нижней обвязки на поверхность фундамента обязательно наносится слой гидроизолятора (может использоваться обмазочная гидроизоляция).
После этого можно переходить к укладке по венцам, пока не уложен один венец, начинать укладку второго нельзя. Если для строительства используется обычный цельный брус, то можно порекомендовать использовать нагели через 3-4 бруса с шагом между ними 2-3 м. Нагели могут быть как деревянными, так и металлическими и значительно повышают жесткость стены, риск того, что стену поведет при высыхании значительно снижается.
В принципе, сборка брусового дома может вестись и без дополнительного объединения брусьев в вертикальной плоскости. Это вполне допустимо при использовании профилированного высушенного бруса, в этом случае достаточно и выбранных пазов на поверхности пиломатериалов.
Но обычно нагелями все-таки не пренебрегают – они не сильно влияют на итоговую стоимость, а повышение надежности точно лишним не будет. Причем довольно часто предпочтение отдают именно деревянным нагелям, металлические для этих целей не очень подходят так как на их поверхности может образовываться конденсат, а это чревато гниением древесины.
Также большое значение имеет тип бруса, а вернее профиль его поверхности.
Возможны такие варианты:
Использование такого метода объединения брусьев сложно считать целесообразным в наше время:
Среди профессионалов есть мнение, что тенденция использования шпилек для стяжки пошла с тех времен, когда сборка клееного бруса еще только осваивалась. Нужно было любым способом минимизировать коробление бруса, и стяжка решала этот вопрос. В принципе, нечто подобное используют и финны, но там металлические стяжки применяются только на выпусках, это как раз оправдано.
В совсем бюджетном варианте возможна и сборка бруса на гвозди, но это не лучший вариант, его единственным преимуществом можно считать разве что небольшую стоимость.
После возведения стен можно заняться устройством пола первого этажа и межэтажных перекрытий.
Инструкция по устройству пола первого этажа будет иметь такой вид:
Конструкцию межэтажных перекрытий можно упростить и обойтись без теплоизоляционного слоя. При этом балки перекрытия можно оставить как элемент интерьера, это только украсит помещение.
Если стоимость не играет значения, то можно заказать готовый сруб. То есть вопросом, как собирается дом из бруса, решать не придется, специалисты сперва соберут его у себя на производстве, затем разберут, доставят на место строительства и соберут заново. После этого можно переходить к отделке.
При этом сам процесс немного напоминает конструктор – все детали уже идеально подогнаны по размерам и помечены номерами. Так что остается только расположить их в соответствии с проектом.
По той же схеме может выполняться и сборка бани из бруса. Хотя, баня – не такое уж и масштабное сооружение, так что можно попробовать заняться постройкой и самостоятельно. Для облегчения работ можно использовать обычный высушенный брус и гвозди вместо нагелей для объединения брусьев.
Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.
Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.
Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.
В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.
Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.
На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).
Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:
Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.
Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.
Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.
Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.
Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.
К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.
Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.
Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.
При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.
Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.
Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.
В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.
Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.
Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.
При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:
Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.
Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .
Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.
После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.
Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.
Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.
Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.
Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.
Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.
Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.
Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:
Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.
Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.
На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.
Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.
Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.
Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.
Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.
Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.
Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.
Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.
Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.
На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .
Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:
На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.
Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.
Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.
Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.
Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».
Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.
Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.
*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.
Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.
Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.
После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.
Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.
Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.
Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.
Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.
Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.
Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.
Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.
Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.
Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.
По технологии сборки стен дома из профилированного бруса необходимо больше уделять внимания кладке первого венца. Для создания дома из бруса, если температура зимой до -30 градусов, его толщина должна быть не менее 15 см.
Первый брус устанавливают по уровню, это позволит избежать перекоса постройки. Первый брус лучше всего брать толще на 5 см, чем те, что будут использоваться для строительства дома.
На следующем этапе укладывают межбрусовый утеплитель и поверх него монтируют второй элемент.Для соединения бревен между собой, обычно используют нагели, под которые делают отверстия.
Основные виды соединения:
В качестве утеплителя лучше всего использовать ленджут, этот материал в своем составе имеет половину льна и половину джута.
Для выполнения работ вам понадобятся такие инструменты:
Варианты соединение углов без остатка:
С остатком
Есть несколько вариантов возведения углов:
В местах расположения окон и дверей используют только цельный материал, возле проемов забивают по 2 нагеля. Можно выпилить проем в готовом срубе, делают это при помощи бензопилы, но сначала необходимо выполнить разметку.
Для строительства дома обычно используют брусья толщиной 15-20 см, но если вы планируете жить в нем постоянно, то стены надо дополнительно утеплить. Сделать это можно как снаружи, так и изнутри здания. Снаружи чаще всего используют сайдинг или блокхаус, а внутри вагонку или гипсокартон.
Основные утеплители для наружных стен:
Сначала проводится разметка стены с учетом размеров утеплителя, чтобы он плотно ложился между обрешеткой. После этого саморезами крепят подвесы, на которые монтируют металлические профили или деревянные брусья.
Между обрешеткой улаживают утеплитель, обычно это плиты минеральной ваты, которые к стене крепят дюбель-грибками, можно вместо ваты утеплить пеноплексом , но он имеет ряд недостатков (паронепроницаемый, горюч), к достоинствам можно отнести высокую звуко и теплоизоляцию, невысокая цена.
На следующем этапе, для защиты утеплителя монтируют гидроизоляционный слой, при этом его фольгированная сторона должна быть обращена наружу, а все швы качественно проклеивают скотчем. Теперь осталось закрыть фасад сайдингом или блокхаусом.Иногда возникает такая проблема, как деформация , это может случиться по нескольким причинам:
Если вовремя заметить искривление стены, то это можно исправить. В тех местах, где появились прогибы, а также возле оконных и дверных проемов накладывают шину из швеллера или такого же бруса и устанавливается вертикально по всей высоте стены с обеих сторон здания.
Крепление шины
проводится минимум в трех точках, для этого используют металлические шпильки диаметром 10 мм и широкие шайбы. Надо хорошо зажать гайки, но мгновенного результата ожидать не стоит.
Может понадобиться до нескольких месяцев, пока под действием шины и внешних погодных факторов стена не примет нормальную форму.
Если при помощи шин не получилось полностью выровнять стены, то придать дому привлекательный вид можно выполнив отделку его фасада.
Если вы решили самостоятельно строить дом из бруса, то для получения качественного результата, необходимо соблюдать следующие рекомендации специалистов:
Вконтакте
