Ч
асто требуется сделать переезд через канаву, для этого требуется проложить в канаве трубу (сделать дренаж) и выполнить определённые операции по отсыпке и устройству дорожного покрытия, о которых и пойдёт речь в этой статье. Часто сделать заезд через канаву на участок на даче своими руками можно без использования труб, об этом мы тоже расскажем.
Содержание:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.
Самым первым делом рассмотрим варианты труб и выберём подходящий. Учитывая нагрузку на переезд через канаву, выберем оптимальную глубину залегания трубы, метод устройства основания под трубу и способы организации подсыпки и дороги, переезда через канаву поверх трубы. Рассмотрим несколько особенных вариантов и вы узнаете как сделать переезд через канаву своими руками на даче или с помощью услуг фирм или рабочих именно в вашем случае.
Для начала определимся какую трубу использовать для свободного тока воды в канаве нашего переезда. Основных материалов три:
Рассмотрим каждый подробнее и несколько других вариантов для дачи или загородного дома, например устройство переезда через канаву без трубы с использованием железобетонных плит или с использованием асбоцементных труб, которые не часто используют, но они по какой-то причине у вас просто хранятся.
Важно перед покупкой трубы узнать её характеристики, а именно какую нагрузку она может воспринимать, проконсультировавшись с продавцом.
Основное преимущество перед другими видами труб — простота монтажа и лёгкий вес. Не требуется специальной техники для монтажа, поскольку трубы достаточно лёгкие, чтобы уложить их своими руками.
Современные пластиковые трубы достаточно прочны, чтобы выдерживать вес проезжающих автомобилей, стойкие к перепадам температур от -60 до +95 градусов. Материал не подвержен коррозии и такие трубы стоят не дорого.
Единственный минус — глубина заложения. Такую трубу следует закладывать хотя бы на 30-40 см, кататься по ней непосредственно автотранспортом не получится.
Такую трубу можно использовать для переезда и не заглублять, но это опять же не желательно. Любую трубу желательно заглубить, но если другого выхода нет, и глубина канавы не велика и труба будет немного выпирать из поверхности, то железобетон — идеальный вариант.
Есть на моем участке одна особенность – ручеек, протекающий с колхозных полей. Чтобы как-то вписать его в окружающую действительность, а также обеспечить безопасный переход, через него был перекинут мостик. Делался он из дерева лет 10 назад, поэтому уже порядком прогнил и потерял былую прочность. Вроде со стороны и выглядит органично, но переходить по нему уже страшновато. А детей пускать тем более! Поэтому я решил старый мостик убирать и строить новый – из металла. Подробное описание этого строительства я бы и хотел вынести на ваш суд.
Я сразу же определился с дизайном нового строения – мостик будет горбатым, с гнутыми металлическим поручнями и деревянным настилом. Нашел подходящий чертеж в интернете, немного его переделал под существующие реалии. Потом, по ходу дела, некоторые профили заменялись на другие, варьировались размеры. Но в целом проект оказался рабочим и был реализован.
Конструкция мостика на рабочем чертеже
Гнутые части конструкции были заказаны у местных мастеров. К сожалению, они оказались не совсем ответственными, поэтому кое-какие детали мне пришлось доводить до ума самостоятельно. Про это я упомяну позже.
Привезенные заготовки гнутых элементов мостика
Итак, привезли детали, разгрузили. Для поручней я подобрал 4 дуги, наиболее похожие по форме. Это оказалось не так просто – все они отличались (спасибо, «мастерам»!). Верстака под такие конструкции у меня нет, поэтому варить боковины я начал на мощеной площадке.
Просто разложил дуги и вертикальные стойки на поверхности, горизонтальности добился путем подкладывания под них различных деревяшек и фанеры. Оказалось вполне удобно. Сверялся по лазерному уровню, все ровно, никаких «винтов».
Соединение гнутых поручней с вертикальными стойками (посредством сварки)
Первый бортик сварил, потом поверх него разложил элементы второго борта и тоже соединил их сваркой. Нижняя часть опор мостика будет находиться под землей, видно их не будет, поэтому эти части я сделал из уголка. Его у меня в мастерской пылилось много, девать некуда, кроме того трубы для «подземных» частей использовать жалко.
На ноги наварил всякие металлические обрезки-клыки, чтобы лучше удерживали опоры в бетоне.
На стойки, которые будут забетонированы, наварены “клыки” из металлических обрезков
Пришло время демонтажа. За пару часов был разобран старый деревянный мост, который пришел в негодность. Место для нового моста расчищено.
Старый деревянный мост, отслуживший свой срок
Старый мост разрушен, место для монтажа освобождено
На тачке к ручейку я подвез практически готовые боковины и разные профили, необходимые для конструкции. На месте приварил к боковинам косынки и основные элементы удерживания настила. Заварил все пустоты, куда теоретически может попасть вода.
Электродов не жалел, так как от качества сварки удерживающих деталей зависит, насколько безопасным будет передвижение по мостику. Швы не зачищал, подумал, что видно их все равно не будет. И лишняя работа ни к чему.
Для жесткости наварил по бокам контрфорсы. Как по мне, то выглядят они не очень органично на фоне изгибающихся боковин. Слишком они прямые, острые, в общем, не совсем то, что мне хотелось. Но жесткость требует жертв. Пускай остаются такие.
Нижние части опор мостика будут находиться в бетоне, их я покрыл краской – позже к ним уже не будет доступа.
А потом приступил к бурению скважин. Взял бур и почти на всю их глубину (на метр примерно) просверлил по 2 лунки на обоих берегах ручья.
Выставил в лунках опоры конструкции, выровнял по вертикали строительным уровнем. Для жесткости установки заполнил свободное место в лунках бутовым камнем. Теперь опоры стояли как влитые и никуда не сдвигались.
Далее – заливка бетоном. Вначале я делал жидкий замес, чтобы бетон без проблем просачивался между камнями. Следующий замес уже был более густым. Не знаю, какая, в конце концов, получилась марка бетона, но уверен, что мост на таком растворе простоит долгие годы и не шелохнется.
Мостик установлен, его опоры забетонированы в лунках
Сперва я наварил на боковины внутренние дуги.
Внутренние дуги привариваются к вертикальным стойкам боковин мостика
Между ними, в соответствии с планом, должны располагаться стойки-балясины. Их пришлось вымерять по месту и уже потом отрезать – ни одной одинаковой не оказалось. Шаг за шагом, я приварил все балясины.
Балясины закреплены на своих местах – между внутренними дугами
Казалось бы, что с металлическими элементами покончено, но не тут-то было. Один недочет, который допустили мои безответственные мастера, гнущие металл, не давал мне покоя. Я имею в виду загнутые окончания поручней.
Выглядели они просто ужасно, поэтому, недолго думая, я их спилил. А потом решил сделать самостоятельно, в более приличном исполнении.
Гибочного станка у меня нет, делать его или покупать для этих целей – нерационально. Единственный способ, который показался мне приемлемым, заключался в нарезании насечек на кусочках труб и сгибании металла уже по ним.
Вначале я высчитал, учитывая разницу между внутренней и внешней длинами дуг, количество насечек и их ширину. На обрезках труб наметил расположение насечек с шагом 1 см. Резал вначале кругом 1 мм, а потом дорезал (не до конца) чуть шире – кругом 2,25 мм.
Получалось нечто похожее на стиральную доску, которую уже было можно загнуть. Я это и делал, фиксировал в нужной форме и заваривал с внешней стороны. Внутреннюю часть не трогал, не хотел впоследствии мучиться с зачисткой.
Благодаря насечкам, у меня получилось согнуть заготовки и придать им нужную форму
Так как изначально заготовки окончаний поручней брались с запасом, после примерки на месте, лишняя часть труб отрезалась. Заготовки приваривались к поручням.
Открытые концы я решил тоже заварить, чтобы не ставить пластиковые заглушки. Они бы смотрелись на металлической конструкции чужеродно и дешево. После сварки гнутые части были тщательно зачищены до блеска. Получились отличные, почти идеальные поручни!
Чтобы уберечь берега от размывки, пришлось укрепить их трубами и досками. Всех этих упрочняющих конструкций видно не будет, поэтому к особой красоте я не стремился. Главное, что получилось надежно.
Пришло время исправлять еще один недочет, который допустили изготовители металлических заготовок. Некоторые профили были некачественными, с заметными вмятинами. Это нужно было как-то убирать. На помощь пришли автомобильные шпаклевки по металлу – у меня было 2 вида.
Сперва я заполнял самые глубокие вмятины грубой шпаклевкой со стекловолокном, сверху использовал финишную шпаклевку. Заодно финишкой зашпаклевал и внутренние поверхности окончаний поручней (там, где не было сварки). Работать приходилось быстро, так как шпаклевка застывает в один момент. Чуть замешкался и уже все застыло, приходилось делать новый замес.
Теперь металлические поверхности мостика кажутся почти идеальными. Можно красить. Я выбрал для конструкции классический цвет – черный. Все металлические поверхности были покрашены в 2 слоя.
Металлические части конструкции покрашены черной краской – совсем другой вид!
Пришел черед настилать мостик доской. В сарае у меня несколько лет лежала вполне качественная доска из лиственницы с ребристой поверхностью типа «вельвет». Ее я и решил использовать.
Доска имеет ребристую поверхность – настил будет не скользким
К сожалению, есть у лиственницы одна неприятная особенность. При подсыхании она выпускает острые щепки, которыми легко можно поцарапаться и пораниться. Достав доски из сарая, я увидел, что и в этот раз вся лицевая сторона была усыпана такими щепками. Оборотная сторона оказалась в лучшем виде, поэтому ее было решено использовать в качестве лицевой для настила.
Доски необходимо было подготовить. Я обработал их грунтующим антисептиком – от гниения и для увеличения срока эксплуатации. Просушил. А потом покрыл отработанным машинным маслом. Была идея покрыть настил лаком, но я не решился. Все-таки существует большая вероятность, что лак во влажных условиях потрескается.
Не хотелось ставить труд многих дней под угрозу. Поэтому остановился на антисептике и масле – этого должно хватить на несколько лет эксплуатации. Впрочем, слой масла планирую обновлять каждый год, чтобы не беспокоиться за возможные проблемы с гниением.
Доски сушатся в вертикальном положении после обработки антисептиком и маслом
Потом я прикрутил доски к горизонтальным держателям настила с помощью саморезов по металлу. Между досками оставлял небольшое расстояние, чтобы попавшая вода могла стекать в ручеек и не задерживалась на настиле. Все-таки деревянный настил остается слабым звеном в мостике и нужно всеми способами предотвращать возможность гниения в существующих влажных условиях.
В итоге получился неплохой горбатый мостик, можно пользоваться без опаски. И пройти, не замочив ноги, можно, и декоративная функция присутствует.
Окончательный вид горбатого металлического мостика с деревянным настилом
Надеюсь, мой мастер-класс не будет бесполезен и кому-то пригодится в ландшафтном творчестве – буду только рад!
Между дорогой и забором, огораживающим ваш участок, обычно вырываются специальные дренажные канавы. И чтобы их перейти необходимо соорудить мостик. Можно конечно просто бросить доску, но это будет выглядеть не совсем эстетично, тем более, если на вашем участке установлены красивые пешеходные дорожки. Ну, а если ваш участок оборудован воротами для заезда автомобильного транспорта, то никакие , естественно, здесь не помогут. Необходимо строить качественный мостик. Существует несколько вариантов установки мостиков через дренажные канавы.
Деревянный мостик, естественно, самый простой и бюджетный вариант для . Устанавливается он очень просто. По обеим сторонам дренажной канавы, выкапывают ямки. В них засыпается песчаная подушка высотой 20 сантиметров, на которую кладется лежень (брус, или круглые бревнышки). Эти лежни необходимо предварительно пропитать, каким-нибудь антисептическим раствором и промазать гудроном, который разбавляется соляркой. На лежни кладутся , которые тоже обрабатываются антисептиком и гудроном. Бревна должны быть затесаны с обеих сторон. Расстояние между этими бревнами должно соответствовать расстоянию между колеями автомобиля. Крепятся бревна к лежням при помощи металлических скоб.
Далее по этим бревнам прибивается настил. В качестве настила используются доски толщиной не менее 60 мм. Между досками должен оставаться просвет 10-15 мм. Это делается для того, чтобы вся мостика могла проветриваться, что существенно увеличит ее долговечность. Чтобы увеличить жесткость мостика, по его краям прибивают . Это что касается деревянного мостика.
Мостик из прослужит гораздо дольше, но, соответственно выйдет дороже. Для бетонного мостика можно использовать покупные элементы, но можно отлить его и самостоятельно.
По обоим краям канавы устанавливаются бетонные опоры в количестве от четырех до восьми. Либо в качестве опор можно использовать бетонные
Самостоятельно. Облагороженные, гармонично вписанные в ландшафт, их оснащают мостиками разной степени декоративности. Романтично настроенные натуры строят их и на ровной поверхности участка, над небольшими канавками, цветниками и "сухими ручьями", ведь они украшают участок, делая его интереснее и ухоженнее.
Участники нашего портала предлагают много вариантов декоративных мостиков, воплощенных на их участках. Воспользуемся их опытом.
Стиль декоративных мостиков зависит от размера и композиции территории. Небольшие участки лучше украшать маленькими мостиками, в более обширную территорию хорошо впишутся и объекты покрупнее.
Если ваш дом построен в современном стиле, а имеет четкую строгую планировку, то и внешний вид мостика лучше выбирать простых форм.
Omi4
сделал мостик из декоративного камня и металла
Savelij использовал дерево и камень
Деревянные мостики участников FORUMHOUSE Или и Новиковой подойдут для любого участка, даже если там нет водоема.
С домом в стиле кантри или шале, где много деревянных деталей, хорошо сочетаются мостики в деревенском стиле. Декор приветствуется у мостика любого стиля, даже самые строгие формы моста хорошо будут гармонировать с ажурным литьем или ковкой.
Универсальный деревянный мост пользователя Grem подойдет под большинство стилей архитектурного ландшафта
Китайские мотивы деревянного, украшенного декором, моста Prosperitas выдержаны и у беседки.
Ажурный мост AdvacedLTD добавляет нежности и делает пейзаж почти сказочным.
Декоративный мостик участницы портала Агафа из кирпича, гнутых брусков и досок привлекает внимание к цветнику.
Деревянный брутальный мост santolia добавит индивидуальности совсем ровному участку.
Минималистический стиль моста из окрашенных досок участника портала Весна 888 , благодаря строгой форме, подойдет под любой ландшафт.
Как самому построить декоративный мостик
Если мост, помимо чисто декоративных функций, имеет и серьёзное практическое значение, то должен быть средних и более размеров. И в этому случае лучше посоветоваться с или доверить им всю работу. Маленький мостик над неглубокой канавой или мостик, чья единственная функция – украшение участка, вполне по силам сделать самому, следуя за полетом собственной фантазии и советам "бывалых" участников портала.
Можно и совместить оба варианта, заказав некоторые детали, а большую часть работы выполнив самостоятельно. Так делал свой горбатый мостик пользователь FORUMHOUSE IlyaOgnev – гнутые заготовки он заказал в мастерской, большую часть остального купил сам. Сварку деталей, обработку древесины и установку мостика произвёл собственными силами. Для монтажа ему пригодился сварочный аппарат, лазерный уровень, битый кирпич, цемент, и обычные рабочие инструменты.
Готовый мост:
CorsaC939 полностью самостоятельно и очень быстро построил несколько простых, но симпатичных мостиков для своего участка – из сосновой доски, бруса, для перил подошли остатки настила от кровати. Для крепежа узлов использовались метизы, гайки, болты. Инструменты – шуруповерт, электролобзик, дрель – самые обычные приспособления для работы с деревом. Стоимость всех закупленных материалов составила всего 1 000 рублей на один мостик!
Пользователь Gexx рассказывает о своем опыте постройки простого мостика на лесном участке из согнутых полуторадюймовых труб с приваренными перемычками, направляющих из досок. Поручни не предусматривались ввиду ближайшей перспективы перевозки стройматериалов.
Деревянный мост участника FORUMHOUSE djotr может служить по прямому назначению, расположившись над водоемом, или просто стать украшением участка - среди цветника или над "сухим ручьем".
А по "рецепту" djotr участица портала Юлюньчик33 уже сделала аналогичный мостик и для себя.
Т-80 сделал мост, сочетающий простоту, практичность и романтику.
Оригинальный "березовый" мостик от Бабочка29.
Бревенчатый мост от Стивидор в стиле кантри - надежный и подчеркивающий общий "деревенский" стиль композиции.
Мост - терасса Sergmishel выдержит и солидный вес.
Sergmishel Пользователь FORUMHOUSE
Мостик на двойном уголке, внутрь первых двух уголков залита стяжка, а сверху между вторых двух уголков уложен плитняк.
Безопасность
Важное значение имеет не только надежность вашего сооружения. Любой, даже самый "игрушечный" мостик должен быть безопасен, так как обязательно будет использован в детских играх, его буду испытывать на прочность прыжками и бегом.
Учитывая, что все дачные мостики имеют небольшую ширину, обратите внимание на поручни – лучше избежать открытых острых углов и выпирающих деталей на уровне головы ребенка. Также железо нагревается на солнце летом, что может привести к ожогам рук. Такие поручни вряд ли будут приятными и зимой, поэтому их лучше закрыть деревом или сделать целиком из этого материала.
Важно подумать и над тем, как обезопасить себя и домочадцев в случае падения на мосту – проем между боковинами и дном не должен быть слишком большим. Поскользнувшись на влажной поверхности, нога может легко соскользнуть в это пространство, и тогда травмы не избежать.
Поверхность досок не должна быть идеально ровной, если речь идет о горбатом мостике. Вход и выход важно сделать удобным, вровень с мостом. И, конечно, он должен быть устойчив, поэтому необходимо заранее учитывать усадку опор, воздействие осадков и водоема на почву под мостиком.
Бюджет
Самые дорогостоящие мосты – из металла и специально подготовленной доски. Деревянные мосты из подручных материалов обойдутся на несколько порядков дешевле. Возвести их можно и самому, привлечение специалистов добавит расходов.
Мост, изготовленный профессиональной компанией, специализирующейся на изделиях и строениях из особым образом подготовленной доски.
Практичность
Устройство въезда на дачный участок требует наличия определенных знаний и использования качественных материалов, так как любые ошибки могут привести к негативным последствиям: засору трубы, разрушению или проседанию насыпи. Рассмотрим, как сделать мост через канаву на даче с минимальными затратами времени и средств, и какие материалы понадобятся для проведения работ. Работы достаточно просты, но технология имеет определенные нюансы, о которых обязательно следует знать.
При проведении планирования не стоит упускать из вида въезд на дачу, этот объект должен проектироваться отдельно
Как отмечалось выше, при проведении работ важно соблюдать целый ряд условий, иначе результат может оказаться таким, что придется переделывать все сооружение. Основные требования, предъявляемые к подобным конструкциям, следующие:
| Даже если через въезд будет ездить только ваш легковой автомобиль, не стоит исключать возможность, что по нему придется проезжать и тяжелому грузовому транспорту (например, если производится транспортировка стройматериалов или и вовсе привозятся дачные дома из блок-контейнеров). Поэтому предел прочности должен быть достаточным для движения любой техники | |
| Долговечность | Важно, чтобы насыпь была весьма прочной для того, чтобы успешно противостоять множеству неблагоприятных факторов: обильным осадкам, перепадам температур, подмыванию в весенний и осенний период и так далее. Для этого откосы укрепляются различными способами: укладкой дерна, бетонированием, укреплением геотекстилем и так далее |
| Достаточная пропускная способность | Диаметр трубы должен быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воды в самый влажный период года, иначе канава может переполниться и залить ваш участок или проезжую часть. Также важно следить за тем, чтобы система не засорялась, ниже мы рассмотрим, как избежать этого неприятного варианта развития событий |
| Прочность трубы | Изделие должно выдерживать все нагрузки без деформирования и разрушения. Существует несколько основных вариантов, и выбор конкретного решения зависит во многом от ваших предпочтений, ведь цена различается достаточно сильно |
На фото: при большой ширине канавы может понадобиться укладка даже двух труб
Существует несколько основных вариантов, которые используются чаще всего, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому следует отнестись к выбору продуманно, чтобы избежать лишних проблем в процессе работы (см.также статью «Трубы для дачного водопровода: выбор, способы монтажа и обогрева»).
Выбирая то или иное решение, нужно знать следующую информацию:
Совет! Для повышения устойчивости изделий к коррозии и продления срока службы лучше всего предварительно обработать поверхность мастикой, это позволит сохранить металл на гораздо более длительный срок.
Обработка металла защитными составами позволяет защитить его от любых неблагоприятных воздействий
Именно гофрированный профиль и является секретом большой несущей способности каждого элемента
Чтобы переезд через канаву на даче был надежным, следует проводить работы в определенном порядке, инструкция выглядит следующим образом:
Так выглядит общая схема укладки
Иногда может понадобиться резка элементов, в этом случае, если на участке еще нет электричества, поможет аренда дизель-генератора для дачи.
Чтобы ваш въезд на дачу через канаву был максимально долговечным, необходимо укрепить и ее откосы. Укрепление канавы на дачном участке можно проводить любым удобным для вас способом: укладкой дерна, с помощью геотекстиля или посредством бетонирования.
Иногда самым простым вариантом может стать бетонирование
Видео в этой статье расскажет некоторые важные нюансы более подробно, поэтому советуем посмотреть его, чтобы окончательно разобраться в особенностях работ (читайте также статью «»Очистка воды на даче: обзор доступных технологий»).
Добавить в избранное Версия для печати
9dach.ru
Начиная обустраивать свой недавно приобретенный участок, многие счастливые владельцы сталкиваются с проблемой труднодоступного заезда на него. Причиной тому сточные или дренажные канавы, которые идут вдоль дороги или даже по всему периметру поселка. Самое доступное, что можно легко сделать своими руками и что первое приходит в голову неопытным дачникам, - подогнать бульдозер или вооружиться лопатами, канаву хорошо засыпать, выровнять, утрамбовать и заасфальтировать.
Конструкция въезда на участок через канаву
Многие так и делают. Отлично, никаких проблем до той поры, пока не приходит период обильных дождей или таяния снега. Дело в том, что сточный ров оставляют не просто так, а с целью направить грунтовые или сточные воды в обход участка. В противном случае подтопление грозит и постройкам, и погребу, и подвалу дома.
Сделать правильный заезд на участок сложнее, чем просто канаву закопать, но надежнее.
Больших трудностей эта работа не составляет, главное учесть некоторые нюансы.
Несхожее месторасположение участков, рельеф местности, тип грунта определяют различное устройство въезда на территорию через канаву, но все же некоторые общие особенности нужно учитывать при выполнении этих работ своими руками. С чем нужно определиться перед началом?
Схема с размерами для монтажа въезда на участок через канаву
Устройство стока воды при устройстве въезда на участок позволяет использовать трубы и конструкции из самых разнообразных материалов. Диаметр значения не имеет, вода протечет через любое отверстие.
Для сооружения въезда на участок, кроме трубы, необходимо подготовить щебень, песок, остатки старых железных конструкций.
Читайте такжеОригинальные фигуры для дачи и садового участка
couo.ru
Заезд на участок через канаву своими руками сделать совсем не трудно. Начиная постройку дома или дачи, в первую очередь следует обустроить въезд на территорию участка. Он необходим для строительной техники и подвоза материалов, поэтому и делается в первую очередь. Возникает вопрос, откуда может взяться дренажная канава. Ответ прост: она специально устраивается между дорогой и территорией участка. Основная роль канавы - собирать грунтовые, дождевые, а также талые воды, не давая им проникнуть на участок. Такую канаву нельзя просто засыпать, иначе вся вода пойдет на участок.
Устройство въезда на участок через сточную канаву.
Заезд на участок через канаву своими руками необходим даже в том случае, если нет личного транспорта. Заезд требуется для удобного подвоза материалов больших объемов: мебели, стройматериалов и др. Работу следует выполнять качественно, чтобы в дальнейшем избежать частых ремонтных работ из-за сильной нагрузки въезда.Сделать въезд качественно сможет нанятая бригада специалистов. Если владелец имеет необходимые для строительства навыки, то может приступать к работе самостоятельно, сэкономив при этом деньги.
Структура укладки дренажной трубы.
Хороший заезд - легкая жизнь, так утверждают опытные дачники. Подчеркнем еще раз, что его обустройством необходимо заниматься в первую очередь.Для подвоза строительных материалов нужен ровный въезд.
А если перед воротами еще и канава, то необходим мост, который выдержит любые нагрузки.
Если дачный поселок находится в низине, то для отвода воды с участка нужна канава.
В таком случае потребуется специальный проезд для машины.
Въезд должен быть не только прочным, но и красивым, ведь это первое, что видят гости.
Вернуться к оглавлению
Если местность перед воротами ровная, то она засыпается отсевом или мелкой щебенкой. Наличие канавы несколько усложняет этот процесс. Ее нельзя засыпать и забутовать, так как грунтовые воды в весеннюю пору могут затопить не только ваш двор, но и дворы соседей.
Придется прибегнуть к способу, который не требует засыпания канавы. Он, на первый взгляд, прост, но имеет свои особенности.
Канаву можно будет забетонировать и проложить трубу для протекания воды. Заезд устраивается поверх канавы. Для этого в канаву укладывается труба. Данный вариант хоть и сложный, но используется многими у себя на даче. Для того чтобы труба никуда не сдвигалась, дно канавы засыпается щебенкой, после чего укладывается труба. Она тоже засыпается щебенкой, которая вымешана с песком. Затем эта засыпка утрамбовывается. Трубу можно зафиксировать с помощью бетонного раствора, так заезд станет более надежным. В качестве завершающего штриха можно уложить плиты или декоративные камни.
Схема укладки дренажных труб.
Такой вариант имеет свои достоинства:
Для того чтобы сделать заезд своими руками, нужно иметь следующие инструменты:
Если решено заливать бетоном, то необходим ручной вибратор для выравнивания смеси.
Но там, где есть достоинства, есть и недостатки. Например, большой вес трубы, которую по этой причине неудобно устанавливать самому. Придется нанимать специальную технику, что потребует дополнительных затрат. Да и сама труба стоит не копейки. Лучше найти трубу, которая уже использовалась, но на это нужно время.
Вернуться к оглавлению
Вторым вариантом заезда являются шпалы. Такая конструкция не очень прочная, но сможет выдержать вес машины с грузом. Этот вариант больше подходит для микроавтобуса или легковой машины. Шпалы - это быстрый и экономный способ сделать заезд своими руками. Деревянные шпалы долго не гниют, так как проходят специальную обработку при изготовлении. Единственное, что может смущать владельца, так это резкий и неприятный запах. Но и тут можно выкрутиться: резким запахом обладают новые шпалы, а приобрести можно и бывшие в употреблении, которые за годы пребывания на улице хорошо проветрились. Да и стоимость их будет гораздо ниже, чем у новых.
Схемы определения отметок дна водосточной канавы по сторонам участка: а - по 9-6; б - по 6-4.
Отметим преимущества такого въезда:
Есть и один недостаток. Шпалы просто стелятся на землю, и по весне (после таяния снега) они могут разъехаться, так как ничем не закрепляются. Если такой вариант вам подходит, тогда можно приступать к обустройству проезда. Правда, каждая весна будет начинаться с ремонта и укладки шпал.
Вернуться к оглавлению
При въезде на участок через канаву можно залить бетонную плиту, которая будет служить долгие годы. Ее можно сделать самому, что сопряжено с физическими и финансовыми затратами, а можно установить уже готовую своими руками.
Большой вес этих изделий должен учитываться при укладке, поэтому без специальной техники не обойтись. А час работы такой техники стоит не мало.
Есть еще один важный нюанс: не всякая местность пригодна для установки въезда из железобетонной плиты. Если весной случаются наводнения, то грунт, на котором лежит плита, будет размываться водой и плиты начнут смещаться.
Как следствие появятся трещины и разломы, что приведет к разрушению плиты. В этом случае придется делать ремонт, хотя ремонт - это не лучший выход, намного надежней будет заменить плиту на новую.
По этой причине такие заезды встречаются очень редко, особенно если сравнивать с предыдущими вариантами. Да и процесс установки весьма трудоемкий. Кроме того, плита выдерживает меньший вес, чем та же бетонная труба, проложенная в канаве. И если заезд делается для того, чтобы подвозить материалы для строительства дома, плита может просто разломаться от интенсивной нагрузки. Приобретение же новой плиты - удовольствие не из дешевых. Иными словами, следует хорошо подумать, прежде чем приниматься за работу, чтобы потом не жалеть.
Вернуться к оглавлению
Обустройство въезда на территорию дачного участка или загородного дома - дело, не терпящее скоропалительных решений. Здесь следует хорошо подумать, прежде чем приниматься за работу и покупать строительные материалы.Опытные мастера советуют использовать первый вариант создания заезда своими руками, так как труба более надежна, чем железобетонные плиты.
Способы, которые приводились выше, можно воплотить в жизни самостоятельно. Конечно, любая работа требует определенных умений и навыков, поэтому если вы сомневаетесь в своих способностях, то наймите лучше специалистов. Бригада сделает всю работу не только качественно, но и быстро.
Владельцам участка с дренажной канавой придется задуматься об устройстве прочного заезда. Приведенные выше несколько способов помогут решить эту задачу. К тому же заезд можно сделать не только прочным, но и внешне привлекательным: высадить небольшие деревья или кусты самшита, сделать клумбы и посадить цветы, желательно многолетние. Красиво будут смотреться и вьющиеся розы, опорой которым послужат шпалеры. Однако облагораживание территории въезда - это уже отдельная тема.
Рассмотрим, как грамотно сделать прочный и практичный заезд на дачный участок через дренажную канаву, последовательно, отмечая основные этапы:
1) В самом начале насыпается подушка. В качестве сыпучего материала для основы заезда берется щебень, предварительно очищается и подготавливается дно канавы.
Такая подушка насыпается с целью поддержки бетонной труб, которые не должны погрузиться в грунт под своим весом и весом укладочных материалов, находящихся наверху. Труба берется пластиковая гофрированная двустенная, размерами - 0,46/6м и бетонная 0,5м/2,5м.
Пластиковая труба сегодня выполняется по современным технологиям и абсолютно ничем не уступает бетонной, по своим прочностным характеристикам, а расчет ведется исходя из нагрузки проезда строительных технических машин.
2.) По краям устанавливаем пару подпорных стенок, чтобы проточные потоки воды не размывали наши насыпные материалы и не разрушили искусственный заезд. В качестве насыпных материалов выступают - песок, гранитный отсев.
Перед тем, как их устанавливать, нужно смонтировать правильную опалубку, с геометрической точки зрения. Ставится сетка двойная, выполненная из арматуры, а далее заливаем все это бетонным раствором.
Можно взять растворы таких марок:
3.) От 3 до 7 дней раствор бетона будет пребывать в опалубке и застывать. Спустя это время, он становится крепким и прочным, приобретает нужную форму, чтобы служить долгие годы.
Температура воздуха при заливке бетона должна составлять не менее +5 градусов. Рекомендовано проводить заливные работы летом, осенью или весной. В некоторых случаях, бетон заливается и при -5 градусах, но лишь с использованием особых зимних смесей.
4.) Расстояние между подпорными стенами засыпаем щебнем, разумеется, после осуществления демонтажных работ опалубки. Щебень засыпается до уровня верхней трубы, а сверху настилается геотекстиль. Стелиться он, чтобы насыпной песок или отсев не смывался дождем и талыми снеговыми водами.
Спустя месяц, после завершения всех этапов работ, используемые материалы немного усаживаются. А вводить в эксплуатацию и безопасно использовать въезд через дренажную канаву на свой участок можно уже после 3 суток от завершения монтажа.
Принимая во внимание подсчеты сотрудников компаний, оказывающих услуги по постройке заездов на участок через канаву, средняя стоимость их работ составит около 30 000 рублей. Это средняя цена индивидуального строительства заезда.
