Печи и камины придают любому дому своеобразный уют, но, как и любые отопительные системы они требуют регулярного ухода. Со временем на дымоходной трубе образуется конденсат, который стекает вниз и оказывает на нее разрушительное воздействие. В простонародье такое явление называют «печь плачет». Избежать неприятных последствий можно, если на этапе строительства дома установить качественный конденсатосборник. В случае его отсутствия есть несколько эффективных способов сведения до минимума образование конденсата.
Конденсат представляет собой смолянистую жидкую массу, оседающую на внутренних стенках дымохода в результате контакта потоков воздуха разной температуры. Горячий дым, поднимаясь по трубе, постепенно теряет температуру и, охладившись, выделяет водяные пары, которые конденсируются, превращаясь в жидкость. При этом происходит ее смешивание с продуктами сгорания в результате чего образуется кислота.
Почти все современные газовые установки имеют на выходе достаточно низкую температуру продуктов сгорания, что и является причиной холодных стенок дымохода. Образование конденсата начинается уже при температуре выходящих газов 45-60°С. И если в стальной трубе, имеющей гладкую поверхность, жидкость, не задерживаясь, стекает вниз, то на кирпичной кладке происходит ее постепенное накопление, приводящее к разрушению трубы.
Количество конденсата может быть разным по ряду причин, зная их можно максимально сократить образование жидкости на стенках дымохода:
Помимо перечисленных причин, появление жидкости в трубе может быть спровоцировано нарушением ее герметичности. Холодный воздух, заходя снаружи через щели будет охлаждать поток газов и способствовать конденсации водяных паров.
Для обеспечения нормальной тяги необходимо использовать исключительно сухое топливо, которое быстро прогреет устройство и после его сгорания внутри трубы не останется никаких отложений. Сырые дрова не дают необходимого количества тепла и при сгорании выделяют много влажных паров, оседающих в виде конденсата. Использование качественного топлива продлит срок службы дымохода и самой печи. Для нормального просушивания дрова должны пролежать в сухом месте не меньше полутора лет.
Оборудование, работающее на природном газе, больше подвержено вредному воздействию конденсата и поэтому чаще выходит из строя. Устанавливая газовое оборудование желательно заранее побеспокоиться о конденсатосборнике, в противном случае придется постоянно чистить дымоход. Часто в инструкции по эксплуатации производитель указывает, как лучше обезопасить систему от конденсата.
Водяные пары отходящих газов, превращаясь в воду, оседают на охлажденной внутренней поверхности дымохода. Капли жидкости, смешиваясь с другими продуктами сгорания, стекают по трубе вниз, постепенно приводят ее в непригодность.
Такое разрушительное воздействие обусловлено агрессивностью смеси из конденсата и отложений сажи. Образовавшаяся на внутренних стенках кислота со временем разъедает металл и другие материалы, из которых сделана труба. Стоит отметить, что проблема появления кислотного конденсата присуща только печному отоплению. В случае использования газового оборудования образуется жидкость только из водяных паров.
Особенно быстро кислотный раствор разрушает кирпичную кладку верхнего участка трубы, который в холодное время года часто подвергается замерзанию и оттаиванию. Осыпавшийся кирпич и темные потеки неприятного запаха – это последствия безответственного монтажа кирпичного дымохода в условиях нашего климата.
Кислотный конденсат проедает дымоходы, сделанные из обычной стали. Причем попытки некоторых владельцев защитить их снаружи антикоррозийными средствами не приносят результата, поскольку разрушение происходит изнутри. Трубы из нержавеющей стали прослужат значительно дольше.
Накопление жидкости в трубе также приводит к ухудшению тяги, последствием чего станет неприятный запах в помещении.
Количество образующегося конденсата и нормальное функционирование системы обогрева в течение длительного времени в немалой степени зависит от материала дымоходной трубы. Подобрать оптимальный вариант лучше еще на этапе строительства, в противном случае вышедший со строя дымоход придется менять полностью, что впоследствии будет сделать проблематично.
Труба из кирпичей имеет свойство аккумулировать тепло и достаточно долго не остывать, не давая холодному воздуху опуститься вниз, что обеспечивает нормальную тягу в дымоходном канале. Но это преимущество является одновременно и недостатком кирпичной кладки, поскольку для разогрева трубы требуется достаточно длительное время и при низкой температуре канала интенсивно образуется конденсат. Кирпичные трубы наиболее подвержены разрушению из-за резких перепадов температуры зимой и воздействия кислотной смеси. Чтобы продлить жизнь дымоходного канала производят гильзование внутренней полости трубами из нержавеющей стали.
Такие дымоходы бывают двух видов:
Двустенные трубы имеют дополнительное утепление из базальтового волокна, которое закладывается между внутренней и наружной стенками. Сталь быстро прогревается, обеспечивая нормальную тягу и, благодаря утепляющему слою, долго остывает, что снижает возможность образования конденсата до минимума. Гладкая внутренняя поверхность не позволяет накапливаться отложениям из воды и сажи. Единственный недостаток дымоходов из нержавеющей стали – это возможность обледенения наружной поверхности при низких температурах и необходимость дополнительного утепления одностенных труб.
Керамика – долговечный материал, устойчивый к разрушительному воздействию конденсата. Быстро прогревается, продолжительное время сохраняет тепло и не боится возгораний сажи. Стоимость керамических труб невысокая, но из-за большого веса возникают сложности при монтаже.
Фуранфлекс – это современный композитный материал, состоящий из полимерной смолы, армированной стекловолокном. Трубы из фуранфлекса устойчивы к коррозии и агрессивной среде, легко очищаются механическим путем. Выпускаются диаметром от 60 до 1000 мм. При этом длина дымоходного канала не имеет значения – полимерные рукава выпускаются любой длины. Готовый канал из фуранфлекса будет абсолютно герметичным, обеспечивая нормальную тягу и отсутствие протечек.
Установка такого дымохода не требует демонтажа стен или конструкции. Процесс монтажа чистый и его можно производить, когда отделочные работы закончены. Материал способен длительное время выдерживать температуру до 250°С. Производители гарантируют бесперебойную работу труб из фуранфлекса в течение 30 лет.
Как уже отмечалось выше, полностью исключить образование конденсата не получится, но свести его количество до минимума возможно. Для этого существует несколько проверенных способов:
Уменьшить количество конденсата поможет не только используемое топливо и подходящий материал трубы, но и установленная по всем правилам дымоходная система:
Чтобы исключить накопление конденсата в дымоходе необходимо установить конденсатосборник и отводчик. И не забывать о регулярной чистке оборудования и внутренней полости дымохода.
Конденсат также является причиной «прогорания» металлических труб. Правда, трубы при этом не прогорают, а разрушаются вследствие коррозии. Дело в том, что в топливе присутствует сера. При его горении образуется сернистый ангидрид, который, смешиваясь с водой, образует серную кислоту. Разрушение труб происходит при этом не в нижней, самой горячей части, а в самом верху, где температура ниже. В металлических трубах практически всегда образуется конденсат. Поэтому для их изготовления необходимо использовать специальные устойчивые сорта стали. Наиболее распространенная марка стали, используемая для изготовления печных и каминных труб 304 нержавеющая. Она жаростойкая и устойчива к слабым кислотам. Но ее не следует использовать для котлов, где в качестве топлива используется уголь и газ. В этом случае применяется нержавеющая сталь марки 316. Это кислотоустойчивая сталь. И наиболее устойчива как к нагреву, так и к коррозии нержавеющая сталь марки 321.
В чем же причина образования конденсата? Вода испаряется и, соответственно конденсируется, при температуре 100 градусов Цельсия. Поэтому температура на выходе из трубы должна быть не менее 100 градусов. Лучше 120. На уровне верхнего шибера температура не должна опускаться ниже 200 градусов Цельсия.
Для определения температуры в шель верхнего шибера вставляется лучина. Через 30-40 минут лучину вынимаем и счищаем копоть. Если цвет лучины не изменился, то температура газов менее 150 градусов Цельсия. При температуре до 200 градусов лучина становится желтой. Если лучина коричневая, то температура до 250 градусов. При более высокой температуре лучина обугливается.
Снижение температуры газов в дымоходах происходит по следующим причинам:
Наличие щелей и трещин в кладке;
Подсос воздуха через прочистные дверки;
Подается слишком много или мало воздуха через поддувало печи. При правильно отрегулированной подаче воздуха пламя соломенно-желтого цвета;
Слишком большая длина дымооборотов или завышенный объем колпаковой части. В этом случае необходима частичная или полная переделка печи;
В холодное время года конденсат может образовываться при проходе трубы через неотапливаемый второй этаж. Или когда труба очень сильно возвышается над крышей. В этом случае необходимо утепление трубы путем ее оштукатуривания или иных способов отделки. Толщина стенки трубы проходящей в помещении должна быть не менее 12 см (кладка в пол-кирпича). Трубы, стоящие за стенами зданий, кладутся с толщиной стенки не менее 1,5 кирпича.
Во избежание охлаждения стенки трубы не следует увеличивать сечение трубы сверх необходимого. Для печей с мощностью до 3000ккал. ч необходима труба с внутренним размером 13х13 см (в пол – кирпича). Для более мощных печей размер дымохода 13х27 см (в кирпич).
Конденсат может образовывать при попадании воды в трубу. Для защиты от осадков необходимо защищать трубу колпаком.
В заключение хочу сказать, что всегда легче избежать таких неприятных вещей как образование конденсата, чем потом с ним бороться. А для этого требуется правильно класть печь. И лучше для этого пригласить опытного мастера, чем заниматься кладкой печи самостоятельно.
Наряду с газовыми плитами и каминами многие дачники все чаще отдают должное и разного рода печам — отопительно-варочным вариантам традиционной «русской».
Особенно в зданиях круглогодичного проживания. Оно и понятно: приятно в зимнюю стужу погреться на дышащей теплом лежанке.
Там, где отопление осуществляется преимущественно дровами, печи часто страдают одним и весьма серьезным недостатком: они конденсируютс я, то есть в их дымоходах накапливается черная жидкость со специфическим запахом, образующийся в результате оседания водяных паров и паров смолистых веществ на стенках дымохода.
Впоследствии конденсат пропитывает печную кладку, она становится сырой и черной, начинает разрушаться , а тяга дымовых газов снижаться. К тому же и запахи бывают настолько сильными, что в некоторых случаях проживание в доме становится невыносимой.
На внешних сторонах печи появляются пятна, полосы черного цвета, а бывает, что большая часть печи становится черной . Если кирпич пропитан неглубоко, то лучше его срубить и оштукатурить такие места цементным раствором. Но чаще кладку заменяющих: ведь в начале конденсат появляется у верха печи и нижней части трубы, то есть около чердачного или междуэтажного перекрытия — там, где кончается сама печь.
Даже в самом сухом топливе имеется небольшое количество влаги . Кроме того, водород, содержащийся в топливе, две весовые части которого соединяются с одной весовой частью кислорода, также образуют водяной пар.
Дымовые газы с невысокой температурой и некоторым количеством воды в виде пара, проходя по каналам печи и трубы, охлаждаются, соприкасаясь с холодными стенками трубы, и оседают на них каплями, которые стекают вниз. Количество стока зависит от количества конденсата.
Чтобы имеющаяся вода в горячих (дымовых) газах лучше испарялась, температура последних должна быть повышенной.
На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются.
Установлено практикой, что нормальная температура газов, отходящих из печи, перед входом в трубу имеют около 123 … 140 градусов , а при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100 ° С. Если дымовые газы у верхней заслонки (см. рис.1) достигают температуры около 250 ° С, то конденсата никогда не бывает, становится лучше тяга, печи быстрее нагреваются, потребляя при этом меньше топлива.
Рис. 1. Печь (вид спереди и ее разрез). справа показан разрез: 1 — топка, 2 — дымовые каналы и камеры, 3 — верхняя и нижняя заслонки.
Определить температуру выходящих газов можно простым способом, воспользовавшись сухой щепой, которую кладут поперек отверстия верхней заслонки во время топки. Если через 30-40 минут вынуть щепку и соскоблить с нее ножом закопченными поверхность, то по цвету трески можно определить температуру газов: окраска трески не меняется, при температуре около 150 ° С. Если древесина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит темтемпература дошла до 200 ° С, а если стала коричневой (цвета корки ржаного хлеба), то температура поднялась до 250 ° С. Треска превращается в уголь, когда температура достигает 400 ° С. Таким образом, при топке печи температуру газов можно регулировать, стремясь чтобы у верхней заслонки она была около 250 ° С.
Замечено , что в теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве. В появлении конденсата большую роль играют многие особенности строения самой печи: размеры колосниковой решетки, уровень пода, строение горнила у русской печи, размеры канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажности используемого топлива, температура выходящих газов и даже количество дымоходов в печи.
Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, охлаждению трубы и образованию конденсата.
Когда сечение канала трубы выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней медленно, и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе.
Большое влияние на силу тяги , т.е. на выход дымовых газов, имеет гладкость стенок дымоходов. Чем они глаже, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.
Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи.
Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (12 см): более тонкие стенки быстро нагреваются и быстро охлаждаются, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять (рис.5 и 6) негорючими теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой, теплобетонными плитами и т.д.).
Рис. 5. Теплоизолирующие утолщение в стенке дымовой трубы.
Рис. 6. Строение выдры (стык печи и трубы).
Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, уменьшая размеры дымоходов (см. рис.4).
Рис.4. Сечение дымоходов: а — обычный, б — зауженный.
С этой же целью снижают или увеличивают высоту трубы на крыше (см. рис З).
Рис.З. Размер дымовых труб: над двухскатной крышей (А), двухскатной (Б) и по кровле с уступом (В).
Делают это, пока не получают удовлетворительного результата. Причем трубу выше крыши во время проверки можно не класть из кирпича, а изготовить по размеру канала из кровельной стали квадратную, которая будет входить в кирпичную, изложенную в пределах чердака. Эту трубу поднимают или опускают при проверке, добиваясь лучших результатов и определяя ее высоту над уровнем кровли, после чего окончательно выкладывают трубу из кирпича.
В местах сужения дымоходов следует стесать или закладывать углы (см. рис.4), чтобы обеспечить более плавный переход газов, их надо хорошо закруглить и лучше заровнять, чтобы они были гладкими и менее разрушались от нагревания.
Рис.4. Варианты антиконденсатных устройств в отопителях (заштриховано).
Рис. 5. Варианты бетонного оформления трубы: А — выдра, Б — оголовок.
На тягу в трубе также влияет ветер. Лучше, когда он дует горизонтально: встретив трубу, поток отклоняется вверх, в сторону выходного отверстия трубы, где воздух разряжен, и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него. Если ветер дует под углом вниз, то он задувает (опрокидывает) газы в трубу, и тяга снижается до минимума.
Чтобы уменьшить воздействие ветра на газы, выходящие из трубы, лучше накрывать ее сверху металлическими колпаками-парасолями со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы от непогоды, а ее стенки — от намокания и размывания дождевыми струями. В сырых трубах сильно снижается тяга.
Большую роль играет и сам процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 ° С, каменный уголь — при 600 ° С. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: дерево — при 800 … 900 ° С, каменный уголь — при 900 … 1200 ° С. Такие температуры обеспечивают непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в необходимом для горения количестве. Когда его подается слишком много, топливник будет охлаждаться, а горение ухудшаться, потому что для хорошего горения нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытой топке.
При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый
, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче кислорода в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой несгоревшие мельчайшие частицы топлива. В этом случае на стенках каналов печи и в трубе эти частицы сажи оседают и быстро засоряют их.
Сажа образуется от различного топлива , но чаще — от такого, в котором есть смолистые вещества (древесина хвойных пород, береза, особенно ее кора; угля и особенно — жидкое топливо). Кроме того, она засоряет каналы, сажа может загореться, а это опасно. Когда применяются сухие осиновые дрова для топлива, то сажа почти не откладывается.
Поэтому при топке рекомендуется систематически использовать осиновые дрова — хотя бы раз в неделю, еще лучше — два, а если три-отлично. Сажа от такого топлива постепенно выгорает — и дымоходы очищаются.Единственный недостаток таких дров — что они «стреляют» (хлопают, и разлетаются искры).
Стоит обратить внимание на утепление чердачного пространства и труб, находящихся там. На чердаке должно быть относительно тепло, тогда труба не так быстро охлаждается. Это обязательное требование для борьбы с конденсатом.
Образованию конденсата способствуют так называемые боровы (перекидные рукава) на чердаке. Кроме того, они опасны в пожарном отношении. Поэтому боровы рекомендуется устраивать только внутри помещений.
Утепление труб на чердаке делают шлаковатой или стекловатой , из которых шьют толстые (2-4 см) «одеяла», применяя и такие же нити. Трубу плотно обертывают этими одеялами. Можно изготовить на основе шлака плиты (1 часть цемента и 3-4 части шлакового песка). Эти плиты нужного размера толщиной 3-4 см крепят на глиняном растворе к трубам, хорошо промазывая швы.
Несколько слов о самих печах.
Есть многоканальные печи или бесканальные
, с большими внутренними теплопринимающими поверхностями. Таким печам горячие газы отдают много тепла, а сами выходят в трубу сильно охлажденными, образуя большую конденсацию. В этом виноваты не столько печники, сколько сами жители, требуя сложить печь с большим количеством каналов «для тепла».
Переделывать или перестраивать печи приходится для того, чтобы повысить температуру уходящих газов. Это достигается следующими мерами: сокращением внутренних тепловоспринимающих поверхностей печи или устройством небольших окошек-проемов с топливника в последний и предпоследний дымоходы.
Для перестройки таких печей приходится разбирать часть печной кладки с одной из сторон, часто с двух сторон, и после исправления заложить так, чтобы ремонтируемое место ничем не отличалось от ранее выполненной кладки.
Например, когда в печи имеется семь дымоходов
, то для того, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний и предпоследний) или только один из них отключают, перекрывая вверху и внизу, благодаря чему повышается температура отходящих газов.
Эти каналы можно не отключать
, а устроить из топливника печи к ним небольшие каналы сечением примерно 5×5 см. их выкладывают квадратными в кирпиче, чтобы их площадь была не менее 25 кв.см. Этот способ также надежен, так как повышает температуру газов, отходящих к норме: потоки горячего воздуха из топливника попадают в каналы, поднимая в них температуру. Практика показала, что наибольший эффект дает небольшое сокращение каналов, а в оставленных двух (последнем и предпоследнем) устраивают окошки из топливника.
Современный человек очень теплолюбивый. Если Вы, наш уважаемый читатель, имеете собственный дом, то проблему его обогрева приходится решать самостоятельно. Но современное отопительное оборудование отличается от и каминов прошлого; вместе с повышением КПД повышается сложность конструкции и усложняется обслуживание агрегатов.
При работе современных котлов, печей и каминов обязательно образуется конденсат в дымоходе.
Какой бы вид топлива Вы ни использовали, Вы сжигаете углеводороды. Уголь, кокс, дрова, мазут, газ, пеллеты – все состоит из водорода и углерода с небольшими примесями серы и некоторых других химических элементов. Любое топливо также содержит небольшое количество воды – полностью ее убрать невозможно. При сгорании происходит их окисление кислородом воздуха и на выходе получается вода, углекислый газ, другие оксиды.
Окислы серы при высокой температуре реагируют с водой и образуют очень агрессивные кислоты (серную, сернистую и т.д.), которые также попадают в конденсат. Образуется немного и других кислот: соляной, азотной.
Непосредственных опасностей при образовании конденсата две:
Агрессивная кислотная среда, собираясь на стенках дымовой трубы, приводит к ее быстрому разрушению – кислоты разъедают сталь, происходит коррозия — металл быстро ржавеет и «прогорает». также разрушаются от кислотного конденсата.
Кроме того, конденсат, стекающий в топку котла, разрушает и отопительный агрегат (а при очень большом количестве может и загасить огонь в топке).
Большое количество оседающей на стенках влаги также может привести к неприятным последствиям:
Ниже на фото показаны последствия многократных промерзаний кирпичной трубы.
В отходящих газах вода и другие жидкости содержится в виде пара. При охлаждении газов пар становится перенасыщенным, вода собирается в капельки и стремится вниз – это и есть самая главная причина появления конденсата. В потоке горячих газов этот процесс происходит у более холодных стенок дымохода – и именно туда капли жидкости и оседают, образуя конденсат.
При рассмотрении причин появления конденсата следует иметь в виду, что дыма без водяных паров не бывает, наличия собирающейся на стенах дымохода жидкости избежать невозможно.
Причины увеличения количества конденсирующейся жидкости в дымовых трубах:
Полностью устранить конденсат невозможно. Если Вы думаете, что «раньше печи топили столетиями и конденсата не было», то следует иметь в виду, что сейчас топливо сжигается почти полностью, КПД отопительных агрегатов больше, чем у более примитивных моделей дровяных печей и каминов прошлых веков, ниже температура дымовых газов – отсюда и большее количество агрессивной жидкости в дымоходах.
Можно добиться такой работы оборудования и конструкции трубы, что почти весь конденсат унесет в атмосферу очень горячим дымом – но унесет и немалую долю тепла и Ваших денег.
Но не все потеряно – можно принять меры по уменьшению количества конденсируемой жидкости
Альфа и омега устройства дымопровода. Любая дымовая труба должна быть утеплена до самого оголовка. Старые кирпичные трубы также рекомендуется дополнительно утеплять выше крыши и на чердаке.
Неутепленный дымопровод вообще не имеет права на существование.
Дрова нужно сушить! Сначала – под навесом или в просторном проветриваемом сарае, оптимальный срок сушки – полтора-два года. Мелко наколотые дрова сохнут быстрее. Перед использованием – дать им полежать неделю и больше в теплом сухом помещении. Постоянное сжигание влажных дров приведет к попаданию в дым большого количества влаги, неэкономному расходу дров, неполному сгоранию и выбросу большого количества сажи (и необходимости более частой очистки дымового канала).
Уголь, торф – не мочить. Заносить в помещение заранее, дать прогреться и просохнуть осевшей на нем влаге. Пеллеты, брикеты — беречь от намокания, хранить в сухом теплом помещении.
Дрова, пеллеты, брикеты (особенно дрова) изначально имеют большую влажность, чем дрова или мазут. Но выбирать вид топлива для отопительного агрегата разумнее, исходя из параметров стоимости топлива, доступности в Вашей местности, необходимости автоматизации системы отопления.
Чем глаже внутренняя поверхность дымового канала, тем лучше тяга и тем больше влаги «улетит в трубу». Поэтому очищать дымоход от сажи следует регулярно, не дожидаясь ухудшения тяги – не менее двух раз в год. Способы очистки – механический или химический – принципиального значения не имеют.
При разных видах топлива образуется разное количество сажи. Например, для газового котла количество образующейся сажи минимально, для угольной печи – максимально.
– вполне доступное мероприятие для выполнения своими руками. На нашем видео Вы увидите все тонкости очистки дымохода.
Что делать, если конденсат течет по стенкам дымохода? Установить емкость для сбора конденсата. Это абсолютно необходимое мероприятие в современных отопительных системах. Конденсатоотводчик – емкость из нержавеющей стали для сбора конденсата, монтируемая в нижней части вертикального канала, ниже выводного канала или патрубка отопительного агрегата, с доступом для его опорожнения. Иногда устраивают постоянный отвод конденсата из емкости в канализацию. В современных металлических «сэндвич-системах» и керамических трубах в ассортименте имеются готовые секции для монтажа таких емкостей.
Старые печные трубы также стоит модернизировать, встроив в нижнюю часть стакан-конденсатоотводчик.
Основные профилактические меры по уменьшению количества конденсата:
Требования к конструкции дымоходов определяются СНиП 41-01-2003.
Основные требования:
Мы надеемся, наш уважаемый читатель, что эта статья поможет Вам разобраться в особенностях эксплуатации современных дымоходов, подобрать для своего дома оптимальную конструкцию системы дымоудаления, защитить оборудование от агрессивного конденсата. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы не пропустите новую полезную информацию о строительстве и ремонтах и сможете обсудить ее с друзьями в соцсетях.
Образовавшийся конденсат оказывает пагубное влияет на всю конструкцию дымохода. Для устранения данной проблемы необходимо обладать информацией о строении дымохода. Владея этой информацией, разобраться в проблеме гораздо проще.
При сжигании топлива происходит образование дымовых газов. Они насыщенны сажей и водяным паром. Передвигаясь вверх по трубе, эти образования охлаждаются и появляется конденсат в дымоходе. Сажа и пар оседают на стенках труб.
Когда накапливается слишком много конденсата, начинается образование черной смолянистой жидкости. Присутствует едкий запах. Эта смола проходит сквозь кладку, разрушая и размокая всю конструкцию печи.
На образование конденсата в дымоходе печи влияют множество факторов. Основные из них:
Каждое горючее топливо, используемое людьми, имеет коэффициент полезного действия ниже сотни процентов. Т.е. топливо горит не полностью, и при его горении образуются углекислоты и водяные пары. Вследствие выделения этих углекислот и водяных паров, образуется конденсат.
Если у дымохода низкая тяга, то дым, не успевая охладиться, превращается в пару и оседает на стенках.
Такая проблема особенно актуальна во время зимы. Она характеризуется разными температурами внутри дымохода и во внешней среде.
Из причин образования конденсата, не трудно понять, что избавиться от него раз и навсегда невозможно. Можно лишь уменьшить количество конденсата или улучшить качество труб дымохода.
