Demontaż buta narciarskiego
Po co? Aby zrozumieć, jak to działa, z czego się składa i co najważniejsze, jak można nadać butom indywidualność. Jako przykład przyjrzyjmy się butowi o klasycznym układzie.
1
Ten na przykład (zdjęcie 1). Modele mogą się od siebie dość znacznie różnić. Mają plastik różnej jakości, mają niezbędne, a częściej bezużyteczne dzwonki i gwizdki. Na przykład tryb chodzenia i jazdy na łyżwach, „przełącznik” do regulacji sztywności i inne rzeczy, które, nawiasem mówiąc, wcale nie poprawiają wydajności buta, ale zwiększają jego atrakcyjność wizualną i koszt. Ale to nie o to teraz chodzi.
Zacznijmy demontaż. Proces odwrotny, jak wszyscy wiedzą, jest czasem trudnym zadaniem. Więc pozwól mi to rozebrać, a ty spójrz.
Całkowicie odpiąć klipsy i odpiąć pasek (rzep). Usuwamy wkładkę (but wewnętrzny; wkładka).
Tutaj pokazano jedną z opcji ekstrakcji. Lewą ręką wykonujemy ostrożny ruch w stronę siebie, a prawą od siebie. Dbamy o to, aby pięta buta nie uległa uszkodzeniu poprzez zaczepienie o cokolwiek. I z reguły jest się czego przyczepić.
Wnętrze zostało usunięte w nienaruszonym stanie. Może być ze sznurowaniem lub bez; termoformowalne lub nie; z futrzanym brzegiem i na pierwszy rzut oka bardzo prosty. Tak czy inaczej zadaniem linera jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy nogą a plastikową skorupą. Nie zawsze, ale można w nim znaleźć wkładkę (zdjęcie 5). To właśnie ta wkładka czasami jest zastępowana indywidualną.
W komplecie botki mogą znajdować się cienkie (do 1 mm) wkładki wycięte po obwodzie standardowej wkładki. Proponują regulację pełności buta poprzez skonstruowanie pewnego ciasto warstwowe z wkładek. Samo w sobie, moim zdaniem, jest to dobra opcja, aby osiągnąć pożądane unieruchomienie stopy. To prawda, że ma to zastosowanie tylko w rozsądnych granicach i nie we wszystkich przypadkach. Jeśli chcesz dodać pełnię, warstwy są usuwane, aż do standardowej wkładki. I w ogóle jeżdżą bez tego.
Na zdjęciu 6 widać wkładkę do pieczenia z „zapachem” (podkreślenie drugiej sylaby) zamiast języka. Istnieją pieczone wnętrzności z językiem. Te wkładki nie pasują do samych nóg. Należy je „upiec”, podgrzać do wymaganej temperatury.
Istnieją również wkładki wypełniające. Pomysł jest tutaj prosty. Płynną kompozycję piankową, przypominającą nieco masę konstrukcyjną (np. Macroflex), wlewa się do wewnętrznej wyściółki specjalnymi rurkami. Po polimeryzacji otrzymuje się but wewnętrzny, który ściśle dopasowuje się do kształtu kostki.
Wszystkie te opcje są dobre na swój sposób. Ale mają zarówno zalety, jak i wady. Niestety nie ma panaceum. Nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że wkładka wraz z wkładką, jako element konstrukcyjny, może nadać butowi pewną indywidualność. Dodatkowo but wewnętrzny można wymienić na niestandardowy. Czasami ma to jakiś sens. Jeśli jednak cała nogawka lub jej „wybitne” miejsca starają się „przesunąć granice” plastikowej skorupy, lepiej nie oczekiwać cudów od wyściółki.
Ciepło i wygoda – wyściółka jest miękka i pulchna. Prawidłowe (bez zniekształceń) przekazywanie ruchu na nartę – liner jest cienki (czasami przypomina szmatkę) lub twardy (jak galaretka). Komfort butów i wydajność są ze sobą sprzeczne od wielu lat. Niestety, w narciarstwie alpejskim często się to zdarza.
Przejdźmy dalej. Weźmy pod uwagę plastikową skorupę buta, w skrócie plastik.
W wersja klasyczna układ, plastikowa skorupa składa się z dwóch części. Górna część nazwijmy to „boot top”, niech dolny będzie „galosh”. Jeśli robisz buty na zamówienie, buty można układać w stosy. W niektórych modelach plastik ma zawiłości konstrukcyjne, które nie zmieniają istoty.
Góra i dół buta połączone są ze sobą parą zawiasów (strzałka na zdjęciu 9). Przegub zawiasowy może być wyposażony w mimośród przeznaczony do regulacji bocznego nachylenia buta (ang. canting). Zdjęcie 10.
Węzeł wygląda tak.
Albo tak. Istnieją inne opcje. Istnieją również boty, które w ogóle nie mają możliwości dostosowania przechylania. Na przykład modele podstawowe. Co dziwne, w niektórych butach sportowych nie ma również jednostki regulacji przechyłu. W sporcie problemy te są szczególnie istotne, ale można je rozwiązać innymi metodami. Ustawienie przechyłu, czyli zbieżności kół, to osobny temat. Porozmawiamy o tym później.
Istnieje kilka możliwości regulacji pochylenia bagażnika w kierunku przednim.
Jednym z nich jest ten klin, montowany pomiędzy kaloszami a butem (zdjęcie 15). Jeżeli model buta pozwala na taką regulację, to w zestawie znajdują się kliny.
W zestawie mogą znajdować się także inne elementy działające na zasadzie klina.
Na zdjęciu 16 widzimy koturn, który można wykorzystać w celu zwiększenia zakrycia łydki w górnej części buta. Zwykle już stoi na miejscu. Zdejmij go lub zostaw, zdecyduj sam. Ta część nazywa się tylnym spojlerem. Opcjonalnie występuje przedni, ale jest on używany bardzo rzadko. Boty zazwyczaj nie są w nie wyposażone.
Zdjęcie 17 przedstawia klin pięty (pchnięcie). W razie potrzeby pod wkładką instalowana jest podpórka pięty, aby zwiększyć stopień unieruchomienia pięty. Obydwa te kliny można wykorzystać do precyzyjnego dostrojenia układu narciarz-but-narty, co jest istotne w dyscyplinach szybkościowych. Mają także szansę wytrącić narciarza z równowagi. Dlatego należy ostrożnie używać klinów.
Zajrzyjmy do wnętrza plastiku.
W głębi (zdjęcie 18) widzimy kolejną wkładkę. Nazywam to głównym lub „bazowym”. I nie przez przypadek. Moim zdaniem podstawa powinna być osadzona ciasno, pewnie i bez luzów w plastikowej obudowie. Dlaczego? Więcej na ten temat później.
Strzałką (po lewej) wskazałem dziwnie formowany kołnierz, który często wbija się w odpowiednią kość na zewnętrznej części stopy. Przeznaczenie tego elementu nie jest dla mnie jasne. Nie jest to trudne do usunięcia. Co zwykle robię od razu. Chcę dać taką radę. Zanim zwrócisz się o pomoc do bootfittera, dokładnie sprawdź plastik swojego bota pod kątem jakości odlewu, zwróć uwagę na śruby łączące i nity. Mogą równie dobrze zajmować więcej miejsca niż jest to wymagane. Sprawdź, czy główne wkładki nie są odwrócone. Niestety z nieznanych przyczyn tak się dzieje. I to nawet w nowych butach.
Na zdjęciu 19 wyraźnie widać przerywaną linię. Jeśli przetniesz wzdłuż niego plastik kalosza, but w końcu stanie się bardziej miękki. Jeśli po „wycięciu” w powstałe nacięcie zostanie włożona podkładka dystansowa (oznaczona strzałką), wówczas butowi można częściowo przywrócić pierwotną sztywność. Jeśli element dystansowy jest ruchomy (z możliwością stałego przesuwania się wzdłuż cięcia), można regulować sztywność bota. W żadnym wypadku nie zachęcam do takich działań. To tylko ilustracja na temat „O DOPAS”. Na tym samym zdjęciu tuż poniżej widać hipoteki. W tym miejscu pięta buta wewnętrznego ma tendencję do zaczepiania się podczas demontażu buta. Te hipoteki są odpowiednikiem całkiem poprawnych śrub,
które widać na tym zdjęciu. Taki system blokuje pracę zawiasów, zmuszając do pracy nad ugięciem jedynie plastikową skorupę. Gdybym potrzebował zwiększyć sztywność tego konkretnego robota, umieściłbym tutaj dodatkową parę przegubów. (Zdjęcie poniżej).
Oczywiście przy takim projekcie główny warunek udana praca System okazuje się być wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Z tego powodu sztywność butów reguluje się w ten sposób jedynie w modelach wyższych, w tym także sportowych.
Wróćmy teraz do podstawy (głównej wkładki). Każdy but ma swoją własną bazę. Nawet w przypadku, gdy go nie ma, w tym sensie, że nie jest wyciągany ze skorupy. Będzie lepiej, jeśli podstawę można usunąć i pracować.
Mniej więcej tak jak na zdjęciach 22, 23. Chodzi o to, że nogę można ustawić na wymaganym poziomie albo poprzez dobudowanie podstawy, albo odwrotnie poprzez jej przycięcie. To „dostosowanie” zapewnia dodatkowa szansa baw się pełnią butów i nie tylko. Widać, że jednoczęściowa konstrukcja podstawy ze sztywnej pianki (fot. 24, 25),
przynajmniej w przypadku zgłoszenia będzie to lepsze. Do dyscyplin freeride i jumpingu podstawa wykonana jest ze stosunkowo miękkiej pianki lub z miękką podkładką. Zdjęcie 26 przedstawia miękkie podłoże. W każdym razie pod stopą chcesz poczuć dokładnie PODSTAWĘ, a nie element mający pewną mobilność w przestrzeni. Inaczej jaki sens ma np. stabilizowanie niestandardowej wkładki? Oczywiście, jeśli istnieje taka potrzeba. Trzeba przyznać, że wkładka personalizowana to produkt bardzo precyzyjny. Dlatego też umieszczenie go na podłożu bez deformacji i zniekształceń (fot. 27) ma pewien sens.
Wewnątrz plastikowej skorupy nie ma nic więcej interesującego. Przeprowadzimy „badanie zewnętrzne” pacjenta.
Być może zainteresują nas informacje na temat buta. Z reguły wskaźnik twardości jest wskazany na plastiku. Już ten indeks jest czystą konwencją i mówi raczej o deklarowanym poziomie bota, niż o jego rzeczywistej wytrzymałości. W praktyce buty o tym samym indeksie, ale różnych modeli i producentów, nie będą wydawać się równie sztywne, jeśli powiesimy je na językach.
W bloku botów znajdują się inne informacje. Zwykle na pięcie (zdjęcie 28).
275 mm to długość ostatniego buta. Ta wartość jest ważna podczas instalowania elementów złącznych. Czasami jest to mylone z długością stopy, czego nie należy robić. Będzie zamieszanie i naleśniki zostaną ułożone nieprawidłowo. Aby uniknąć nieporozumień, lepiej przyjść do montażu z konkretnymi butami.
23/23,5 - rozmiar bota. Jest to długość stopy w centymetrach. Kalosze są odlewane w odstępach co 1 cm (rozmiar). Połówki w butach amatorskich wybierane są poprzez wypełnienie buta wewnętrznego. W botach sportowych w ogóle nie ma połówek, co często stwarza dodatkowe trudności podczas selekcji i późniejszego udoskonalania. But w obu przypadkach można formować w kilku rozmiarach jednocześnie.
Ważnym elementem buta są klipsy. Razem z grzebieniem odpowiadają za stopień dokręcenia bota. Liczone są od dołu do góry. Te. najwyższa para będzie czwarta (w naszej wersji). Ile powinno ich być? Dwa, trzy, cztery czy pięć? Najważniejsze, że nie jesteś sam. Jeśli nogi nie sprawiają problemów, nie ma znaczenia, ile. Jeśli występują problemy, preferowane są boty z czterema lub pięcioma klipami. W przypadku ich późniejszego rozwoju.
Wszystkie zatrzaski w naszym bucie są metalowe, z „mikroregulacją”. Drugi klips można umieścić aż w trzech pozycjach. To jest dobre. Istnieją opcje zmiany ułożenia trzeciego i czwartego grzebienia. Dobre też. W prostszych modelach czasami instalowany jest górny grzebień z funkcją szybkiej regulacji.
Zdjęcie 29 pokazuje tylko kilka opcji klipów. Strzałkami wskazałem „niepożądane”. Nie mają funkcji mikroregulacji, co jest wadą. Tak, a plastik nie najlepszy materiał w tworzeniu klipów. Metalowe wytrzymają dłużej. Jeśli klips się zepsuje, można go wymienić, nawet na podobny. Taki sam jak grzebień. Wystarczy skierować to pytanie do właściwe miejsce. Jeśli jak zwykle kłopoty przytrafią się w nieodpowiednim momencie, jako „rezerwę” możesz zastosować wysokiej jakości taśmę klejącą. Nakręcanie go przed każdą przejażdżką jest oczywiście żmudne, ale… jest to opcja.
Kontynuując temat napraw warto poruszyć jeszcze inne elementy butów.
Ten pasek na rzep nazywany jest „paskiem”, czasem „wzmacniaczem”. Chociaż Booster różni się strukturalnie od paska.
Zdjęcie poniżej pokazuje dokładnie o co chodzi. Nawiasem mówiąc, wzmacniacz tutaj jest zainstalowany odwrotnie. Ułatwia to właścicielowi dotarcie do krokodyla.
Na zdjęciach wyraźnie widać krawędź przedniego spojlera. Zostało to omówione powyżej.
Tymczasem funkcje boostera i paska są podobne. Element można wymienić, nawet jeśli nie jest oryginalny. W razie potrzeby pasek można przedłużyć.
Zdjęcie 34 pokazuje w jakich przypadkach lub napraw poprzez wymianę rzepu. Niestety nie jest trwały.
Nawet nie wiem, jak nazwać tę część konstrukcji (zdjęcie 35, 36). Albo „podeszwa”, albo „pięta”. Oznacza to, że należy je wymienić, jeśli się zużyją, podobnie jak buty cywilne. Ale to nieprawda. Elementy te nie wchodzą w skład zestawu jako części zamienne. Nie są one dostarczane oddzielnie do celów serwisowych. Nie można znaleźć analogu, ponieważ część jest szczególnie oryginalna. Dlaczego? Pomyśl sam. Szczególnie godni uwagi są ci, którzy lubią wędrować w butach po gołym asfalcie i pokonywać skaliste wychodnie.
Podeszwa buta (ostatnia) może być bez dodatków. Niektóre cholewki i wszystkie modele sportowe wykorzystują „solidne” kopyto. Przy całej swojej prostocie właśnie to pozwala poczuć pełną kontrolę nad nartami, ponieważ są odporne na odkształcenia podczas jazdy. maksymalne obciążenia. I nie tylko z tego powodu.
Blok może wyglądać tak. Zdjęcie wyraźnie pokazuje „otwory”, które są potrzebne przy montażu dodatkowych płyt podnoszących (podnośników).
Albo tak. Oto otwory na śruby, które faktycznie będą mocować płytki.
Solidny, odlewany kopyt, w komplecie z podnośnikami, w odróżnieniu od zwykłego, pustego w środku (fot. 41), umożliwia precyzyjne ustawienie geometrii kół butów sportowych.
Po zamontowaniu płytek podnoszących ściągacze kalibruje się za pomocą frezu. Jak widać na zdjęciu 42. Temat ustawiania geometrii kół omówimy szerzej w kolejnym artykule. Teraz ważne jest, aby zrozumieć co o czym mówimy jeśli mowa o butach przeznaczonych do frezowania. I co tam właściwie jest frezowane.
Cóż, to chyba wszystko. Montaż buta w odwrotna kolejność. Mam nadzieję, że wyszło interesująco, a może nawet pouczająco.
Nie narzekajcie zbytnio na jakość materiału fotograficznego. Jestem początkującym fotografem, podobnie jak pisarzem.
Aleksander Wasilewski
Niedawno przerzuciłem się na wiązania i buty systemu NNN; jeżdżę w nich dopiero drugi sezon. Zmieniłem ze względu na słabe wiązania Salomon SNS, które w przypadku uszkodzenia prędzej czy później mogą doprowadzić do awarii drogich nart biegowych. Zmieniłem też ze względu na ograniczony wybór butów na SNS i własne lenistwo, wiele nowoczesnych nart biegowych z najwyższej półki ma zintegrowaną platformę NIS pod wiązania NNN z możliwością ręcznej regulacji i bez konieczności wiercenia niepotrzebnego i wyjątkowo niepożądanego; dziury w nartach. Wydaje się jednak, że NNN czai kolejną zasadzkę. Nie w wiązaniach, ale w butach - wyjątkowo słabe podeszwy. Które mogą niespodziewanie pęknąć nawet dla najlepszej pary już po kilku wyjazdach z Grupą Dmitriev. :-(
Klient nr 1 – Rossignol X3. Kupiłem go w Trial-Sport za prawie 8 tysięcy rubli. Zmarł po zaledwie sześciu jednodniowych wycieczkach z Grupą. Na szczęście nie było mowy o porzuceniu trasy, a but dzięki improwizowanemu bandażowi z przylepcem wytrzymał kolejne 45 km.
Klient nr 2 – Kontrola Fisher XC. Kupiłem go w Juventa w zamian za wyżej wymienione Rossignole za 6 tysięcy rubli nie mogłem znaleźć nic tańszego niż akceptowalna jakość i wygoda. Wytrzymał mniej niż jeden sezon lub 12 wyjazdów na silniku głównym (w tym ubiegłoroczna Setka). terminowy przegląd pozwolił mi uniknąć awarii i awarii podczas setnego przebiegu jaki miał miejsce w poniedziałek.
Klient nr 3 - tani chiński Nordway Tromse od Sportmaster - na nowy? :-)
Można zauważyć, że pęknięcie tworzy się w tym samym miejscu niebezpieczny odcinek- na styku palca z podeszwą główną. Żaden warsztat obuwniczy nawet nie próbuje naprawić „Fishera”: szewcy „naprawiają” tylko zepsute gumowe podeszwy, ale tutaj są z twardego plastiku. Szkoda byłoby go wyrzucić (pęknięcie dopiero się zaczyna). Może da się to jeszcze jakoś zapisać w jakimś zaawansowanym warsztacie?
Dla porównania starzy „Salomonowie” z 2011 roku, którzy przeszli przez ogień i wodę, dwieście wiele wycieczek do Dumy Państwowej wąwozami, a także liczne spacery po miejskim asfalcie z domu na dworce i z powrotem.
Zrobili z nimi, co mogli - założyli łatkę na zgięcie stopy, odcięli plastikowy element ustalający, zszyli wszystkie szwy. Podeszwa i osie zostały mocno zeszlifowane na asfalcie, ale sama podeszwa jest po prostu niezniszczalna. :-) Jest całkowicie monolityczny, bez połączenia palcowego o zwiększonej koncentracji naprężeń jak NNN i bez gwałtownych zmian grubości.
Albo jeszcze starsze buty Spine Advance z 2008 roku, które służą nieprzerwanie przez 4 sezony i nadal służą na otwarciu/zamknięciu sezonu. Również z niezniszczalną podeszwą.
Zastanów się zatem, co jest lepsze – wrócić do nieśmiertelnych butów SNS, ale ze słabymi zapięciami, czy też kupować co roku buty NNN-chińskie w Sportmasterze, jak w słynnej reklamie „jeśli nie widzisz różnicy, to po co płacić” więcej"?
Może doświadczeni narciarze wiedzą, jak obejść tę chorobę NNN? :-) To znaczy wybierz niedrogie buty, ale z bardziej niezawodnymi podeszwami. Byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś podzielił się informacją, czyje sieci NNN sprawdziły się przez kilka sezonów intensywnej jazdy na nartach.
Buty to jeden z najważniejszych elementów Twojego ekwipunku. Od niej właściwy wybór a jakość wykonania zależy od komfortu i zdrowia użytkownika. Czasami trzeba zmienić kilka par butów, zanim trafi się na tę idealną, nie mówiąc już o tym, że zakup nowych butów to niemal zawsze wydarzenie finansowe dla amatora aktywny wypoczynek. Dlatego tak ważne jest, aby poprzez odpowiednią pielęgnację i terminowe naprawy przedłużyć żywotność obuwia.
Poniższe wskazówki sprawdzą się zarówno w przypadku klasycznych butów trekkingowych wykonanych ze skóry typu full-cut z minimalną ilością szwów, jak i dla lżejszych modeli wykonanych z odpornych na zużycie tekstyliów. Nasz materiał opieramy na doświadczeniach ekspertów z amerykańskiego magazynu Backpacker oraz poradach specjalistów z firmy McNett, producenta produktów do naprawy odzieży i sprzętu przeznaczonego do aktywności na świeżym powietrzu.
Turysta- jedna z najbardziej autorytatywnych publikacji na świecie poświęconych aktywnemu wypoczynkowi. Magazyn ukazuje się od wiosny 1973 roku. W każdym numerze można znaleźć relacje z podróży, recenzje sprzętu oraz przydatne wskazówki. Od początku lat 90-tych magazyn dwa razy do roku publikuje „Gear Guide”, w którym najciekawsze i najlepsze przykłady odzieży i sprzętu nagradzane są nagrodą Backpacker Editors Choice. Oprócz magazynu wydawnictwo produkuje także drobne broszury o tematyce turystycznej, - opisy ciekawych tras spacerowych lub przydatne wskazówki. 
Podczas naprawy butów nie należy używać uniwersalnych superklejów, ponieważ ich połączenia nie mają niezbędnej elastyczności. Podstawą Twojego zestawu będzie klej poliuretanowy. Wynika to z szeregu jego pozytywne właściwości:
Na rynku amerykańskim i europejskim najbardziej popularnymi i renomowanymi produktami tego typu są McNett Freesole i Shoe Goo. Są aktywnie wykorzystywane i polecane zarówno przez ekspertów z wiodących publikacji turystycznych, jak i niezależnych obserwatorów. Czasami podczas napraw można zastosować uszczelniacz poliuretanowy - z reguły dotyczy to klejenia materiałów tekstylnych. W tym przypadku jak najbardziej uniwersalny środek McNett Seam Grip służy również do uszczelniania szwów markiz i plecaków, a także do naprawy dmuchanych mat kempingowych i śpiworów. Freesole i Seam Grip można zastąpić dowolnym innym klejem na bazie poliuretanu - Anaes, Desmokoll, Secunda. Ale, jak pokazała praktyka, takie analogi nie mają takiej samej wszechstronności zastosowania i nadają się jedynie do klejenia podeszew i cholewek butów.
Drugi ważny element Twój zestaw do naprawy obuwia będzie wyposażony w mocną taśmę klejącą, która przydaje się do sklejania sklejonych powierzchni w warunkach naprawy w terenie.
Aby uzyskać maksymalną wytrzymałość połączenia klejowego, konieczne jest dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie łączonych powierzchni. Tutaj z pomocą przychodzą chusteczki czyszczące na bazie alkoholu. Z reguły są pakowane w indywidualne opakowania i prawie nic nie ważą. Można je znaleźć zarówno w gotowych zestawach naprawczych (np. Therm-a-Rest Instant Field Repair Kit), jak i w aptekach.
Czasami na skutek intensywnego użytkowania na zgięciu buta w okolicy czubka mogą powstać niewielkie dziurki. To dość powszechne zjawisko w przypadku modeli butów z tekstylną cholewką.
Dokładnie oczyść powierzchnię wokół uszkodzenia z brudu i kurzu. Najmniejsze cząstki można łatwo usunąć z linii zagięcia za pomocą szczoteczki do zębów. Aby osiągnąć najlepszy wynik Do czyszczenia zaleca się użycie ściereczki na bazie alkoholu – odtłuści ona powierzchnię. Następnie wyciśnij Seam Grip i rozprowadź go na dużym obszarze nad i wokół otworu. Polimer jest dość elastyczny i tworzy szczelne połączenie na uszkodzonym obszarze. Suszenie zajmie 10-12 godzin.
Warstwa kleju Seam Grip zakrywa rozdarcie w butach Salomon Wings Sky GTX (zdjęcie w Kompletnym przewodniku po konserwacji i naprawie sprzętu outdoorowego dla Backpackers)
Jeśli zauważysz złuszczanie się wierzchu buta wzdłuż krawędzi podeszwy, najlepiej jest zatrzymać to na wczesnym etapie, nie czekając, aż but lub tenisówka „poprosi o owsiankę”.
Za pomocą płaskiego śrubokręta lub innego narzędzia o podobnym profilu należy ostrożnie i dokładnie usunąć brud i zanieczyszczenia, które zgromadziły się pomiędzy podeszwą a wierzchnią częścią buta. Na tym etapie dodatkową pomocą może być szczoteczka do zębów. Im dokładniej wyczyścisz, tym mocniejsze będzie połączenie klejowe.
Następnie napełnij strzykawkę klejem Freesole lub uszczelniaczem poliuretanowym Seam Grip. Następnie wciśnij go bezpośrednio w szczelinę pomiędzy podeszwą a cholewką buta na całej długości obszaru odklejania. Na więcej potrzebna jest strzykawka głęboka penetracja i dokładne rozprowadzenie kleju, dlatego w przypadku jego braku można posłużyć się czystym śrubokrętem lub sztyftem.
Użyj mocnej taśmy klejącej, aby mocno zabezpieczyć podeszwę i górę buta. W niektórych problematycznych obszarach, np. palcach, w celu skutecznego łączenia wymagany będzie dodatkowy nacisk. Aby go stworzyć, możesz użyć ołówka lub patyczka pokrytego taśmą klejącą. Wyschnięcie polimeru zajmie 10-12 godzin.
Jeżeli podeszwa się odkleiła należy w miarę możliwości oczyścić i odtłuścić łączone powierzchnie. Dlatego oprócz usuwania zanieczyszczeń mechanicznych ważne jest użycie chusteczki nasączonej alkoholem. Następnie wystarczy wypełnić całą wnękę podeszwy klejem do butów i mocno docisnąć ją górną częścią buta. W tym przypadku całkowite wyschnięcie wymaga znacznie więcej czasu - od 12 do 48 godzin. Klej nieuchronnie wyciśnie się poza podeszwę - jeśli estetyczna strona tego momentu Cię zmyli, to jego największe fragmenty można ostrożnie odciąć po stwardnieniu.
Przykład ilustruje naprawę butów Asolo Stinger GTX, którą przeprowadziła Melanie Robinson, jedna z eksperckich testerów magazynu Backpacker. Zdjęcie wyraźnie pokazuje skutki przedwczesnej naprawy odklejającej się podeszwy - część podeszwy środkowej z pianki EVA, na której spoczywają funkcje amortyzujące, rozpadła się podczas chodzenia
Wielu turystów, ze względu na charakter chodu, doświadcza zwiększonego zużycia podeszwy butów pod piętą. Jest to szczególnie niefortunne w sytuacjach, gdy reszta butów jest nadal w dobrym stanie i jest mało prawdopodobne, aby wymiana była uzasadniona. W takim przypadku poniższa metoda pomoże przedłużyć żywotność.
Umieść pasek cienkiej taśmy wokół pięty. Powstała krawędź nie pozwoli na rozprowadzenie kleju Freesole, który musi wypełnić ubytek powstały w wyniku zużycia podeszwy.
Aby podeszwa zewnętrzna w tym miejscu była jak najbardziej gładka, ważne jest, aby dokładnie rozprowadzić polimer i ustawić buty jak najdalej. płaska powierzchnia. Naprawione buty można użytkować dopiero po 48 godzinach, po całkowitym utwardzeniu kleju.
Oczywiście taka podeszwa nie ma jednak takiej wytrzymałości jak fabryczna tę metodę pozwala przedłużyć żywotność podeszwy przynajmniej o jeden sezon. Aby klej nie kontrastował kolorem z czarną podeszwą, można zastosować zestaw McNett z klejem Freesole i Color Sync Black.
Znaczna część nowoczesnych butów trekkingowych posiada gumowe zabezpieczenie palców. Jeśli w Twojej parze butów nie ma takiego elementu, a skóra w tym miejscu cierpi wpływy zewnętrzne, możesz go zastosować samodzielnie. Oto metoda zalecana przez ekspertów z McNett.
Na początek oczyść czubek buta i nałóż pasek cienkiej taśmy, który będzie stanowił granicę obszaru, na który nakładany jest polimer. Następnie potraktuj gładką skórzaną powierzchnię papier ścierny mały rozmiar ziaren. Powierzchnia stanie się matowa. Potraktuj go chusteczką nasączoną alkoholem i usuń wszelkie zanieczyszczenia spowodowane papierem ściernym. Następnie za pomocą gąbki nałóż i rozprowadź klej Freesole na całej czyszczonej powierzchni. Po 30 minutach usuń pasek taśmy. Klej tworzy gładką, wodoodporną masę błyszcząca powierzchnia. Ostateczne suszenie zajmie około 12 godzin.
Alternatywą dla tej metody jest nałożenie na palec warstwy wosku do butów, np. Holmenkol Natural Wax. Metoda ta nie jest trwała, ale jednocześnie nie narusza walorów estetycznych, tak ważnych dla wielu użytkowników.
Terminowe czyszczenie obuwia znacznie zwiększa ich żywotność. Cząsteczki kurzu i brud są materiałem ściernym, który stopniowo niszczy zarówno tekstylia, jak i skórę. Buty należy czyścić po każdej wędrówce.
Najpierw wyjmij sznurowadła - możesz je wrzucić do pralki lub pomywaczka. Następnie po prostu zwilż buty gąbką. Woda rozpuści zanieczyszczenia. Do czyszczenia należy używać nieagresywnego detergentu, np. płynu do mycia naczyń. Proces ten znacznie upraszczają specjalistyczne produkty, które sprzedawane są w formie sprayu lub żelu czyszczącego, takie jak Grangers Fabsil Footwear Cleaner czy Nikwax Footwear Cleaner Gel. Podczas czyszczenia należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. W każdym razie warto uzupełnić działanie detergentu o szczoteczkę z miękkim włosiem – wystarczy szczotka do butów lub szczotka do mycia naczyń. Do czyszczenia trudno dostępne miejsca Wystarczy szczoteczka do zębów. Pozostałości roztworu czyszczącego należy zmyć wodą za pomocą gąbki. Pamiętaj, że wymagane są skórzane buty trekkingowe naturalne suszenie, - należy unikać kontaktu z grzejnikami, grzejnikami domowymi, kominkami itp.
W szczytowym okresie sezonu narciarskiego zepsuły mi się buty narciarskie - pod dużym obciążeniem wypadły nity w wystającym palcu, a podeszwa zaczęła się odklejać. Klejenie podeszwy superglue bez dodatkowego mocowania nie miało sensu, a warsztat nie miał możliwości zamontowania nowych nitów. Wtedy pojawił się pomysł, aby zamiast nitów zastosować śruby z podkładkami i nakrętką.
Artykuł będzie przydatny dla tych, którzy się w nim znajdą podobna sytuacja. Samodzielna naprawa tego typu butów narciarskich nie jest wcale trudna.
Śruba z łbem płaskim 3x40mm, nakrętka i dwie podkładki
Kawałek lnianego sznurka PCV o długości 200-250 mm
Szczypce
Metalowe ostrze piły do metalu lub przecinaki do drutu
Klej do klejenia skóry i gumy
Krok 1. Przygotujmy się niezbędne narzędzia i materiały.
Krok 2. Usuwamy pozostałe części nitów i oczyszczamy klejone powierzchnie.
Krok 3. Przeciągamy kawałek lnianego sznurka przez otwory po nitach i usuwamy jego koniec z buta.
Krok 4. Włóż śrubę z podkładką do otworu w przewodzie.
Krok 5. Przeciągnij linkę ze śrubą przez otwór. W ten sam sposób włóż drugą śrubę do otworu.
Krok 6. Na wystające części śrub nakładamy podkładki, przykręcamy nakrętki, nakładamy klej na czyszczone powierzchnie i dokręcamy nakrętki.
Krok 7. Odsuwając się od nakrętki o 3-4 mm, odetnij wystające części śrub. Aby zapobiec odkręceniu się nakrętek, śruby należy zanitować.
Mam nadzieję, że po naprawie buty narciarskie posłużą mi dłużej niż jeden sezon.
Wyświetlenia postów:
1 977
Bezpieczeństwo i jakość jazdy na nartach zależy od sprzętu. Aktywne użycie i złożone sztuczki prowadzą do uszkodzeń. Naprawa butów narciarskich jest kosztowną procedurą. Niektóre problemy możesz rozwiązać samodzielnie.
Utrata zapasów na początku lub w połowie sezonu jest frustrująca. Nity i zapięcia mogą pęknąć, a podeszwa może również spaść. Powstaje pytanie, jak samodzielnie naprawić buty narciarskie. Doświadczeni narciarze wiedzą, jak rozwiązać drobne problemy. Początkujący powinni zapoznać się z podstawowymi wskazówkami, zaleceniami i niuansami.
Błyskawica często zawodzi. Trudności pojawiają się ze względu na specjalną konstrukcję butów, rozciągliwe materiały i części z tworzyw sztucznych. Najlepsza opcja Będzie wezwanie do specjalisty. Zwykłe warsztaty rzadko podejmują się takich prac. W niektórych przypadkach własnoręcznie naprawiają zamek błyskawiczny w bucie narciarskim.
Szycie podartej części jest prostą opcją. Będziesz potrzebować mocnej nici, nieostrej igły i nożyczek. Plastikowa sprężyna jest przyszyta do podstawy tkaniny. Zapięcie na początku jest trudne, ponieważ zamek błyskawiczny jest mocno napięty. Ta metoda pomoże, dopóki nić się nie zużyje. Środek ma charakter tymczasowy. Lepiej znaleźć fachowca i wymienić cały zamek.
Pęknięcia plastikowych butów wewnętrznych są powszechne. Pojawiają się w wyniku uderzeń, zużycia, mrozu, upadków. W większości przypadków jest to wymagane całkowita wymiana element. Jeśli pęknięcia są niewielkie, możesz je naprawić samodzielnie.
Będziesz musiał wykonać łaty ze stali nierdzewnej. Otwory należy obracać ostrożnie, tak aby śruba pasowała ciasno i z dużą siłą. Nie należy instalować jednego dużego fortyfikacji. But ma zakrzywiony kształt. Aby uniknąć przemieszczenia, zainstaluj dwa paski stali o grubości około 2 cm. Ta opcja jest odpowiednia dla części zewnętrznej.
Uwaga! Samodzielna naprawa części może osłabić konstrukcję, obniżyć niezawodność i poziom bezpieczeństwa. Uszkodzone elementy wymagają wymiany.
Jeśli pęknie język w bucie, wystarczy związać brzegi grubą nicią i nałożyć kawałek wytrzymałego materiału lub skóry. Należy użyć kleju, który po wyschnięciu pozostaje elastyczny.
Przy długotrwałym użytkowaniu nici zużywają się, szwy rozrywają się i odpadają. Często na zakrętach dochodzi do pęknięć. Możesz to naprawić samodzielnie. Będziesz potrzebować grubej nici, igły i nożyczek. Materiał sprzętu narciarskiego jest gęsty. Lepiej jest zastosować zabezpieczenie do pchania igły (naparstka). Pociągnij krawędzie, aż się zatrzymają. Po usunięciu podartych starych gwintów można wykorzystać istniejące otwory. Dobrze zamocuj koniec nici. Wytrzyma do następnego przetarcia.
Zużycie, nagłe szarpanie i nieostrożne użytkowanie prowadzą do uszkodzenia elementu złącznego. Jeśli zapięcie jest wykonane z rzepu materiałowego, możesz to naprawić samodzielnie. Będziesz potrzebował kawałka grubego materiału, grubej, mocnej nici i nożyczek. Rozdarta część jest połączona nitką. Góra i dół są przymocowane tkaniną i zszyte. Uszkodzony pierścień można zastąpić drutem. Należy jak najszybciej wymienić na oryginalną część.
Utrata podeszwy buta to awaria, którą trudno naprawić. Niemożliwe jest przywrócenie pierwotnego wyglądu własnymi rękami. Rozwiązaniem tymczasowym jest przyklejenie go i przymocowanie śrubami. Czapki (najlepiej płaskie) powinny znajdować się po wewnętrznej stronie buta. Nosek przykręcany jest osobno - ma inne umiejscowienie, dlatego potrzebna jest osobna śruba.
Sprzęt i materiały zależą od charakteru awarii. Do szwów i rozdarć materiału potrzebna będzie gruba nić, igła, gruba tkanina lub skóra. Lepiej jest brać igły z tępym końcem – ryzyko wkłucia się w palec jest mniejsze. Czasami stosuje się klej - po stwardnieniu kompozycja musi pozostać elastyczna, w przeciwnym razie ponownie pojawią się łzy.
Dla elementy plastikowe- bagażnik, części wewnętrzne, zewnętrzne, elementy złączne - potrzebne będą płytki ze stali nierdzewnej, śruby z łbem płaskim, wkrętaki. Cienki plastik przekłuwa się powoli i ostrożnie gorącą igłą. Wiercone są obszary z pogrubieniem.
Przed naprawą buty należy umyć i wysuszyć. Buty są demontowane, a uszkodzony element usuwany. Przed obróbką części plastikowe są dezynfekowane (alkoholem, acetonem).
Uwaga! Najlepszym algorytmem postępowania w przypadku awarii jest kontakt z profesjonalnym technikiem i całkowita wymiana uszkodzonych elementów.
Do łat, wzmocnienia podłoża, łączenia pęknięć, bierz tylko stal nierdzewna(narażenie na śnieg, lód - pojawia się rdza). W przypadku przerwania tkaniny usuwane są wystające nitki i usuwana jest szorstkość.
Doświadczony narciarz od razu potrafi określić stopień uszkodzenia i możliwość naprawy. Większość ma swoje własne sekrety naprawy sprzętu. Naprawienie sytuacji własnymi rękami wymaga zręczności, pewnych umiejętności i specjalnego sprzętu.
Używając, możesz zmniejszyć zużycie i uszkodzenia butów narciarskich właściwa opieka. Nie można używać detergenty z rozpuszczalnikami. Buty należy suszyć po każdej wyprawie. Elementy złączne należy sprawdzać, a nie ciągnąć, mocować gładko. Obserwuj pozycję nóg. Powinno być wygodne, a obwód powinien być ciasny. Po dwóch, trzech latach może dojść do sytuacji, w której stopa nie zostanie ustawiona w pozycji roboczej. Może to oznaczać, że okres użytkowania dobiegł końca.
Sprzęt do letniego przechowywania należy odkładać w miejscach bez bezpośredniego nasłonecznienia, dobrze wentylowanych. Buty wyprane, zdejmowane części materiałowe wyprane. Suszyć z dala od urządzenia grzewcze. Do prania nie należy używać syntetycznych agresywnych związków - roztworu mydła, produktów przyjaznych dla środowiska.
Ważny! Pielęgnacja butów narciarskich przedłuży ich żywotność, ale nie ochroni przed pęknięciami, odpryskami i rozdarciami. Sprzęt dobierany jest pod Twój styl jazdy. Uwzględniane są cechy anatomiczne i stopień komfortu. W przypadku minimalnych zmian części są sprawdzane pod kątem zmian.
Właściwa konserwacja, profesjonalny technik i wymiana części są kluczem do bezpieczeństwa. Awarie pogarszają jakość obuwia i osłabiają zapięcia. Możesz to naprawić samodzielnie, ale tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości.
