Hebron to największe miasto na Zachodnim Brzegu i drugie co do wielkości w Palestynie po Gazie. Znajduje się 30 kilometrów na południe od Jerozolimy, na wysokości około 930 metrów nad poziomem morza. Populacja Hebronu to około 250 tysięcy Palestyńczyków i 500-800 izraelskich osadników.
Na mocy porozumienia osiągniętego w 1997 roku miasto jest administracyjnie podzielone na dwa sektory: prawie 80% terytorium znajduje się pod kontrolą Autonomii Palestyńskiej, a pozostałe 20% administrowane jest przez Komitet Społeczności Żydowskiej w Hebronie. Ta część miasta jest pod stałą ochroną armii izraelskiej, a pomiędzy obydwoma sektorami znajduje się 16 punktów kontrolnych kontrolowanych przez izraelskich żołnierzy, więc swobodne przedostanie się z jednej części miasta do drugiej jest prawie niemożliwe. Jednakże starcia zbrojne pomiędzy żydowskimi osadnikami, Palestyńczykami i armią izraelską są w Hebronie bardzo częste.
Hebron jest jednym z najstarszych miast zamieszkałych nieprzerwanie przez całą swoją historię. Glob. Wykopaliska historyczne wykazały, że miasto zostało założone około 3 tysięcy lat przed naszą erą i było centrum kultury kananejskiej aż do podboju go przez Żydów w 1300 roku p.n.e. Od tego czasu miasto znane jest m.in Historie biblijne.
Najbardziej znaną świątynią Hebronu jest Jaskinia Patriarchów, w której według legendy pochowani są Adam i Ewa, a także biblijni patriarchowie Jakub, Izaak i Abraham z żonami. To właśnie dzięki tej jaskini Hebron ma bardzo ważne znaczenie religijne zarówno dla Żydów jak i muzułmanów. Teraz na jej miejscu znajduje się Al-Haram Al-Ibrahimi lub, jak to się nazywa po hebrajsku, jaskinia Machpelah.
Wróćmy jednak do historii miasta. W VI wieku p.n.e. większość Żydów mieszkających w Hebronie została wzięta w niewolę przez Babilończyków, a ich miejsce zajęli Edomici. Później, po podboju Ziemi Świętej przez Persów, większość Żydów wróciła do Judei. 
W II i I wieku p.n.e. Judea, obejmująca Hebron, stała się prowincją rzymską, którą później przemianowano na Palestynę. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego Hebron znalazł się w jego części Bizancjum, natomiast Jaskinię Patriarchów zamieniono na kościół.
Historia Hebronu w dużej mierze powtarza losy całej Palestyny – częste wojny i późniejsze zmiany władzy. W 638 roku miasto zostało podbite przez muzułmanów, którzy rządzili przez prawie sześć wieków. Przez prawie cały XI wiek Hebronem rządzili krzyżowcy, których w latach 1187-1517 zastąpili mamelucy, muzułmanie pochodzenia tureckiego i kaukaskiego. Później zastąpiło ich Imperium Osmańskie (poprzednicy współczesnych Turków), a panowanie osmańskie w Hebronie trwało aż do I wojny światowej. 
Po zakończeniu wojny, w roku 1922, Hebron wraz z całą Palestyną i terytorium współczesnej Jordanii, pod mandatem Ligi Narodów, znalazł się pod mandatem brytyjskim – panowanie brytyjskie na terytorium byłej Imperium Osmańskie. W Hebronie mieszkali zarówno Arabowie, jak i Żydzi. W 1936 r., po starciach tych grup ludności i późniejszych pogromach Żydów, podczas których zginęło wielu Żydów, zostali oni wysiedleni z miasta przez Brytyjczyków. 
W maju 1948 roku, zaledwie kilka godzin przed końcem mandatu brytyjskiego, na podstawie planu ONZ dotyczącego podziału Palestyny, ogłoszono w części kraju utworzenie państwa Izrael. Hebron, który nie był częścią tej części, wraz z resztą Zachodniego Brzegu został przyłączony do Jordanii po konferencji w Jerychu w 1949 roku.
Podczas wojny w 1967 r. Hebron i kilka innych obszarów Zachodniego Brzegu zostało okupowanych przez Izrael. Z kolei w 1968 roku 80 Żydów pod przewodnictwem rabina Mosze Levingera, wbrew zakazowi władz izraelskich, przybyło do miasta Hebron, gdzie osiedliło się w jednym z hoteli, a później zorganizowało izraelskie osadnictwo Kiriyat Arba pod Hebronem .
W samym centrum Hebronu powstało kilka izraelskich osiedli, m.in.:
Beit Gadasa (od 1979 r.) – budynek mieszkalny, w którym mieszka 10 rodzin 
Beit Romano (od 1983) – szkoła religijna, do której uczęszcza 250 uczniów
Tel Rumeida (od 1984) – budynek mieszkalny (15 rodzin)
Beit Gasson – budynek mieszkalny (6 rodzin)
Beit Kastel – budynek mieszkalny (1 rodzina)
Beit Schneerson – budynek mieszkalny (6 rodzin + przedszkole z 30 dziećmi)
Beit HaShisha (2000) – budynek mieszkalny (6 rodzin)
i kilka innych. (Ta informacja została zaczerpnięta z Wikipedii pod adresem niemiecki). Osiedla znajdują się w centrum miasta i są domem dla łącznie od 500 do 800 Żydów – uzbrojonych fanatyków religijnych, stale strzeżonych przez armię izraelską. 
Świątynia (Jaskinia Patriarchów) podzielona jest na dwie części, tak że z jednej strony modlą się w niej Żydzi, a z drugiej muzułmańscy Arabowie. Wejścia do Świątyni znajdują się pod kontrolą armii izraelskiej od 25 lutego 1994 r. izraelski fanatyk Baruch Goldstein uzbrojony w karabin maszynowy wtargnął do Al-Haram Ibrahimi podczas modlitwy muzułmańskiej i zastrzelił 29 modlących się tam muzułmanów.
Pod koniec XIX wieku (1868) Rosyjska Misja Duchowa pozyskała duży obszar działka z położonym na nim dębem Mamre. Według legendy pod tym drzewem Abraham spotkał Boga, według innej interpretacji – trzech aniołów-posłańców Bożych. Dąb ma około pięciu tysięcy lat. Na tej ziemi zbudowano świątynię rosyjską klasztor Trójcy Świętej, czynna do dziś.
Dziś Hebron jest największym miastem w Palestynie. Wokół Starego Miasta, którego wiele ulic zostało zamkniętych ze względu na bliskość osiedli żydowskich (co spowodowało opuszczenie ponad tysiąca palestyńskich domów i zamknięcie prawie dwóch tysięcy palestyńskich sklepów i przedsiębiorstw), nowoczesne dzielnice z licznymi małymi fabrykami i sklepy rosły. W mieście znajduje się Uniwersytet w Hebronie i Instytut Politechniczny. 
Miasto Hebron jest także głównym ośrodkiem handlowym i przemysłowym kraju, wytwarzającym około jednej trzeciej całkowitego produktu brutto Palestyny. Główny obrót pochodzi ze sprzedaży marmuru wydobywanego tu w kamieniołomach. Hebron słynie również z wydobycia wapienia, fabryk dmuchania szkła, produkcji obuwia i garncarstwa. Znajduje się tu najsłynniejsza fabryka nabiału w Palestynie, Aljnedi. Ponadto region Hebronu specjalizuje się w uprawie winogron i fig.
Po wizycie Muzeum Egipskie udaliśmy się do Khan al-Khalili, największego targu w Afryce. Dziś jest bardziej nastawiony na turystów, ale mimo to zanurzenie się w samym sercu Kairu (bez ścisłego nadzoru ochroniarzy) było niezwykle interesujące.
Wysadzono nas w pobliżu meczetu Al-Hussein
Meczet Sayeduna al-Husseina został zbudowany w 1154 roku. Swoją nazwę otrzymał na cześć wnuka proroka Mahometa Husajn ibn Ali, którego głowę według legendy przeniesiono w 1153 roku do meczetu w Kairze i dla którego przechowywania zbudowano to sanktuarium.
Dodatkowo meczet powstał na cmentarzu kalifów Fatymidów (opowiadałem o nich spacerując po Fezie -), co nadało mu status jednego z najświętszych miejsc islamu w Kairze. Do dziś zachowało się mauzoleum z 1154 roku.
Obecny budynek wzniesiono w XIX wieku w stylu neogotyckim. Oprócz głowy wnuka Mahometa w meczecie znajduje się kilka innych świętych islamskich artefaktów, w tym pierwszy kompletny rękopis Koranu (najstarszy).
Jak widzimy, ludzie się wtrącają duże ilości. Chodźmy też na mały spacer.
Khan el-Khalili otoczony jest ogromną liczbą meczetów. Tutaj widzimy jeszcze dwa – Abu el-Dahab i słynny Al-Azhar
Podobnie jak meczet Sułtana Hassana, Abu el-Dahab został początkowo zbudowany jako medresa i stylowo naśladował meczet Sinana w Bulak (przedmieścia Kairu). Jest to czwarty meczet w Egipcie zbudowany w stylu architektury osmańskiej.
Szczególnie podoba mi się minaret Katkhuda z kilkoma fantazyjnymi kształtami a la garnki na górze)
Niestety, jak widzimy, dwa z trzech minaretów meczetu Al-Azhar (podwójny minaret al-Ghuri, Quitbay i Akbakkhawiyya) są w trakcie renowacji i w tej chwili mają bardzo, bardzo smutny wygląd...
Al-Azhar to pierwszy meczet w Kairze (od czasu zwanego „Miastem Tysiąca Minaretów”), zbudowany w 970 roku. Został zbudowany przez czwartego kalifa z dynastii Fatymidów, Abu Tamima Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (od którego imienia pochodzi także centralna ulica Kairu Mu'izz, położona niedaleko. Nam, niestety, udało się jedynie przejść pieszo wzdłuż niego bardzo częściowo i gorąco polecam tę możliwość każdemu, kto poświęci mu znacznie więcej czasu). To za jego panowania siły Fatymidów pod dowództwem Jauhara a-Sakali podbiły Egipt i założyły nową stolicę kalifatu, Al-Kahira (Kair).
O meczecie mogę mówić długo, ale nie chcę zanudzać wdzięcznego czytelnika. Wychodzimy do kompleksu Sultan al-Gkhuri, składającego się z medresy, khanqah, mauzoleum, meczetu i sabil-kuttab, i tak naprawdę udajemy się na targ al-Khalili.
Kopuły i minarety nadal nam towarzyszą)
Pierwszy minaret i kopuła to kompleks sułtana al-Ashrafa Quyatbeya, uważany za jedno z najpiękniejszych i kompletnych dzieł architektury mameluckiej (jest on również przedstawiony na egipskim banknocie jednofuntowym)
Fotografie tutaj uparcie przeciwstawiają się. To tylko rodzaj egipskiej klątwy)
Co więcej, tego dnia było nawet całkiem słonecznie i bez większego smogu...
Jakie tu są niesamowite domy
Rodzaj wyjątkowego wydarzenia - art deco
Istnieją również bardziej „tradycyjne” domy.
Na przykład wiele z nich widzieliśmy w dzielnicy żydowskiej El Mlah w Fezie –
Handlowcy na rynku El Khalili
Zaproponowano nam, że zjemy tutaj egipskie „naleśniki”.
Z naleśnikami nie miały nic wspólnego, ale francuskie „malawy” z serem były wyjątkowo smaczne. Całość popijaliśmy tradycyjną arabską kawą (w załączeniu zdjęcie miejscowego przystojniaka)
W skrócie o rynku – w oryginale znajdowało się tu mauzoleum Turbata az-Zafaraana (grób Szafranu), i chowano tu kalifów Fatymidów. Miejsce to wchodziło także w skład kompleksu Wielkiego Pałacu Wschodniego. W XIV wieku sułtan Barkuk zniszczył cmentarz i mauzoleum, a na jego miejscu wzniósł karawanseraj (chan).
El-Khalili jest często opisywany w literaturze. Oto akcja jednej z książek Naguiba Mahfouza, najsłynniejszego pisarza egipskiego i jedynego, który otrzymał Nagroda Nobla. Khan jest także bohaterem drugiej książki z serii Barok Neala Stephensona.
Teraz, jak już wspomniano, znajduje się główny magnes turystyczny Kairu.
Pozwalają nawet turystom swobodnie tu chodzić. Co jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że w miejscach znacznie mniej „popularnych” i zatłoczonych spacerowaliśmy ze strażnikami, którzy nie pozwalali nam nawet zrobić kroku w prawo ani w lewo.
Na koniec - kilka zdjęć mieszkańców
Jak widać, siedzą spokojnie na chodnikach, a niektórzy nawet urządzają pikniki na miejscu)
Dzieci są ciekawie kolorowe)
Nawiasem mówiąc, ludzie są dość nowocześni, pomimo „islamu”. Dziewczyny robią sobie selfie
I z wielką przyjemnością pozują do aparatu)
Na początku byłem trochę zaniepokojony – w końcu nigdy nie wiadomo, jak ludzie zareagują na próbę ich sfotografowania, szczególnie w kraju o konserwatywnych przepisach. Ale pokazałam je przed kamerą, a dziewczyny były tak szczęśliwe, że nawet byłam zaskoczona.
Ogólnie wszystko jest jak zawsze. Mówią jedno, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Wszyscy ludzie są przyjaźni i mili. Uderzyło mnie również to, że czułem się jak na rynku, ale nikt nie krzyczał, nie było nerwów. Zwabiają do sklepów cicho i grzecznie. To nawet nie jest jak orientalny bazar. Mam nadzieję, że odrestaurują ten teren (i w ogóle podniosą trochę cały Kair) i przyjazd tutaj będzie jeszcze przyjemniejszy i ciekawszy.
Wychodząc, ponownie przejechaliśmy obok Muzeum Egipskiego -
Targ Khan El-Khalili został założony w 1292 roku. Współczesna nazwa rynku związana jest z nazwą magazynu zbudowanego w 1382 roku dla Amira Karkasa el-Khalili. Z tego odległego czasu zachowały się liczne świadectwa w postaci zabytków architektury, często o charakterze religijnym, ale także świeckim. A na początku XVI wieku sułtan Al-Ghuri podjął się odbudowy rynku. Od tych odległych czasów kręte uliczki garbarzy i mennic, producentów mebli, miedziarzy, złotników i sprzedawców przypraw itp. nadal tu mieszkają. I nic dziwnego, że obecnie Khan el-Khalili jest ulubionym miejscem turystów zagranicznych, a nawet samych mieszkańców Kairu.
Wytrawni ludzie przyjeżdżają tu nie tylko na zakupy, ale także, aby zanurzyć się w orientalnej egzotyce z jej niezrozumiałym zamętem i różnorodnością oraz oczywiście, aby poczuć atmosferę średniowiecznego arabskiego miasta.
Obecnie Khan el-Khalili został przykryty - i niezawodnie ukrywa swoich sprzedawców i kupujących przed palącymi promieniami. I choć cywilizacja wkroczyła w ten zawsze hałaśliwy handel wschodniego bazaru i zagospodarowała jego terytorium, bazar pozostał bazarem.
Obecnie, pomimo ujednolicenia witryn sklepowych, rynek (po arabsku „suk”), jak każdy bazar orientalny, rynek jest zespołem kwartałów, w każdym z nich zlokalizowani są rzemieślnicy określonej specjalności. Targ Khan El Khalili to setki wąskich pasaży z ciasnymi straganami oferującymi szeroką gamę różnych tradycyjnych towarów.
Na tym ogromnym, malowniczym rynku prezentowane są produkty lokalnych rzemieślników. Na Khan el-Khalili można kupić wszystko, z czego słynie Wschód: przyprawy, perfumy, złoto, srebro, dywany, wyroby z miedzi i brązu, skórę, szkło, ceramikę itp. Nie będzie można tu kupić samego alkoholu i piwa.
Dotarcie na rynek nie jest trudne: znajduje się on w pobliżu meczetu najbardziej renomowanego islamskiego uniwersytetu Al-Azhar i jednej z głównych atrakcji Kairu – Cytadeli Saladyna.
Powierzchnia targowiska jest tak ogromna (5 tys. m2!), że łatwo się zgubić. Poruszając się po niezliczonych ciasnych uliczkach z pasażami handlowymi, można poczuć się jak w labiryncie, z którego prawie nie da się uciec. Ale nie wszystko tutaj jest tak chaotyczne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Każda ćwiartka ma swoją wyjątkową, bez względu na wszystko podobne życie. Do Khan el-Khalili łatwo wejść, ale dość trudno wyjść bez zgubienia się z powrotem: ten ogromny targ ma sześć wejść, a dodatkowo sąsiaduje z dwunastoma mniejszymi bazarami, z których każdy specjalizuje się w sprzedaży określonych towarów.
Mieszkańcy Kairu mogą tu dokładnie się poruszać i wiedzieć dokładnie, gdzie znajduje się Nahhasin - targ „miedzi” i „terakoty”, jak dostać się na „złoty” bazar w Siyaga oraz że tkaniny należy kupować w el-Hayatlin i artykuły gospodarstwa domowego - na bazarze Sakkariya. Wszystko, czego dusza zapragnie, można tu kupić, jeśli masz pieniądze. I choć bazar Khan el-Khalili skończył niedawno 700 lat, czas nie ma nad nim władzy: wcale nie jest skłonny do ciszy i znaczenia, wciąż jest hałaśliwy i targujący się - i wciąż rośnie.
Będąc na targu Khan el-Khalili przynajmniej od dwudziestu minut, można stwierdzić, że można tu kupić wszystko, z czego słynie Wschód. Umiejętnie wykonane miedziane naczynia, talerze, sztućce, dywany, biżuteria z kość słoniowa, wyroby z mahoniu i hebanu, cenne wyroby skórzane i bawełniane, ceramika. Alabastrowe figurki starożytnych egipskich kotów i piękne kolorowe lampy szklane. Meble w stylu arabskim. Pluszowe, skórzane, futrzane figurki wielbłądów dowolnej wielkości. Pasy do tańca brzucha haftowane cekinami. Szale i szaliki. Szaliki w najbardziej niesamowitych kolorach, poduszki, pufy, turkus, jadeit. Piramidy - wykonane z gipsu, kamienia, metalu. Aromatyczne olejki. A jest tyle pamiątek! Taka obfitość i różnorodność naprawdę zapiera dech w piersiach. Na bazarze można też kupić wspaniałe egipskie szkło. Występuje w kolorze ciemnoniebieskim, brązowym, turkusowym, zielonym, fala morska i fioletowy. Wyrabia się z niego dzbany, filiżanki, wazony, butelki, naczynia i amulety.
Atmosfera na bazarze jest luźna i spokojna. Barkerzy będą ze sobą rywalizować, chwaląc swoje towary w kilkunastu językach, w tym rosyjskim, ale nie spiesz się, aby od razu wydać pieniądze na przedmiot, który Ci się podoba. Na Wschodzie słusznie zauważają: jeśli nie oszukasz, nie sprzedasz, jeśli nie będziesz się targować, nie kupisz! A dla każdego Egipcjanina handel jest pokrewny sztuce. I w tym „przedstawieniu” musisz grać razem z nim. Im lepiej poradzisz sobie ze swoją rolą, tym mniejsza szansa, że zostaniesz oszukany i tym większa szansa, że całkowicie szczerze oczarujesz swojego „przeciwnika” i zyskasz jego szacunek.
Targ Khan el-Khalili ma jeszcze jedną wspaniałą cechę – życie tutaj nie zatrzymuje się ani na minutę i wymownie pokazuje, że Kair nie bez powodu nazywany jest „miastem bez snu”. W ciągu dnia po bazarze przechadzają się tłumy turystów, nocą gromadzą się przyzwoite egipskie rodziny: spacerują, prowadzą spokojne rozmowy przy filiżance kawy z kardamonem. A czasami przychodzą tu egipskie gwiazdy i milionerzy i z nieukrywaną przyjemnością zasiadają przy prostych plastikowych stolikach w lokalnych kawiarniach i żywią się lokalną energią. A jeśli zdarzy Ci się dotrzeć do Khan el-Khalili po północy, nie ma to znaczenia: nawet gdy zapadnie noc, możesz dalej zwiedzać rynek lub spędzać czas w jednej z całodobowych restauracji.
Targ Khan el-Khalili jest otwarty do pierwszej lub drugiej w nocy. Niektóre kawiarnie i sklepy są otwarte 24 godziny na dobę. W święta: na przykład w dniu Nowy Rok, Ramadan, a latem wszystko jest otwarte do świtu - do porannej modlitwy.
Khan al-Khalili to targ w starej części Kairu. Znajduje się na zachód od meczetu Al-Hussein. Khan el-Khalili uważany jest za największy rynek w Afryce. Pierwsza wzmianka o Chanu El-Khalilim sięga końca XIII wieku, kiedy to na jego miejscu ulokowano karawanseraj – teren handlu i rekreacji dla pracowników karawan, prawdziwych „królów dróg” tamtych czasów.
Khan el-Khalili to stosunkowo niewielki, ale bardzo turystyczny rynek. Są tu pamiątki na każdy gust i każdą kieszeń - przyprawy, biżuteria inkrustowana macicą perłową, perły i pudełka z zestawami tryktraka, rury wodne, szaliki, lampy, cienkie flakony perfum. Odwiedzający mogą nawet usłyszeć śpiew i taniec wielbłądów. Khan el-Khalili słynie przede wszystkim z niezwykłej średniowiecznej atmosfery, która wraz z labiryntem zlokalizowanych uliczek zapewni kupującym mnóstwo frajdy zakupowej i rzut oka w czasy starożytne. Kawiarnie, restauracje, sklepy i duża liczba sprzedający i kupujący prezentują dynamiczną panoramę miasta. Lokalne jedzenie i napoje, a także przyjemne doznania towarzyskie pozwalają poczuć prawdziwy smak metropolii. Khan Al Khalil to miejsce, w którym sztuka i handel spotykają się, zapewniając swoim klientom wyjątkowe, wspaniałe i harmonijne doświadczenie.
