Materiał wyślemy do Ciebie e-mailem
Nowoczesne produkty o parametrach geometrycznych 5,7×3 mm. Diody LED SMD 5730 ze względu na swoje stabilne właściwości należą do kategorii produktów ultrajasnych. Do ich produkcji wykorzystywane są nowe materiały, dzięki czemu posiadają zwiększoną moc i bardzo wydajny strumień świetlny. SMD 5730 pozwala na pracę w warunkach dużej wilgotności. Nie boją się wibracji i wahań temperatury. Mają długą żywotność. Mają kąt rozproszenia 120 stopni. Po 3000 godzinach pracy stopień ten nie przekracza 1%.
Producenci oferują dwa typy urządzeń: o mocy 0,5 i 1 W. Pierwsze mają oznaczenie SMD 5730-0,5, drugie - SMD 5730-1. Urządzenie może pracować na prądzie pulsacyjnym. Dla SMD 5730-0,5 prąd znamionowy wynosi 0,15 A, a po przejściu w tryb pracy impulsowej może osiągnąć 0,18 A. Jest w stanie wygenerować strumień świetlny do 45 Lm.
W przypadku SMD 5730-1 prąd znamionowy wynosi 0,35 A, prąd impulsowy może osiągnąć 0,8 A przy wydajności świetlnej 110 Lm. Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji żaroodpornego polimeru, korpus urządzenia nie boi się ekspozycji na dość wysokie temperatury (do 250°C).
Produkty amerykańskiego producenta prezentowane są w szerokiej gamie. Seria Xlamp obejmuje produkty jednoukładowe i wieloukładowe. Te pierwsze charakteryzują się rozkładem promieniowania wzdłuż krawędzi urządzenia. To innowacyjne rozwiązanie umożliwiło uruchomienie produkcji lamp o dużym kącie świecenia przy minimalnej liczbie kryształów.
Seria XQ-E High Intensity to najnowsze osiągnięcie firmy. Produkty posiadają kąt świecenia 100-145 stopni. Przy stosunkowo małych parametrach geometrycznych 1,6 na 1,6 mm takie diody LED mają moc 3 V i strumień świetlny 330 lm. Charakterystyka diod Cree LED oparta na pojedynczym krysztale pozwala zapewnić wysoką jakość oddawania barw CRE 70-90.
Wielochipowe urządzenia LED posiadają najnowszy typ zasilania 6-72 V. Zwykle dzieli się je na trzy grupy w zależności od mocy. Produkty do 4 W posiadają 6 kryształów i dostępne są w opakowaniach MX i ML. Charakterystyka diody XHP35 odpowiada mocy 13 W. Mają kąt rozproszenia 120 stopni. Może być ciepły lub zimny biały.
Czasami konieczne jest sprawdzenie działania diody LED. Można to zrobić za pomocą multimetru. Testowanie przeprowadza się w następującej kolejności:
| Zdjęcie | Opis pracy |
|---|---|
 | Przygotowujemy niezbędny sprzęt. Zrobi to zwykły chiński model multimetru. |
 | Ustawiamy tryb rezystancji odpowiadający 200 omów. |
 | Dotykamy stykami sprawdzanego elementu. Jeśli dioda LED działa, zacznie świecić. |
Uwaga! W przypadku zamiany styków charakterystyczna poświata nie będzie widoczna.
W celu zakupu diody LED o żądanym kolorze sugerujemy zapoznać się z symbolem koloru zawartym w oznaczeniu. W przypadku CREE znajduje się on po oznaczeniu serii diod LED i może być:
Inni producenci często stosują inne oznaczenie. Dzięki temu KING BRIGHT pozwala wybrać model z promieniowaniem nie tylko o określonej barwie, ale także o odcieniu. Oznaczenie obecne w oznakowaniu będzie odpowiadać:
Rada! Zapoznaj się z symbolami konkretnego producenta, aby dokonać właściwego wyboru.
Do produkcji taśmy LED stosuje się dielektryk o grubości 0,2 mm. Nałożone są na niego ścieżki przewodzące, posiadające pola stykowe dla chipów przeznaczonych do montażu elementów SMD. Taśma zawiera pojedyncze moduły o długości 2,5–10 cm i zaprojektowane na napięcie 12 lub 24 woltów. Moduł może zawierać 3-22 diody LED i kilka rezystorów. Średnia długość gotowych produktów wynosi 5 metrów przy szerokości 8-40 cm.
Oznaczenia umieszczane są na szpuli lub opakowaniu, na którym znajdują się wszystkie istotne informacje o taśmie LED. Wyjaśnienie oznaczeń można zobaczyć na poniższym rysunku:
Artykuł
Dziękuję Dima. Tak, różnica jest ogromna, niezależnie od tego, jak na to spojrzeć. Jedna rzecz nie jest jasna, w jaki sposób lampa 9-watowa może pokazywać tylko 3,5. Moim zdaniem, nawet jeśli umieścisz w lampie 10 3-watowych diod LED, nie będzie ona świecić jak lampa 300-watowa. I Chińczycy tak myślą. Tutaj masz diodę LED wiszącą na suficie, jest tylko jedna i ma naprawdę 50 watów, nie ma co do tego żadnych pytań, działa na 50 watów.
Ogólnie rzecz biorąc, strumień świetlny diod LED może oświetlać tylko określoną przestrzeń. Od tego powinniśmy zacząć. Chińczycy przemyśleli wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Bierzemy przestrzeń mieszkania i dzielimy ją na przestrzeń, którą można oświetlić 3-watową diodą LED i uzyskujemy liczbę diod LED niezbędną do pełnego oświetlenia. Myślę, że będzie ich bardzo potrzebnych.
Zgadzam się, że jesteśmy wprowadzani w błąd, a ludzie po prostu nie wiedzą, jakimi informacjami się kierować przy wyborze lamp, ponieważ nie ma koncepcji, że sto watów to dokładnie zużycie stu watów, a nie moc światła.
Dlatego zamiast kandeli wynaleziono lumeny, aby wprowadzić ludzi w błąd.
1 kandela (świeca) - wyraźna ilość światła, jednolita w całym promieniu blasku.
1 lumen jest cechą promienia (wiązki) światła.
Gdybyśmy mogli zebrać światło świecy w pęczek (a dokładniej „wiązkę”), otrzymalibyśmy laser o mocy wystarczającej do zapalenia świecy na dość dużą odległość.
Porównywanie w ten sposób jest w jakiś sposób niewłaściwe, nie bez powodu ich napięcia zasilania są oznaczone rozpiętością. Dla jednego wystarczy 3,3V, dla drugiego może to nie wystarczyć i płyną przez nie różne prądy. (jeśli testujesz w ten sposób, to przynajmniej włącz amperomierz do obwodu, aby obliczyć moc)
Trzeba go zasilić ze sterownika np. 350mA i jednocześnie zmierzyć napięcie na nich. jeden może zużywać 3 V * 350 mA = 1,05 W, a drugi 3,8 V * 350 mA = 1,33 W. W związku z tym jasność będzie inna.
Napięcie zasilania - parametr nie dotyczy diody LED. Diody LED nie mają tej cechy, więc nie można podłączyć diod LED bezpośrednio do źródła zasilania. Najważniejsze jest to, że napięcie, z którego zasilana jest dioda LED (przez rezystor), jest wyższe niż bezpośredni spadek napięcia diody LED (spadek napięcia w kierunku przewodzenia jest wskazany w charakterystyce zamiast napięcia zasilania, a dla konwencjonalnych diod wskaźnikowych wynosi średnio od 1,8 do 3,6 wolta).
Napięcie wskazane na opakowaniu diod LED nie jest napięciem zasilania. Jest to wielkość spadku napięcia na diodzie LED. Wartość ta jest konieczna do obliczenia pozostałego napięcia, które nie „spadło” na diodę LED, co bierze udział we wzorze na obliczenie rezystancji rezystora ograniczającego prąd, ponieważ to właśnie należy wyregulować.
Zmiana napięcia zasilania o zaledwie jedną dziesiątą wolta w przypadku konwencjonalnej diody LED (z 1,9 do 2 woltów) spowoduje pięćdziesięcioprocentowy wzrost prądu przepływającego przez diodę LED (z 20 do 30 miliamperów).
Dla każdej diody LED o tej samej wartości znamionowej odpowiednie dla niej napięcie może być inne. Włączając równolegle kilka diod LED o tej samej wartości znamionowej i podłączając je do napięcia np. 2 woltów, ryzykujemy, ze względu na różnice w charakterystyce, szybkie spalenie niektórych kopii i niedoświetlenie innych. Dlatego podczas podłączania diody LED konieczne jest monitorowanie nie napięcia, ale prądu.
Jakoś nie mówimy o tych samych diodach, moje np. pobierają ten sam prąd i jest ich co najmniej 5. Ale konsumujmy tyle, ile potrzeba.
Ale napięcie przy tym samym prądzie zwiększa jego jasność i skraca jego żywotność.
Hmm, oczywiście przepraszam, ale z całym szacunkiem dla twoich praktycznych studiów, nie zaszkodzi nauczyć się teorii. Przyłożone jest napięcie i w obwodzie płynie prąd, który przy 5 A natychmiast przepali się przez diodę. Google „sterownik LED”.
urządzenie, które regulując napięcie, utrzymuje stały prąd w obwodzie. Znajdują się one wewnątrz lamp LED, np. 9-12V przy 350mA w lampie 3-diodowej.
W ramach eksperymentu wizualnego proponuję podać do lamp napięcie 3,3V z jednej skrzynki bez redukcji. Można także podłączyć amperomierz szeregowo. Będziesz zaskoczony różną jasnością blasku (różne prądy w obwodzie)
PS w tych lampach Ketai podobno 12W są diody 1W.
Autorko, dla ścisłości mówisz, że nawet dioda 1W słabo się nagrzewa, bez radiatora nagrzewa się do ponad 100 stopni, a przy takim czasie pracy jak Twoja nie tylko straciłaby na wydajności, ale mogłaby się stopić lub wypalić się i jest to fakt, a nie założenie. W twoim przypadku nie jest to test wydajności, ale kontrola wydajności.
Najpierw należy podać napięcie 3-3,3 V nie na biegu jałowym, ale POD OBCIĄŻENIEM i osiągnąć 300 mA (zwykle 300 mA, rzadziej 350 mA) dla diody LED o mocy 1 W, a następnie spróbować trzymać ją w dłoni!
Wątpliwości budzi także Twoja marka produktu. Kupiłem 100 takich samych diod LED o mocy 1 W za 8 USD – och… ale jasne światła i zamontowałem lampę stołową o mocy 7 W. A na zdjęciu widziałem żarówkę LED ze złotym radiatorem (artykuł o włączniku z czujnikiem ruchu) Miałem diody 3x1W i zasilacz 2W, u Ciebie chyba to samo. Mam na myśli to, że chińskie lampki zapewnią także przewagę Twoim markowym lampom. Jeśli posiadasz luksomierz, zmierz go, a my porównamy!
Przykładem potężnego źródła światła jest 1-watowa dioda LED. Jej sprzedaż rośnie, gdy ludzie zdają sobie sprawę z korzyści płynących ze stosowania opraw LED.
Zalety mocnej diody LED o mocy 1 W:
Wykorzystując 1-watowe źródła LED można tworzyć energooszczędne systemy oświetleniowe. W końcu jedno takie urządzenie oświetleniowe zastępuje kilka żarówek. Ponadto nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia i nie wymaga dużych kosztów utylizacji.
Jednym z problemów w produkcji diod LED dużej mocy o mocy 1 W, 3 W itp. jest kwestia rozpraszania ciepła. Półprzewodnik emitujący jest bardzo wrażliwy na przegrzanie, dlatego podczas jego pracy konieczne jest zapewnienie chłodzenia.
Ciepło usuwa się mocując diodę LED na specjalnym grzejniku - płaskim aluminiowym podłożu, którego temperatura nie powinna przekraczać 45 stopni. Podłoże pomaga uprościć instalację, ponieważ wygodnie jest wykonać w nim otwory do mocowania i wygodnie jest je lutować.
Regularne przegrzewanie diody LED o 1 W powoduje skrócenie jej żywotności. Jeśli kupiłeś kryształ bez podłoża i zamierzasz go samodzielnie zamontować, zaleca się wybrać panel aluminiowy o powierzchni 25 cm2. albo więcej. Jest to płyta o wymiarach 5 na 5 mm. Pożądane jest, aby powietrze krążyło wokół niego przynajmniej trochę.
Spadek napięcia na mocnej diodzie LED o mocy 1 W wytwarzającej białe światło wynosi zwykle 3–3,5 wolta. Moc jest uzyskiwana dzięki zwiększonemu prądowi do 300-350 mA. Aby zapewnić odpowiednie zasilanie, diody LED montuje się w obwodzie z rezystorem lub łączy poprzez sterowniki. Zadaniem podczas montażu obwodu jest zapewnienie stabilnego napięcia i prądu, który nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości.
Najpopularniejsze są mocne diody LED o mocy 1 W, przeznaczone do montażu powierzchniowego. Istnieje ich wersja „gwiazdkowa”. Jest to płyta radiatora wykonana w kształcie gwiazdy. Posiada podkładki pod styki, dzięki czemu praca z tym projektem jest bardzo wygodna.
Wśród temperatur światła preferowane są odcienie światła dziennego, białe, miękkie i niebieskawe, chociaż na rynku dostępne są modele emitujące różnorodne odcienie światła niebieskiego i żółto-czerwonego, a także zielonego.
Oddawanie barw jest bardzo wysokie (ponad 80%). Strumień świetlny może osiągnąć 100 lumenów, co odpowiada strumieniowi świetlnemu 15-watowej żarówki.
Nowoczesne modele o mocy 1 W służą do oświetlania mebli, wnętrz samochodów i autobusów oraz do oświetlania wnętrz i na zewnątrz domów. Wkłada się je do odpornych na uderzenia latarek, które można zasilać zwykłymi bateriami.
Czasami pojawiają się negatywne recenzje na temat diod LED, które piszą o słabym oświetleniu i szybkiej awarii. Kiedy płacisz znaczną kwotę za mocną diodę LED o mocy 1 lub więcej watów, a po kilku tygodniach zaczyna ona świecić zauważalnie gorzej, naprawdę żałujesz wydanych pieniędzy.
Faktem jest, że produkcja kryształów LED jest kosztownym procesem, który wymaga ścisłego przestrzegania technologii. Podczas montażu urządzeń chipy są testowane i sortowane. Na świecie jest sporo firm zaangażowanych w ten proces.
Kupując diodę LED wątpliwej produkcji, ryzykujesz zakupem 1-watowego urządzenia oświetleniowego z wadliwym lub po prostu niskiej jakości chipem. Dlatego zaleca się kupowanie diod LED wyłącznie znanych marek lub kontakt z zaufanym dostawcą, który testuje produkt i jest odpowiedzialny za to, co Ci oferuje.
Obecnie istnieje kilku dużych producentów zajmujących się badaniami i opracowaniem własnych rozwiązań. Zdecydowanie cenią swoją reputację:
Montaż można przeprowadzić w Malezji, Chinach, Tajwanie, Europie i Ameryce. Jeśli kupisz oryginalny produkt (a nie podróbkę lub imitację) jednej z tych marek, możesz być pewien ich jakości.
Rozwój branży doprowadził do tego, że właściwości diod LED o mocy 1 wata i większej prawie się wyrównały. Dzięki temu klienci nie są przywiązani do konkretnej marki, ale wybierają diody LED na podstawie ich kosztu i łatwości dostawy.
Praca laboratoryjna nr 2. Bardzo interesowało mnie, w jaki sposób „wydajność” diody LED zależy od przepływającego przez nią prądu. Spróbuję znaleźć punkt najwyższej wydajności. Tradycyjnie podzielę się swoim rzemiosłem. Pełna analiza żarówek LED o mocy 1W. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to idziemy.
Najpierw zobaczmy, w jakiej formie paczka dotarła. 
Standardowe opakowanie z folią bąbelkową w środku. 
Wszystko zapakowane jest w najwyższym standardzie. 
Dla zainteresowanych wszystkie cechy są zapisane na opakowaniu. 
Dokładnie 100szt. Otrzymałem go dawno temu. Leżeli bezczynnie przez ponad trzy miesiące. Głównie bawiłem się przy żarówkach. Do nich też to dotarło. Postanowiłem zbudować wykres zależności „jasności świecenia” od prądu i mocy diody LED. Było wiele pytań na ten temat. Postanowiłem wypełnić tę lukę eksperymentem.
To urządzenie z wbudowanym luksomierzem pomoże mi w eksperymencie. Umożliwia pomiar poziomu oświetlenia do 4000 - 40000 Lux (±5,0%). Tak to wygląda na oficjalnej stronie. 
Ale taki jest w życiu. 
Aby zminimalizować błąd, zasłonimy okna. Odległość od diody LED wynosi około 30 cm. Wartość ta nie ma wpływu na eksperyment, ponieważ Nas interesują zależności, a nie wartości bezwzględne. Luksomierz pokazuje 3 luksy. Światło tła o natężeniu 3 luksów nie będzie miało wpływu na dokładność pomiarów. Jako źródło prądu stabilizowanego wykorzystam kalibrator P321.
Kalibrator prądu P321 ze sterowaniem ręcznym i programowym przeznaczony jest do stosowania w zautomatyzowanych instalacjach badawczych, a także jako samodzielne urządzenie do testowania urządzeń analogowych i cyfrowych wykorzystujących prąd stały.Zasada jest prosta. Zasilam diodę LED standardowym prądem z kalibratora, jednocześnie mierząc napięcie na diodzie LED (ponieważ wraz ze wzrostem prądu wzrasta również napięcie) i oświetlenie. Wszystkie dane umieściłem w tabeli. Pozostałe dane w tabeli uzyskuje się w drodze obliczeń (mnożąc i dzieląc zmierzone wartości). Jest to konieczne, aby uzyskać więcej figur wizualnych.
>Korzystając z otrzymanej tabeli skonstruuję wykres zależności „efektywności energetycznej” diody LED od mocy (prądu), która przez nią przepłynęła. Wiele osób domyślało się takiej zależności. Zaprojektowałem to w formie wykresu. 
Jak widać na wykresie, im większa moc przechodząca przez diodę LED, tym niższa „efektywność energetyczna”. Mówiąc najprościej, im moc jest niższa od wartości nominalnej, tym więcej mocy zamienia się na światło, a nie na ciepło. Domyślałem się takiej zależności. Teraz potwierdziłem to pomiarami.
Jeśli zastosujemy logikę eksperymentu przy wymianie diod LED o mocy 1W w żarówce LED na diody LED o mocy 3W, przy takim samym zużyciu energii będzie ona świecić niemal 1,5 razy jaśniej! I będzie się mniej nagrzewać! (Wszystkie inne rzeczy przy zachowaniu równości).
W tym momencie prace laboratoryjne można uznać za zakończone. Praca została wykonana, wnioski wyciągnięte. Przejdźmy do ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystując te diody postanowiłem przerobić lampę. 
Żarówki już się zepsuły, a nowe są kiepskiej jakości. 
Wziąłem folię PCB. 
Nie zatrułem tablicy. Po prostu wyciąłem rowki (tak jest szybciej). 
Górna część deski została pokryta farbą w sprayu. Płytkę zrobiłem tak, aby można było ją podłączyć zarówno do sterownika elektronicznego, jak i do sterownika na złączach (poprzez odpowiednie lutowanie zworek). 
Diody wraz z płytką zostaną dociśnięte do blachy aluminiowej. Wyciąłem to z tego, co znalazłem. 
Przylutowałem diody. Założyłem zworki umożliwiające podłączenie sterownika elektronicznego zgodnie ze schematem. 
Sterownik 600mA, 9-12V. 
Zmierzmy prąd i napięcie. 
Zdjęcia nie wyszły zbyt dobrze. Oświetlenie jest raczej słabe, więc słabo ustawia ostrość (przepraszam). 
To jest wtórne. 0,57A*9,55V=5,44W. Zobaczymy ile pobiera z sieci.
6,46 W. Różnica wynosi 1W, o to dba sterownik.
Zdecydowałem się na podłączenie lampy poprzez kondensatory, nie potrzebuję dużo prądu, a sterownik elektroniczny zachowam na coś bardziej wartościowego. A oto schemat. 
Lutuję zworki inaczej. 
Wszystkie diody są połączone szeregowo.
Zrobiłem też płytkę sterowniczą z tego co miałem (na szybko) 
Była nawet szpilka do zapięcia. Nie zdejmowałem przepustnicy. Zostawiłem go dla wagi, w przeciwnym razie lampa spadnie. 
Zrobiłem to zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa elektrycznego. Nie wychodzi ani jeden element pod napięciem. Płytka zabezpieczona jest wewnątrz drukowanymi przewodnikami.
Dodatkowe informacje
I jak zwykle zobaczymy jak będzie błyszczeć. 
Jest to żarówka o mocy 40W. Oczywiście wszystkie żarówki są w równych warunkach (czas otwarcia migawki na hamulcu ręcznym, odległość od ściany jest taka sama). 
To jest moja dioda LED. Miernik ekspozycji fotograficznej wskazuje, że światło jest jaśniejsze niż czterdzieści.
Szacunkowa moc lampy to 3,9 W. Powierzchnia blachy aluminiowej wynosi 42,3 cm2. Daje to 11 cm2 na wat. Prawie się nie nagrzewa. Dla porównania zakupione żarówki LED o mocy 1,3 W mają powierzchnię 7 cm2 (5,5 cm2 na wat) na PCB i działają przez sześć miesięcy bez awarii.
I na koniec dla tych, którzy lubią śledzić ślady.
Dioda LED to dioda, która zapala się, gdy przepływa przez nią prąd. W języku angielskim dioda LED nazywana jest diodą elektroluminescencyjną lub diodą LED.
Kolor świecenia diody LED zależy od dodatków dodanych do półprzewodnika. Na przykład zanieczyszczenia aluminium, hel, ind i fosfor powodują świecenie od czerwonego do żółtego. Ind, gal i azot powodują, że dioda LED świeci z niebieskiego na zielony. Po dodaniu luminoforu do niebieskiego kryształu dioda LED zacznie świecić na biało. Obecnie przemysł produkuje diody LED wszystkich kolorów tęczy, jednak kolor nie zależy od koloru obudowy diody, ale od dodatków chemicznych znajdujących się w jej krysztale. Dioda LED dowolnego koloru może mieć przezroczystą obudowę.
Pierwsza dioda LED została wyprodukowana w 1962 roku na Uniwersytecie Illinois. Na początku lat 90. pojawiły się jasne diody LED, a nieco później superjasne.
Zalety diod LED w stosunku do żarówek są niezaprzeczalne, a mianowicie:
* Niski pobór mocy - 10 razy bardziej ekonomiczny niż żarówki
* Długa żywotność - aż do 11 lat ciągłej pracy
* Wysoka trwałość - nie boi się wibracji i wstrząsów
* Szeroka gama kolorów
* Możliwość pracy przy niskich napięciach
* Bezpieczeństwo środowiskowe i przeciwpożarowe - brak substancji toksycznych w diodach LED. Diody LED nie nagrzewają się, co zapobiega pożarom.
Ryż. 1. Konstrukcja diod sygnalizacyjnych 5 mm
W odbłyśniku umieszczony jest kryształ LED. Odbłyśnik ten ustawia początkowy kąt rozproszenia.
Następnie światło przechodzi przez obudowę z żywicy epoksydowej. Dociera do obiektywu – po czym zaczyna rozpraszać się po bokach pod kątem w zależności od konstrukcji obiektywu, w praktyce – od 5 do 160 stopni.
Emitujące diody LED można podzielić na dwie duże grupy: diody widzialne i diody podczerwieni (IR). Te pierwsze stosowane są jako wskaźniki i źródła oświetlenia, drugie – w urządzeniach do zdalnego sterowania, urządzeniach nadawczo-odbiorczych na podczerwień i czujnikach.
Diody elektroluminescencyjne są oznaczone kodem koloru (tabela 1). Najpierw należy określić typ diody LED na podstawie konstrukcji jej obudowy (ryc. 1), a następnie wyjaśnić to kolorami w tabeli.
Ryż. 2. Rodzaje obudów LED
Kolory diod
Diody LED występują w prawie każdym kolorze: czerwonym, pomarańczowym, bursztynowym, bursztynowym, zielonym, niebieskim i białym. Niebiesko-białe diody LED są nieco droższe niż inne kolory.
Kolor diod LED zależy od rodzaju materiału półprzewodnikowego, z którego są wykonane, a nie od koloru plastiku ich obudowy. Diody LED dowolnego koloru znajdują się w bezbarwnej obudowie, w takim przypadku kolor można sprawdzić jedynie włączając ją...
Tabela 1. Oznaczenia LED
Wielokolorowe diody LED
Wielokolorowa dioda LED ma prostą konstrukcję, z reguły jest to czerwień i zieleń połączone w jedną obudowę z trzema nogami. Zmieniając jasność lub liczbę impulsów na każdym krysztale, można uzyskać różne kolory blasku.
Diody LED są podłączone do źródła prądu, anoda do dodatniego, katoda do ujemnego. Ujemny (katoda) diody LED jest zwykle oznaczany niewielkim nacięciem korpusu lub krótszym przewodem, ale są wyjątki, dlatego lepiej wyjaśnić ten fakt w charakterystyce technicznej konkretnej diody LED.
W przypadku braku tych oznaczeń, polaryzację można określić eksperymentalnie, podłączając na krótko diodę LED do napięcia zasilania poprzez odpowiedni rezystor. Nie jest to jednak najlepszy sposób określenia polaryzacji. Ponadto, aby uniknąć przebicia termicznego diody LED lub gwałtownego skrócenia jej żywotności, niemożliwe jest określenie polaryzacji „losowo” bez rezystora ograniczającego prąd. Do szybkiego testowania dla większości diod LED odpowiedni jest rezystor o rezystancji nominalnej 1 kilooma, o ile napięcie wynosi 12 V lub mniej.
Słowo ostrzeżenia: nie kieruj wiązki LED bezpośrednio na swoje oko (lub oko znajomego) z bliskiej odległości, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
Napięcie zasilania
Dwie główne cechy diod LED to spadek napięcia i prąd. Zazwyczaj diody LED są zaprojektowane na prąd 20 mA, ale są wyjątki, na przykład czterochipowe diody LED są zwykle projektowane na 80 mA, ponieważ jedna obudowa diody LED zawiera cztery kryształy półprzewodnikowe, z których każdy zużywa 20 mA. Dla każdej diody LED są dopuszczalne wartości napięcia zasilania Umax i Umaxrev (odpowiednio dla przełączania bezpośredniego i odwrotnego). Po przyłożeniu napięć powyżej tych wartości następuje awaria elektryczna, w wyniku której dioda LED ulega awarii. Istnieje również minimalna wartość napięcia zasilania Umin, przy której dioda LED świeci. Zakres napięć zasilania między Umin i Umax nazywany jest strefą „roboczą”, ponieważ w tym miejscu działa dioda LED.
Napięcie zasilania - parametr nie dotyczy diody LED. Diody LED nie mają tej cechy, więc nie można podłączyć diod LED bezpośrednio do źródła zasilania. Najważniejsze jest to, że napięcie, z którego zasilana jest dioda LED (przez rezystor), jest wyższe niż bezpośredni spadek napięcia diody LED (spadek napięcia w kierunku przewodzenia jest wskazany w charakterystyce zamiast napięcia zasilania, a dla konwencjonalnych diod wskaźnikowych wynosi średnio od 1,8 do 3,6 wolta).
Napięcie wskazane na opakowaniu diod LED nie jest napięciem zasilania. Jest to wielkość spadku napięcia na diodzie LED. Wartość ta jest konieczna do obliczenia pozostałego napięcia, które nie „spadło” na diodę LED, co bierze udział we wzorze na obliczenie rezystancji rezystora ograniczającego prąd, ponieważ to właśnie należy wyregulować.
Zmiana napięcia zasilania o zaledwie jedną dziesiątą wolta w przypadku konwencjonalnej diody LED (z 1,9 do 2 woltów) spowoduje pięćdziesięcioprocentowy wzrost prądu przepływającego przez diodę LED (z 20 do 30 miliamperów).
Dla każdej diody LED o tej samej wartości znamionowej odpowiednie dla niej napięcie może być inne. Włączając równolegle kilka diod LED o tej samej wartości znamionowej i podłączając je do napięcia np. 2 woltów, ryzykujemy, ze względu na różnice w charakterystyce, szybkie spalenie niektórych kopii i niedoświetlenie innych. Dlatego podczas podłączania diody LED konieczne jest monitorowanie nie napięcia, ale prądu.
Aktualna wartość diody LED jest głównym parametrem i zwykle wynosi 10 lub 20 miliamperów. Nie ma znaczenia, jakie jest napięcie. Najważniejsze jest to, że prąd płynący w obwodzie LED odpowiada wartości nominalnej diody LED. A prąd jest regulowany przez rezystor połączony szeregowo, którego wartość oblicza się ze wzoru:
R
Upit— napięcie źródła zasilania w woltach.
Upadek— bezpośredni spadek napięcia na diodzie LED w woltach (wskazany w specyfikacji i zwykle około 2 woltów). Gdy kilka diod LED jest połączonych szeregowo, spadki napięcia sumują się.
I— maksymalny prąd przewodzenia diody LED w amperach (wskazany w specyfikacjach i zwykle wynosi 10 lub 20 miliamperów, tj. 0,01 lub 0,02 ampera). Gdy kilka diod LED jest połączonych szeregowo, prąd przewodzenia nie wzrasta.
0,75
— współczynnik niezawodności diody LED.
Nie powinniśmy również zapominać o mocy rezystora. Moc można obliczyć ze wzoru:
P— moc rezystora w watach.
Upit— efektywne (skuteczne, średniokwadratowe) napięcie źródła zasilania w woltach.
Upadek— bezpośredni spadek napięcia na diodzie LED w woltach (wskazany w specyfikacji i zwykle około 2 woltów). Gdy kilka diod LED jest połączonych szeregowo, spadki napięcia sumują się. .
R— rezystancja rezystora w omach.
Obliczanie rezystora ograniczającego prąd i jego mocy dla jednej diody LED
Typowa charakterystyka diod LED
Typowe parametry białej diody LED: prąd 20 mA, napięcie 3,2 V. Zatem jej moc wynosi 0,06 W.
Do urządzeń małej mocy zalicza się także diody LED do montażu powierzchniowego (SMD). Oświetlają przyciski telefonu komórkowego, ekran monitora jeśli jest podświetlany diodami LED, służą do wykonania ozdobnych pasków LED na samoprzylepnym podłożu i nie tylko. Istnieją dwa najpopularniejsze typy: SMD 3528 i SMD 5050. Pierwsze zawierają ten sam kryształ, co diody sygnalizacyjne z przewodami, czyli jego moc wynosi 0,06 W. Ale ten drugi ma trzy takie kryształy, więc nie można go już nazwać diodą - to zespół LED. Powszechnie nazywa się diody LED SMD 5050, ale nie jest to całkowicie poprawne. To są zgromadzenia. Ich łączna moc wynosi odpowiednio 0,2 W.
Napięcie robocze diody LED zależy od materiału półprzewodnikowego, z którego jest wykonana, dlatego istnieje związek pomiędzy kolorem diody LED a jej napięciem roboczym.
Tabela spadków napięcia diod LED w zależności od koloru
Na podstawie wielkości spadku napięcia podczas testowania diod LED za pomocą multimetru można określić przybliżony kolor świecenia diody LED zgodnie z tabelą.
Szeregowe i równoległe połączenie diod LED
Łącząc diody LED szeregowo, rezystancję rezystora ograniczającego oblicza się w taki sam sposób, jak w przypadku jednej diody LED, po prostu dodaje się spadki napięcia na wszystkich diodach LED zgodnie ze wzorem:
Łącząc diody szeregowo należy pamiętać, że wszystkie diody użyte w girlandzie muszą być tej samej marki. Stwierdzenie to należy traktować nie jako regułę, ale jako prawo.
Aby dowiedzieć się, jaka jest maksymalna liczba diod LED, które można zastosować w girlandzie, należy skorzystać ze wzoru
* Nmax – maksymalna dopuszczalna ilość diod LED w girlandzie
* Upit – Napięcie źródła zasilania, takiego jak bateria lub akumulator. W woltach.
* Upr - Napięcie stałe diody LED pobrane z jej charakterystyki paszportowej (zwykle waha się od 2 do 4 woltów). W woltach.
* Wraz ze zmianami temperatury i starzeniem się diody LED Upr może wzrosnąć. Współczynnik. 1.5 daje margines dla takiego przypadku.
Dzięki tym obliczeniom „N” może mieć postać ułamkową, na przykład 5,8. Oczywiście nie można zastosować diod LED 5,8, dlatego należy odrzucić część ułamkową liczby, pozostawiając tylko liczbę całkowitą, czyli 5.
Rezystor ograniczający dla sekwencyjnego przełączania diod LED oblicza się dokładnie w taki sam sposób, jak dla pojedynczego przełączania. Ale we wzorach dodano jeszcze jedną zmienną „N” - liczbę diod LED w girlandzie. Bardzo ważne jest, aby liczba diod w girlandzie była mniejsza lub równa „Nmax” - maksymalnej dopuszczalnej liczbie diod LED. Generalnie musi być spełniony warunek: N = 
Wszystkie pozostałe obliczenia przeprowadza się w taki sam sposób, jak obliczanie rezystora, gdy dioda LED jest włączana indywidualnie.
Jeśli napięcie zasilania nie wystarczy nawet dla dwóch diod LED połączonych szeregowo, wówczas każda dioda LED musi mieć własny rezystor ograniczający.
Równoległe połączenie diod LED ze wspólnym rezystorem jest złym rozwiązaniem. Z reguły diody LED mają szereg parametrów, z których każdy wymaga nieco innego napięcia, co sprawia, że takie połączenie jest praktycznie niewykonalne. Jedna z diod będzie świecić jaśniej i pobierać większy prąd, aż do awarii. Połączenie to znacznie przyspiesza naturalną degradację kryształu LED. Jeśli diody LED są połączone równolegle, każda dioda LED musi mieć własny rezystor ograniczający.
Szeregowe połączenie diod LED jest również korzystne ze względu na ekonomiczne zużycie źródła prądu: cały łańcuch szeregowy pobiera dokładnie tyle prądu, ile jedna dioda LED. A kiedy są połączone równolegle, prąd jest tyle razy większy, ile mamy równoległych diod LED.
Obliczenie rezystora ograniczającego dla diod LED połączonych szeregowo jest tak proste, jak dla pojedynczego. Po prostu sumujemy napięcia wszystkich diod LED, otrzymaną sumę odejmujemy od napięcia zasilacza (będzie to spadek napięcia na rezystorze) i dzielimy przez prąd diod LED (zwykle 15 - 20 mA).
A co jeśli diod LED mamy dużo, kilkadziesiąt, a zasilacz nie pozwala na połączenie ich wszystkich szeregowo (nie ma wystarczającego napięcia)? Następnie na podstawie napięcia źródła zasilania określamy, ile maksymalnie diod LED możemy połączyć szeregowo. Na przykład dla 12 woltów jest to 5 dwuwoltowych diod LED. Dlaczego nie 6? Ale coś musi też spaść na rezystorze ograniczającym. Tutaj bierzemy pozostałe 2 wolty (12 - 5x2) do obliczeń. Dla prądu 15 mA rezystancja wyniesie 2/0,015 = 133 omów. Najbliższy standard to 150 omów. Ale teraz możemy połączyć tyle łańcuchów składających się z pięciu diod LED i rezystora, ile chcemy. Ta metoda nazywa się połączeniem szeregowym równoległym.
Jeśli występują diody LED różnych marek, to łączymy je w taki sposób, aby w każdej gałęzi znajdowały się diody tylko JEDNEGO typu (lub o tym samym prądzie pracy). W tym przypadku nie jest konieczne utrzymywanie tych samych napięć, ponieważ dla każdej gałęzi obliczamy własną rezystancję.
Następnie rozważymy stabilizowany obwód do włączania diod LED. Porozmawiajmy o produkcji stabilizatora prądu. Istnieje mikroukład KR142EN12 (obcy analog LM317), który pozwala zbudować bardzo prosty stabilizator prądu. Aby podłączyć diodę LED (patrz rysunek), wartość rezystancji oblicza się jako R = 1,2 / I (1,2 to spadek napięcia w stabilizatorze), czyli przy prądzie 20 mA R = 1,2 / 0,02 = 60 omów. Stabilizatory są zaprojektowane na maksymalne napięcie 35 woltów. Lepiej ich nie przedłużać i dostarczać maksymalnie 20 woltów. Po włączeniu na przykład białej diody LED o napięciu 3,3 wolta możliwe jest dostarczenie do stabilizatora napięcia od 4,5 do 20 woltów, podczas gdy prąd na diodzie LED będzie odpowiadał stałej wartości 20 mA. Przy napięciu 20V stwierdzamy, że do takiego stabilizatora można podłączyć szeregowo 5 białych diod LED, nie martwiąc się o napięcie na każdej z nich, prąd w obwodzie będzie płynął 20mA (nadwyżka napięcia zostanie zgaszona na stabilizatorze ).
Ważny! Urządzenie z dużą liczbą diod LED przenosi duży prąd. Zabrania się podłączania takiego urządzenia do aktywnego źródła zasilania. W takim przypadku w punkcie połączenia pojawia się iskra, co prowadzi do pojawienia się dużego impulsu prądowego w obwodzie. Impuls ten wyłącza diody LED (zwłaszcza niebieskie i białe). Jeżeli diody LED pracują w trybie dynamicznym (ciągle włączają się, wyłączają i migają) i tryb ten opiera się na wykorzystaniu przekaźnika, należy zapobiec powstaniu iskry na stykach przekaźnika.
Każdy łańcuch powinien być złożony z diod LED o tych samych parametrach i tego samego producenta.
Również ważne! Zmiana temperatury otoczenia wpływa na przepływ prądu przez kryształ. Dlatego zaleca się wykonanie urządzenia tak, aby prąd płynący przez diodę LED nie wynosił 20 mA, ale 17-18 mA. Utrata jasności będzie niewielka, ale zapewniona zostanie długa żywotność.
Wydawałoby się, że wszystko jest proste: łączymy rezystor szeregowo i to wszystko. Należy jednak pamiętać o jednej ważnej charakterystyce diody LED: maksymalnym dopuszczalnym napięciu wstecznym. W przypadku większości diod LED jest to około 20 woltów. A kiedy podłączysz go do sieci z odwrotną polaryzacją (prąd jest naprzemienny, połowa cyklu przebiega w jednym kierunku, a druga połowa w przeciwnym), zostanie do niego przyłożone napięcie sieci o pełnej amplitudzie - 315 woltów ! Skąd pochodzi ta liczba? 220 V to napięcie skuteczne, ale amplituda jest (pierwiastek z 2) = 1,41 razy większa.
Dlatego, aby zaoszczędzić diodę LED, należy umieścić z nią szeregowo diodę, która nie pozwoli na przedostanie się do niej napięcia wstecznego.
Inna opcja podłączenia diody LED do zasilacza 220 V:
Lub umieść dwie diody LED tyłem do siebie.
Opcja zasilania z sieci za pomocą rezystora wygaszającego nie jest najbardziej optymalna: przez rezystor zostanie uwolniona znaczna moc. Rzeczywiście, jeśli użyjemy rezystora 24 kOhm (maksymalny prąd 13 mA), wówczas moc rozproszona na nim wyniesie około 3 W. Można go zmniejszyć o połowę łącząc diodę szeregowo (wtedy ciepło będzie oddawane tylko w jednym półcyklu). Dioda musi mieć napięcie wsteczne co najmniej 400 V. Podłączając dwie diody licznikowe (są nawet takie, które mają w jednej obudowie dwa kryształy, zwykle są w różnych kolorach, jeden kryształ jest czerwony, drugi zielony), można umieścić dwa rezystory dwuwatowe, każdy o dwukrotnie mniejszym oporze.
Zastrzegam, że stosując rezystor o dużej rezystancji (na przykład 200 kOhm) można włączyć diodę LED bez diody zabezpieczającej. Odwrotny prąd przebicia będzie zbyt niski, aby spowodować zniszczenie kryształu. Oczywiście jasność jest bardzo niska, ale np. do oświetlenia włącznika w sypialni w ciemności będzie wystarczające.
Dzięki temu, że prąd w sieci jest przemienny, można uniknąć niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej na ogrzewanie powietrza za pomocą rezystora ograniczającego. Jego rolę może pełnić kondensator, który przepuszcza prąd przemienny bez nagrzewania się. Dlaczego tak jest, to osobne pytanie, rozważymy je później. Teraz musimy wiedzieć, że aby kondensator mógł przepuszczać prąd przemienny, muszą przez niego przejść oba półcykle sieci. Ale dioda LED przewodzi prąd tylko w jednym kierunku. Oznacza to, że umieścimy zwykłą diodę (lub drugą diodę LED) przeciwnie do diody LED, a ona pominie drugą połowę cyklu.
Ale teraz odłączyliśmy nasz obwód od sieci. Na kondensatorze pozostało trochę napięcia (aż do pełnej amplitudy, jeśli pamiętamy, równej 315 V). Aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem, równolegle do kondensatora zapewnimy rezystor rozładowczy o dużej wartości (tak, aby podczas normalnej pracy płynął przez niego niewielki prąd nie powodując jego nagrzewania), który po odłączeniu od sieci będzie rozładowywał kondensator kondensator w ułamku sekundy. Aby zabezpieczyć się przed pulsacyjnym prądem ładowania, zainstalujemy również rezystor o niskiej rezystancji. Będzie także pełnił rolę bezpiecznika, który natychmiast przepali się w przypadku przypadkowego uszkodzenia kondensatora (nic nie trwa wiecznie i to też się zdarza).
Kondensator musi być przystosowany do napięcia co najmniej 400 woltów lub specjalny do obwodów prądu przemiennego o napięciu co najmniej 250 woltów.
A co jeśli chcemy zrobić żarówkę LED z kilku diod LED? Włączamy je wszystkie szeregowo, na wszystkie wystarczy jedna dioda licznikowa.
Dioda musi być zaprojektowana na prąd nie mniejszy niż prąd płynący przez diody LED, a napięcie wsteczne nie może być mniejsze niż suma napięcia na diodach LED. Jeszcze lepiej, weź parzystą liczbę diod LED i włącz je jeden po drugim.
Na rysunku w każdym łańcuchu znajdują się trzy diody LED, w rzeczywistości może ich być więcej niż tuzin.
Jak obliczyć kondensator? Od napięcia amplitudy sieci 315 V odejmujemy sumę spadku napięcia na diodach LED (na przykład dla trzech białych jest to około 12 woltów). Otrzymujemy spadek napięcia na kondensatorze Up=303 V. Pojemność w mikrofaradach będzie równa (4,45*I)/Up, gdzie I jest wymaganym prądem płynącym przez diody LED w miliamperach. W naszym przypadku dla 20 mA pojemność będzie wynosić (4,45*20)/303 = 89/303 ~= 0,3 µF. Można umieścić równolegle dwa kondensatory 0,15 µF (150 nF).
Najczęstsze błędy przy podłączaniu diod LED
1. Podłącz diodę LED bezpośrednio do źródła zasilania bez ogranicznika prądu (rezystor lub specjalny układ sterownika). Omówione powyżej. Dioda LED szybko ulega awarii z powodu źle kontrolowanego prądu.
2. Podłączenie diod LED podłączonych równolegle do wspólnego rezystora. Po pierwsze, ze względu na możliwy rozrzut parametrów, diody LED będą świecić z różną jasnością. Po drugie, co ważniejsze, jeśli jedna z diod LED ulegnie awarii, prąd drugiej podwoi się i może się również przepalić. Jeśli używasz jednego rezystora, bardziej wskazane jest połączenie diod LED szeregowo. Następnie przy obliczaniu rezystora pozostawiamy prąd taki sam (na przykład 10 mA) i sumujemy spadek napięcia w kierunku przewodzenia diod LED (na przykład 1,8 V + 2,1 V = 3,9 V).
3. Włączanie szeregowe diod LED przeznaczonych dla różnych prądów. W takim przypadku jedna z diod LED zużyje się lub będzie słabo świecić, w zależności od aktualnego ustawienia rezystora ograniczającego.
4. Instalacja rezystora o niewystarczającej rezystancji. W rezultacie prąd płynący przez diodę LED jest zbyt duży. Ponieważ część energii zamienia się w ciepło z powodu defektów w sieci krystalicznej, przy dużych prądach staje się ona zbyt duża. Kryształ przegrzewa się, w wyniku czego jego żywotność ulega znacznemu skróceniu. Przy jeszcze większym wzroście prądu w wyniku nagrzania obszaru złącza pn, wewnętrzna wydajność kwantowa maleje, jasność diody LED spada (jest to szczególnie zauważalne w przypadku czerwonych diod LED), a kryształ zaczyna katastrofalnie się zapadać.
5. Podłączenie diody do sieci prądu przemiennego (np. 220 V) bez podejmowania działań ograniczających napięcie wsteczne. W przypadku większości diod LED maksymalne dopuszczalne napięcie wsteczne wynosi około 2 wolty, podczas gdy odwrotne napięcie półokresowe, gdy dioda LED jest zablokowana, powoduje spadek napięcia na niej równy napięciu zasilania. Istnieje wiele różnych schematów eliminujących destrukcyjne skutki napięcia wstecznego. Najprostszy z nich omówiono powyżej.
6. Instalacja niewystarczającego rezystora mocy. W rezultacie rezystor nagrzewa się bardzo i zaczyna topić izolację stykających się z nim przewodów. Następnie farba spala się na nim, a ostatecznie zapada się pod wpływem wysokiej temperatury. Rezystor może bezpiecznie rozproszyć nie więcej niż moc, dla której został zaprojektowany.
Migające diody LED
Migająca dioda LED (MSD) to dioda LED z wbudowanym zintegrowanym generatorem impulsów o częstotliwości migania 1,5 -3 Hz.
Pomimo niewielkich rozmiarów migająca dioda LED zawiera półprzewodnikowy układ generatora i kilka dodatkowych elementów. Warto również zauważyć, że migająca dioda LED jest dość uniwersalna - napięcie zasilania takiej diody LED może wynosić od 3 do 14 woltów dla jednostek wysokiego napięcia i od 1,8 do 5 woltów dla jednostek niskiego napięcia.
Cechy charakterystyczne migających diod LED:
Niektóre wersje migających diod LED mogą mieć kilka (zwykle 3) wbudowanych wielokolorowych diod LED o różnych częstotliwościach migania.
Zastosowanie migających diod LED jest uzasadnione w urządzeniach kompaktowych, w których stawiane są duże wymagania co do wymiarów elementów radiowych i zasilania - migające diody LED są bardzo ekonomiczne, ponieważ obwód elektroniczny MSD wykonany jest na strukturach MOS. Migająca dioda LED może z łatwością zastąpić całą jednostkę funkcjonalną.
Konwencjonalne oznaczenie graficzne migającej diody LED na schematach połączeń nie różni się od oznaczenia konwencjonalnej diody LED, z tym wyjątkiem, że linie strzałek są kropkowane i symbolizują właściwości migania diody LED.
Jeśli spojrzysz przez przezroczysty korpus migającej diody LED, zauważysz, że składa się ona z dwóch części. Kryształ diody elektroluminescencyjnej jest umieszczony na podstawie katody (zacisk ujemny).
Układ generatora znajduje się na podstawie zacisku anodowego.
Trzy złote zworki łączą wszystkie części tego połączonego urządzenia.
MSD łatwo jest odróżnić od zwykłej diody LED po wyglądzie, patrząc na jego korpus w świetle. Wewnątrz MSD znajdują się dwa podłoża o mniej więcej tej samej wielkości. Na pierwszym z nich znajduje się krystaliczny sześcian emitera światła wykonany ze stopu metali ziem rzadkich.
Aby zwiększyć strumień świetlny, skupić i ukształtować charakterystykę promieniowania, stosuje się paraboliczny odbłyśnik aluminiowy (2). W MSD ma ona nieco mniejszą średnicę niż w konwencjonalnej diodzie LED, gdyż drugą część obudowy zajmuje podłoże z układem scalonym (3).
Elektrycznie oba podłoża są połączone ze sobą dwoma złotymi zworkami (4). Obudowa MSD (5) wykonana jest z matowego tworzywa sztucznego rozpraszającego światło lub tworzywa przezroczystego.
Emiter w MSD nie jest umiejscowiony na osi symetrii obudowy, dlatego w celu zapewnienia równomiernego oświetlenia najczęściej stosuje się monolityczny kolorowy światłowód rozproszony. Przezroczysty korpus występuje tylko w MSD o dużej średnicy i wąskim spektrum promieniowania.
Układ generatora składa się z głównego oscylatora wysokiej częstotliwości - pracuje stale, a jego częstotliwość według różnych szacunków oscyluje wokół 100 kHz. Dzielnik bramki logicznej współpracuje z generatorem RF, który dzieli wysoką częstotliwość na wartość 1,5-3 Hz. Zastosowanie generatora wysokiej częstotliwości w połączeniu z dzielnikiem częstotliwości wynika z faktu, że wykonanie generatora niskiej częstotliwości wymaga zastosowania kondensatora o dużej pojemności na obwód czasowy.
Aby sprowadzić wysoką częstotliwość do wartości 1-3 Hz, na elementach logicznych stosuje się dzielniki, które można łatwo umieścić na niewielkiej powierzchni chipa półprzewodnikowego.
Oprócz głównego oscylatora RF i dzielnika, na podłożu półprzewodnikowym wykonano przełącznik elektroniczny i diodę ochronną. Migające diody LED, zaprojektowane na napięcie zasilania 3-12 woltów, mają również wbudowany rezystor ograniczający. MSD niskiego napięcia nie mają rezystora ograniczającego.Dioda ochronna jest konieczna, aby zapobiec awarii mikroukładu w przypadku odwrócenia zasilania.
Aby zapewnić niezawodne i długotrwałe działanie urządzeń MSD wysokiego napięcia, zaleca się ograniczenie napięcia zasilania do 9 woltów. Wraz ze wzrostem napięcia wzrasta rozpraszanie mocy MSD, a w konsekwencji wzrasta nagrzewanie kryształu półprzewodnika. Z biegiem czasu nadmierne ciepło może spowodować szybką degradację migającej diody LED.
Możesz bezpiecznie sprawdzić przydatność migającej diody LED za pomocą akumulatora 4,5 V i rezystora 51 omów połączonego szeregowo z diodą LED o mocy co najmniej 0,25 W.
Sprawność diody IR można sprawdzić za pomocą aparatu w telefonie komórkowym.
Włączamy kamerę w trybie fotografowania, łapiemy diodę na urządzeniu (np. pilocie) w ramce, wciskamy przyciski na pilocie, w tym przypadku powinna migać działająca dioda IR.
Podsumowując, należy zwrócić uwagę na takie kwestie, jak lutowanie i montaż diod LED. To także bardzo istotne kwestie, które wpływają na ich żywotność.
Diody LED i mikroukłady boją się statycznego, nieprawidłowego połączenia i przegrzania, lutowanie tych części powinno odbywać się tak szybko, jak to możliwe. Należy używać lutownicy małej mocy, której temperatura grotu nie przekracza 260 stopni, a lutowanie powinno trwać nie dłużej niż 3-5 sekund (zalecenia producenta). Do lutowania dobrze byłoby używać pęsety medycznej. Diodę LED chwyta się pęsetą wyżej od korpusu, co zapewnia dodatkowe odprowadzanie ciepła z kryształu podczas lutowania.
Nogi LED należy zaginać z niewielkim promieniem (aby się nie połamały). W wyniku skomplikowanych zagięć nóżki u podstawy koperty muszą pozostać w pozycji fabrycznej, muszą być równoległe i nienaprężone (w przeciwnym razie kryształ będzie się męczył i odpadał z nóg).
