Ранее порталом ВашТехник разбирали электрочайник Saturn – не понравился. Однако про утюг иного мнения. Также собран Гуандун; через 15 сек после включения прикоснуться нельзя. Керамическая подошва снабжена 19 отверстиями выхода пара по периметру, действительно (соответствует заверениям обзоров) превосходно царапается. Что ожидать от прибора, стоящего 200-300 рублей? Имеется функция разбрызгивания. Режим работы с паром возможен только при высокой температуре подошвы. Ниже много фото, смотрите-любуйтесь. Ремонт утюга своими руками решили рассмотреть, руководствуясь очевидной причиной: сеть рунета лишена стоящего описания процесса. Общие фразы, снимки, не блещущие наглядностью. Сегодня по плану самостоятельный ремонт утюгов.
Считается, Сатурн покровительствует субботе. Любые начинания из рук вон плохо идут, получаются уродливым, некрасивым. Сатурн внешним видом удался, функция самоочистки работает плохо. Забегая вперед, скажем: внутри из бачка в камеру нагрева ведет отверстие, прикрываемое трехходовым ниппелем. Функция самоочистки соответствует верхнему положению, проток жидкости максимальный. Практически неработоспособно. Приведем руководство по проведению процедуры:
Вода, пар из дырочек политься отказались, после разборки оказалось: 6 из 19 отверстий фэйковые. Другого слова не приходит на ум. Выполнены в одном стиле, площадью бойлера перекрываются только передние 13. Фото подошвы прилагается, можно рассмотреть нужное.
Встала задача понять, почему именно не работает режим самоочистки. Является ли неисправностью. Начинаем разбирать утюг!
Начнем с винта задней стенки, ничем не прикрытым. Трудности начнутся дальше. Немало зная о разборке утюгов, догадывались: скрыты неизвестным местом еще крепления. Винты находятся под кнопками, крышкой залива воды, регулятором мощности. В этом случае правильным вариантом оказался первый. Выяснить удалось, сломав одну кнопку. Хорошо видно на фото: у каждой клавиши пара зубцов, скользящих в прорехах корпуса, одновременно служа ограничителями. Достаточно поддеть задний зуб отверткой, извлекая кнопку, если заранее не знаешь… Будто специально пластиковые клавиши отлиты ломкими, существуют сорта более эластичные. Полагаем, намеренно; пытаясь предотвратить неквалифицированное вмешательство. В результате одна кнопка (парового удара) пришла в негодность, будем клеить Титаном, финальный расклад дел читателям придется предугадать.
Задний винт
Итак, сняв две кнопки, обнаружим очередной винт, полагается открутить. Трудности не закончились, панель ручки и задней стенки дополнительно крепится тремя шипами (см. фото) на носике. Как правильно вести разборку, подсказать не можем! В конце концов, крышка демонтирована. Дальше просто:
Бак, помпы парового утюга Saturn ST – CC0211 хотелось рассмотреть подробнее. Во-первых, посмотрите кольцевой регулятор подачи пара. Отвечает за высоту поднятия бронзового штока, оканчивающегося ниппелем. Через него вода достигает герметичного бачка подошвы, превращаясь в пар. Кольцо пластиковое, зря. По мере эксплуатации деталь начнёт изнашиваться. Следовательно, постепенно бак начнет травить воду. Заметим:
В утюге заземление, провод прикручен к алюминиевой части подошвы, отлитой единым целым с бачком. Здесь идет питание завальцованного внутрь нагревательного элемента. Соединено клеммами, не защищены от попадания влаги. Следовательно, если утюг забыть заземлить, в электрическую часть попадет влага, возможен смертельный исход пользователя утюга. Подключайте прибор правильно во избежание неприятных последствий.
Каждая помпа снабжена поршнем, возможно извлечь параллельно возвратной пружине. Помпа разбрызгивателя не отличается от помпы парового удара. Нажимать обе нужно резко, иначе вместо струйки в направлении прямо по курсу получаются потеки, попадающие на одежду. Помпа разбрызгивателя соединена с соплом носика, помпа парового удара соединена с вертикальной стальной трубкой, уходящей в герметичный бачок подошвы утюга.
Параллельно нагревательному элементу включена лампочка индикации. От напряжения питания отделены термореле с регулятором. Когда вращается ручка температуры подошвы, винт отклоняет упругую пластину вверх-вниз. Контакт, укрепленный здесь, расположен над биметаллической пластиной, привинченной к герметичному бачку подошвы. Тонкой регулировкой положения винта достигается правильная температура. Степень изгиба биметаллической пластины определена нагревов. Реле переключается легким щелчком, полагаем (не проверяли), могут быть небольшие магниты, слегка задерживающие срабатывание, делающие ход более резким. Часто делается в аналогичного принципа действия пускозащитных реле холодильников.
Заметьте, рядом с регулятором температуры виден мешок. Внутри расположен термопредохранитель, прикрученный винтом за скобу к герметичному бачку подошвы. Элемент электрической схемы не припаян, посажен на зажимную клемму, как нагреватель, считается крупным недостатком прибора. Случайно зацепив деталь, легко нарушить работоспособность устройства в целом.
Из сказанного заключим: неработоспособность системы самоочистки стала следствием плохой продуманности конструкции. Проверка установила: ниппель движется правильно, в крайнем положении рычага регулировки пара достигает верхнего положения. Следовательно, проблема вызвана двумя причинами:
Просто решили избегать трогать прибор, оставить как есть по причинам:
Раз прибор работает за 300 рублей, желать большего бессмысленно. Периодичность самоочистки не указывается, считаем ремонт утюга своими руками законченным. Клавишу будем чинить, когда появится клей. Читателей приятно удивит подробно раскрытое устройства утюга.
Большинство приборов конструируется согласно схеме. Обзор поможет выполнить ремонт утюгов Тефаль, ремонт утюгов Ровента, ремонт утюгов с парогенератором, прочие текущие работы. Из заметки понятны главные виды неисправностей, как устранить:
Считаем, теперь возникший на горизонте ремонт утюга Tefal не заставит читателей упасть в обморок. Из прочитанного понятно: самыми ответственными шагами считаются сборка и разборка утюга. Ремонт несложный. В доказательство помещаем крупную фотографию стыка правой помпы и шланга парового удара. Попробуйте собрать на досуге!
Много лет назад был куплен утюг Rowenta DM-940G. Верой и правдой он служил до самого последнего времени, но случилась с ним неисправность – он начал течь. Взамен был приобретен другой, а этот применялся при изготовлении печатных плат методом ЛУТ. Пар там не нужен, а нагревательный элемент исправен. Кстати, о можно прочитать тут.
Однако спортивный интерес не давал покоя и сподвиг на ремонт утюга. Решил починить. В процессе разборки отдал дань уважения немецким конструкторам. Утюг сделан не в Китае. На шильдике указана страна происхождения - Нимеция)). Утюг собран по блочному типу. Снятие одной деталь, открывало полный доступ к другой. Верхняя часть корпуса полностью отсоединилась от остальной части конструкции и не мешала в дальнейшем. Потом снялся резервуар для воды и открылся доступ к защитному кожуху подошвы утюга. По крупному здесь всего четыре детали: верхняя часть корпуса, резервуар для воды, защитный кожух подошвы и сама подошва.
Механическим и химическими методами (Туалетный утенок)) удалось практически полностью удалить накипь. В процессе была выявлена одна любопытная деталь – сеточка, которая якобы должна служить делу фильтрования и задержки накипи, не давая ей выходить из паровых отверстий в подошве утюга на одежду. На самом деле эту сетку смело можно отнести к одному из методов запрограммированного старения вещей. Не будь ее, накипь не скапливалась бы в камере и легче бы из нее выходила, а так результат на лицо и потенциальный потребитель бодро идет в магазин бытовой техники за новым утюгом.
Однако, производители против самовольного ремонта, а потому постоянно усложняют систему, чтобы обычному человеку было практически невозможно ремонтировать. Всем изготовителям не выгодно выпускать вечные вещи, выгодней постоянная покупка необходимых в быту приборов. Все же попробуем изучить теорию починки в домашних условиях.
Для проведения ремонта позаботимся о некоторых инструментах, они делаются самостоятельно без особых трат. Вот список:
Отжимник
Изготавливают из верхней крепкой оболочки бамбука, его размеры примерно равны толщине палочки мороженного, одно окончание срезают на клин. Часто используют не фиксированное крепление, в сервисниках их снимают специальными клещами. Дома крышки поддевают: зубья защелки имеют двусторонний скос и покидают пазы без поломок. Не рекомендуется снимать крышку на тугих фиксаторах столовым ножом или отверткой, показано на рисунке. Сталь деформирует пластик и может привести крышку в негодность.
Почему нужно использовать бамбук - прочность его верхнего слоя на изгиб больше пластика, на сдвиг же меньше. Отжимник из бамбука при правильных манипуляциях снимет крышку, если провести все неправильно, он деформируется сам, но не испортит покрытие. Для снятия используют пару отжимников, поддевая крышку с двух сторон.
Можно сделать отжимник, срезав на клин пластиковую мешалку для кофе, которую закладывают в кофейные автоматы. Он тонкий и подойдет даже для тонкой щели, бережно уберет усы фиксируемых креплений, не оцарапает их и не сломает ничего внутри прибора.
Фонарик и увеличительное стекло
Маленькие дешевые фонарики со светодиодами светят жестко, откидывая резкие тени. Для нашего ремонта это преимущество, так как это освещение проходит даже в очень небольшие щели, с помощью лупы можно увидеть, что удерживает деталь. Чтобы провести эту операцию, поддевают крышку с проблемой демонтажа, светят туда фонарем и через увеличительное стекло смотрят, что ее удерживает.
Как снимать защелки
Оптимально найти схему демонтажа в сервисной книге, но зачастую их там просто нет. Стандартной схемы разборки не существует, так как каждая торговая марка придумывает свои секретные защелки. Причем разниться они могут даже в разных моделях одной ТМ. В книге на этот счет сказано: «Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не влияющие на ее работоспособность». Это как раз относится к скрытым крепежам, их придется выискивать самостоятельно.
К слову, западные производители плавно уходят от изготовления конструкций, которые при самостоятельной починке можно только еще больше изломать. А вот азиатские компании упорно ему следуют. Например, в некоторых китайских изделиях носовой фиксирующий винт находится не за крышкой горловины залива, а за кнопками разбрызгивания воды и пара.
Светим и смотрим. На рисунке выделено зеленым - это не защелка, а шип в пазу. Сама защелка находится с обратной стороны. Для разбора снимают кнопки:
Фасонный крепеж
Крепеж в европейских моделях зачастую под обычную крестовую отвертку или шестигранник. Если нет подходящего шестигранника, покупать его не нужно, отвернуть такой зажим можно обычной плоской отверткой с жалом подходящего размера. Она же подходит для винтов со шлицем трилистник, любимого китайскими изготовителями. Но сильно зажимать отвертку не следует, так как боковой зажим создается значительный и винт может заклинить в резьбе. Если крепеж закручен очень плотно, его вынимают несколькими резкими проворачиваниями, помещая инструмент в разные пары пазов.
Хуже обстоят дела с болтом на рисунке справа - шлиц TORXX, здесь помогут ножницы или пинцет, если крепеж болтается в своем гнезде. Проще всего провести операцию мелкими плоскогубцами-утконосами или бокорезами, но последние оставят следы на перемычке шлица. Самому крепежу ничего не сделается, но если придется в следующий раз обратиться в сервис, опытный мастер увидит, что неквалифицированный человек пытался получить доступ в нутро прибора, и использует этот повод, чтобы увеличить стоимость ремонта.
Устройство утюга с паром
Чтобы проще было найти все секретные винтики, внимательно изучим устройство утюга с подачей пара. Его стандартная схема приведена ниже:
Ударное отпаривание перегретым паром устанавливают не во все модели, эффект от нее есть только при наличии максимального положения регулятора - три точки. В дорогих моделях с ударным паром помпа для подачи пара блокируется, когда указатель регулятора установлен на меньшие положения. Это прописано в инструкции, которою мало кто читает. При отсутствии парового удара нужно установить регулятор на максимум, это может решить проблему.
Нововведение в электронной части - отключение ТЭНа при изменении положения подошвы. Когда прибор поставлен вертикально специально или вследствие падения, нагрев отключается модулем позиционной защиты. Именно эта часть стоит на втором месте по поломкам в качественных моделях, на первом месте стоит образование накипи, что будет рассмотрено далее. Обе поломки зачастую подпадают под категорию самостоятельного ремонта.
Как отпаривают китайцы
Рассмотрев подошву утюгов из Китая разных категорий, можно увидеть, что у большинства моделей форсунки капельного увлажнения не настоящие. На поверку оказывается, что при капитальном нагреве можно получить паровой удар, зажав кнопку пара, в том же положении регулятора от кнопки с капельками появляется мягкий пар, чтобы получить капельное увлажнение, зажимают сразу обе.
Электрическая схема утюга
Реле КМ и датчик расположения в пространстве SK - позиционная защита. Здесь же зачастую можно найти индикатор включения, неонку, не светодиод. Защита может выключаться, что не отразится на работе утюга для потребителя, но светодиодный индикатор тоже не будет работать, а это уже составляет неудобство в пользовании. Отключаем защиту частями, сохраняя его функциональность.
На картинке прописаны цифры с индексами - это последовательность действий при прозванивании «горячей» и «холодной» цепи мультиметром: один щуп с крокодилом цепляют на штырь с вилкой сети, вторым проходят по позициям. Встретятся обе прозвонки на контактах реле КМ. В нормальном состоянии контакты КМ не замкнуты: если прибор подключен к сети, контакты терморегулятора КМ тянут, замкнутые контакты подают ток на ТЭН. Неисправность непосредственно позиционной защиты выключает ТЭН по принципу избыточной безопасности. Для мастера без соответствующего опыта этот факт может стать ребусом.
Может статься так, что при перезвонке обнаружится отсутствие контакта в соединительном колпачке. В такой ситуации поможет только перекус проводов и заделка их заново в новый.
Термозащита (термичка)
Предохранитель от перегрева включается в работу, если температурный порог подошвы уходит за 240 градусов или по ТЭНу проходит ток указанного значения. Подбирают новый предохранитель по току и мощности агрегата:
Термозащиту подбирают с запасом, 220 В эффективный показатель напряжения в сети, амплитудное - 220 В х 1,4 = 308 В. Полупериод частоты длится 50 Гц 10 мс, термичка срабатывает 4-5 мс. В ситуации скачка тока до порога 245 В может испортиться термичка на рабочий ток ТЭНа в полностью рабочем устройстве.
Предохранители представлены в трех модификациях - разовые, подлежащие восстановлению и восстанавливающиеся самостоятельно. Первая оплавляется при аварийной ситуации, во избежание порчи других деталей ее ставят в диэлектрически стойком к температурам рукаве, чаще всего он выполнен из стеклоткани. В противном случае может пробить сетевое напряжение на подошву. Во втором случае есть биметаллическая пластина с напряжением, она перещелкивается и отключает контакты. Чтобы вернуть все в рабочее состояние ее отжимают через специально оставленное окошко, жмут чем-то острым до щелчка. Третий вариант возвращает пластину в исходное положение сам, когда оборудование остынет. Такие термички идут в паре с регулятором температуры и всегда комплектуются токовым предохранителем.
Терморегулятор
Регулятор температуры подошвы относится к основным жизненно важным деталям и потому чаще всего ломается. Это основанное на механическом действии триггерное устройство, функционирующее за счет биметаллической пластины. Ни имеет ничего общего с регулятором температуры в холодильнике. Сходство только в наличие триггера, конструкция же совсем иная. Работает по такому принципу:
ТЭН набирает температуру, цикл идет заново. В старых моделях и части новых регулятор сконструирован с незафиксированным коромыслом - 1 на рисунке.
В структуре есть существенные минусы - четыре выгорающих контакта и большое колебание температуры между срабатыванием и отбрасыванием регулятора в стартовую позицию. Данная конструкция дополняется калибровочным винтом под ручкой, его подкручивают при избыточном наборе температуры утюгом или выкручивают, если греет слабо. Чтобы достать калибровочный винт, снимают ручку температурного регулятора. Она посажена на трение на ось, в корпусе зафиксирована лапками на распорке. Для снятия ее поворачивают до минимального значения до упора и затем тянут на себя.
В большей части моделей есть унифицированные регуляторы температуры с двойной системой подпружинивания - 2 на картинке. Он работает с высокой точностью и подрегулировки ему не нужны. Слабые точки - как и в выше описанном случае контакты, будет рассмотрено ниже. Обозначенный голубым керамический шток, в некоторых случаях он дает трещину. Длина его 8 мм, на замену делают деталь из резистора МЛТ-0,5 Вт, 2 на картинке. Обрезают его выводы до 1,5-2 мм, снимают слой краски дихлорэтаном или ПАВ-смывкой, проводниковый слой убирают с помощью наждачки. При показателе сопротивления от 620-680 кОм устанавливают так, краска сгорит без чада и запаха. Но подошва будет пробивать и пощипывать руку. Еще более неприятная ситуация - уменьшение сопротивления, если на резисторе есть незащищенный проводящий ток, а ток утечки увеличится на несколько позиций.
Случается в регуляторе трескается шайба-вставки. На замену изготавливают из фторопласта, картинка 2б.
Очистка контактов
Иногда рекомендуют очищать контакты наждачкой, но это не верно, по проводам проходит большое напряжение, чистка таким методом уменьшает срок перед обгоранием. В нынешних моделях контакты используют тонкостенные штампованные, они выгорают полностью. Для очистки берем пилочку для ногтей, оборачиваем смоченной в спирте замшей, засовываем между контактами и трем, пока на замше не будут оставаться нагарные следы. Или вырезать узкий клинышек из чернильного ластика, очистить им, а потом пройтись таким же клинышком, но из ластика для карандашей. В конце процедуры берем все ту же пилочку, обматываем ветошью в спирте и снимаем ею частицы ластика.
Случается так, что утюг греет максимально, изменение положения ручки регулятора и калибровочный винт на ситуацию не влияет. Этот симптом говорит о спайке контактов. Поможет только замена.
Как разобрать утюг
Стандартная разборка проводится по следующей схеме:
Теперь нутро можно осмотреть и ремонтировать. Каждый этап предусматривает нюансы при демонтаже. Отдельно будут рассматриваться некоторые из них на примере изделий западных компаний, сейчас опишем общие нюансы.
Задняя крышка
Только она имеет крепеж винтом или несколькими. Они могут располагаться внизу парой. Здесь есть два варианта - единая задняя и верхняя крышка или отдельные. Первый вариант предусматривает прямую ручку, тогда крышки убирают подталкиванием пальцами назад, крепление осуществляется горизонтальными осями в продольных гнездах.
В случае отдельных крышек задняя крепится на одном или двух винтах, здесь тоже есть два варианта: задняя крышка заподлицо с корпусом или внакладку. Если заподлицо, то ее тащат за нижнюю часть на себя, в ее верхней части есть крепление шипами в пазах, они вывернуться и крышка достанется. Вторая ситуация относится только к креплениям на один винт в середине. Если винт выкручен, а крышка не двигается и не тянется за них, значит, она зафиксирована двойными шипами в пазах - снизу и сверху. Подталкиваем ее вверх, освобождаем нижние шипы, затем тянем вниз, выворачивая из пазов верхние.
Колодка
После демонтажа задней крышки обнаружится контактная колодка, она сама по себе является очагом поломок. В моделях разной стоимости она бывает самой простой винтовой, проводят замену сплавленной на пропиленовую. Не ставят полиэтиленовые и ПВХ, так как они не выдержат температур.
Самая надежная конструкция - с накидными клеммами - 2 на рисунке, выкручивают 2 винта хомута шнура сети и пару винтов крепления непосредственно колодки. Прозваниваем сетевые провода на относящиеся к ним гнезда колодки, если этого не происходит, требуется замена колодки или установка на провода накидных клемм. Перемонтировать провода во врубную колодку не получится.
Верхняя крышка
Неровная установленная вверху крышка закреплена на защелках, но не зафиксирована. Снять ее можно двумя отжимниками, рассмотренными выше, процесс стартует с заднего края, если не получается, беремся с переда.
Позиционная защита
Большинство моделей имеет модуль позиционной защиты под корпусом. Здесь слабое место - датчик положения. Чаще всего он представляет собой коробочку из пластика - на рисунке указано красными стрелками, всегда там есть пара выходов. Датчик положения надежно прикрыт крышкой или замазан сверху компаундом, он легко сковыривается.
Определить поломку не сложно: агрегат не включается, но небольшая болталка заставит кратковременно заработать и опять отключиться. Внутри датчика можно найти парочку контактов и ролик из металла в плотном и загрязненном покрытии. Изначально это чистый и бесцветный силикон, но появляющаяся от реле искра способствовала видоизменению. В итоге нагар мешает ролику замыкать контакты и двигаться как положено.
Испортившуюся смазку снимают столовым уксусом, ролик без смазки пускать в работу не рекомендуется. Во время использования прибор будет нагреваться бессистемно, реле хлопать, срок службы датчика значительно уменьшится. Если нет силикона, можно использовать машинное масло, этот вариант даже лучше, так как оно стойко переносит грязь и не воспринимает искры. Перед нанесением обтирают датчик спиртом, на масленку помещают иглу от шприца, аккуратно наносят масло, не пачкая стенки. После всех манипуляций крышку фиксируют обратно любым суперклеем, жирные стенки не склеятся.
Фирма Браун и некоторые иные пускают сигнал датчика положения через микросхему, где он обрабатывается. В такой конструкции лучше оставить ролик без смазки.
Еще одна вероятная неисправность - сгоревшие контакты или обмотка на реле, в такой ситуации вообще не будет происходить включение. Чтобы проверить модуль, его извлекают и подают на обмотку рабочее напряжение постоянного или переменного тока, эта цифра прописана на корпусе - зеленая линия. Услышим щелк и тестер определит замыкание. Если этого не произошло - нужна замена реле.
Если сомнения относительно прописанных на реле данных, меряют сопротивление. Если ток обмотки в данном напряжении составляет от 80-100мА, не пускают на обмотку. Проводят проверку реле от регулируемого питания. Чаще всего рабочее напряжение до 24 В.
Позиционная защита не важный элемент. Чтобы откинуть ее и оставить индикацию ТЭНа, выпаивают белый провод, делают соединение с коричневым, либо выпаивают и соединяют красный. Реле иногда начинает издавать щелкающие и дребезжащие звуки, выпаиваем его тоже.
Корпус
Когда демонтирована задняя крышка и контактная колодка, увидим фиксирующие корпус шипы в пазах - внизу рисунка. Могут там быть и винты, пока не снимаем, так как может быть еще пара винтов, удерживающих корпус в районе носика.
Уже было рассмотрено, как прячут винты китайцы, у других производителей их нужно искать под крышкой горловины залива. Когда верхняя крышка будет демонтирована, горловина останется на месте. Чтобы снять горловину, поднимаем лючок залива и убираем крышку с помощью отжимника, увидим винты на носу - верхняя часть картинки.
Далее демонтируется корпус утюга и убирается с помпами, видим все неисправности, приводящие к отсутствию пара, поступление воды внутрь, из-за чего утюг кидается искрами, шумит и пробивает. Это могут быть отложения солей в патрубках и клапанах или трещины в трубках. Подклеивать трубки нельзя, так как при условии высоких температур это неэффективно. Для начала чистим систему подачи воды от накипи. В ниппелях делаем это раствором лимонной кислоты в пропорции 1 ч. л. на стакан. Складываем лопнувшие трубки, надеваем куски термоусаживающей трубки, нагреваем с помощью бытового фена.
Тефаль
Есть индивидуальные нюансы. Корпус демонтируется с верхней крышкой. Носовой винт под крышкой дозатора воды (слева и в центре на картинке), он просматривается через полупрозрачный пластик. Для доступа к помпам убирают верхнюю крышку на демонтированном корпусе. Винт находится за кнопками - правая часть картинки, для снятия крышки его убирают.
Данная торговая марка лидирует по производству утюгов без провода. Изделия трех видов: контакты расположены на площадке, подошва аккумулирует тепло, шнур отстреливает. Первый и второй варианты можно ремонтировать самому, третий может ложно казаться неисправным.
Шнур выбрасывает толкатель, работающий от не относящегося к системе триггерного механизма с индивидуальной биметаллической пластиной. Если кажется, что температура уже упала, а шнур обратно не вставляется, может оказаться, что прибор просто недостаточно остыл. Ждем пока опустится температура, пробуем снова поставить, устанавливаем регулятор на высокую температуру и ждем отстрела. Система не очень удобная, потому не раскупается.
Филипс
Отличительная черта ТМ Филипс - двойной корпус. Популярная модель Азур демонтируется по стандартной схеме - А на картинке, разница в размещении фиксаторов задней крышки - пара винтов в нижней части. Под декоративным слоем с помпами найдем внутренний защитный кожух с защитой - Б на картинке, далее уже располагается массивная подошва, по сути, третий корпус, на котором терморегулятор и термичка - В на рисунке.
По своей конструкции являются типичной, разбираются проще простого: сзади крышка на 1 винте без хитрых креплений. Для демонтажа выворачивают винт и тянут назад вводный шланг шнура сети - на рисунке, крышка снимется совместно с шарниром, далее разборка идет как обычно.
Браун
Неистребимый грех этих приборов - бак парогенератора с тонкими стенками из оцинкованной стали и крепеж кожуха регулятора с отгибаемыми лапками из того же материала. Он очень хорошо ржавеет, ремонтировать это бессмысленно.
Возвращаем пар
Дорогие и дешевые модели подвержены образованию накипи. Очистить ее без разборки резервуара проблематично, делать, как показано на рисунке, категорически нельзя - хозяева кипятят свой утюг в сковороде с уксусом.
Уксусная кислота будет парить на пластик, делая его хрупким, она разъедает шероховатую поверхность никеля на подошве, тефлоновое покрытие отслаивает. Для проведения правильной очистки прибор разбирают до подошвы, как на видео.
Выше уже было сказано, что для удаления накипи в утюге лучше брать лимону кислоту. Перед чисткой контакты ТЭНа и втулки из керамики плотно обматывают качественной мягкой изолирующей лентой в 3-4 слоя или термоусаживаемой лентой.
Накипь из форсунок прочищают зубочисткой. В конце процедуры щедро промывают систему чисто водой сверху вниз, заливая в бак генератора пара. Только такая процедура даст гарантию службы утюга.
Принцип работы и внутреннее устройство утюга, на первый взгляд, не вызывают особых вопросов: электрический ток приводит к разогреву нихромовой спирали, которая, в свою очередь, передает тепло массивной металлической пластине — подошве. Но как происходит регулировка температуры нагрева, подача пара или разбрызгивание воды? Современные модели утюгов могут быть оборудованы разнообразными системами предотвращения образования накипи, электронными компонентами и регуляторами, наличие которых заметно усложняет конструкцию.
Самостоятельно разобраться в устройстве современного утюга достаточно непросто, однако владение подобной информацией может помочь в устранении мелких неисправностей. Учитывая высокую сложность конструкции утюга, для проведения серьезного ремонта (замены спирали или электронных компонентов, очистки подающих воду насосов, восстановления электрического провода) рекомендуют обращаться в специализированные мастерские, поскольку работоспособность устройства после несанкционированного вмешательства не гарантируется.
Такой привычный всем бытовой прибор, как утюг, является достаточно сложным, с технической точки зрения, устройством. Схема утюга включает в себя несколько десятков элементов, главными среди которых являются нагревательный элемент, терморегулятор, система защиты от перегрева, а также разнообразные регуляторы, индикаторы и прочие электронные компоненты, без которых невозможно представить нормальную работу современного утюга.
Как устроен современный утюг, множество моделей которого можно сегодня увидеть на прилавках магазинов? Прежде всего, в его строении следует выделить следующие составляющие:
Рассматривая каждый из элементов по отдельности, следует акцентировать особое внимание на внутреннем строении и принципе работы деталей, поскольку подобная информация дает возможность определить причину возникновения поломок и пути их устранения.
Хотя на первый взгляд провод для утюга ничем не отличается от аналогичного элемента других бытовых приборов, в его внешнем виде и внутреннем строении прослеживаются некоторые особенности: прежде всего, провод имеет тканевую оплетку, которая препятствует перетиранию полимерной оболочки во время глажки.
Сложно представить себе любой другой прибор, который подвергается таким же большим нагрузкам, как утюг, ведь при его использовании приходится по несколько раз перекручивать кабель в различных направлениях, растягивать его, сгибать под немыслимыми углами и даже по неосторожности сворачивать в узел.
Обычный шнур недолго смог бы выдержать подобные манипуляции, в то время как провод от утюга прекрасно справляется со своими обязанностями на протяжении нескольких лет или даже десятилетий.
Секрет кроется именно в тканевой оплетке: она в несколько раз снижает коэффициент трения между разными участками кабеля, а также увеличивает его жесткость. В качестве дополнительного элемента, придающего максимальную надежность системе, используется пластиковый ограничитель, который расположен возле основания утюга и предназначен для того, чтобы препятствовать возможным перегибам провода.
Внутренняя часть провода для утюга представлена тремя жилами, одна из которых используется в качестве заземления. Такая мера безопасности дает возможность уменьшить риск поражения электрическим током в случае короткого замыкания и продлить срок эксплуатации устройства.
Большинство современных моделей утюгов оборудованы двумя кнопками, которые размещены в передней части устройства: одна из них отвечает за подачу пара, а другая дает возможность, в случае необходимости, провести увлажнение ткани посредством разбрызгивания воды сквозь специальное отверстие, расположенное на носике утюга. Превращение воды в пар происходит в отдельной камере, которая оборудована мощными нагревательными элементами. После нажатия кнопки жидкость под давлением проникает в камеру, где она моментально нагревается, и распределяется сквозь перфорацию на подошве утюга.
Использование неочищенной воды из-под крана часто приводит к излишнему образованию карбонатных отложений на поверхности нагревателей, что закономерно влечет за собой снижение эффективности нагрева, и вывод ТЭНов из строя. Появление следов ржавчины, грязи или осколков накипи на ткани во время глажки — это тревожный сигнал, который указывает на то, что пришло время уделить дополнительное внимание очистке утюга.
От подошвы, как главной составной части утюга, во многом зависит не только качество глажки, но и общий уровень комфорта при использовании устройства. Производители современных утюгов оборудуют их подошвами с тефлоновым, керамическим или даже сапфировым покрытием — такое техническое решение позволяет уменьшить коэффициент трения между подошвой и тканью, облегчая тем самым процесс глажки. Недорогие модели утюгов оборудованы алюминиевой подошвой, главным недостатком которой считается излишняя податливость металла, что зачастую приводит к возникновению заметных царапин.
Внутри подошвы расположен нагревательный элемент — нихромовая спираль, дополненная керамическими кольцами, которые равномерно распределяют тепло и помогают надолго сохранить его. Температура нагрева задается отдельным терморегулятором, главная функция которого заключается в своевременном отключении подачи электроэнергии в соответствии с заданным режимом.
Использование утюга на различных типах тканей предполагает тщательный подбор подходящего температурного режима.
В большинстве случаев требования к глажке указываются производителями одежды на отдельном ярлыке, который вшит в складки изделия.
Регулировка нагрева производится посредством установки поворотного колесика утюга в необходимое положение, соответствующее допустимым параметрам глажки. Когда температура достигает максимального значения, происходит размыкание контакта, вследствие чего подача напряжения прекращается.
Каким образом происходит отключение регулятора? Электрические схемы утюгов предполагают наличие специального элемента — биметаллической пластины, которая состоит из двух частей, выполненных из металлов с разными коэффициентами теплового расширения. При нагреве металл деформируется, а отличия в свойствах составных частей пластины приводят к незначительной деформации, вследствие чего пластина отводится вверх и прекращает контактировать с электрической цепью. Похожий принцип работы используется не только в утюгах, но и в чайниках, реле отключения бойлеров и других нагревательных элементов.
Разновидностей утюга с парогенератором есть две, во всяком случае, значимых. Первая — устройство с встроенным резервуаром и системой генерации пара. Вторая — модели с отдельно стоящим баком. В нем размещена не только емкость с жидкостью, но и нагреватели, и система контроля потока пара. С утюжком резервуар соединяется паропроводящими трубками.
Парогенератор представляет собой достаточно опасное устройство. Для бытового прибора недопустим риск возникновения аварийных ситуаций. Поэтому в конструкции генератора применяется целый ряд устройств безопасности . Узел, встроенный или размещенный в отдельно стоящем баке, состоит из следующих частей:
В недорогих моделях все работает достаточно просто. Чтобы обеспечить равномерную подачу пара при постоянном потреблении энергии нагревателями, узел парогенератора оснащен дозатором. Он работает в паре с термостатом, подавая воду по мере истощения ее объема при испарении и прекращая этот процесс при падении температуры.
В дорогих утюгах с парогенератором система аварийной остановки в виде клапана-предохранителя дополнена манометрами . В таком варианте узел не только стабильнее подает пар постоянным потоком, но и обеспечивает большую безопасность.
Есть два типа паровых станций. Простой вариант — самотечные . Здесь жидкость подается непосредственно в зону нагрева. При ее интенсивном испарении образуется пар, который выбрасывается через отверстия в подошве.
Продвинутая конструкция — генераторы помпового типа. Они греют жидкость в отдельном резервуаре, куда она подается дозатором. Образовавшийся при испарении пар выбрасывается помпой. Это обеспечивает не только стабильность подачи, но и контролируемое высокое давление струи.
В зависимости от конструкции, утюги с парогенераторами предназначены для разных задач. Самотечные модели не способны обеспечить высокое, контролируемое качество конечного результата глажки. Но их ценник и общие характеристики привлекательны для домохозяек, имеющих дело с небольшим количеством белья. Когда нужен идеальный, стабильно хороший результат глажки значительных объемов вещей, без более дорогой помповой модели просто не обойтись.
Профессиональный утюг с парогенератором помпового типа
Конкретный алгоритм обращения с парогенератором всегда изложен в инструкции к модели. Стоит помнить, что есть опасность пользования этим прибором, который одновременно работает с высокой температурой и давлением. Поэтому рекомендации производителя игнорировать не стоит. Общий алгоритм действий выглядит так:
Утюг не сразу готов к работе. Время нагрева первой порции воды до 160 градусов может отличаться. В простых моделях он составляет 2 — 2,5 минуты. После этого устройство готово к применению.
Рабочее давление в системе подачи пара около 0,35 атм (значение для обычных парогенераторов). Во время нагрева и эксплуатации устройства постоянно действует структура безопасности. Она представлена несколькими компонентами. Есть интегрированная защита от перегрева в каждом ТЭНе . При пробое нагревателя или коротком замыкании срабатывает электрический предохранитель.
Системы безопасности на бойлере
За температурный режим отвечает биметаллический термостат . Его контактная пластина меняет конфигурацию при нагреве, замыкая и размыкая цепь. В случае если ни одна из выше перечисленных мер не сработала, происходит выброс пара через предохранительный клапан в крышке. Это потенциально опасное явление, однако оно помогает предотвратить другой высокий риск в виде разрыва корпуса давлением и выброса огромного количества перегретой жидкости на большую площадь.
Все утюги имеют базовый набор функций. Это не говорит о том, что все устройства одинаковы. Некоторые модели могут выполнять больше операций, другие ограничиваться только базовым перечнем.
Утюг с парогенератором имеет нагреватели и зону обработки воды, сосуд под давлением. Поэтому в целях обеспечения пожарной безопасности во все модели встроена система автоматического отключения. Она построена на простейшем гироскопе. Утюг отключается:
Утюг отключится сам при простое на горизонтальной поверхности
Терморегулятор выполняет сразу две функции. Это одна из частей общей системы безопасности утюга, и одновременно основная функция. Терморегулятор задает уровень нагрева подошвы
. Узел работает просто: по достижении заданной температуры разрывает цепь подачи напряжения на ТЭНы, при снижении вновь замыкает.
Самые простые утюги умеют только подавать пар. У более сложных функций две. При нажатии на одну кнопку подается поток пара. На вторую — утюг начинает разбрызгивать горячую воду через носик для работы с сильно помятой тканью.
У более сложных моделей есть паровой удар. Это подача крайне интенсивной струи. В это время устройство быстро расходует воду из зоны нагрева. В зависимости от емкости последней и мощности нагревателей, длительность работы в режиме парового удара может быть больше или меньше.
Кнопки подачи пара и разбрызгивания воды
Стоит понимать, что во время пауз подачи пара жидкость остается внутри дюз на подошве. Пока утюг используется, ее количество мало. Но если его выключить, вся жидкость конденсируется . И при следующей глажке капли воды могут вылетать при подаче пара.
Противокапельная система выполняет две задачи:
В моделях с антикапельной системой применяется укороченный путь пара от зоны генерации до дырочек в подошве . Все с одной целью: минимизировать накопление воды при отсутствии нагрева.
Противокапельная система помогает избежать течи воды из отверстий в подошве
Утюги с функцией вертикального отпаривания имеют отличительные черты конструкции. Это и положение ТЭНов, и размещение нагревательной зоны, и длина пути пара до выброса из подошвы. Поток меньше, чем в режиме удара. Но интенсивнее обычной работы.
При помощи вертикального отпаривания удобно гладить нежную ткань . Ведь в таком режиме утюг может не касаться ее поверхности. Также можно отгладить вещи, которые нельзя или сложно снять. Например, плотные шторы.
Поломки утюга связаны преимущественно с неправильным режимом эксплуатации, резкими перепадами напряжения или недостаточной герметичностью отсека для воды, влага из которого просачивается на электронные компоненты устройства. Определить причину неисправности, учитывая значительную сложность конструкции современных утюгов, бывает непросто, однако существует ряд типичных признаков, которые сокращают круг поисков:
Для того чтобы утюг прослужил вам максимально долго и не доставлял проблем своей работой, следует соблюдать несколько простых советов:
Главный принцип работы утюгов заключается в равномерном прогреве металлической подошвы и распределении водяного пара в толще ткани. Соблюдая простые меры предосторожности, вы сможете не только заметно продлить срок эксплуатации техники, но и избежать большинства распространенных поломок.
Люблю головоломки… особенно неожиданные. Вот такая неожиданная головоломка «свалилась мне на голову» сегодня. Точнее свалилась она не на голову а на мою рубашку, и не свалилась — а отвалилась.
У меня в руках развалился утюг, во время утюжки рубахи…. прям так взяла и отвалилась подошва (осталась висеть на проводах). Дело оказалось в одном отвинтившемся винтике (хлипкость крепления подошвы утюга у меня с самго начала вызвала подозрения), кторый крепил подошву на «носике» утюга.
Что бы завинтить этот винтик на место необходимо было разобрать весь утюг, что и явилось головоломкой. Беглый «гуглеж» не принес решения и пришлось делать «штурм» утюга… Вот и решил совместить решение головоломки с фотосессией. Может кому будет полезно, хотя модель утюга не известна…. но все же..
Вот так у меня выглядел утюг в самом начале, отвалившаяся потошва и собранный верх утюга:
Пятка подошвы крепится без винтов, какими-то захватами-якорями)) Т.е. надежность конструкции упирается в тот самый винтик на носике утюга.
Замечу, что фотографии я делал после разборки утюга… поэтому дальше будет «реконструкция событий».
Итак встречайте — сам утюг:
Начать разборку следует с подлого скрытого винта под крышкой емкости для воды:
Но снимать крышку нужно из зактытого состояния, поцепив отверткой и приподяв ее вверх.
Выкручиваем первый винт:
Вынимаем «рогатую фигню» из окончания ручки и вынимаем поворотный регулятор. Для этого выкручиваем его против часовой стрелки до упора, и затем тянем вверх.
Вивинчиваем этот винтик, это уже второй скрытый винт. Я его нашел, только когда собирал утюг… я его сломали или его сломали до меня (утюг не мой) останется загадкой!!! В моем случае есть вариант купить супер-клея или найти дихлорэтана и склеить пластмассу:
Следующие 2 винта спрятаны под крышкой регулятора температуры. Ее придется жестоко выдрать отверткой. (в моем случае было проще, я ее вытолкнул с внутренней стороны, т.к. подошва еще не была привинчена)
Выкручиваем винты сдесь и возле пятки подошвы . Там будет еще 4 винта: два больших и два поменьше…
Снимаем детальку:
Сеточки фильтры на дне цилиндров...
Еще нужно следить и не сорвать (как сделал я) трубку ведущую к распылителю на носике утюга:
ВСЕ, наконец-то я получил доступ к злополоучному винту на носике подошвы. Его можно завинчивать и собирать утюг. Но я рекомендую проверить целостность и зажатость всех контактов. Да и вообще провести техобслуживание утюга, рас уж разобрали….
При сборке не забываем ставить на место разные мелочи, что бы не оставалось «лишних деталей» после ремонта:
две хреновины, которые я чуть не забыл одеть на место. Это какие-то прокладки....
Все, Завинчиваю злополучный винт:
И начинаю сборку… в последовательности обратной разборке….
Единственное замечу, чтобы правильно собрать регулятор температуры я выкрутил его до упора по часовой стрелке и соответсвтенно знал, в каком положении неоходимо надевать саму крышку регулятора… это было положение максимальлной температуры:
Вроде все…. не забываем про винты и не нервничаем при сборке-разборке))))
This entry was posted on 5 октября, 2008 at 13:47 and is filed under with tags . You can follow any responses to this entry through the feed. You can , or from your own site.
