Почему в котле и в дымоходах образуется конденсат? Это явление нередко сопровождается резким отвратительным запахом. Откуда это берется?
Вообще, любое углеводородное топливо, к которому относятся и газ, и уголь, и дрова, а также нефть и все ее производные - все эти виды топлива содержат в своем составе водород, что понятно даже из названия: углеводороды. При их сжигании синтезируется и вода, которая находится в парообразном состоянии в составе дымовых газов.
Кроме синтезируемой воды присутствует еще влага из воздуха, который подается в топку. Кроме того, присутствует влага и в составе самого топлива. Например, наибольшее количество содержат дрова, а меньше всего воды в каменном угле.
Вся эта вода находится в дымовых газах в парообразном состоянии с высокой температурой. На выходе из топки дровяного котла температура дымовых газов может находиться в пределах от 600 до 800 градусов.
Проходя далее, через регистры теплообменника котла и дымовые каналы, эти газы отдают тепло и охлаждаются. Когда их температура достигает температуры конденсации (точка росы), тогда и происходит это явление. То есть, вода из парообразного состояния осаждается на более холодных поверхностях регистров и стенок дымоходов.
Точка росы - это далеко не постоянная величина. Температура конденсации зависит от многих факторов, коими являются такие параметры, как абсолютная и относительная влажность газов, их температура и даже содержание в них избыточного воздуха.
По практике для дровяных твердотопливных котлов температурой точки росы считается примерно 40 градусов. То есть, на любых поверхностях ниже этой температуры по ходу дымовых газов будет выпадать конденсат.
В самом начале топки котла конденсат образуется практически на всех поверхностях, пока они не прогрелись до температуры выше точки росы. И эта точка с течением времени перемещается все дальше от топки по направлению к оголовку трубы.
Когда, наконец, вся эта система будет прогрета, влага будет конденсироваться уже не на поверхностях системы, а в воздухе вне системы в виде белого дыма из трубы. А та влага, что сконденсировалась на стенках, теперь уже будет испаряться и двигаться вместе с дымовыми газами к выходу.
Поиск по сайту.
Вы можете изменить поисковую фразу.
Бороться с конденсатом несложно. Конечно же, невозможно победить законы физики и вообще его предотвратить, но можно добиться того, чтобы на пути газов не было холодных поверхностей или они были холодными минимальное время с начала топки.
Первая мера - это обязательное утепление трубы, какой бы она ни была, кирпичной, стальной или еще какой. Вторая мера, касающаяся непосредственно котлов - это недопущение подачи в теплообменные регистры воды с температурой ниже точки росы (40 градусов). Об этой теме читаем в статье
В окружающем воздухе всегда содержится влага. Вспомните запотевание стекол во влажную погоду или мокрые стены в ванной комнате. Когда происходит остывание воздуха или дымовых газов до критической температуры (до точки "росы") при соприкосновении с более холодными стенками котла или дымовой трубы, то происходит образование капель конденсата. Многие владельцы котлов сразу начинают паниковать, как только видят воду в котле и считают, что потек котел. Смешиваясь с частичками сажи, эта вода становится черной, густой, "похожей на нефть". Эта субстанция охватывает теплопередающие поверхности котла и значительно снижает теплоотдачу, происходит потеря мощности. Кроме того, эта жидкость имеет очень агрессивное свойство - она начинает разъедать стенки котла и сварные швы за счет образующейся сернистой кислоты. Если ничего не делать, то теплообменник и дымовая труба будут повреждены.
Конденсат может образовываться в самом котле (на стенках топки и в теплообменнике), а также в дымовой трубе. При этом с этим часто сталкиваются владельцы пеллетных котлов и твердотопливных котлов длительного горения, так как дымовые газы там имеют более низкую выходную температуру. Но все проблемы можно решить еще при проектировании котельной и использовании качественного топлива.
Количество конденсата зависит от окружающей температуры воздуха, влажности воздуха и влажности применяемого топлива.
Часто при использовании твердотопливного котла не уделяют особого внимания дымовой трубе. А ведь от нее практически на 100% зависит работа всей системы отопления. Нет достаточной тяги - теряется мощность котла, котел начинает дымить. Использован дымоход меньшего диаметра - также приводит к значительному снижению мощности, так как будет не достаточно кислорода для сжигания нужного количества топлива в единицу времени. Холодная труба, нет утепления - происходит образование конденсата, который начинает стекать по стенкам трубы в котел.
Если труба утеплена, но используется толстостенная стальная труба, то конденсат будет образовываться до тех пор, пока не прогреется вся труба. Если это будет пеллетный котел, то прогреть такую трубу будет достаточно сложно, так выхлопные газы имеют низкую температуру. Кроме того, котел на пеллетном топливе в режиме поддержания температуры в помещении может продолжительное время находится в выключенном состоянии, а при его включении снова будет происходить образование конденсата. Поэтому для любых пеллетных котлов мы рекомендуем применять только утепленные сэндвич-трубы (они обычно с толщиной стенок до 1мм). В крайнем случае можно подключить котел к кирпичному дымоходу. Котлы длительного горения также могут находится в режимах поддержания горения с низкой температурой дымовых газов, поэтому для них также желательно применять сэндвич-трубы, кирпичные дымоходы. Если же котел будет в основном эксплуатироваться в максимальных режимах мощности, то допускается применять толстостенные утепленные трубы.
С целью сокращения затрат на приобретение дымовой трубы, достаточно утеплить часть дымовой трубы, находящейся в неотапливаемых помещениях и на улице. Кроме того, в этом случае часть тепла от неизолированной трубы будет отдаваться внутрь помещения, сокращая дополнительно затраты на отопление.
Холодная кирпичная труба также может разрушиться от такой кислоты. Со временем на трубе заметны следы такого воздействия и через швы в кирпичной кладке дым начинает поступать внутрь помещений частного дома. Следует использовать качественный полнотелый кирпич и качественно заполнять кладочные швы. Рекомендуется чтобы толщина стенки трубы была не менее 25см. Для соединения кирпичной трубы с котлом можно использовать стальной отвод, подходящего размера.
Самый простой и более затратный способ решить проблемы с дымовой трубой - это использовать готовую утепленную нержавеющую трубу - сэндвич-трубу. Такая труба состоит из двух концентрических труб, между которых находится утеплитель. Толщина слоя утеплителя и материал внутренней трубы выбирается исходя из характеристик отопительного котла. К характеристикам котлов относятся температура дымовых газов и используемое топливо. Для твердотопливных котлов используют трубы из качественных нержавеющих сталей, стойких к агрессивной среде, например, сталь марки AISI 304, 310 или 316. Сэндвич-трубы достаточно легкие, а их монтаж не сложный. Трубы вставляются одна в другую с использованием обжимающих хомутов. Существуют различные соединительные элементы таких дымовых систем - тройники, переходы с патрубка котла на основную трубу, отводы, проходы через стены, проходы через перекрытия и кровлю.
Можно использовать асбест-цементную дымовую трубу. Однако, такие трубы "боятся" слишком горячих дымовых газов. Поэтому рекомендуется участок около 2 метров на выходе из котла выполнить из стальной трубы, а далее использовать асбест-цементную.
Не включайте циркуляционный насос системы отопления при отрицательной температуре в системе отопления. Желательно включать насос после прогрева котла до температуры не менее 50-60 градусов.
В противном случае - также возникает проблема образования конденсата в топке котла и теплообменнике.
По мере работы котла и прогрева системы отопления конденсат, конечно же, испарится, но на это требуется время и дополнительная энергия на испарение влаги.
Возникает вопрос - как контролировать включение насоса?
Первый вариант - бесплатный - стоим рядом с котлом и контролируем температуру по термометру на выходе котла. После прогрева котла необходимо включить насос на минимальную скорость и наблюдать за изменением температуры. Если температура растет достаточно быстро, то необходимо увеличить скорость работы циркуляционного насоса. Оптимальным режимом с точки зрения экономичности и долговечности работы котла является поступления в котел теплоносителя с температурой 50-60 градусов.
Второй вариант - использовать блок автоматики, управляющий работой насоса системы отопления. Блок управления контролирует температуру на выходе котла и включает насос только при температуре на выходе котла выше заданного порогового значения. В котлах СТАРТ длительного горения, а также в пеллетных котлах циркуляционные насосы подключаются к блоку автоматики, в которых организованы эти алгоритмы включения насосов.
Третий вариант - организовать малый контур циркуляции через котел с использованием трехходового клапана и дополнительного циркуляционного насоса. Это обеспечивает наиболее правильный режим работы отопительного котла. Котел работает в одинаковом режиме и практически полностью исключается возможность образования конденсата (только в период запуска).
Продлить ресурс вашего котла и облегчить себе процесс его чистки можно также, если будет применять качественное топливо - топливо с низкой влажностью. Естественно самым идеальным топливом, у которого влажность менее 10%, являются пеллеты и другое брикетированное топливо. Брикетированное топливо позволит также получить более длительное горение одной закладки топлива. Пеллеты же можно применять только в специализированном пеллетном котле. Таким образом, пеллетый котел и пеллетное топливо - это идеальная пара, которая позволяет максимально облегчить жизнь владельца такого автоматического твердотопливного котла.
Образование конденсата в котле происходит только по двум причинам - неправильно выполнена обвязка, либо допущены ошибки при расчёте или монтаже дымохода. Обвязка - это совокупность элементов системы отопления, выполняющих функцию передачи нагретого теплоносителя от котла к батареям. Несоблюдение определённых условий установки тех или иных устройств и соединений становится причиной возникновения конденсата на теплообменнике.
Конденсат - это вода, которая образовалась на поверхности, имеющей значительно более низкую температуру, чем у окружающих её газов. Внутри работающего котла присутствует воздух, поступающий туда из внешней среды. И в этом воздухе всегда присутствует влага, даже несмотря на очень высокую температуру дымовых газов. Именно эта вода и оседает на металлических поверхностях внутри котла.
Роль охлаждённого материала в данном случае выполняет стальной или чугунный теплообменник. Теплообменник - это специальный замкнутый контур, по которому перемещается теплоноситель. От продуманности его конструкции будет зависеть, насколько эффективно передаётся тепло, полученное от сгорания топлива в камере сжигания, в систему отопления.
По законам физики вода, находящаяся в разогретом газе, конденсируется на охлаждённых поверхностях теплообменника. При появлении данного эффекта говорят, что «котёл плачет». Возникает естественный вопрос, «Почему плачет котёл?». Или другими словами, откуда берётся такая большая разница температур между разогретыми газами внутри теплогенератора и металлическим корпусом теплообменника?
Дело в том, что при старте работы котла, вода в системе ещё достаточно холодная. Нагрев внутренних газов в котле происходит значительно быстрее, чем нагрев теплоносителя. Так как циркуляция воды начинается сразу после включения котла, она ещё долго будет охлаждать стенки теплообменника. А разница температур нагретых газов и холодного теплообменника как раз и становится причиной того, что течёт конденсат.
На первый взгляд нет ничего страшного в том, что какое-то количество воды появляется внутри котла. Рано или поздно она всё равно испарится под действием высоких температур дымовых газов. Однако, здесь не всё так просто. На самом деле, в состав конденсата входит не чистая вода, а слабый раствор кислот. Кроме того, полного испарения конденсата может так и не случиться, если он появляется в слишком больших количествах.
Несмотря на низкую концентрацию, кислоты в составе конденсата способны разъесть металлический корпус котла даже за один сезон активной эксплуатации агрегата. В правильно настроенной системе отопления такого никогда не случится. Но обвязка теплогенератора, выполненная с ошибками приводит к тому, что конденсат образуется в течение всего времени работы котла. В результате этого он накапливается, и непрерывно воздействует на металлические поверхности, постепенно разрушая их.
Вторая проблема, связанная с появлением конденсата в том, что на него начинают налипать частицы сажи. В процессе сгорания топлива в дымовые газы выбрасывается некоторое количество сажи, большая часть которой выходит из котла по дымоходу на улицу. Однако, если на поверхности теплообменника находится какое-то количество конденсата, то небольшой процент сажи постоянно прилипает к этим каплям.
В итоге, со временем на теплообменнике возникает достаточно плотный слой. Если, к тому же, в процессе эксплуатации теплогенератора используются влажные дрова, этот налёт содержит в себе ещё и различные горючие смолы. Постепенное утолщение такой корки приводит к падению КПД котла, так как она изолирует металлический корпус теплообменника от тепла разогретых газов. Температура из топки на теплоноситель передаётся всё хуже и хуже с каждым последующим включением теплогенератора.
Ещё одна опасность, связанная с образованием налёта из сажи и смолы на поверхности теплообменника, в пожароопасности этой смеси. Чистка котла должна производиться не реже, чем раз в три недели. Это нужно для удаления налипших на стенках агрегата остатков продуктов сгорания топлива. Если не соблюдать данную норму, то образовавшаяся корка может загореться и привести к возникновению пожароопасной ситуации.
В техобслуживании теплогенератора есть одна особенность, которая не так очевидна на первый взгляд, но становится главной причиной слишком редкой чистки котла. Речь идёт о том, что современные твердотопливные агрегаты имеют достаточно сложную структуру, которая специально рассчитывается для повышения КПД устройства.
В результате, большое количество запутанных витиеватых ходов внутри котла значительно осложняет процесс его чистки. От чего со временем пропадает всякое желание выполнять данную процедуру с необходимой регулярностью. По этой же причине к некоторым местам конструкции и вовсе невозможно получить доступ, что ещё раз подтверждает необходимость решения проблемы с конденсатом.
Конденсация воды на теплообменнике внутри котла - это нештатная ситуация для правильно спроектированной системы отопления. Наиболее частая причина появления конденсата лежит в эксплуатации теплогенератора на неполной мощности. А это происходит в одной из двух возможных ситуаций:
Осознанное решение по установке более мощного котла принимается обычно в том случае, когда есть желание продлить работу устройства от одной закладки топлива. Эта задача решается эксплуатацией топки в «задавленном режиме», когда в камеру сжигания подаётся ограниченной количество воздуха. Или наоборот - ограничение устанавливается на выходе дымовых газов специальной заслонкой.
В обоих случаях топливо в камере сжигания не горит в полную силу, а понемногу сгорает и при этом медленно тлеет. Процесс тления приводит к образованию смолы на внутренних стенках котла и понижает его КПД. Но главное, что происходит в данном случае - это то, что температура дымовых газов не выходит на достаточно высокий уровень. Низкий градус прогрева газов не позволяет им эффективно испарять конденсат с теплообменника. Эта вода с определённым содержанием кислоты постепенно накапливается и разъедает корпус котла.
То же самое можно наблюдать, когда котёл изначально был рассчитан неправильно и имеет слишком высокую производительность для данной теплосистемы. Регулировка мощности устройства с помощью ограничения тяги приводит к описанным выше последствиям. Однако, это не означает, что другого выхода нет. Существует гораздо более эффективный, надёжный и безопасный способ, который позволит использовать котёл в полную силу, даже если он имеет избыток мощности.
Решение заключается в подключении дополнительной ёмкости для увеличения общего объёма теплоносителя - . Этот буферный резервуар позволит эксплуатировать на полную мощность. В результате интенсивного горения топлива в камере сжигания, температура дымовых газов оказывается очень высокой. Благодаря этому эффективно испаряется любое количество конденсата на корпусе теплообменника.
Нет необходимости переводить котёл на неполную мощность, заметно теряя при этом в КПД. Теплогенератор с ТА может работать в полную силу, и система при этом не будет перегреваться. Все излишки тепла возьмёт на себя большая буферная ёмкость.
Кроме того, установка теплоаккумулятора даст возможность продлить работу системы отопления от одной закладки топлива. При грамотном расчёте объёма ТА, он запасает значительное количество тепловой энергии. Её хватает для полноценного прогрева теплоносителя в системе на протяжении несколько часов после полного сгорания топлива.
Решать вопрос с конденсатом нужно как можно раньше. По законам физики в любой теплосистеме какое-то время после старта вода неизбежно будет конденсироваться внутри котла. Однако, в теплогенераторе работающем на полную мощность этот период составляет не более 20-30 минут. За такой короткий срок конденсат не успеет нанести никакого вреда.
Эксплуатация твердотопливного котла в режиме максимальной мощности не только раз и навсегда решит проблему конденсации жидкости, но и увеличит эффективность сгорания топлива. Это в свою очередь приведёт к уменьшению затрат на отопление в холодное время года. Установка теплового аккумулятора - оптимальный способ, позволяющий использовать котёл в режиме наибольшей производительности при любых условиях. Вместе с тем, буферная ёмкость защитит отопление от закипания и повысит удобство работы с котлом за счёт увеличения периода между закладками топлива.
Конденсат в дымоходе — что делать?
5 (100%) голосов: 2Во время сгорания топлива в печи или камине появляются дымовые газы, насыщенные водяным паром и сажей. В процессе их движения по дымоходу они охлаждаются и пар начинает конденсироваться на его стенках, там же оседает сажа. В итоге, если конденсата в дымоходе образуется слишком много, появляется черная смолянистая жидкость, которая имеет неприятный запах и просачивающаяся сквозь кладку, а также создается сырость. Все эти факторы приводят к намоканию печи и ее разрушению.
Конденсат в трубе дымохода может образовываться по следующим причинам:
Узнать цену и купить отопительное оборудование и сопутствующие товары вы можете у нас. Пишите, звоните и приходите в один из магазинов в вашем городе. Доставка по всей территории РФ и стран СНГ.
Образование конденсата в кирпичном дымоходе
Очень важно знать, как избавиться от конденсата в трубе дымохода. Решить такие проблему можно посредством ее прочистки, утепления или защиты от осадков. Вы можете выбрать любой способ, исходя из причины, повлекшей за собой это негативное явление.
Рассмотрим основные способы, позволяющие избавиться от конденсата в дымоходе:
Если конденсат в печной трубе образовался по причине ее загрязнения, то следует хорошенько прочистить изделие.
Для чистки дымохода вы можете воспользоваться несколькими способами:
Ручная чистка выполняется с использованием троса (веревки) определенной длины, гири (она выступает как утяжелитель) и специального ерша. Это приспособление нужно медленно и плавно спускать внутри дымового канала сверху.
В качестве народных средств обычно используют обыкновенную соль или картофельные очистки, которые засыпают в топочную камеру в процессе горения огня.
Не важно какой способ очистки вы выберете, в любом случае необходимо строго соблюдать правила безопасности.
Что делать в случае, когда дымоходная труба течет в основном в холодное время года? Зачастую владельцам домов приходится сталкиваться с таким негативным явлением именно потому, что они не уделили достаточного внимания утеплению дымохода.
Проблему нужно решать и в качестве материала следует использовать минеральную вату, любой волокнистый утеплитель, пенополистирольные плиты, штукатурку.
Минеральную вату и волокнистые материалы обычно выбирают для отделки металлических или асбестоцементных труб. Для того, чтобы изолировать дымоход, выполненный из кирпича лучше всего прибегнуть к оштукатуриванию.
Отделка дымовой трубы с помощью волокнистого утеплителя или минеральной ваты осуществляются следующим образом:
Для оштукатуривания кирпичного дымохода нужно выполнить ряд мероприятий:
Считается, что утепляющая трубу штукатурка должна состоять не менее, чем из 7 слоев.
Данная процедура выполняется посредством специально разработанных для этих целей оголовков, которыми обычно присутствуют на верхушке дымоходов.
Внутри некоторых моделей оголовков имеются встроенные дефлекторы : за счет этого изделие не только выполняет защитные функции, но положительно сказывается на увеличении тяги. Таким же образом можно снизить число конденсата в трубе дымохода газового котла.
Очень часто дымоход для печей возделывается именно из кирпича. Если в процессе возведения соблюдается технология и все работы выполняются согласно требованиям, то такая конструкция успешно прослужит на протяжении долгих лет, к тому же — это вполне бюджетный вариант.
Если кирпичная кладка темнеет, сыреет, на ней появляются разводы, то это свидетельствует о появлении конденсата. Для решения этой проблемы существует несколько способов. Первый – это , суть данного метода заключается в том, что внутрь дымохода помещается стальная труба, благодаря гладким стенкам которой дым не задерживается надолго, соответственно и не накапливаются сажа и конденсат.
Другой способ подразумевает доскональный осмотр дымоотвода. Если в нем вы обнаружите трещины, неровности, полости, то деформированные участки стоит отремонтировать или же вовсе произвести реконструкцию дымохода.
Дымоходы, изготовленные из стали. по популярности не уступают изделиям из кирпича. Они универсальны, отличаются простой сборки и эксплуатации. Но именно данный тип труб из-за высоких показателей теплопроводности стали и за счет тонкости стенок, больше всего подвержен образованию и скоплению влаги.
Решить проблему можно несколькими способами. Во-первых, это утепление стенок дымоотвода своими руками. Для этого применяются теплоизоляционные материалы. Вы также можете купить готовые утепленные стальные трубы () со встроенным слоем теплоизоляции .
Следующий способ – конструкционный. В схеме дымохода предусматриваются участки со специальными устройствами для отвода конденсата – конденсатосборниками.
Данное устройство — это стальной элемент различной формы, который улавливает стекающий конденсат в специальный отвод, который отличается высокой устойчивостью к коррозии.
В конструкции трубы может устанавливаться заглушка с конденсатоотводчиком, которая монтируется на тройник, расположенный на повороте системы отвода из наклонного положения в горизонтальное.
Если в структуре дымохода применяется тройник, то подобный принцип монтажа получил наименование «по дыму», если тройник отсутствует – «по конденсату».
Конденсатосборник — это очень важный элемент, который по возможности необходимо устанавливать на дымоход для газовых печей и котлов.
Обусловлено это тем, что температура выходящих горючих газов у них очень низкая, конденсат образуется быстро, вода вступает в реакцию с продуктами горения газа, и как итог — образование кислотных веществ (серная, соляная кислота), разъедающих стенки трубы.
Поэтому следует применять материалы из кислотостойкой нержавейки, которые прослужат дольше. Чтобы влага не стекала вниз и не разрушала печь, на некоторых участках устанавливают конденсатосборник с отводом жидкости, например, на улицу или в специальную емкость.
Конденсатосборник на трубу
Для того, чтобы конденсата в дымоходе образовывалось как можно меньше, необходимо придерживаться следующих правил:
Подводя итог всего вышеописанного, стоит сказать, что появление конденсата в дымоходной трубе — это неизбежное явление. Однако в ваших силах вовремя предотвратить этот негативный процесс. А регулярные профилактические процедуры помогут снизить количество образуемого конденсата.
Современный человек очень теплолюбивый. Если Вы, наш уважаемый читатель, имеете собственный дом, то проблему его обогрева приходится решать самостоятельно. Но современное отопительное оборудование отличается от и каминов прошлого; вместе с повышением КПД повышается сложность конструкции и усложняется обслуживание агрегатов.
При работе современных котлов, печей и каминов обязательно образуется конденсат в дымоходе.
Какой бы вид топлива Вы ни использовали, Вы сжигаете углеводороды. Уголь, кокс, дрова, мазут, газ, пеллеты – все состоит из водорода и углерода с небольшими примесями серы и некоторых других химических элементов. Любое топливо также содержит небольшое количество воды – полностью ее убрать невозможно. При сгорании происходит их окисление кислородом воздуха и на выходе получается вода, углекислый газ, другие оксиды.
Окислы серы при высокой температуре реагируют с водой и образуют очень агрессивные кислоты (серную, сернистую и т.д.), которые также попадают в конденсат. Образуется немного и других кислот: соляной, азотной.
Непосредственных опасностей при образовании конденсата две:
Агрессивная кислотная среда, собираясь на стенках дымовой трубы, приводит к ее быстрому разрушению – кислоты разъедают сталь, происходит коррозия — металл быстро ржавеет и «прогорает». также разрушаются от кислотного конденсата.
Кроме того, конденсат, стекающий в топку котла, разрушает и отопительный агрегат (а при очень большом количестве может и загасить огонь в топке).
Большое количество оседающей на стенках влаги также может привести к неприятным последствиям:
Ниже на фото показаны последствия многократных промерзаний кирпичной трубы.
В отходящих газах вода и другие жидкости содержится в виде пара. При охлаждении газов пар становится перенасыщенным, вода собирается в капельки и стремится вниз – это и есть самая главная причина появления конденсата. В потоке горячих газов этот процесс происходит у более холодных стенок дымохода – и именно туда капли жидкости и оседают, образуя конденсат.
При рассмотрении причин появления конденсата следует иметь в виду, что дыма без водяных паров не бывает, наличия собирающейся на стенах дымохода жидкости избежать невозможно.
Причины увеличения количества конденсирующейся жидкости в дымовых трубах:
Полностью устранить конденсат невозможно. Если Вы думаете, что «раньше печи топили столетиями и конденсата не было», то следует иметь в виду, что сейчас топливо сжигается почти полностью, КПД отопительных агрегатов больше, чем у более примитивных моделей дровяных печей и каминов прошлых веков, ниже температура дымовых газов – отсюда и большее количество агрессивной жидкости в дымоходах.
Можно добиться такой работы оборудования и конструкции трубы, что почти весь конденсат унесет в атмосферу очень горячим дымом – но унесет и немалую долю тепла и Ваших денег.
Но не все потеряно – можно принять меры по уменьшению количества конденсируемой жидкости
Альфа и омега устройства дымопровода. Любая дымовая труба должна быть утеплена до самого оголовка. Старые кирпичные трубы также рекомендуется дополнительно утеплять выше крыши и на чердаке.
Неутепленный дымопровод вообще не имеет права на существование.
Дрова нужно сушить! Сначала – под навесом или в просторном проветриваемом сарае, оптимальный срок сушки – полтора-два года. Мелко наколотые дрова сохнут быстрее. Перед использованием – дать им полежать неделю и больше в теплом сухом помещении. Постоянное сжигание влажных дров приведет к попаданию в дым большого количества влаги, неэкономному расходу дров, неполному сгоранию и выбросу большого количества сажи (и необходимости более частой очистки дымового канала).
Уголь, торф – не мочить. Заносить в помещение заранее, дать прогреться и просохнуть осевшей на нем влаге. Пеллеты, брикеты — беречь от намокания, хранить в сухом теплом помещении.
Дрова, пеллеты, брикеты (особенно дрова) изначально имеют большую влажность, чем дрова или мазут. Но выбирать вид топлива для отопительного агрегата разумнее, исходя из параметров стоимости топлива, доступности в Вашей местности, необходимости автоматизации системы отопления.
Чем глаже внутренняя поверхность дымового канала, тем лучше тяга и тем больше влаги «улетит в трубу». Поэтому очищать дымоход от сажи следует регулярно, не дожидаясь ухудшения тяги – не менее двух раз в год. Способы очистки – механический или химический – принципиального значения не имеют.
При разных видах топлива образуется разное количество сажи. Например, для газового котла количество образующейся сажи минимально, для угольной печи – максимально.
– вполне доступное мероприятие для выполнения своими руками. На нашем видео Вы увидите все тонкости очистки дымохода.
Что делать, если конденсат течет по стенкам дымохода? Установить емкость для сбора конденсата. Это абсолютно необходимое мероприятие в современных отопительных системах. Конденсатоотводчик – емкость из нержавеющей стали для сбора конденсата, монтируемая в нижней части вертикального канала, ниже выводного канала или патрубка отопительного агрегата, с доступом для его опорожнения. Иногда устраивают постоянный отвод конденсата из емкости в канализацию. В современных металлических «сэндвич-системах» и керамических трубах в ассортименте имеются готовые секции для монтажа таких емкостей.
Старые печные трубы также стоит модернизировать, встроив в нижнюю часть стакан-конденсатоотводчик.
Основные профилактические меры по уменьшению количества конденсата:
Требования к конструкции дымоходов определяются СНиП 41-01-2003.
Основные требования:
Мы надеемся, наш уважаемый читатель, что эта статья поможет Вам разобраться в особенностях эксплуатации современных дымоходов, подобрать для своего дома оптимальную конструкцию системы дымоудаления, защитить оборудование от агрессивного конденсата. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы не пропустите новую полезную информацию о строительстве и ремонтах и сможете обсудить ее с друзьями в соцсетях.
