Водопровод - это хорошо. Водопровод на даче - уже необходимая роскошь. Что делать, если нет стационарного водопровода, если нет стационарного электричества, а комфорту жена требует?
Ответ - строить водонапорную вышку. Сразу скажу - попытаюсь описать собственный опыт, к сожалению фотографий всех этапов нет, придется словами.
Итак - поехали.
Этап первый.
А сколько же воды надо на даче?
Ответ казалось бы очевиден - ну никак не меньше чем в городе, а может и больше. У меня сложилось совсем другое мнение. Когда какого то ресурса нет - он становиться дорогим и его надо экономить. Когда нет центрального водопровода, но, к счастью, есть колодец, потребление воды из "городского цикла" превращается в "нормальное".
Но это лирическое отступление, вернемся к бочкам и вышкам.
Как выяснилось - на неделю вполне хватает 1000 литров. Это теперь я понимаю, что хватает, перед постройкой были сомнения. Решились они просто. 1000 л больше чем 30, которые стоят в емкости у меня? Да, больше. Какую бочку я могу достать? Как раз на 1000 литров. Так называемый еврокуб.
Картинка - в сети нашлась, мне досталась черная бочка.
Вот под эту самую бочку я и стал проектировать вышку.
Этап второй.
Как же закрепить в земле железку?
Путем несложных геометрический построений, калькулятора и запомненного с детства правила "треугольник - фигура жесткая" было принято решение построить треугольную башню, т.е. на трех ногах.
В виде бонуса получали экономию одного уголка 100Х100 мм, длиной аж 7.5 метров и огромной ямы под фундамент 4-й опоры.
Несколько слов о фундаменте водонапорной башни. Сразу захотелось сделать его крепким и надолго. Пробурить дыру в земле, воткнуть в нее опору и забетонировать - мысль плохая. Это не забор, стенки не выдержат, да и дно у ямки провалится. Просто забить в землю сваю - тоже нереально, исходим из того, что есть пара узбеков и пара хозяев и никакой больше техники. В голову пришла такая мысль, оправдавшаяся впоследствии. Делать основания большими и в 2 этапа.
Первое - это основная яма, в моем случае 1х1х2 м (2м - глубина.). Таких - 3 штуки.
Потом сделали вставку из нетолстых досок, для того что бы получился бетонный стакан 0.5Х0.5м.
Фотографий процесса тоже нет, поэтому на пальцах рассказываю.
Залили в основную яму 50 см бетона, положили вставку, понатыкали арматуры и придавив вставку доской с наваленными камнями - залили внешний периметр. Когда бетон схватился (2-3 суток) вставку вынули. Получился стакан, с полуметровым дном из бетона. С крепкими стенами, по которым опора легко скользнула на место.
Тут - то что сейчас выглядывает из земли. На самом деле бетонный кубик там ГОРАЗДО больше:)
Этап третий.
Как высоко можно поднять кубометр, если крана нет и притащить его нельзя?
Почему 6 метров выбрана высота? Да металл режут на металлобазе на такие куски и привезти такой - еще можно. Если длиннее - могут начаться сложности. Кстати, все равно пришлось варить, но отходов при 6 метрах получалось меньше.
Для справки - строили сразу 2 аналогичные водонапорные башни, у меня и соседа, и считали расход сразу на 2. Поэтому самые дорогие части и были определяющими. А это те самые уголки под основные опоры.
А как выяснилось поставить вертикально 7.5 метровую (1.5 метра - в фундаменте, 6 сверху) железяку из 100мм уголка вполне возможно силами 4-х человек.
К моему великому сожалению, я не присутствовал при подъеме, поэтому фоток - не будет.
Но кажется применялась технология А-образной опоры. Грубо - две балки, сшитые в виде буквы А, через верх прокинут трос. Тянем за трос, А-образная балка поднимается, и поднимает привязанную к ней ногу. По рассказам подъем занял пару часов на 3 опоры.
Этап завершающий
Что же получилось в итоге, как оно зимой?
В итоге вышку сварили
,
покрасили и снабдили платформой
,
И водрузили на нее еврокуб, с помощью лебедки
.
Потом снабдили системой труб, кажется ПВХ, черные, жесткие. И системой вентилей
Тут видны трубы подводящие, отводящие, сливные и на будущее. Просто строиться сейчас дом, в него тоже запланирован подвод воды.
Воду на зиму конечно надо сливать. Трубы может и порвать...
Зиму система пережила совершенно без потерь, система была слита в прошлом году, в районе 20-х чисел ноября, залита 23 апреля.
В колодце зимовал насос, с ним тоже все в норме.
Этап уж точно самый последний
Сожаления или что бы сделал по другому
1. Самую верхнюю обвязку сделал из уголка 45-го. Надо было не экономить и сделать из 100-ки... Когда бочка налита - в ней 1000 литров, следовательно 1000 кг. Чуть-чуть прогибаются эти самые 45-е уголки, что напрягает мое врожденное чувство прекрасного.
2. Надо было сориентировать плоской стороной треугольника на юг, а не одной из опор, как у меня. Тогда вопрос, как присобачить солнечную панель на вышку не вызывал бы столько раздумий...
3. Нижнюю обвязку (то что горизонтально) можно было бы сделать и повыше. Вряд ли ослабилось бы что нибудь, но сарайчик для хранения ненужного - мог бы выйти. А так - не подлезть, не перелезть...
PS
Возникнут вопросы - пишите в коментариях, постараюсь ответить.
PPS
На эту вышку я водрузил
В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет водоснабжение на даче, каковы принципы его устройства. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку большая часть загородных домов по причине удаленности от магистрали может быть оснащена автономными системами водоснабжения.
Оптимальным вариантом устройства таких систем является их разработка на этапе проектирования строительного объекта. Но зачастую получается так, что системы, предназначенные для забора воды, строятся уже тогда, когда загородный дом эксплуатируется. Именно поэтому организация водоснабжения на даче требует профессионального подхода.
Конструктивно автономное водоснабжение дачи представляет собой систему включающую источник (колодец или скважину) и оборудование, отвечающее за подачу воды потребителю.
За счёт применения современных технологий, дачное водоснабжение, устроенное на основе артезианских скважин, по степени комфорта и простоты эксплуатации не уступает применению городского водопровода, а по степени экологичности на порядок его превосходит.
Важно: Система водоснабжения на даче технологически связанна с .
Именно поэтому необходим правильный расчёт производительности скважинно-насосного оборудования в соответствии с параметрами производительности остальных двух систем.
Эффективность организации системы водоснабжения определяется рядом следующих факторов:
Учитывая указанные параметры, можно подбирать соответствующий тип скважинного насосного оборудования и сопутствующие устройства. Размещение системы подачи жидкой среды может быть наземным, например, в специальном техническом помещении, или подземным — расположенным в кессоне.
После того как мы перечислили основные критерии определяющие эффективность работы систем автономного водоснабжения, рассмотрим конкретные примеры устройства таких систем. Перечень примеров оформим от простого к сложному и, пожалуй, начнем с наиболее примитивного, но самого распространённого варианта — с использования колодца.
Если вы заинтересованы в том, чтобы схема водоснабжения на даче своими руками была разработана и реализована с минимальными издержками, то колодец — это именно то, что вам необходимо.
Организация такой системы характеризуется следующими преимуществами:
Использование колодца способно удовлетворить потребности в воде, характерные для небольших и средних дачных хозяйств.
Для подъёма жидкой среды из колодца и последующей подачи в трубопровод применяются маломощные насосы поверхностного или погружного типа. Оптимальным вариантом является применение погружных вибрационных насосов «Малыш» или аналогичных устройств.
Для обеспечения эффективного поверхностного водозабора применяется насосная станция водоснабжения. Учитывая технологичность и немалую стоимость оборудования, станция водоснабжения для дачи устанавливается в закрытом помещении, где обеспечивается оптимальная защита установки от негативного воздействия факторов внешней среды.
С одной стороны, к станции подключается внутренний трубопровод, а с другой стороны подключается шланг, который уходит в колодец.
Важно: Применение поверхностного насосного оборудования способно обеспечить эффективный подъем воды с глубины не более 10 метров.
Вода, поднятая из колодца, без специальной очистки годится для полива и удовлетворения технических нужд. Дополнительная очистка предполагает использование специального многоуровневого фильтрующего оборудования. Необходимость в объясняется тем, что забор колодезной воды производится из верхнего горизонта, не защищённого от проникновения загрязнённых грунтовых и поверхностных вод.
К другим недостаткам использования колодцев следует отнести низкий дебит и нестабильный уровень воды и, как следствие, высокую вероятность пересыхания.
Если монтаж водоснабжения на даче должен быть выполнен быстро и с минимальными тратами, можно построить малозаглубленную скважину — так называемый абиссинский колодец.
Технология бурения таких скважин была апробирована в течение многих столетий и за это время доказала свою состоятельность. Впрочем, есть один существенный недостаток, так как вода поднимается со сравнительно небольшой глубины залегания (не более 10 метров) потребуется эффективная система фильтрации для ее грубой и тонкой очистки.
Технология устройства таких источников заключается в забивании узких труб (не толще 2 дюймов) в грунт, до тех пор, пока не будет обнаружен водоносный пласт. Существенным преимуществом такого решения является доступная цена и возможность выполнить водоснабжение дачного дома своими руками без привлечения квалифицированных специалистов.
Современная система водоснабжения для дачи, построенная на основе скважины и одноуровневого подземного насосного комплекса, получает все большее распространение.
Популярность решения объясняется:
Устройство ПНК, равно как и проведение пусконаладочных работ, должно осуществляться квалифицированными специалистами. Снизить стоимость готового результата можно будет, самостоятельно выкопав, в соответствии с проектом, яму под закладку оборудования и подготовив траншею для проведения сетевых кабелей и шланга.
Инструкция работы таких насосных комплексов следующая:
Важно: Такое водоснабжение для дачи работает с насосным оборудованием способным обеспечить потребление воды в диапазоне 1-16 м³/час.
Для примера отметим, что в течение часа через один открытый кран протекает до 0,4 м³.
Более сложным развитием данной технологии является двухуровневый подземный насосный комплекс, укомплектованный накопительным резервуаром, объем которого может достигать 10-20 м³. Применяемая накопительная емкость изготавливаются с применением нержавеющей стали.
Принцип действия такой системы во многом схож с применением водонапорной башни. Отличие заключается в отсутствии перепада высоты, благодаря чему с башни вода течет с напором.
В двухуровневом ПНК напор воды создается за счет работы специального насосного оборудования. В итоге, один насос работает на подачу воды в накопитель, в то время как второй насос нагнетает жидкую среду в потребительский трубопровод. Системы такого типа обеспечивают водопотребление в пределах 10-40 м³/час.
Сегодня, когда строятся дачные дома из блок контейнеров и прочих доступных материалов, повсеместно возникают небольшие дачные поселки, которые испытывают острую нужду в подключении к различным инженерным коммуникациям. И если при отсутствии стабильной подачи электроэнергии решением проблемы станет покупка или аренда дизель генератора для дачи, то для устройства систем водоснабжения потребуется совершенно иной подход.
Во многих дачных поселках, расположенных на большом расстоянии от огорода, применены централизованные системы, построенные на основе артезианских скважин и водонапорной башни с вместительным накопительным баком.
Постройка таких систем — это дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Тем не менее, готовые системы отличаются надёжностью и простотой повседневного применения.
Наличие накопительного бака позволяет аккумулировать определенное количество воды. В результате, несколько потребителей могут одновременно получить необходимый объем воды, который будет подаваться по трубопроводу с приемлемым напором.
Важно: За счет использования накопительного бака существенно снижается количество включений и выключений насосного оборудования, что положительно сказывается на продолжительности эксплуатационного ресурса.
Среди преимуществ использования систем с водонапорной башней отметим следующее:
Впрочем, наряду с преимуществами, есть несколько существенных недостатков, среди которых следует отметить:
Насколько целесообразно устанавливать индивидуальный накопительный бак? Как построить водонапорную башню на собственном участке? Какие формулы следует применять для расчёта диаметра трубы и расхода воды? Какой выбрать фундамент? Обо всем этом расскажет наша статья.
В предыдущей статье мы рассказали о конструкциях, типах и функциях водонапорных башен (ВБ). Когда речь идёт о водоснабжении целого района или посёлка, установка такого серьёзного сооружения безусловно оправдана. Но будет ли она полезна частнику?
Простой анализ показывает, что своя водонапорная башня не странная прихоть, а во многих случаях - насущная необходимость. Уменьшенная в десятки раз, она станет залогом надёжной работы насосов и постоянного бесперебойного водоснабжения отдельно взятого хозяйства или дома.
Речь пойдёт скорее не о полноценной водонапорной башне, а о гравитационной гидравлической системе на её основе. Известное нам правило - «дно резервуара должно располагаться выше самой высокой точки потребления» - говорит о том, что достаточно установить резервуар на определённом уровне, который нетрудно вычислить.
Примечание. Исходным условием является наличие источника - собственной скважины с установленной насосной станцией или подключения к городскому водопроводу.
Допустим, имеется два потребителя - огород и коровник. Первый находится в 35, а второй в 25 м от источника. При этом поилки в коровнике установлены на уровне 1метр. Полив огорода осуществляется с уровня земли. Ветки трубопровода имеют минимальный общий участок магистрали (т. е. расходятся близко к резервуару).
От этого показателя напрямую зависит объём резервуара. Здесь имеют место скорее не расчёты, а наблюдения. Необходимо установить счётчик воды на насосную станцию (источник) и опытным путём установить ежедневный расход. Допустим, средний расход составил 5 куб. м/сутки. Объём резервуара должен быть на 20% больше, принимаем 6 куб. м.
Для выдержки давления значение имеет не только перепад высот, но и отдалённость потребителя от источника. 1 м перемещения воды по вертикали равен 15 м по горизонтали. То есть, для того, чтобы эффективно переместить «самотёком» воду на 15 м по горизонтали, необходим перепад в 1 м. В этом случае по совокупности вычисляется не длина, а сечение трубы. За расчётную берётся максимальная длина одной ветки трубопровода.
Расчётная высота столба для первой ветки (Н ст 1 ) будет равна:
Вторая ветка (коровник) имеет перепад уровня на повышение (поилки) и это необходимо учесть.
Расчётная высота столба для второй ветки (Н ст 2 ) будет равна:
Несмотря на то что второй потребитель располагается ближе, ему требуется более высокий столб из-за перепада уровней. Общее расчётное значение - наибольший показатель, т. е. 2,66 м. Добавляем 15% запаса и принимаем Н ст = 3 м .
Расчёт показывает, что при данных условиях дно резервуара должно находиться на уровне 3 м, при этом начальное давление в системе (на дне бака) будет равно:
Здесь всё немного сложнее. Необходимый диаметр вычисляется через скорость потока и расход воды. По закону Торичелли:
Вычисляем сечение трубы 50 мм по формуле S = Пr 2 :
Вычисляем расход воды (R ) по формуле R = SV :
Если расход воды в час известен заранее, то диаметр трубы можно рассчитать по формуле:
В нашем случае расход воды 900 л/мин вполне приемлем - весь запас можно сбросить за 6–10 мин. При этом диаметр трубы 50 мм не должен уменьшаться.
Внимание! Каждое колено 900 даёт потерю давления 5–7%. Конструируйте систему с минимальным количеством углов.
Как правило, насосные станции устанавливают в кессоне скважины. Водонапорную башню разумно построить прямо над кессоном. Это позволит совместить все узлы в одном месте, что в свою очередь упростит ремонт и обслуживание. О том, как подобрать скважинный насос , мы рассказали в одной из предыдущих статей. Объём подачи воды средней насосной станции колеблется от 4 до 9 куб. м/мин, что полностью удовлетворяет потребностям условного хозяйства. Стоимость оборудования (насос, фильтры, фитинги) будет составлять примерно 15 000 руб.
Ёмкости для воды могут быть любыми, но должны соответствовать требованиям герметичности и быть пригодными для питьевой воды:
В любом из вышеописанных случаев подбора резервуара нам понадобится площадка 2х2 м на высоте 3 м. Расчётная масса воды при максимальной загрузке составляет 6 т. Для удержания такой массы необходима фундаментная конструкция и здесь есть два приемлемых варианта.
Стальная рама
Создаётся из металлических труб. Состоит из фундамента, стоек, диагональных тяг, материала плоскости площадки и по возможности козырька. Стойки из труб диаметром не менее 75 мм бетонируются с шагом 500 мм по всей плоскости площадки. Диагональными тягам (труба 1 дюйм, полоса, арматура и т. д.) создаётся пространственная жёсткость. Площадка должна быть сварена из металлического уголка 45х45 мм и более. От края площадки до стенки резервуара оставьте запас 250–400 мм для возможного утепления.
Стены (коробка)
Вокруг кессона устраивается ленточный фундамент примерно 2,5х2,5 м, в который по углам забетонированы трубы 75 мм. Затем выкладываются стены из шлакоблока или кирпича (толщиной в 1 кирпич). На углах выкладываются каменные столбы. В качестве балок перекрытия используйте швеллер 85–100 мм с шагом 500–600 мм. Впоследствии конструкцию можно оборудовать для подсобных нужд.
Как видно из условий задачи, общая длина основной магистрали составляет 25 + 35 = 60 м. 20% на расходы, итого принимаем 75 м. Цена полиэтиленовой трубы составляет примерно 60 руб./кв. м. Итого 4500 руб. за трубу + 500 руб. за фитинги = 5000 руб.
Обустраивая водонапорную башню для круглогодичного использования, помните об утеплении. Даже если зимой она будет пустовать, некоторый слой утеплителя убережёт резервуары (если только они не стальные) от температурных деформаций.
В следующей статье мы расскажем, как обустроить гидравлическую систему дома и как создать комбинированную водонапорную башню для дома и хозяйства.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
Когда наступает лето, начинаются и извечные заботы огородников: прополка и полив. Технология полива проста: опустил насос в бочку с нагретой за день водой, воткнул вилку насоса в розетку и перемещайся вдоль грядок со шлангом. Однако шланг в это время ведёт себя как капризный ребёнок: то завяжется в узел, то закрутится, то переломится, а уж цепляется за всё, что только может. При движении от грядки к грядке надо следить, чтобы шланг не повредил помидоры, огурцы и другие посадки. В общем, я задался вопросом, как сделать водонапорную башню своими руками, организовать полив, а заодно и решить ряд других проблем.
Сейчас на рынке продаётся множество систем капельного полива. Самые простые и, на мой взгляд, удачные, представляют собой систему шлангов с капельными дозаторами, фитингами для подключения к напорному баку и кранами для переключения подачи воды к той или иной грядке.
В качестве напорного бака рекомендуется использовать ёмкость, приподнятую над поверхностью земли на высоту не менее 1 м. Объём ёмкости должен быть достаточным для полива всего огорода. Использование водопровода нежелательно из-за низкой температуры воды, вредящей растениям. В напорном же баке вода за один–два дня нагревается до приемлемой температуры и не создаёт стрессовой ситуации посадкам. Таким образом, можно сформулировать минимальные требования к мини-водонапорной башне:
При расчёте нужного объёма я учёл потребность в поливе (~350 л) и 30–50 л на технические нужды: мойку автомобиля, добавление воды в детский бассейн, воду для уборки помещений и т. п.
Проанализировав характеристики и цены предлагаемой отечественными производителями продукции, я остановился на чёрном баке из полиэтилена средней твёрдости ATV‑750 объёмом 750 л фирмы Aquatech. Он укомплектован двумя резьбовыми штуцерами 3/4» и одним резьбовым штуцером 1». Дополнительно в верхней части имеется технологическое отверстие Ø 34 мм.
Башню я изготовил из труб квадратного и прямоугольного сечения с толщиной стенок не менее 2 мм. Такая толщина необходима для обеспечения надёжной сварки без прожога стенок. Как правило, производители стального профиля в целях экономии толщину проката делают в пределах минимального допуска, и вместо 2 мм она достигает иногда 1,5 мм.
Башню сделал в виде усечённой пирамиды высотой 2,29 м и с углом в основании 85° (рис. 1). Технологически было проще изготовить в виде прямоугольного параллелепипеда, но меня категорически не устраивал внешний вид такой конструкции. Опасения в сложности сварки усечённой пирамиды оказались напрасными. При условии точного расчёта угла в основании башни и длины стоек, а также точной их нарезки в размер по длине и углам, пирамида получается сама собой.
Странная, на первый взгляд, высота (2,29 м) башни обусловлена длиной продаваемого стального профиля, равной 6 м. При этих размерах потребовалось 12 м профиля 60 × 60 × 3 мм.
Основание я изготовил из прямоугольной трубы 80 × 40 × 2 мм, в верхние и нижние углы вварил раскосы из профиля 40 × 40 × 2 мм. Верхнюю площадку сварил из остатков труб 60 × 40 × 2 мм. Стойки ограждения сделал из труб 40 × 40 × 2, для ограждения использовал оставшиеся от постройки забора уголки 50 × 50 × 4 мм; один из них - съёмный, крепится с помощью болтов и гаек. Сделал это, что бы было удобно ставить и снимать бак.
В основании башни - бетонная плита толщиной 15 см, в которой заложено два слоя арматурной сетки 50 × 50 × 5. Плиту залил на песчаной подушке толщиной 15 см. Крепление каркаса башни к фундаментной плите выполнил сваркой к пруткам арматуры, вмурованным в бетон. Подъём бака весом 24 кг на башню не вызвал никаких проблем, однако перед тем, как поставить водонапорную башню на даче, смонтировал часть фитингов.
Схема обвязки водопроводной арматурой показана на рис. 2, 3. Для заполнения бака шланг насоса или внешнего водопровода подключается к штуцеру 4 и вода по металлопластиковой трубе 19 (Ø 20 мм) через штуцер А подаётся в бак. Для контроля заполнения используется прозрачная трубка 5 из полихлорвинила. При переполнении вода сливается через штуцер 1 и тройник 3.
Забор воды - по двум ниткам через штуцеры Б и В по металлопластиковым трубам 13 (Ø 16 мм) через шаровые краны 15. К одному выходу я подключил автомойку, второй выход использую для полива огорода.
Монтировал фитинги я в три этапа. Сначала на верстаке в тисках собирал отдельные узлы, используя лён и специальный герметик, а затем ставил их на баке. Резьбовые штуцеры А, Б и В, установленные на баке, только наживлены. На внутренней поверхности штуцеров сделаны четыре выступа, позволяющие предохранить от проворота штуцер в момент затяжки.
Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временные сооружения. Вот и моя «водонапорная башня», сооруженная в свое время «года на 2-3, потом видно будет…», честно отстояв лет 10 (уж и забыл, когда ее сооружал), начала коситься набок. И не удивительно. Фундамента нет — просто вкопаны в землю столбики из бруса 100 х 100, а наверху два бака по 800 литров каждый. Понятно, что дерево подгнило и все стоит на честном слове. Надо делать нечто более обстоятельное.
Почему именно водонапорная башня, а не насосная станция? Во-первых, мне не нужно постоянное давление 2-4 атмосферы в системе. Высокое давление требует серьезных соединений, а маленькое позволяет обходиться вобщем то простыми шланговыми соединениями «штуцер-хомут». Во-вторых, запас воды в тонну-полторы позволяет не мучить насос частыми включениями. Ставить большой ресивер — все равно что ставить большой бак. В третьих, вода в баке нагревается (а я часто использую ее не только для хоз. нужд, но и для полива. А для него нужна теплая вода, насыщенная кислородом. Один знакомый, демонстрируя мне «чудеса автоматики» показывает – смотри как я поливаю! У меня насосная станция в подвале!…. Открывает кран и установленные между грядками китайские разбрызгиватели создают прямо Петергоф из ледяной воды над его грядками.
Ну поливать газонную траву так еще можно, в пищу она слабо пригодна. А вот клубнику, помидоры или огурцы в середине июля я бы ледяной водой из скважины или колодца поливать бы поостерегся… Автоматика автоматикой, но и мозги нужно иногда включать. Поэтому я предпочитаю что бы был запас воды в тонну – полторы, уличной температуры, 15-20 градусов. Хочешь для хозяйства, кухни, или полива. И желательно – независимой от наличия электроэнергии. Накачал на неделю за час — пользуйся. Нечего насос каждые 5 минут дергать. Да и в случае пропадания электричества проблем нет. Отсутствие оного не будет означать, что и воды тоже нет.
Вобщем, с учетом опыта эксплуатации предыдущей конструкции, наличия уже сложившейся инфраструктуры и традиций, решено было построить новую водонапорную башню. Но уже постоянную, надежную, что бы ближайшие лет 25-30 к этому вопросу больше не возвращаться.
Проект водонапорной башни.
В отличии от предыдущей версии, которая по сути представляла собой вобщем то просто баки для воды, поставленные на крышу хозблока, решено было сделать некий достаточно продвинутый водораспределительный узел для летней эксплуатации, обеспечивающий хозяйство не только холодной, но и горячей водой, включающий в себя систему водоподготовки. В частности — мойку и рядом расположенную баню (моечное отделение). Решено так же задействовать солнечную энергию для получения горячей воды. На случай затяжного ненастья в осенний период для нагрева воды планируется использовать электричество (ТЭН в баке) и дровяную водогрейку самоварного типа.
Поскольку водяные баки должны быть подняты на достаточно большую высоту (3,5-4 метра) пространство под ними решено задействовать под уличный туалет типа «люфт-клозет» (т.е. с выгребной ямой). Можно бы (и логично) устроить там душевую кабину, но лично меня устройство душа не интересовало, так как водонапорная башня примыкает к бане с нормальным моечным отделением. А мытье с шайкой на порядок качественнее и экономичнее мытья под душем. Хотя, конечно, можно было организовать и садовый душ (для желающих повторить конструкцию).
Итак, водонапорная башня представляет собой довольно высокое сооружение, высотой около 4 метров. В верхней части его находится достаточно емкий бак для холодной воды (ок. 800 литров). Этого объема с лихвой хватает на несколько дней обычной жизни средней семьи. Бак наполняется водой из скважины с помощью насоса «Малыш» с ручным включением/выключением.
Ниже уровня основного бака, на крыше бани, располагается солнечный водонагревательный коллектор, емкостью примерно 50-100 литров. Обращен он с небольшим наклоном на восток, но в целом, можно считать, что он расположен горизонтально. Наполняется солнечный коллектор из бака с холодной водой, но как только вода в нем нагреется до 50 градусов, она сливается в бак для теплой воды. Этот бак достаточно хорошо изолирован и расположен ниже уровня солнечного коллектора, поэтому все перетоки воды осуществляются сами собой, под действием силы тяжести, без применении каких либо насосов. Планируется, что солнечный коллектор будет снабжать горячей водой и бак для горячей воды в бане. Алгоритм управления нагреванием воды достаточно сложен и будет описан в отдельной статье. В бак с горячей водой возможно вмонтирование ТЭНа, который будет подогревать воду в при продолжительном ненастье. Возможно к ТЭНу будет подключен маломощный ветроэлектрогенератор, подогревающий воду за счет энергии ветра. Собственно ветряк будет сооружен непосредственно на водонапорной башне.
Ну и наконец, под водонапорной башней будет располагаться туалет типа люфт-клозет. Его устройство — классическое и так же будет предметом отдельной статьи. Используя тот факт, что строительство ведется на песчаных почвах, а места расположения скважин и колодцев достаточно удалены (более 100 метров), решено устроить дренаж туалета непосредственно в грунт.
Рядом с водонапорной башней устраивается небольшая хозяйственная мойка с раковиной (мытье рук после работы на огороде и после туалета, всякие хозяйственные нужды и т.д.) . Холодная и горячая вода берется непосредственно от баков с холодной и горячей водой.
Конструкцию водонапорной башни предполагается осуществить следующим образом. Столбчатый фундамент с забивными опорами для 4-х вертикальных стоек – столбов (брус 100 х 100), с обвязкой внизу и вверху. Вверху — силовой мауэрлат, опирающийся непосредственно на торцы стоек (все же нагрузка на 1 тонну как минимум), внизу — внахлест к столбам, с креплением глухарями. Для жесткости — введение треугольных элементов между вертикальными стойками. Обивка снаружи обрезной доской в «ёлочку» или вагонкой –американкой. Впрочем, подробности деталировки — в описании реализации проекта.
