Lamekatuse ehitamise protsess pole keeruline. Seetõttu saab neid töid teha oma kätega, ilma spetsialiseeritud ehitusettevõtetelt abi otsimata. Lisateavet lamekatuse tegemise kohta loe allpool.
Selle katuse konstruktsioonis on kasutatud metall- ja puittalasid, tänu millele jaotub koormus ühtlaselt mööda hoone kandvaid seinu. Kõigepealt paigaldatakse ja fikseeritakse talad. Seejärel ehitatakse ülejäänud katusekarkass. Paigaldustööd algavad lamekatuse katuse plaani koostamisega. See võtab arvesse kõiki tulevase disaini nüansse ja funktsioone.
Tugitalad peavad olema piisavalt töökindlad, sest nende õlgadele langeb mitte ainult katuse enda kaal, vaid ka mõned lisakoormused. Eelkõige avaldatakse lisarõhku erinevaid elemente kommunikatsioonid, mis asuvad pööningul ja katusel. Teine koormus tuleb katust parandava või hooldava inimese kaalust. Lisaks ei tohi unustada lund ja tuult, mis samuti tekitavad raamile lisasurvet. Niisiis on lamekatuse jaoks põhikoormus just sademed, mis on tingitud kalde puudumisest. Tugitalade mõõtmete õigeks valimiseks ja koormuse määramiseks on kasulik uurida teie piirkonna naabrite lamekatusega majade ehitamise tehnoloogiat.
Selleks, et lamekatus kvaliteetsemaks osutuks, tuleb lisaks tugitaladele valida õige kate. See peab olema tugev ja usaldusväärne. Lisaks on vaja kvaliteetset katusekattematerjali, millel on head tööparameetrid. Lisaks on oluline hüdro- ja aurutõkkega korralikult tööd teha. Kapitalihoonetes on sellised katused enamasti valmistatud suurtest plaatidest, millele on paigaldatud isolatsioonimaterjalidest valmistatud kiht.
Plaatidele asetatakse aurutõke, mis kaitseb niiskuse eest. Selle kihi materjalina kasutatakse sageli klaaskiuga tugevdatud polümeer-bituumenkilet. Selle servad keritakse vertikaalsete lagede taha ja õmblused on joodetud. Kui see on tehtud, võite paigaldada isolatsiooni. Kui soojusisolaatorina kasutatakse paisutatud savi, peate esmalt peale kandma betoonist tasanduskihi. Kergkatuse kasutamisel liimitakse polümeerisolatsioon tavaliselt otse aurutõkkekihile. Paigaldatakse järgmine hüdroisolatsioonikiht, mis on katuse jaoks kõige olulisem. Seda kihti nimetatakse sageli lihtsalt "pirukaks". Tavaliselt on see valmistatud membraan- või polümeer-bituumenmaterjalidest.
Lamekatuse katuse maksumus on üsna kõrge, seega on parem seda ise teha, ilma spetsialiseerunud ettevõtteid kaasamata.
Praeguseks on lamekatuseid mitut tüüpi:
Sõltuvalt hoone otstarbest valitakse katuse paigutusviis. Ruumid on köetavad ja kütmata. Igaühe neist kasutatakse erinevad tüübid lamekatused. Seega sobib kütmata hoonete jaoks väikese kaldega lamekatus, mis on vajalik sademete eemaldamiseks pinnalt. Lisaks on selliselt katuselt lund lihtsam eemaldada. Mõnel juhul võib see katuselt ise alla kukkuda. Seda tüüpi katus on valmistatud mitmest tugiplokist, millele on laotud puitlaudadest kilp. Sellele on paigaldatud katusekattematerjali hüdroisolatsioonikiht. Kahjuks on selline lihtne disain tavaliselt lühiajaline, mistõttu tuleb seda perioodiliselt parandada. Rullmaterjali kinnitamisel tuleb jälgida liistude vahelist sammu 75 cm.Samas ei tohiks liistud segada katuselt niiskuse eemaldamist. Selleks, et sademed katuselt probleemideta maha voolaksid, peab selle kalle olema vähemalt 4%.
Mis puudutab köetavaid ruume, siis nende jaoks on katusekonstruktsioon mõnevõrra erinev. Tänapäeval on selliste katuste ehitamiseks üsna palju tehnoloogiaid. Kui otsustate oma kätega lamekatuse katusekatte teha, on kõige parem kasutada lihtsaimat viisi. Paigaldustööde järjekord on järgmine:
Lamekatusel on palju eeliseid. Ja üks neist on see, et seda saab isoleerida nii ehitamise ajal kui ka pärast seda - töötamise ajal. Pealegi saab seda teha nii seest kui väljast. Soovitav on see kõigepealt väljast soojustada ja oodata talve. Kui isolatsioonist ei piisa, saate seestpoolt varustada täiendava isolatsioonikihi.
Hiljuti soojustati sellised katused jäikade soojusisolatsiooniplaatidega. Kuid see meetod on halb, sest see suurendab oluliselt katuse koormust. Seetõttu, kui ilmusid kaasaegsemad materjalid, hakati sellest tehnoloogiast loobuma ja nüüd seda peaaegu ei kasutata.
Tänapäeval soojustatakse lamekatuseid üha enam basaltmineraalvillaga. Sellel materjalil on palju eeliseid - see on suhteliselt väikese kaaluga ja samal ajal on see võimeline tagama hea soojusjuhtivuse ja veekindluse. Lisaks ei allu mineraalvill mehaanilisele pingele ega põle. Nende omaduste tõttu kasutati seda sageli küttena isoleermaterjal. Mis puudutab sisemine isolatsioon, siis on selleks lihtsam kasutada vahtpolüstüreenist 5-6 cm paksuseid tulekindlaid kihte. Plaadid paigaldatakse üsna lihtsalt. Selleks kinnitatakse need lakke iga 45-50 cm järel puidust klotsid, ja neile on juba paigaldatud vahtpolüstüreeni plaadid. Need kinnitatakse mastiksiga.
Tavaliselt kasutatakse sellise katuse tugielementidena metalltalasid. Samal ajal valitakse nende pikkus sõltuvalt katuse vajalikust laiusest. Kui see ei ületa 4-5 meetrit, siis piisab 160 mm pikkuste talade võtmisest. Sobivaim materjal katuse tasanduskihi valamiseks on ilmselt betoon klass 250. Õige konsistentsi saamiseks on selle valmistamisel soovitatav kasutada betoonisegisti, mitte käsitsi segada. Lisaks on oluline võtta kõik lahenduse komponendid sisse õiged proportsioonid. Niisiis, 7 ämbri killustiku jaoks vajate 3 ämbrit tsementi, 2,5 ämbrit vett ja 4 ämbrit liiva. Vajadusel võib lahust täiendada veega rohkem. Järgmisena on vaja alumistele taladele kinnitada tugevad vardad ja nende pinnale panna katusematerjal. Seejärel asetatakse see talade suunas tugevdatud võrk. Et see kogemata maha ei libiseks, tuleks tasanduskihi valamisel varraste kinnituskohad millegagi kinnitada.
Võrk peab olema täielikult kaetud betoonmördiga. Selleks pannakse maha mitu killustikku. Tänu sellele on võimalik võrgu ja katusekattematerjali vahele teha 3-5 cm vahe Betooni tasanduskiht ei tohi olla väiksem kui 17 cm. Samal ajal arvestage, et betooni ei saa valada riba osadena. Selleks, et täidis osutuks kvaliteetseks, on kõige parem täita kogu katuseala ühe päeva jooksul.
Valamise lõppedes tuleb betooni tihendada vibraatoriga või äärmisel juhul käsitsi. Selle töö ajal proovige mitte rebida tugevdatud võrku ega liigutada seda. Pärast seda tuleb betoon katta kilega. See võimaldab teil vähendada betoonist niiskuse aurustumise kiirust ja see kaitseb pealmist kihti pinnale pragude tekkimise eest. Kile all olev betoon jäetakse tavaliselt kolmeks päevaks seisma, et see jõuaks tarduda ja kuivada. Pärast kuivamist valatakse isolatsioonikiht, jälgides samal ajal eelnevalt näidatud kallet. Jääb vaid teha tasanduskiht ja paigaldada valtsitud vaip.
Põhiseade kaasaegsete lamekatuste soojusisolatsioon.
Tabel 1. Lamekatuse konstruktsiooni valiku võrdlev lõputöö põhjendus.
|
Soojust isoleerivad katusekattematerjalid |
Mineraalvill |
Vahtpolüstürool |
Monoliit vahtbetoon |
|
|
Materjali tüüp |
Orgaanilise sideainega mineraalkiud (fenoolformaldehüüdvaigud) |
Orgaaniline |
Anorgaaniline |
|
|
Kokkutõmbumine töö ajal |
Vähendada geomeetrilised mõõtmed plaadid, katus on korrast ära. |
|||
|
Kütte käitumine |
Orgaanilise sideaine termiline lagunemine |
Termiline hävitamine |
Töötemperatuur kuni 400 kraadi. |
|
|
Survetugevus |
Survetugevus puudub, 10% deformatsioonil on koormus. See näitaja ei vasta tegelikule tööle. |
Piisav tugevus - alates 0,3 MPa (10 korda kõrgem kui mineraalvillal ja polüstüreenil.) |
||
|
Vee imendumine |
Kõrgem kui polüstüreen, kuid oluliselt madalam kui puuvill. Märjaks saab vaid kuni 10 mm paksune vahtbetooni välimine kiht. Vahtbetoon "kuivab ise" aja jooksul tsemendi hüdratatsiooni tõttu. |
|||
|
süttivus |
Põlev polümeersideaine mineraalvill |
Tuleohtlik, põleb mürgiste gaaside eraldumisega |
Absoluutselt mitte kuum. |
|
|
Katusepiruka ehitus |
Heterogeenne |
Katusekonstruktsioon on homogeenne: soojusisolatsioon, kalded ja tasanduskiht on valmistatud samast materjalist. |
||
|
Töömahukas protsess materjalist tahvlite lõikamiseks parapettide, kommunikatsioonide jms ristmikel. Plaatide ristmikel on võimalik külmasillad. |
Mis tahes reljeefide lihtne täitmine. Plaadiühendused puuduvad. |
|||
|
Katuse vastupidavus |
Töö käigus hävib vahtpolüstüreen ja mineraalvilla fenool-formaldehüüd sideaine. |
Töötamise ajal suurendab vahtbetoon selle tugevust. |
||
|
Kõrge kaaluga materjalid nõlvade ja tasanduskihtide loomiseks |
Madal, kuna kõik katuse elemendid on valmistatud kergest vahtbetoonist |
|||
|
Katuse defektid |
Hüdroisolatsiooni vaip all on loodud ülerõhkõhumullide tekkega. |
Liigne rõhk jaotub vahtbetooni pooriruumis ilma mullide moodustumiseta. |
||
Vahtpolüstürool ja mineraalvill vähenevad töö ajal, eriti katuse ülemistest kihtidest tuleneva koormuse korral. Samal ajal libiseb katusekate "pirukas" alla, rebides parapettidelt maha hüdroisolatsiooni.
 |
 |
| Riis. 4. Traditsiooniline katusekate mineraalvilla või vahtpolüstürooliga isolatsiooniga 2 aasta jooksul peale paigaldamist. 1 - hüdroisolatsiooni vaip; 2 - tugevdusvõrk; 3 - tsemendi tasanduskiht; 4 - paisutatud savist kruus, et luua kallakuid ülevoolulehtrile; 5 - soojusisolatsioonikiht mineraalvillast või vahtpolüstüreenist. |
Joonis 5. Sama katus peale 3-5 aastat töötamist. Näidatud on hüdroisolatsiooni kahjustused parapeti ristmikul soojusisolatsioonikihi vajumise tõttu. 1 - mineraalvilla või vahtpolüstüreeni kiht pärast kokkutõmbumist töötamise ajal 1-3 aastat. |
Lisaks ebaühtlasest lumekoormusest tulenevad mehaanilised koormused (inimesed kõnnivad katustel mööda teatud radu, mitte ühtlaselt üle kogu katuse), isolatsioonimaterjali enda heterogeensusest ja traditsiooniliste katuste mördi tasanduskihtide ebaühtlasest paksusest. , tekivad katusetasapindadesse lohud, nn läätsed.kuhu koguneb vesi. Katus muutub aja jooksul "künklikuks". Kohtades, kus moodustuvad "läätsed", on tasanduskiht tavaliselt katki ja katusevaiba ülemise kihi tiheduse vähimagi rikkumise korral satub läätsede vesi katusele.
Vahtbetoonkatustes on "läätsede" ja süvendite teke võimatu isegi siis, kui inimesed on pidevalt katusel, kuna vahtbetoon on kõva ja vastupidav materjal.
Mineraalvill ja vahtplastid, sealhulgas ekstrusioonplastid, ei oma survetugevust. Neid iseloomustavad koormuse väärtused deformatsiooni ajal. See indikaator annab meile tugevuse väärtuse, mis näitab 10% tihendatud materjali. Need. kokkusurumata olekus ei mineraalvill ega vahtplast ei suuda koormusele vastu pidada.
Mineraalvilla tihedusega 100-150 kg / m 3 ja pressitud vahu tugevus 10% deformatsioonil ei ületa 300 kPa (0,3 MPa). Vahtbetooni tugevus tihedusega 200 kg / m 3 algab väärtusest 0,3 MPa (300 kPa). Need. vahtbetoon talub 10% kokkusurumisel samasugust koormust kui mineraalvill või pressitud vaht. Kuid sellise koormuse korral vahtbetoon EI deformeeru.
Enamikul katustel kasutatavatest soojusisolatsioonimaterjalidest on kõrge veeimavus. 60% soojusisoleerivatest katusematerjalidest on esindatud erinevat tüüpi mineraalvillidega, mille tegelik veeimavus on kuni 70% mahust (1500% massist). See näitaja ületab vahtbetooni veeimavus ühe või isegi kahe suurusjärgu võrra.
Riigi standardid need ei standardiseeri mineraalvilla veeimavust, kuna on arusaadav, et see materjal peaks töötama ainult tingimustes, kus puudub täielik veeimavus. Loomulikult on praktikas reaalse ehitusplatsi tingimustes see võimatu - nii töö- kui ka töötamise ajal. Samuti näitab praktika, et roiskunud mineraalvilla on peaaegu võimatu kuivatada, eriti katusepiruka alumise kihi tingimustes, mida ei saa tuulutada.
Veidi parem veeimavus polümeervahtplastide puhul, sealhulgas kõrgeim tänapäeval saavutatav kvaliteet pressitud vahtpolüstüreen. Vaatamata madalatele "paberkujudele" vahude poolt vee imendumiseks, unustame, et vahu peal on materjal katusekalde tekitamiseks. Enamasti on see odavaim puistematerjal - paisutatud savi, mille peale tehakse või paigaldatakse tsemendist tasanduskiht. lehtmaterjalid(eterniitplekk, tsemendiliimitud puitlaastplaat jne) Muide, täpselt samasugune katusekonstruktsioon on tehtud ka mineraalvillaplaatidele. Kuid sel juhul pole see mineraalvilla niigi tohutu veeimavuse tõttu nii oluline.
Puistepaisutatud savi kiht on paksusega 50–400 mm ja see on tasanduskihi all olev õõnsus, mis suudab imada 25–200 liitrit vett ruutmeetri kohta! Pealegi võib tasanduskihi lekke korral asuda hoone sees leke sellest kümnete meetrite kaugusel, leides paisutatud savikihis endale vaba tee. Katuse hüdroisolatsiooni kahjustusi on äärmiselt raske tuvastada. (Vt joonist 5.)
Monoliitsest vahtbetoonist katus käitub üsna erinevalt. Eriti kerge vahtbetoon on veelekete eest täielikult suletud struktuurse vahtbetooni kihiga, mis imab vett umbes 10 mm sügavusele. Hüdroisolatsiooni kahjustamise korral suudab vahtbetooni massiiv peatada niiskuse liikumise sügavale katusesse. Tähelepanu väärib ka vahtbetooni isekuivamise fakt – vahtbetooni massiivi sattunud vett kasutab materjali tsemendimaatriks hüdratatsioonireaktsioonide jätkamiseks, mis käivad koos vaba niiskuse keemilise sidumisega. Hüdratsioonireaktsioon tihendab vahtbetoonstruktuuri ja peatab niiskuse edasise liikumise. Katusevaiba tõsiste kahjustuste korral lukustub katus lokaalselt - ainult kahjustuse kohas, mitte kogu tasanduskihi pinna all, nagu paisutatud savi kasutamisel vahtplasti ja mineraalvilla peale nõlvade tekitamiseks.
 |
 |
| Riis. 5. Vee lekkimine traditsioonilises katuses. Läbi kahjustatud hüdroisolatsiooni täidab vesi paisutatud savikillustiku kihi ja soojusisolatsioonikihi all olevad tühimikud. Seejärel siseneb vesi läbi katuse aluses olevate katkestuste ruumi. 1 - hüdroisolatsiooni vaiba kihi kahjustus; 2 - soojusisolatsiooni kohal olev veekiht; 3 - soojusisolatsiooni all olev veekiht. |
Riis. 6. Veeleke vahtbetoonkatuses läbi hüdroisolatsiooni lokaliseeritakse läbitungimiskohas. 1 - hüdroisolatsioonikiht; |
Vahtpolüstürool põleb ilusti - tänu arvukatele tulekahjudele teavad sellest kõige kaugemad ehitustööstuse kodanikud. Vahtplastide põlemisega kaasneb mürgiste gaaside eraldumine, mis muide ei toimu mitte ainult põlemisel, vaid ka väikseima temperatuuri tõusuga. Katusel piksekaitse tegemisel üks tilk keevitamist ja tulekahju on enam kui tõenäoline isegi hoone ehitamise ajal.
Mineraalvill ei põle, vaid hõõgub. Hõõgumise tagab fenool-formaldehüüd sideaine. Loomulikult ei eraldu ka põlemisel atmosfääri midagi head.
Vahtbetoon on vahustatud kivi ja kivid ei põle. Vastupidi, vahtbetooni saab kasutada tulekaitsena, näiteks metallkonstruktsioonide puhul.
Kaasaegse lamekatuse disain koosneb mitmest elemendist. Nagu me jaotises "Veeimavus" juba kirjeldasime, on need kolm kihti:
Soojusisolatsioonikiht (mineraalvill või polüstüreen);
Katusekalded kuni ülevoolulehtriteni moodustav kiht (paisutatud savikruus);
Tasanduskiht (armatuurvõrgu või lehtmaterjalidega tsement-liivmört).
Monoliitse vahtbetooni kasutamise korral on soojusisolatsioonikiht ja kallet moodustav kiht valmistatud monoliitsest ülikergest vahtbetoonist tihedusega 200 kg/m3, mis tõstab oluliselt katuse soojuskaitset. Selle kihi peal olev tasanduskiht on samuti valmistatud vahtbetoonist, ainult vastupidavam ja tihedam, tihedusega 500 kg / m 3.
Loomulikult toimivad homogeensed materjalid oma afiinsuse tõttu paremini nii termilises kui ka struktuurilises mõttes. Katusel puuduvad tühimikud, kihistumised, mullid ja muud defektid, mis on traditsiooniliste katuste puhul nii sagedased.
Plaatmaterjalist soojusisolatsioonikihi valmistamisel tekib alati raskusi keerukate arhitektuursete elementide soojusisolatsiooni teostamisel katusel, kommunikatsioonide läbimise kohtades (elektrijuhtmestik, ventilatsioon, kanalisatsioon jne), ehitusseadmete paigalduskohtades. katus (kliimaseadmed jne). Plaatide täpne lõikamine on töömahukas ja praktiliselt raskesti kontrollitav. Reeglina on kõigil neil kohtadel tulevikus probleeme külmumise ja märjakssaamisega.
Monoliit vahtbetoon täidab kõik katuse tühimikud, moodustades hoone pideva sooja kesta, monoliitkatuse. Ülaltoodud traditsiooniliste katuste probleemid ei teki definitsiooni järgi.
Nii vahtpolüstüreen kui ka mineraalvill (mille koostises on polümeerne sideaine), nagu kõik muud polümeersed materjalid, hävivad töö käigus. Eriti äärmuslike katusetingimuste korral, mis on seotud ülekuumenemise ja sageli niiskusega.
Sajad raamatud ja artiklid räägivad meile, et iga polümeeri eluiga on piiratud. See kehtib eriti soojusisolatsioonipolümeeride kohta.
Vahtbetoon, nagu iga betoon, omandab tugevuse ainult töötamise ajal. Meie enda uuringud näitavad, et vahtbetoon, mille tugevus on 28 päeva vanuselt 0,3 MPa, kõveneb pärast aastast töötamist 0,5–0,7 MPa-ni. Tuletame meelde, et kivistumine toimub siis, kui materjali seotakse vaba niiskus, mille tõttu toimub vahtbetooni isekuivamine isegi suletud tingimustes.
Monoliitsest vahtbetoonist katused on kergemad kui traditsioonilised katused, mis muudab nende paigaldamise kohati mittealternatiivseks võimaluseks, eriti rekonstrueerimistööde tegemisel.
Tabel 2. Traditsioonilise vahtpolüstürooliga soojustatud katuse kaal.
|
Materjal |
Paksus, mm |
Tihedus, kg/m3 |
Kaal kg/m2 |
|
|
Katuse soojustamine |
Vahtpolüstürool |
|||
|
Katuse kalded |
Paisutatud savi |
(keskmiselt 50–350 mm)* |
||
|
Rullvaiba kleebise all tasanduskiht |
Armatuurvõrguga tsement-liiv |
|||
|
Katuse kogukaal 1 m 2 |
||||
Tab. 3. Monoliitse vahtbetooniga soojustatud katuse kaal.
Pange tähele, et monoliitne vahtbetoon võimaldab madalama astmega kaldeid kui traditsioonilised paisutatud savist tasanduskihiga katused.
Traditsioonilise katuse kõige levinum viga on villide olemasolu katusevaibal selle kuumutamisel. suveperiood. See juhtub siis, kui veeauru kuumutatakse hüdroisolatsioonikihi all. Vahtbetoonkatustel seda tüüpi defektid praktiliselt puuduvad, kuna veeauru liigrõhk jaotub vahtbetooni pooriruumis ühtlaselt. Selle nähtuse mehhanismi käsitletakse üksikasjalikumalt meie artiklis "Puhvervahtbetoonist tasanduskihid lamekatuste rekonstrueerimisel" ajakirjas " Ehitusmaterjalid novembriks 2012.
Peamine puudus katused monoliitsest vahtbetoonist - piiratud võimalused talvetöödeks. Vahtbetooni tööstuslik tootmine on võimalik positiivsetel temperatuuridel mitmel põhjusel - millest peamine on veevarustusvoolikute külmutamine. Lisaks ei soovita me põhimõtteliselt katust talvetingimustes ka mitmel põhjusel:
Siiski tuleb märkida, et tehnoloogia võimaldab teil töötada temperatuuril kuni -7 kraadi.
Polüstüreenbetooni kasutamine katustel on enamasti põhjendamatu majanduslikel põhjustel, kuna vahtpolüstüreeni graanulid, mis on täitematerjalid, on enamasti ebamõistlikult kallid.
Siiski on täiendavaid negatiivseid asjaolusid, mida tuleb selle materjaliga töötamisel arvesse võtta. Polüstüreeni graanulite suurus väheneb töö ajal. Selle tulemusel saame aasta-kahe pärast polüstüreenbetooni asemel vahtpolüstüreeni laastudega jämedat poorset betooni. Selle tulemusena halveneb järsult polüstüreenbetooni tugevus ja soojusjuhtivus. Allolevatel fotodel on näha 5 aastat vana polüstüreenplokk.
Linnarahvas kasutab sageli kahte täiesti erinevat sõna – katus ja katus – samas tähenduses. Tegelikult ei saa seda teha. Ja iga kogenud ehitaja selgitab kõigile, et selle piirkonna katuse all mõeldakse kõike, mis on ruumis, see tähendab elamispinna kohal, mida tavaliselt nimetatakse pööninguks. Katuse all mõistetakse aga hoone kõige ülemist osa ehk kõikvõimalike sademetega niisutatud katusekate ise sulgeb maja sisemuse läbitorkavate tuulte ja kuuma päikesevalguse eest.
Maja katus kaitseb väliste looduslike tegurite eest nagu: vihm, tuul, lumi, seega tuleks mõelda oma maja vastupidavale ja kvaliteetsele katusele.
Siiski tuleb meeles pidada, et enne, kui mõelda katuse loomisele, tuleb esmalt korraldada katus. Sellepärast peate kõigepealt välja selgitama reeglid, kuidas seda ise teha elamu või mitteeluruumi, kuid mitte vähem katmist vajava ruumiga. Kuigi see kõlab uhkelt - ta tegi katuse oma kätega, kuid iga abstraktse mõtlemise võimeline inimene mõistab, et nii raske ülesandega üksi toime tulla pole mitte ainult raske, vaid ka tõenäoliselt võimatu.
Katusevormide sordid. Levinumad ühekald- ja viilkatused.
Eksperdid nimetavad ainult 2 tüüpi katuseid, mida peetakse ehituses peamisteks. Need on tasased ja kaldu. Ja sel juhul kasutatud materjalide ja ehitustehnoloogia seisukohast erinevad need üksteisest põhimõtteliselt.
Mis tahes tüüpi katuse tegemiseks vajate järgmisi tööriistu ja materjale:
Lamekatused, mida näeme peamiselt tööstusettevõtetes, tehastes ja loomulikult peal elamud, saate oma kätega ehitada.
Betoonplaate peetakse peamiseks materjaliks, millest saab lamekatust valmistada, ja sellist katust on võimatu oma kätega kõrghoonele ehitada, mida iganes öeldakse.
Lamekatuse konstruktsioon.
Kui te pole muidugi Herakles või titaan, kes suudab hoida taevavõlvi ja suudab võistelda jõus raske ehitustehnikaga. Aga kui teil on vaja teha katus mõnele kõrvalhoonele, näiteks keldrile või garaažile, siis peaaegu iga mees suudab ise lamekatuse ehitada. Eeldusel, et katus monteeritakse väikestest elementidest või on raudbetoonist monoliit.
Tüübiseade lamekatus valmistatakse järgmiselt: kaetava hoone seintele laome talad, mis võivad olla metallist või puidust. Need toimivad kandjatena, millele langeb hiljem katuse põhikoormus. Selles etapis peate pöörama suurt tähelepanu paigaldatud talade paksusele. Lõppude lõpuks peavad nad pidama mitte ainult katusekattematerjali, vaid ka lume raskust, mis on Vene talve tingimustes täiesti vältimatu. Lisaks vähemalt ühe inimese kaal, kes seda lund koristama peab. Kuna see ei sula pikka aega iseenesest, ei tähenda lamekatus lume iseeneslikku maha veeremist.
Kütmata ehitis, nagu ait, garaaž, vaatetorn, terrass või kuur, hõlmab lamekatuse kallet kogu ruumi ulatuses. Selleks paigaldatakse kandetalad koheselt kaldega. Seejärel laotakse nende peale puitkilp, mis saadakse pideva laudade ladumisega, mille peale laotakse katusematerjal, mis tuleb tihedalt üksteise külge laduda, konstrueerides nii omamoodi vaiba. Mida kõrgem on katusekattematerjaliga katusekatte tihedus, seda väiksem on selle lekke tõenäosus.
Katusematerjal on soovitatav kinnitada siinide abil, mida saab igal juhul asendada metallliistudega. Need naelutatakse üksteisest 60–70 cm kaugusele piki kallet ja see ei sega veevoolu. Jätame kalde vähemalt 3%. See tähendab, et iga katusepikkuse meetri kohta tehakse vähemalt 3 cm kõrgust.
Katusematerjali kinnitamine lamekatuse külge.
Ise-ise lamekatuseid saab teha ka köetavatele hoonetele. Sel juhul peate toimima järgmiselt: laotud kandetalad kaetakse puitlaudisest põrandakattega ja selle peale on juba laotud 1 kiht katusepappi või katusematerjali. Ribade kattumine peab olema vähemalt 15 cm, selle kihi peale valatakse küttekeha, tavaliselt on see räbu või paisutatud savi. Kerise abil moodustub kalle selles suunas, kus vihmavesi ära voolab ja lumi maha lastakse. Kütteseadmel teostame tasanduskihi tsemendimört, mille paksus peaks olema vähemalt 2 cm Ootame hetke, mil tasanduskiht täielikult kuivab, ja töötleme seda bituumenkruntvärviga, millele on liimitud rull-katusevildvaip.
Monoliitbetoonkatuse ehitamisel kasutatakse I-talasid tugitaladena.
Monoliitbetoonist lamekatuse edukaks paigaldamiseks on vaja kandekonstruktsioonidena kasutada metallist I-talasid. Arvestades 4-5 m avaga katuse ehitamist, soovitavad eksperdid kasutada talasid, mille kõrgus on ligikaudu 12-15 cm. Professionaalide keeles kõlab see nagu "viieteistkümnes I-tala". Loomiseks kasutatud betoon monoliitne põrand, on parem osta valmis, sest. betooni käsitsi segamine ilma betoonisegisti kasutamata ei võimalda teil saavutada kõigi koostisosade ühtlast ühendust. Betoon osutub heterogeenseks, mis mõjutab ebasoodsalt katte kvaliteeti. Betooni valmistamiseks oma kätega vajate:
Kõik see sõtkumiseks kasutatakse 2 ämbrit vett. Mõnikord on vaja veidi rohkem vett, nii et selle kogust saab iseseisvalt reguleerida.
Järgmisena laotakse talade alumistele riiulitele lauad, mille peale tuleb laduda 1 kiht katusematerjali või katusekatet kuivalt. Seejärel paigaldatakse armatuur nii, et selle abil moodustub lahtritega võre sarnasus, mille ligikaudne suurus peaks olema 2x2 cm. Et võrk betooni paigaldamise ajal ei liiguks, tuleb vardad ristumiskohad peavad olema kokku keevitatud elektrikeevitusega või ühendatud juhtmega, mille läbimõõt ei ületa 2 mm. Samuti on vaja võrgu ja katusepaki vahele jätta väike vahe, vähemalt 4 mm, et armatuur oleks täielikult betooniga kaetud. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks võre alla asetada väikesed killustikud. Ettevalmistatud betoon laotakse talade vahele minimaalse kihiga 15 cm.
Hoone katusele monoliidi paigaldamisel tuleb meeles pidada, et taladevahelised ribad tuleb täita kordamööda. Kuna see töö viibib tõenäoliselt rohkem kui ühe päeva ja kõrgeima kvaliteediga tasanduskihi saavutamiseks on igal juhul võimatu jagada ühe riba betoneerimist mitmeks lähenemisviisiks. Selle töö käigus on vaja betoon hoolikalt tihendada vibraatoriga ja kui sul seda pole, võib kasutada käsitsi rammijat. Sel juhul peate väga pingutama, et betoonpõranda aluspinnale asetatud armatuurvõrku mitte nihutada ega kahjustada.
Pärast betooni paigaldamist soovitavad ehitajad katta selle kilega, et vältida niiskuse liiga kiiret auramist betoonist. Eriti oluline on seda teha suvekuumal ajal. Kui seda ei tehta, siis ülemine kiht katus läheb varsti lõhki. Betoonisegu kile all on vaja vastu pidada vähemalt 3 päeva, misjärel saab kile eemaldada.
Pärast betooni täielikku kuivamist võite liikuda ka kaldeseadme juurde, mis on ehitatud küttekeha, tsemenditasandusseadme ja lõpuks valtsitud vaiba kleebise abil. Neid samme on kirjeldatud eespool.
Alates Täpsem kirjeldus kuidas oma kätega lamekatust teha, on selge, et siin pole erilisi tehnoloogilisi raskusi. Hoopis keerulisem on asi viilkatusega, mille seade nõuab kandekonstruktsioonide valmistamisel suurt mõõtetäpsust ja siis katus ise. Vaevalt saate seda ise katta, sest viilkatuse kaldenurk on suurem kui tasasel katusel.
Viilkatuseid eelistatakse ehitada madalatele hoonetele - eramutele ühe-, kahe- ja kolmekorruselistele majadele, samuti suvilatele, väikesuvilatele ja loomulikult viiekorruselistele "Hruštšovkatele". Sageli viimistlevad katused unikaalseid konstruktsioone.
Viilkatuse, mis kroonib mitte eriti massiivset ehitist, näiteks aiamaja, supelmaja või lehtla, saab oma kätega teha ka siis, kui seda tööd teeb vaid 1 inimene. Ja kui otsustate ehitada viilkatuse üsna suurele hoonele, siis tõenäoliselt üks siin hakkama ei saa, peate kutsuma kaks või kolm abilist.
Viilkatuse aluseks on sarikad, mille abil moodustuvad üsna keerulised konstruktsioonid. Professionaalses ehituses nimetatakse seda tüüpi konstruktsioone tuntud sõnaks "talud". Reeglina toetuvad sarikad otse seintele, kuid eksperdid soovitavad paigaldada Mauerlat. Ehk siis latt, mis laotakse seinale ja kinnitatakse selle külge ankrutega. Ja sarikad puudutavad täpselt neid vardaid, mille külge need on kinnitatud metallklambritega või muul viisil, mis tagab tugikonstruktsioonide usaldusväärse ühenduse.
Viilkatuse loomise etapid hõlmavad järgmine jada toimingud:
Kuurikatuse sõrestike süsteem kahele 6 meetrisele avale.
Loodud aedikule paneme otse katuse. Seda tüüpi katuse ehitamisel püütakse vabastada sarikad seinte servadest kaugemale, nii et samal ajal tekkiv katuse üleulatus kaitseb hoone seina niiskuse eest, mis satub näiteks vihma ajal. või kui lumi sulab. Parim variant on sarikate endi pikendamine, millele tuleb naelutada 2-3 cm paksune laud.Edaspidi saab seda lauda kasutada alusena mille külge palitakse tuulelaua üleulatuv osa.
Sarikad monteeritakse reeglina otse katusele, tõstes eelnevalt ettevalmistatud elemendid neile ja monteerides need vastavalt kinnitatud skeemile otse katusele. Valmis sõrestiku täielikuks kokkupanemiseks on veel üks võimalus, mis koosneb 2 sarikate jalast, nagidest ja loomulikult puffidest, otse maapinnal. Pärast seda kokkupandud struktuur, mis on üsna mahukate mõõtmetega, tõstetakse vertikaalselt täpselt sinna, kus see seisma peaks. Seda protseduuri ei saa oma kätega teha, hoolimata sellest, kui kõvasti proovite, nii et peate kasutama raskeid seadmeid. Pärast talu paigaldamist ehitatava maja peale kinnitame selle Mauerlati külge.
Olemasolevate katusekonstruktsioonide paigaldamise lõpetamisel võite alustada nende ühendamist kasutades harja tala, siis tehke kasti.
Mis tahes katuse karkassi ehitamine toimub kahes etapis: sõrestike konstruktsiooni paigaldamine ja katuseliistu rakendamine.
Lihtsaim viis aediku valmistamiseks on laudadest, mis on naelutatud “jooksvalt”, st pärast teatud vahemaa tagant või “tahkelt”, kui lauad on naelutatud üksteise lähedale. Selleks, et see samm ei oleks liiga kulukas, võite kasutada ainult 25 mm paksust servaga saematerjali. Enne laudade tugevdamist katusel tuleb need koorejääkidest põhjalikult puhastada. Liistude naelutamiseks sarikate külge kasutatakse 70 mm naelu. Lauad ei ole reeglina täiesti ühtlased, nii et pideva lati puhul tuleb neid kohapeal kirvega reguleerida, et vahesid vähendada.
Aediku jaoks kasutatavate elementide disain ja mõõtmed sõltuvad sellest, milliseid katusematerjale kavatsete oma töös kasutada. Kui teie katus kaetakse metallplaatidega, pole servamata plaati kasutada. Parem on see asendada prussiga, mis tuleb naelutada "jooksvalt" kaugusel, mis on võrdne kasutatud katusematerjali lainega.
Need, kes kasutavad onduliini või erinevat tüüpi bituumenplaate, teevad aediku järgmiselt: sarikatele naelutatakse 40x50 mm kauguselt umbes 50 cm kauguselt purlinid. See lahendus läheb edukaks neile, kes plaanivad näiteks pööningu asemel luua elutuba. Sarnast lahendust nimetatakse mansardkatuseks, tänu millele suurendab see edukalt maja elamispinda.
Paljud inimesed on harjunud arvama, et lamekatuseid on kombeks ehitada ainult korruselamutele ja tööstushoonetele. Siiski sisse Hiljuti seda liiki katuseid kasutatakse üha enam eramajade ehitamisel. Eramu lamekatus ehitatakse ilma raskusteta, arvestades kaasaegsed tehnoloogiad ja erinevaid ehitusmaterjale.
Neid on 4 tüüpi:
Tähtis! Lamekatuse inversioonitüübi kaldenurga jaoks peetakse optimaalseks nurgad vahemikus 3 kuni 5 kraadi.
Eramu lamekatusel, nagu ka teist tüüpi katustel, on mitmeid plusse ja miinuseid. Tasub kaaluda eeliseid, mis määravad selle populaarsuse kaasaegses ehituses:
Samuti tasub mainida selle disaini puudusi:
Pole üllatav, et mõnel inimesel võib tekkida kahtlusi seda tüüpi struktuuride töökindluses. Kuid otsustades sarnase katusega eramajade omanike kogemuste põhjal nii Venemaal kui ka välismaal, toimib seda tüüpi katus edukalt ja rõõmustab selle omanikke.
Nüüd leiate Internetist palju fotosid erineva kujundusega lamekatusega majadest. Kas olete huvitatud küsimusest, kuidas oma kätega lamekatust teha? Enne katuse ehitamist tuleb esmalt tutvuda maja joonisega ja veenduda selle tehnilistes omadustes.
Lamekatuse disainiomadused sõltuvad paljudest teguritest. Kui tegemist on kütmata ruumiga ja katust ehitatakse oma kätega, siis piisab tugitalade paigaldamisest, millele seejärel kruvide või naeltega kinnitatud tahumata laudadest alus laotakse. Garaažile lamekatuse paigaldamisel toimib katusematerjal oma odavuse tõttu sageli hüdroisolatsioonina. Katusematerjali ribad kantakse katuse kalde suunas, kinnitades need puidust või terasest liistudega. Kütmata ruumi jaoks isetehtav lamekatus luuakse üsna lihtsalt - siin saab kogu töö üks inimene ilma kellegi abita ära teha.
Lamekatuse paigaldamisel eramaja, mida plaanitakse soojendada, on tavaline järgmine protseduur:
Tähtis! Saematerjali osa suurus suureneb proportsionaalselt tugitalade vahelise kaugusega.
Selleks, et katus oleks niiskuse eest usaldusväärselt kaitstud, on vaja materjalid asetada kihtidena üksteise kohale - see paigutus on äärmiselt oluline. Standardne alus on valmistatud betoonplaatidest või profiilmetallist. See on võimeline kandma kogu ülaltoodud konstruktsiooni raskust, kandes selle üle kandvatele vaheseintele, mis omakorda viivad selle üle maja vundamendile.
Tähtis! Käitataval katusel peaks olema kõige tugevam alus.
Seejärel tulevad standardsed kihid: aurutõke, soojusisolatsioon ja hüdroisolatsioon. Lamekatuse valimisel tuleks juhinduda omaniku eelistustest ja hoone enda võimalustest. Alates hiiglaslikust suvilast kuni väikese hubase, aastaid tagasi ehitatud majani on lamekatusega majad paljudeks aastateks usaldusväärselt kaitstud erinevate keskkonnamõjude eest.
Ikka ebatavaline kaunistus maamajad- lame katus. Arvatakse, et lamekatused on mõeldud ainult linnaarenduseks või tööstushoonetele. Aga ei ole. Ajaloolistes linnaosades asuvate majade katused on sageli viilkatused. Ja eramajas saate teha lamekatuse.
Nüüd vaatame, mis see on, millised on eelised / puudused ja kuidas oma kätega lamekatust teha.
Struktuurselt jagunevad lamekatused kahte põhitüüpi: taladel ja need, mille alusel on betoonplaat.
Lamekatused pole kunagi täiesti lamedad, ikka on väike nurk (mõne kraadi piires). See on vajalik vee voolamiseks. Vastasel juhul jääb see katusele seisma.
Kõige sagedamini lamekatustel korraldada sisemised äravoolud: lehtrid on paigaldatud katusesse, neist läbivad püstikud siseruumid. Lehtrid asetatakse katuse alumisse ossa, kiirusega üks tõusutoru 150-200 ruudu kohta.
Lehtrite ümber on tugevdatud hüdroisolatsioon, soovitatav on ka kaabelküte (et vesi tõusutorus ei külmuks). Kui lamekatus ilma parapetita ja korralik nurk (alates 6 kraadist) drenaaž võib olla standardne välitingimustes viilkatused: renn ja torud.
Katused jagunevad funktsionaalsuse, katusekoogi seadme ja katte tüübi järgi. Siin on mõned peamised sordid:
Kattumisviis sõltub sihtotstarbest: on ilmne, et suurte eeldatavate koormuste korral peaks alus olema betoonplaat. Kuid see ei tähenda, et kogu hoone peaks olema tellistest või betoonist. Näiteks saab ära kasutada ka puitmaja lamekatuse. Muidugi ei saa seda kasutada kopteriväljakuna, kuid täiesti võimalik on korraldada solaarium, rajada aed või panna teejoomiseks lehtla. Hõredat kasti muidugi teha ei saa, ainult soliidset.
Katused on pööningul ja mittepööningul. Mõlemal tüübil on oma eelised: pööningu olemasolu võimaldab paigutada sellele kõik vajalikud kommunikatsioonid (ventilatsioonitorud, paisupaak küte jne), saab lageda katuse ekspluateeritavaks muuta.
Üks pööninguvälise kujunduse võimalustest on lame kombineeritud katus: katusekorrus kombineerituna katusega on alumine pool elutoas lagi.
Kümne meetri või enama kõrgusega majaga, aga ka ekspluateeritud katustel tuleb tõrgeteta paigaldada parapet. Ekspluateeritud - mitte vähem kui 1,2 meetrit.
Kui katus ei ole kasutusel ja suvila on madal, saab lamekatuse teha ilma piirdeta või paigaldada selle asemel aiavardad või isegi ilma nendeta hakkama saada.
On ilmne, et erinevatel eesmärkidel katuste jaoks kasutatavad seadmed erinevad:
Kõige levinum katusekate on lamekatused. See on odavus, lihtsus ja suur paigalduskiirus, suurepärane veekindlus. Odavaim materjal, millega lamekatust katta saab, on katusepapp.
Rullmaterjalide (ja eriti katusematerjali) puudusteks on madal vastupidavus, madal mehaaniline tugevus. Ekspluateeritud katuste puhul on eelistatud "suure liiklusega" plaadid.
Lainepapist lamekatust ja lainepapist lamekatust saab teha ainult mittekasutatud versioonis ja vajaliku kaldega. Materjali valimisel tuleb tutvuda mudeli juhistega: alla 11-kraadise kaldega katustele saab paigaldada teatud tüüpi profiilplekke ja metallplaate.
Mõnda marki profiilplekki saab kasutada ka alusena kasutamata katus, vineeri või betoonplaadi asemel.
Kasutamata katuste jaoks on ka teisi kattematerjale:
Eelised:
Niisiis, milline katus on parem, lame või viilkatus? Eksklusiivselt maitse asi.
Kaaluge võimalust, kui katuse alusena kasutatakse profiilplekki:
1. Taladele (sarikatele) asetatakse lehed. Sarikate vaheline samm sõltub profiilist. Näiteks kandeprofiilide puhul, mille lainekõrgus on 6-7,5 sentimeetrit (H60, H75), on talade vaheline samm 3-4 meetrit.
2. Aurutõkkekile paigaldamine. Kile paigaldatakse ülekattega, vuugid tuleb tihendada kinnituslindiga.
3. Soojusisolatsioon. Tavaliselt kasutatakse selleks mineraalvillaplaate. Pange tähele, et ka gofreeritud süvendid tuleb isolatsiooniga täita.
4. Hüdroisolatsioon. Sel eesmärgil sobib polümeerkile. Kui isolatsiooniks on mineraalvill, võib kasutada ka sisseehitatud hüdroisolatsiooni, sest. vatt on mittesüttiv materjal.
5. Viimistletud mantel. Võite kasutada ka sulatatud. Üle katuse rullitakse aeglaselt välja rull, kuumutades seda kogu pikkuses põletiga. Sadestunud kate surutakse vastu katust ja tasandatakse.
6. Lamekatustel on võimalik väljaehitatud katus panna mitme kihina.
Muudel juhtudel on puittaladel lamekatus paigutatud traditsioonilisemalt: taladele naelutatakse vineerist või OSB-st tahke kate, laotakse katusekook (aurutõke + basaltvill), suunatakse hüdroisolatsioonikiht ja valtskatus. .
Kui olete huvitatud keerukama seadmega lamekatusest, võtke meiega ühendust: teostame kiirelt ja soodsa hinnaga igasuguse keerukusega katuse.
1.
2.
3.
4.
5.
Tee ise lamekatus - asub enamasti eramajadel, aga ka garaažihoonetel. Seda tüüpi katuseseade on konkurentidest ees. Meie artiklis selgitame, miks.
Enne kui räägime lamekatuse tegemisest, märgime, et mõiste "katus" ja mõiste "katus" ei ole sama asi. Mõiste "katus" tähistab neid elemente, mis asuvad maja eluruumide kohal. Ja katus on katuse komponent, selle pealmine kiht. Just tema kaitseb kogu hoonet atmosfäärimõjude eest. Nendes tingimustes on väga oluline luua maamaja usaldusväärne katus.
Olles end kurssi viinud terminite erinevusega, võime tõdeda, et lamekatus sobib ideaalselt väikese pinnaga majja. Muljetavaldava katuseala puhul on soovitatav töötada kogu meeskonnaga.
Väikese katusealaga väikese maja kallal töötades saate turvaliselt hakkama ilma abilisteta.
Töö alguses kinnitage laagrilaagrite külge puittalad või terastalad. Nende abil saate vähendada suurema osa katuse massist, suunates selle põhiseintele ja vundamendile.
Niisiis saime teada, et talade peamine koormus on katuse kaal. Kuid peale selle on ka muid koormusi, näiteks:
Lugege foorumites ekspertide nõuandeid, vaadake Internetis olevaid fotosid - siis saate teha õige valiku laagritalad ja vältida kriitilisi vigu. Kindlasti huvitab teid artikkel lamekatus - plussid ja miinused.
Kui soovite saada usaldusväärset ja ohutut lamekatust, siis valige ainult õige katusekate (üksikasjad: ""). Samuti on oluline valida seotud materjalid, mis taluvad rasket füüsilist koormust, aga ka loodusõnnetuste tagajärgi.
Ärge unustage kontrollida kõiki materjali spetsifikatsioone. Ennetama negatiivsed tagajärjed- Tehke põhjalik hüdro- ja aurutõke.
On hooneid, millel pole kütet. Nende hulka kuuluvad kuurid ja lehtlad. Need peaksid looma katuselt vee voolamiseks kalde. Selleks peate katuse varustama ainult väikseima nurga all.
Lamekatuse kaldkatuse ehitamisel peaksid selle kandetalad olema väikese nurga all. Taladele kinnitatakse lauad. See on omamoodi alus valtskattematerjalile (üksikasju: "").
Katusematerjalist rullvaiba paigaldamiseks vajate laudadest raami. Selleks on kõige parem kasutada õhukesi puitplaate või terasribasid. Kinnitage need piki kallakut. Sel juhul peaks samm olema 70 cm. Kuid te ei tohiks blokeerida katuselt voolava vee teed. Sellise katuse kalde protsent ei ületa 3%. Teisisõnu on see ühe jaoks 3 cm jooksev meeter pikkus.
Mõelge köetavate majade lamekatuse varustamise nüanssidele:
Lamekatuste ehitust õppides näete ise, et suure tugitalade vahega katused nõuavad mitme inimese osavõttu. Soovitav on kutsuda professionaalsed käsitöölised, kes teevad kõik vajalikud tööd esimesel võimalusel.
Tugitalade kinnitamisel tuleb jälgida nendevahelist kaugust. See ei tohiks olla suurem kui 1 m.
Esimene samm on katuse avause arvutamine. Kui see on 5 m, siis kasutatakse talasid 15 cm. Professionaalses ehituskeeles rääkides on see “viieteistkümnes I-tala”.
Monoliitkatuse loomiseks on soovitatav kasutada betooni klassi 250. Betoonilahenduse loomisel paigas ehitustööd, on soovitav kasutada betoonisegisti. Vastasel juhul ei saavuta te tõenäoliselt lahuse õiget konsistentsi. Lamekatuse betooni saamiseks on vaja segada killustikku 20 mm osakestega ja tsementi, kaubamärk PC-400.
Komponentide arvutamisel järgige järgmisi reegleid: kaheksa ämbri killustiku jaoks - kolm ämbrit tsementi, 4 ämbrit liiva ja kaks ämbrit vett. Kui vett ei ole piisavalt, võite lisada rohkem, see pole kriitiline.
Lamekatuse isoleerimine vahtbetooniga, vaata videot:
Järgmisena kinnitatakse lauad alumistele talariiulitele. Laudade kuivale pinnale laotakse katusematerjal. Seejärel asetatakse peale perioodilise profiili tugevdatud võrk. Selle elemendi läbimõõt ei tohiks olla väiksem kui 1 cm Lahtrite suurus on sel juhul 20x20 cm.
Et mitte lamekatust parandada, kinnitatakse võrguvardade paigaldamise kohad sidetraadiga. Võimalik on liimi kasutamine. Lõppkokkuvõttes ei tohiks võrk tasanduskihi valamisel libiseda.
Betoonmördiga täielikuks katmiseks asetatakse ruudustiku põhja tavaliselt väikesed killustikutükid. Tänu sellele jäetakse vahe 4 cm.Tuleb teha vahet võre ja katusekattematerjali kihi vahel. Täitmine toimub talade vahelistes avades. Tuletame meelde, et nende paksus peaks olema vähemalt 15 cm.
Pärast kõiki samme kaetakse betoon polüetüleenkilega. See kehtib eriti siis, kui tööd tehakse kõrgel temperatuuril. Pinna katmisega hoiad ära niiskuse aurustumise betoonilahusest. See omakorda kaitseb ülemist kihti pragunemise eest.
Betoon peab kile all olema vähemalt kolm päeva. Pärast betoonmassi täielikku kuivamist valage isolatsioonikiht. Ärge unustage kallakuid. Järgmine samm on tasanduskihi loomine ja valtsitud vaiba paigaldamine.
Tänapäeval on levinud nähtus lamekatuse asendamine viilkatusega. Lamekatuse kasuks räägib aga asjaolu, et seda saab soojustada nii väljast kui ka seest. Ja pärast selle valmimist.
Varem kasutati isolatsiooniks tahkeid soojusisolatsiooniplaate. Kuid selle valiku korral suurenes katuse kaal oluliselt. Varasemate kogemuste põhjal kaasaegne hoone eemaldus sellest soojendamismeetodist. Tänapäeval on lamekatused enamasti basaltmineraalvillaga isoleeritud. See on kaunis kerge materjal. Lisaks on sellel hea soojusjuhtivus ja niiskuskindlus.
Pange tähele, et basaltmineraalvill ei allu põlemisprotsessidele. Lisaks talub see täielikult isegi kõige negatiivsemaid looduse mõjusid.
Maja ehitus on lõpetatud ning viimane samm enne viimistlust on katuse paigaldamine. Väikeste eramajade ja garaažide jaoks kasutatakse seda kõige sagedamini kuuri katus, kuna just seda tüüpi katust peetakse kõige lihtsamaks ja praktilisemaks.
Selle disaini paigaldamisel jääb vaba ruum, mida sageli kasutatakse pööningul või pööningul. Monoliit kuuri katus on ühele küljele kaldu. Kõige sagedamini kasutatakse katuse katmiseks polükarbonaatmaterjale, kuna neil on palju eeliseid. Kaaluge monoliitset polükarbonaati - kõige levinumat ja mitmekülgsemat katusetüüpi.
Monoliit - tahke, tühimike, kärgede ja poorse struktuurita, polükarbonaati võrreldakse sageli silikaatklaas. Selle materjaliga saate:
Katte puudustest võib märkida ainult ebastabiilsust UV-kiirte suhtes. Kaitsekile, mis katab iga materjalilehe. Eemaldada tuleks alles pärast kogu töö lõpetamist. Arvestage ka materjali paisumise võimalusega pikaajalisel kõrgel temperatuuril.
Paigaldamisel kasutage spetsiaalselt ette nähtud isekeermestavaid kruvisid, kusjuures nende ava läbimõõt peaks olema veidi suurem kui isekeermestav kruvi. Kui te selle silmist kaotate, võib materjal aja jooksul tõsiselt deformeeruda.
Kui otsustate ise polükarbonaatkatuse paigaldada, koostage täpne joonis. Saate selle ise välja töötada või pöörduda spetsialistide poole. Joonise põhjal saab hakata materjale ostma.
Karkassi jaoks kasutatakse teras- või puitelemente (talade sõrestik). Valime kalde taseme: tavaliselt 18-20 kuni 30-35 kraadi. Katuse alumine osa on parem asetada tuulealusele küljele, kaldenurk määratakse piirkonna sademete näitajate põhjal: mida rohkem sademeid, seda suurem on nurk.
Valmistage ette vajalikud tööriistad. Me vajame:
Talad tuleb paigaldada umbes 70 miili kaugusele. Üksteisest, tingimata alusel (seismiline vöö või Mauerlat). ühine vahel polükarbonaadist lehed peaks olema täpselt sarikate keskel. Arvutage sarikate arv talade arvu järgi. Selle tulemusena peaksite saama täisnurkse kolmnurga, mille üks külg on tala, teine on vertikaalne sarikas. Seejärel paigaldage kaldus talad. Need tuleb kinnitada ankrutega betoonvöö külge. Kui kasutate Mauerlati alusena, võtke kinnitusdetailideks naelad (100).
Kinnitame kinnituse ühendus- ja otsaprofiilid. Peale seda kinnitame neetide abil piirajad. 20 mm juures. profiilide servast taganema. Karbonaatlehed tuleb kinnitada punktiirelt, umbes 30 cm kauguselt või spetsiaalsete profiilidega. Kui teil on vaja polükarbonaati lõigata, on parem seda kasutada elektriline pusle. Kui lõikamise ajal tekib vibratsioon, võib leht praguneda. Jälgige oma lõikekiirust. Kõrgel - materjal hakkab sulama, madalal võivad tekkida laastud.
Pärast lehtede paigaldamist on vaja moodustunud õmblused katta spetsiaalse mastiksiga. Pärast seda paigaldage pistikud ja kinnitage profiilikatted.
Selleks, et kate püsiks kaua, pidage meeles mõnda lihtsad reeglid temaga suheldes. Ärge tehke lahtist tuld katuse lähedusse ega selle alla (kui see on vaatetorn), see võib põhjustada lehtede sulamist. Ärge eemaldage lund metallist labidatega. Pesemisel ärge kasutage aromaatseid tooteid, need võivad kahjustada pinnastruktuuri. Vältige ka abrasiivseid aineid. Need võivad põhjustada kriimustusi.
Kokkuvõttes on polükarbonaat lihtne materjal, mis korraliku hoolduse korral kestab teid aastaid. Selle praktilisus on tõestatud, eelised on ilmsed, mis tähendab, et see on parim võimalus katuse paigaldamiseks eramajja, garaaži või väikesesse vaatetorni.
Plokkide katuse all imeline mikrokliima
Puitplokkidest hästi soojustatud sõrestik ei suuda iseenesest luua hubast atmosfääri, mis tekib monoliitkatuse all. Põhjus: poorsest betoonist või tellistest katuseelementidel pole mitte ainult soojusisolatsiooniomadusi - need akumuleerivad soojust. Seega on monoliitkatus hea alternatiiv traditsioonilistele puittaladele.
Monoliitkatuse ehitamise ehitustööde kõige kallim osa langeb plaatide paigaldamisele eelnevale etapile. Toetuse ajal ehitustalu halvimal juhul saab vooderdused teha puitpalkidest ning frontooni seinad võtavad oma lõpliku kuju hiljem, monoliitkatuses pole hiljem enam ruumi korrigeerimiseks. Seetõttu peate monoliitsete katusetugede püstitamisel tegema tööd väga hoolikalt. Isegi horisontaalprojektsiooni õigete nurkade määramisel peate kulutama palju pingutusi. Aga kui hoonet iseloomustavad kaldnurgad ja rõdud, siis tuleb korduvalt ja matemaatilise täpsusega üle kontrollida katuse nurgad ja harjaharja asend.
Kõige parem on tõmmata nöörid tugiplaatide tasapinnas. Iga plokk paigaldatakse esmalt kuivalt ja märgitakse ära tugede kõverusjoon. Plokkide lõikamine on väga lihtne ja lihtne, eriti kui ehitate poorsest betoonist ja teie käsutuses on lintsaag.
Kui plaatide toeks on vaja raudbetoonist rõngasankrut, võib töö olla keeruline, kuna toe küljest eemaldatakse ühendusliitmikud, mis peavad siis täpselt sobituma plaatide vahedesse. Sel juhul on soovitatav koostöö ehituseksperdiga. Rõngaankru raketis on valmistatud õhukeste plokkide küljelt. Seejärel ühendatakse rõngaankru tugevdus ühendusliitmikud ja täidetud betooniga. Esmalt niisutage müüritise seinu. Näpunäide: staatiline arvutab, kas ehitada müüritise tugi või teha see betooniks.
Monoliitkatuse korral ei ole toed ja raketis vajalikud
Pärast seda, kui valatud katuseplaadi toed on paigas, paigaldate monteeritavad elemendid koos kahe abilise ja ehituskonsultandiga valatud katuse tarnijalt. Mõne tunniga on katus kaetud.
Katuseplaadid koosnevad raudbetoonist või armeeritud tellistest elementidest, millel on juba tarnimisel täielik kandevõime. Seetõttu pole monoliitkatuse puhul toed ja raketis vajalikud.
Tavaliselt toetuvad poorbetoonist monoliitsed katuseplaadid viilseintele ja kandvatele siseseintele. Võimalik on igasugune katusekalle ja peaaegu igasugune vahemik. Kuid tootmise kaalutlustel võib kokkupandavate plokkide pikkus olla ainult 6 m. Kui sildevahed on suured, siis on vaja raudbetoontalasid ja terasest I-talasid, mida tunnete juba poorsetest betoonpõrandatest (lk 57) . Kui katusealused raudbetoontalad, nagu suured sillused, läbivad ruumi ja on nähtavad, siis terasest toed saab ehitada plaadi tasapinnale ja hiljem täiesti nähtamatuks. Nii toodetakse monoliitseid katusekonstruktsioone peaaegu iga plaani jaoks.
Monoliitkatusel saab aknad ehitada ka katusetasapinna sisse. Igal juhul tehakse seda ainult eritellimusel valmistatud terasraamiga. Selline teraskonstruktsiooniosa on enamasti toestatud külgseintele ja on usaldusväärseks toeks nendele katuseplaatidele, mis on eraldatud, et ehitada aken katusetasapinnas. Mida suurem peaks olema aken, seda kallim on raam.
Näpunäide: Katusetasandi aknad saab teha terasraamist viilkatusega paralleelselt kulgevate kandvate siseseinte lähedal, kui eraldatud katuseplaatidel on vastavalt vähemalt kaks tuge (viil ja sisesein). Seejärel laotakse katuseplaadid nagu konsoolplaadid(sarnaselt rõduplaatidega, lk 60), mis ei vaja terasraami. Detailplaneeringu tegemisel aitab teid iseehituskonsultant.
Valmistatakse ette monoliitkatuse tugi: lao plokid kuivaks ja märgi katuse kalle.
Saetud plokk asetatakse nagu tavaliselt õhukesele mördikihile.
Nüüd toimetatakse monoliitkatuse kokkupandavad plokid autokraanaga tippu.
Lihtsaim viis suurte jooksude katmiseks on I-taladega.
Eritellimusel valmistatud terasraamid võimaldavad aknad ehitada katusetasapinna sisse.
Torni aknad on võimalikud ka kombineerituna monoliitkatusega (siin: telliskivi monoliitkatus).
Pärast katuseplaatide paigaldamist on selle serv vooderdatud.
Rõngasankrusse saab sisse ehitada kardinakuga kandekarbid. Arutage üksikasju staatilisega.
Plaatide kokkupandavate plokkide vahedesse tuleks asetada terasvardad.
Rõngaankrut on juba võimalik betoneerida, seejärel täita vahed mördiga.
Nüüd alustage puittalade paigaldamist. Joondage katuse üleulatus juhtmega.
Puittalad kinnitatakse poltide ja naeltega vastavalt staatilise koormuse parameetrite arvutamisele.
On ütlematagi selge, et korstnapühkimisluugi saab teha ka monoliitkatuse sisse. Sel juhul on abiks koormuse ülekandmine, mis on juba teada toru läbipääsu ehitamisest poorsesse betoonpõrandasse.
Tähtis: akna tagasiulatuvalt paigaldamine monoliitkatuse tasapinnale on täielikult välistatud. Monoliitkatus (nagu põrandaplaat) on ehitusplokk, mille kandevõime on tagatud ühtses staatiliste koormuse parameetrite arvutamise süsteemis.
Monoliitkatuse ümber ehitatakse raudbetoonist rõngasankur
Nüüd on laotud katuseplaadid ja algab selle serva vooderdamine. See töö on teile tuttav kokkupandavatest plokkidest põranda ehitamisest. Seestpoolt asetatakse külgplokkidele soojusisolatsiooniplaadid, seejärel monteeritakse rõngaankur ja betoneeritakse (kasutage vahepuid ja niisutage müüritis). Enne plaatide vahede täitmist mördiga asetatakse neisse terasvardad. Muide, rõngaankur viiakse läbi ka katuseharja all.
Nüüd me räägime O katusetööd. Kui katusealust ruumi tahetakse hiljem kasutada elamispinnana, on vajalik täiendav soojusisolatsioon. Esmalt asetatakse katuseplaatidele servaga puittala. Sel juhul peate valima tala koos ristlõige isoleermaterjali paksusele vastav: vardad peavad olema vähemalt 4 cm kõrgemad kui isoleermaterjali paksus. Seda ruumi kasutatakse hiljem ventilatsiooniks. Soojusisolatsiooni paksus rühmas, mille soojusjuhtivuskoefitsient on 0,35, on 5 kuni 8 cm (juhendväärtused). Märkus: Küsige oma konsultandilt, kui paks peaks olema soojusisolatsioon.
Tuleme tagasi puittalade paigaldamise juurde. Ühe meetri pikkuse kohta peaks olema kuni kaks monoliitkatusega ühenduselementi. Samal ajal piisab töö hõlbustamiseks iga kolmanda ühenduse tegemisest tüüblite ja kruvidega. Muud ühenduselemendid on löödud. Kui kahtlete, küsige staatiliselt, kuidas tuleks teie puhul ühendused luua. Näpunäide: puurige augud eelnevalt. Mitte ainult poltide, vaid ka naelte jaoks. Puittalade vahele on paigaldatud soojusisolatsioon. Järgmised sammud on võrreldavad tavapärase ehitusega puidust talu: üleval puitkonstruktsioon paigaldatakse veeauru difusiooni läbilaskev kile, mis on tugevdatud vastuvarrastega. Selle peale asetatakse põikkast. Seejärel paigaldatakse renn ja tehakse katus. Minimaalne kaugus veidi longus aluskattekile ja soojusisolatsiooni vahel on 2 cm.
Monoliitkatus: valikud
Monoliitkatus on sageli kombineeritud puiduga. Kui ei taheta, et pööningu elamispind tõuseks harjani, vaid eelistatakse tavapärast ruumi kõrgust, siis tehakse ainult osa kaldest monoliitkatus. Ülejäänud nõlval on tavaline kokkupandavate plokkide kattumine (skeem ülal). Seejärel püstitatakse monoliitkatuse kohale väike sõrestik, mille tulemusena saadakse pööninguruum, mida saab kasutada näiteks laona. Monoliitkatuse all ei pea te ka loobuma puittalade tekitatud atmosfäärist: juba enne viimistlust ehitage sisse hööveldatud talad (töötlemata) ja seejärel katke monoliitkatus altpoolt laudadega.
Igaüks, kes valis monoliitkatuse, ei pea katuseaknast loobuma. Konsultant ütleb teile, millistele konstruktsioonidetailidele katuseakna seinte paigaldamisel tähelepanu pöörata. Monoliitkatuse katuseaknad on külgedelt kas krohvitud või mantliga (sindlid või profiilplaat). Ehitamisel on ratsionaalne teha katuseaknad kokkupandavatest detailidest, mis tarnitakse kokkupanemata ja mida saab kokku panna kahega poole päevaga, sh monoliitkatusel. katuseaken asetatakse lihtsalt katuse tasapinnas olevasse akna auku.
Monoliitkatuse puhul katke töö lõpus üleulatuv osa
Pärast monoliitkatuse katmist on vaja ka katuse üleulatus piki viilu serva ja renni katta. Puittalad, mille vahel on soojusisolatsioon, peaksid renni juurest välja ulatuma fassaadi kohal. Külgedest on katuse üleulatus tehtud tänu rippkatuseliistule. Esmalt kruvitakse altpoolt katuseliistude külge tuulelaud, mille külge on juba teine liist löödud. Selle plaadi külge kruvitakse hiljem altpoolt külgmise üleulatuse plangud. Kuid kuni selleni jõudmiseni kaetakse renni juurde puittalad. Altpoolt õmmeldakse ka keelte ja soontega lauad. Ees on paigaldatud tuulutusrest, et saaks tekkida õhuvool, mis juhib perioodiliselt tekkiva kondensaadi läbi katuseharja (soojusisolatsiooni ja selle all oleva kile vahele). Nüüd on plangud tugevalt naelutatud piki viiltuulelauda.
Tähtis: kõikidel katusetöödel järgige ehituse ametiühingu juhiseid õnnetuste ärahoidmiseks.
Puittalade vahele pannakse soojusisolatsiooniplaadid, kui katuse all on elamu.
Kui põhikonstruktsioonile asetatakse kile ja kast ...
... siis ei saa enam monoliitkatust eristada tavapärane katus taladega.
Liistud ja renn paigaldatakse samamoodi nagu traditsioonilise katuse puhul.
Vaadates läbi soojusisolatsiooni: on näha sisemise äravoolutoru läbipääs rõngaankrus.
Kasutades painduv toru ventilatsiooni väljalasketoru otsiku külge tehakse ühendus.
Lõike: Kruvitud katuseliistuga tuulelaud toetab vooderdust külgmiselt.
Katuse üleulatus renni juures on kaetud laudadega (soon-soon).
Katuse üleulatusele on kinnitatud tuulutusvõre.
Lõpus kruvitakse altpoolt viiltuulelaua taga oleva mantli plangud.
Tasub teada
Enne kui mõistame, kas katust on võimalik oma kätega varustada, proovime välja mõelda, mis on katus ja kuidas see katusest erineb, sest inimesed ajavad need kaks mõistet sageli segamini. Teiseks ei tule isegi professionaal katuse ja veelgi enam katuse paigaldamisega üksi hakkama, seega leidke üks-kaks abilist. Vastasel juhul ei meeldi tulemus.
Tihti ajavad ehitusega mitte midagi pistmist inimesed segamini katuse- ja katusetööd, kuigi need on kaks kardinaalselt erinevat kategooriat. Katus on just see, mis on elamispinna kohal ja katus paigaldatakse katuse peale ehk katus on materjal, mis maja katab, näiteks plaadid, katusepapp ja palju muud. Katus võib olla tasane ja viil, samas tasub tähele panna, et tee-ise-kaldversiooni võid unustada, kuna see on keeruline protsess, mis nõuab tõsiseid professionaalseid valearvestusi. Betooniga töötamiseks vajate erivarustust, muide, täna on betoonisegisti rentimine väga mõistlik otsus, sest eraehituseks ostmine pole õigustatud.
Seetõttu saavad seda protsessi teha ainult spetsialistid. Pealegi ei tule ka meister selle protsessiga üksi toime, ainult meeskonna lisaliikmete abiga peab kvaliteetse tulemuse saavutamiseks kohal olema vähemalt kolm inimest. Lamekatus on enamasti monoliitplaadi paigaldamine, mis nõuab rasket varustust, mis samuti ei sobi iseteostuseks. Kuid saadavale tuleb monoliitbetoonist isetasanduv lamekatus.
Monoliitbetoonkatuse paigaldamine nõuab ainult füüsilist jõudu ja ehitusprotsessist vähemalt pisut arusaamist. Alustuseks paigaldage I-talad, eelistatavalt 12 või 15 millimeetrit. Seejärel asetage lauad tihedalt ja asetage katusematerjal kuivale, seejärel asetage tugevdus üles ja alla, peaksite saama 20 * 20 sentimeetri lahtritega võre, keevitama ristmikud elektrikeevitusega. Nüüd valage betoon. Selle loomiseks on parem kasutada betoonisegisti, käsitsi see ei saavuta vajalikku konsistentsi. Silu see välja ja lase kuivada. See on kõik.
__________________________________________________Paljude inimeste jaoks seostub "lamekatuse" nimetus eelkõige kõrghoonetega. Lamekatust - mille plusse ja miinuseid me selles artiklis käsitleme - pole tosin aastat tagasi madala kõrgusega ehituses praktiliselt kasutatud. Tänapäeval pole aga sellise katuse loomine maamajja probleem: kaasaegsed materjalid ja tehnoloogiad võimaldavad luua korralike tarbijaomadustega ja taskukohase hinnaga lamekatuse.
Lamekatusega majad on praegu väga populaarsed.
Lamekatusel on lisaks eelistele ka mitmeid puudusi:
Lamekatuseid on nelja tüüpi:
Lamekatuse vundament
Vastavalt ehitusnormidele peab lamekatusel, mille plusse ja miinuseid eespool käsitlesime, olema raudbetoonpõrandaplaatide või lainepappide kujul.
Katusekonstruktsiooni vastupidavus ja vastupidavus erinevatele negatiivsetele mõjudele sõltub spetsiaalsete segude ja tehnoloogiliste protsesside kasutamisest katusematerjalide tootmiseks. Sõltuvalt katuse materjalidest on tavaks jagada kolme kategooriasse:
Väga oluline on teha lamekatuse õige hüdroisolatsioon.
Ükskõik, milline materjal on valitud, peavad rullide ja erinevate katuseelementidega ühenduskohad olema veekindlad. Eduka hüdroisolatsiooniseadme üks peamisi komponente on kvaliteetne hermeetik. Tööperioodi jooksul on katus allutatud negatiivsetele mõjudele. väliskeskkond(niiskus, rahe, kivid, tugevad temperatuurikõikumised jne). Seetõttu peab kvaliteetne hermeetik olema mehaaniliste ja termiliste mõjude suhtes vastupidav.
Hermeetikuna kasutatakse tavaliselt mastiksit - pahtlit, mis põhineb elastsetel polüuretaanvaikudel. Pärast katusele kandmist mastiks polümeriseerub, mille tulemusena moodustub pidev kummitaoline membraan, millel on hüdroisolatsiooni omadused ja mis kaitseb katusekatet mehaaniliste vigastuste eest.
Mastiks sobib ideaalselt lamekatuste jaoks, on ohutu, on kõrge nakkuvusega ehituspinnad, on kõrge vastupidavusega ultraviolettkiirgust, setted ja kõikvõimalikud mikroorganismid. Seda kantakse pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga kahe mitmevärvilise kihina, mis võimaldab teil kontrollida hermeetiku kvaliteeti, kihi paksust ja ühtlast jaotumist.
Olenemata kasutatavatest materjalidest peab lamekatusel olema teatud kaldega sademete tagajärjel katusele tekkiva vee ärajuhtimine (tavaliselt 3-5%). Drenaažisüsteem tuleks läbi mõelda hoone projekteerimisetapis. Vihmaveerennid määravad, kui tõhusalt eemaldatakse katusepinnalt niiskus. Et vältida vihmaveerennide külmumist talvel, on need varustatud spetsiaalsete termokaablitega.
Drenaažid korraldatakse nii välise kui ka sisemise veevarustuse loomisel ja korraldamata. Sisemise veevarustuse loomisel jagatakse katusepind ligikaudu võrdseteks osadeks 150-200 ruutmeetrit iga. Kaldega kohtades on prügi püüdmiseks korvidega varustatud äravoolulehtrid. Tavaliselt asuvad lehtrid katuse keskel ja torud on hoone sees.
Lamekatused vajavad isolatsiooni. Katusepinna soojusisolatsioonikihi puudumisel tekib sooja õhumassi ja katuse külma pinna kokkupuutel kondensaat. Maja lagedele tekib veelaikudena kondensaat ning järk-järgult hävib katusekonstruktsioon.
Katusekonstruktsioon hõlmab alust, millele asetatakse aurutõkkematerjali kiht. Aurutõkke ülesanne on kaitsta soojustust hoone ruumidest tuleva hajusniiskuse eest. Aurutõkkekiht sisaldab klaaskiuga tugevdatud membraani (bituumeni ja polümeeride baasil) või aurutõkkekilet. Kiht asetatakse tasanduskihi peale ja mööda katusekonstruktsiooni servi keritakse vertikaalselt kõrgusele, mis ületab isolatsioonimaterjali kõrgust. Õmblused on joodetud.
Aurutõkkekihi kohale asetatakse kütteseade ja selle peale - bituumenil põhinev hüdroisolatsioonivaip. Kui paisutatud savi toimib küttekehana, siis tuleb selle peale teha tsemendist tasanduskiht, seejärel panna paar kihti hüdroisolatsiooni. Kui katus on planeeritud kergeks (juhul, kui sellele ei ole oodata märkimisväärseid koormusi), liimitakse hüdroisolatsioon lihtsalt kogu katuse perimeetri ümber.
Ilma pööninguta katuste puhul kasutatakse nii välist kui ka sisemist isolatsioonimeetodit. Välist meetodit kasutatakse sagedamini, nii et selle täitmine on lihtsam. Soojusisolatsiooniks on kaks võimalust: kahekihiline ja ühekihiline. Otsus, millist võimalust praktikas rakendada, sõltub soojustehnika arvutustest ja katuse tugevuse nõuetest. Katusekonstruktsioonile paigaldatakse soojusisolatsiooniplaadid "lahtiõmbluste" põhimõttel. Kahekihilise soojusisolatsiooniga kattega "jooks" lähevad ka alumise ja ülemise plaadi liitekohad. Piirkonnas, kus plaadid piirnevad parapeti, laternate ja seintega, luuakse soojust isoleerivad kaitserauad. Soojusisolatsioonimaterjalid kinnitatakse alusele mehaaniliselt(kruvid, tüüblid), ballast (kivikesed, sillutusplaadid) või liimi.
Katusekonstruktsioon peab olema ventilatsioonisüsteem. Aurutõkkekihi tiheduse rikkumise tagajärjel satub niiskus isolatsioonikihti. Paks hüdroisolatsioonikiht takistab aurustumist ning soojustusse koguneb niiskus. Selle tulemusena kaotab materjal oma isoleerivad omadused ja niiskus ilmub hoone lagedele laikudena. Lisaks põhjustab vesi hüdroisolatsiooni turset ja madalatel temperatuuridel rebeneb külm vesi ära hüdroisolatsioonimaterjal alusest. Temperatuurikõikumised, mehaanilised kahjustused aitavad kaasa katuses pragude tekkele, mille tagajärjeks on selle voolamine.
Nende probleemide vältimiseks peab katus "hingama". Selleks kasutatakse aeraatoreid - spetsiaalseid seadmeid plastist või plastist metallist torud. Need on kaetud vihmavarjumütsidega ja jaotuvad ühtlaselt üle kogu katuse territooriumi, graviteerides selle kõrgeimatesse punktidesse. Aeratsioonimehhanism töötab erineva rõhu põhimõttel, mis tekib õhuvoolude toimel, eemaldades katuse alt liigse niiskusauru ja takistades veemullide teket.
Katusetööd on vastutustundlik tehnoloogiline tegevus. Iga, isegi väike viga katuse projekteerimisel või ehitamisel, võib tulevikus põhjustada selle lekke. Seetõttu peate katuse loomisel maksma Erilist tähelepanu hüdro- ja soojusisolatsioonimaterjalide õige valik, katusekonstruktsiooni eelseisvate koormuste täpne arvutamine ja ka pädevate ehitajate meeskonna valimine.
Puitplokkidest hästi soojustatud sõrestik ei suuda iseenesest luua hubast atmosfääri, mis tekib monoliitkatuse all. Põhjus: poorsest betoonist või tellistest katuseelementidel pole mitte ainult soojusisolatsiooniomadusi - need akumuleerivad soojust. Seega on monoliitkatus hea alternatiiv traditsioonilistele puittaladele.
Monoliitkatuse ehitamise ehitustööde kõige kallim osa langeb plaatide paigaldamisele eelnevale etapile. Kui halvimal juhul saab puittaladest ehitussõrestiku toestusse teha aluskatteid ning frontooni seinad võtavad oma lõpliku kuju hiljem, siis monoliitkatusel pole hiljem enam ruumi korrigeerimiseks. Seetõttu peate monoliitsete katusetugede püstitamisel tegema tööd väga hoolikalt. Isegi horisontaalprojektsiooni õigete nurkade määramisel peate kulutama palju pingutusi. Aga kui hoonet iseloomustavad kaldnurgad ja rõdud, siis tuleb korduvalt ja matemaatilise täpsusega üle kontrollida katuse nurgad ja harjaharja asend.
Kõige parem on tõmmata nöörid tugiplaatide tasapinnas. Iga plokk paigaldatakse esmalt kuivalt ja märgitakse ära tugede kõverusjoon. Plokkide lõikamine on väga lihtne ja lihtne, eriti kui ehitate poorsest betoonist ja teie käsutuses on lintsaag.
Kui plaatide toeks on vaja raudbetoonist rõngasankrut, võib töö olla keeruline, kuna toe küljest eemaldatakse ühendusliitmikud, mis peavad siis täpselt sobituma plaatide vahedesse. Sel juhul on soovitatav koostöö ehituseksperdiga. Rõngaankru raketis on valmistatud õhukeste plokkide küljelt. Seejärel ühendatakse rõngaankru tugevdus ühendusarmatuuriga ja valatakse betooniga. Esmalt niisutage müüritise seinu. Näpunäide: staatiline arvutab, kas ehitada müüritise tugi või teha see betooniks.
Monoliitkatuse korral ei ole toed ja raketis vajalikud
Pärast seda, kui valatud katuseplaadi toed on paigas, paigaldate monteeritavad elemendid koos kahe abilise ja ehituskonsultandiga valatud katuse tarnijalt. Mõne tunniga on katus kaetud.
Katuseplaadid koosnevad raudbetoonist või armeeritud tellistest elementidest, millel on juba tarnimisel täielik kandevõime. Seetõttu pole monoliitkatuse puhul toed ja raketis vajalikud.
Tavaliselt toetuvad poorbetoonist monoliitsed katuseplaadid viilseintele ja kandvatele siseseintele. Võimalik on igasugune katusekalle ja peaaegu igasugune vahemik. Kuid tootmise kaalutlustel võib kokkupandavate plokkide pikkus olla ainult 6 m. Kui sildevahed on suured, siis on vaja raudbetoontalasid ja terasest I-talasid, mida tunnete juba poorsetest betoonpõrandatest (lk 57) . Kui katusealused raudbetoontalad, nagu suured sillused, läbivad ruumi ja on nähtavad, siis terasest toed saab ehitada plaadi tasapinnale ja hiljem täiesti nähtamatuks. Nii toodetakse monoliitseid katusekonstruktsioone peaaegu iga plaani jaoks.
Monoliitkatusel saab aknad ehitada ka katusetasapinna sisse. Igal juhul tehakse seda ainult eritellimusel valmistatud terasraamiga. Selline teraskonstruktsiooniosa on enamasti toestatud külgseintele ja on usaldusväärseks toeks nendele katuseplaatidele, mis on eraldatud, et ehitada aken katusetasapinnas. Mida suurem peaks olema aken, seda kallim on raam.
Näpunäide: Katusetasandi aknad saab teha terasraamist viilkatusega paralleelselt kulgevate kandvate siseseinte lähedal, kui eraldatud katuseplaatidel on vastavalt vähemalt kaks tuge (viil ja sisesein). Seejärel laotakse katuseplaadid konsoolplaatidena (sarnaselt rõduplaatidega, lk 60) ilma terasraamita. Detailplaneeringu tegemisel aitab teid iseehituskonsultant.
Valmistatakse ette monoliitkatuse tugi: lao plokid kuivaks ja märgi katuse kalle.
Saetud plokk asetatakse nagu tavaliselt õhukesele mördikihile.
Nüüd toimetatakse monoliitkatuse kokkupandavad plokid autokraanaga tippu.
Lihtsaim viis suurte jooksude katmiseks on I-taladega.
Eritellimusel valmistatud terasraamid võimaldavad aknad ehitada katusetasapinna sisse.
Pärast katuseplaatide paigaldamist on selle serv vooderdatud.
Rõngasankrusse saab sisse ehitada kardinakuga kandekarbid. Arutage üksikasju staatilisega.
Plaatide kokkupandavate plokkide vahedesse tuleks asetada terasvardad.
Rõngaankrut on juba võimalik betoneerida, seejärel täita vahed mördiga.
Nüüd alustage puittalade paigaldamist. Joondage katuse üleulatus juhtmega.
Puittalad kinnitatakse poltide ja naeltega vastavalt staatilise koormuse parameetrite arvutamisele.
On ütlematagi selge, et korstnapühkimisluugi saab teha ka monoliitkatuse sisse. Sel juhul on abiks koormuse ülekandmine, mis on juba teada toru läbipääsu ehitamisest poorsesse betoonpõrandasse.
Tähtis: akna tagasiulatuvalt paigaldamine monoliitkatuse tasapinnale on täielikult välistatud. Monoliitkatus (nagu põrandaplaat) on ehitusplokk, mille kandevõime on tagatud ühtses staatiliste koormuse parameetrite arvutamise süsteemis.
Monoliitkatuse ümber ehitatakse raudbetoonist rõngasankur
Nüüd on laotud katuseplaadid ja algab selle serva vooderdamine. See töö on teile tuttav kokkupandavatest plokkidest põranda ehitamisest. Seestpoolt asetatakse külgplokkidele soojusisolatsiooniplaadid, seejärel monteeritakse rõngaankur ja betoneeritakse (kasutage vahepuid ja niisutage müüritis). Enne plaatide vahede täitmist mördiga asetatakse neisse terasvardad. Muide, rõngaankur viiakse läbi ka katuseharja all.
Nüüd räägime katusest. Kui katusealust ruumi tahetakse hiljem kasutada elamispinnana, on vajalik täiendav soojusisolatsioon. Esmalt asetatakse katuseplaatidele servaga puittala. Sel juhul on vaja valida isolatsioonimaterjali paksusele vastava ristlõikega tala: talad peavad olema vähemalt 4 cm kõrgemad kui isoleermaterjali paksus. Seda ruumi kasutatakse hiljem ventilatsiooniks. Soojusisolatsiooni paksus rühmas, mille soojusjuhtivuskoefitsient on 0,35, on 5 kuni 8 cm (juhendväärtused). Märkus: Küsige oma konsultandilt, kui paks peaks olema soojusisolatsioon.
Tuleme tagasi puittalade paigaldamise juurde. Ühe meetri pikkuse kohta peaks olema kuni kaks monoliitkatusega ühenduselementi. Samal ajal piisab töö hõlbustamiseks iga kolmanda ühenduse tegemisest tüüblite ja kruvidega. Muud ühenduselemendid on löödud. Kui kahtlete, küsige staatiliselt, kuidas tuleks teie puhul ühendused luua. Näpunäide: puurige augud eelnevalt. Mitte ainult poltide, vaid ka naelte jaoks. Puittalade vahele on paigaldatud soojusisolatsioon. Järgmised sammud on võrreldavad tavapärase puitsõrestiku ehitamisega: puitkonstruktsioonile kantakse veeauru difusiooni läbilaskev kile, mis on tugevdatud vastuplankudega. Selle peale asetatakse põikkast. Seejärel paigaldatakse renn ja tehakse katus. Minimaalne kaugus veidi longus aluskattekile ja soojusisolatsiooni vahel on 2 cm.
Monoliitkatus: valikud
Maamajade endiselt ebatavaline kaunistus on lamekatus. Arvatakse, et lamekatused on mõeldud ainult linnaarenduseks või tööstushoonetele. Aga ei ole. Ajaloolistes linnaosades asuvate majade katused on sageli viilkatused. Ja eramajas saate teha lamekatuse.
Nüüd vaatame, mis see on, millised on eelised / puudused ja kuidas oma kätega lamekatust teha.
Struktuurselt jagunevad lamekatused kahte põhitüüpi: taladel ja need, mille alusel on betoonplaat.
Lamekatused pole kunagi täiesti lamedad, ikka on väike nurk (mõne kraadi piires). See on vajalik vee voolamiseks. Vastasel juhul jääb see katusele seisma.
Kõige sagedamini on sisemised äravoolud paigutatud lamekatustele: katusesse on paigaldatud lehtrid, nendest väljuvad tõusutorud läbivad sisemust. Lehtrid asetatakse katuse alumisse ossa, kiirusega üks tõusutoru 150-200 ruudu kohta.
Lehtrite ümber on tugevdatud hüdroisolatsioon, soovitatav on ka kaabelküte (et vesi tõusutorus ei külmuks). Kui lamekatus on ilma parapetita ja kaldenurk on korralik (alates 6 kraadi), võib drenaažisüsteem olla standardne välimine, nagu viilkatuste puhul: renn ja torud.
Katused jagunevad funktsionaalsuse, katusekoogi seadme ja katte tüübi järgi. Siin on mõned peamised sordid:
Kattumisviis sõltub sihtotstarbest: on ilmne, et suurte eeldatavate koormuste korral peaks alus olema betoonplaat. Kuid see ei tähenda, et kogu hoone peaks olema tellistest või betoonist. Näiteks saab ära kasutada ka puitmaja lamekatuse. Muidugi ei saa seda kasutada kopteriväljakuna, kuid täiesti võimalik on korraldada solaarium, rajada aed või panna teejoomiseks lehtla. Hõredat kasti muidugi teha ei saa, ainult soliidset.
Katused on pööningul ja mittepööningul. Mõlemal tüübil on oma eelised: pööningu olemasolu võimaldab paigutada sellele kõik vajalikud kommunikatsioonid (ventilatsioonitorud, küttepaisupaak jne), viljatu katuse saab muuta ekspluateeritavaks.
Üks mitte-pööningu kujunduse võimalustest on lame kombineeritud katus: pööningukorrus on kombineeritud katusega, alumine külg on elutoa lagi.
Kümne meetri või enama kõrgusega majaga, aga ka ekspluateeritud katustel tuleb tõrgeteta paigaldada parapet. Ekspluateeritud - mitte vähem kui 1,2 meetrit.
Kui katus ei ole kasutusel ja suvila on madal, saab lamekatuse teha ilma piirdeta või paigaldada selle asemel aiavardad või isegi ilma nendeta hakkama saada.
On ilmne, et erinevatel eesmärkidel katuste jaoks kasutatavad seadmed erinevad:
Kõige levinum katusekate on lamekatused. See on odavus, lihtsus ja suur paigalduskiirus, suurepärane veekindlus. Odavaim materjal, millega lamekatust katta saab, on katusepapp.
Rullmaterjalide (ja eriti katusematerjali) puudusteks on madal vastupidavus, madal mehaaniline tugevus. Ekspluateeritud katuste puhul on eelistatud "suure liiklusega" plaadid.
Lainepapist lamekatust ja lainepapist lamekatust saab teha ainult mittekasutatud versioonis ja vajaliku kaldega. Materjali valimisel tuleb tutvuda mudeli juhistega: alla 11-kraadise kaldega katustele saab paigaldada teatud tüüpi profiilplekke ja metallplaate.
Mõningaid lainepapi kaubamärke saab vineeri või betoonplaadi asemel kasutada ka kasutamata katuse alusena.
Kasutamata katuste jaoks on ka teisi kattematerjale:
Eelised:
Niisiis, milline katus on parem, lame või viilkatus? Eksklusiivselt maitse asi.
Kaaluge võimalust, kui katuse alusena kasutatakse profiilplekki:
1. Taladele (sarikatele) asetatakse lehed. Sarikate vaheline samm sõltub profiilist. Näiteks kandeprofiilide puhul, mille lainekõrgus on 6-7,5 sentimeetrit (H60, H75), on talade vaheline samm 3-4 meetrit.
2. Aurutõkkekile paigaldamine. Kile paigaldatakse ülekattega, vuugid tuleb tihendada kinnituslindiga.
3. Soojusisolatsioon. Tavaliselt kasutatakse selleks mineraalvillaplaate. Pange tähele, et ka gofreeritud süvendid tuleb isolatsiooniga täita.
4. Hüdroisolatsioon. Sel eesmärgil sobib polümeerkile. Kui isolatsiooniks on mineraalvill, võib kasutada ka sisseehitatud hüdroisolatsiooni, sest. vatt on mittesüttiv materjal.
5. Viimistluskate. Võite kasutada ka sulatatud. Üle katuse rullitakse aeglaselt välja rull, kuumutades seda kogu pikkuses põletiga. Sadestunud kate surutakse vastu katust ja tasandatakse.
6. Lamekatustel on võimalik väljaehitatud katus panna mitme kihina.
Muudel juhtudel on puittaladel lamekatus paigutatud traditsioonilisemalt: taladele naelutatakse vineerist või OSB-st tahke kate, laotakse katusekook (aurutõke + basaltvill), suunatakse hüdroisolatsioonikiht ja valtskatus. .
Kui olete huvitatud keerukama seadmega lamekatusest, võtke meiega ühendust: teostame kiirelt ja soodsa hinnaga igasuguse keerukusega katuse.
Kaftanchikovo on küla Tomski oblastis Tomski rajoonis, Zaretšnõi maa-asula halduskeskus. Elanikkond on 1323 inimest. Küla asub Tomi vasakul kaldal, 15 km kaugusel Tomskist, küla lähedalt möödub maantee M53. 16. sajandil elas Tomi jõel mitu tatarlaste rühma, mille eesotsas oli prints Toyan. Prints Toyan esitas tsaar Boriss Godunovile avalduse, milles palus "Tomski elanike" nimel rajada Tomi jõe alamjooksule kindlus ja võtta vastu Tomski tatarlased Venemaa kodakondsusse. Milleks Boriss Godunov andis nõusoleku ja 1604. aastal moodustati üksus Vene kindluse ehitamiseks. 1604. aasta suvel ehitati linnus. Seejärel Tomski elanikkond kasvas. Siia asusid elama vene talupojad. 1626. aastal oli seal juba 531 perekonda. Elanikke tuli varustada leivaga, 1605. aastal tekkisid esimesed teraviljaviljad, inimesed hakkasid tegelema põllumajandusega. Zarechnõi maa-asula külad on Tomi jõe suudmes ühed vanimad, mis tekkisid aastatel 1627–1630. Külade koht oli hästi valitud: lähedal...
Viil- või kelpkatuse ehitamine ei ole alati ratsionaalne ja otstarbekas, kui tegemist on kõrvalhoonete, tööstus- ja ärirajatiste ning mõnikord ka eramutega. kaasaegne stiil. Suur materjalikulu, keerukas sõrestikusüsteem muudavad nende konstruktsioonide ehitamise majanduslikult kahjumlikuks, pikaajaliseks ettevõtmiseks. Kuigi lamekatuseprojektid vähendavad oluliselt ehituskulusid, ehitatakse kiiresti ja sobivad peaaegu iga konstruktsiooniga.
Lamekatusega maja on usaldusväärselt kaitstud suurenenud tuulekoormuse eest. Ilma kallakuteta ei suuda see aga kiiresti vihma- ja sulavett katusepinnalt ära juhtida.
Olukorra teeb keeruliseks asjaolu, et katusematerjalide pind on kareda struktuuriga, mis ei lase niiskusel ja lumel vabalt maha libiseda. Seetõttu peab lamekatuse isetegemise seade vastama ehitusnormide rangetele nõuetele hüdroisolatsiooni, kaldtee ja ehitustehnoloogia osas.
Kõrgetasemelise niiskuskaitse vajadus sunnib lamekatuse katusematerjale paigutama kihtidena üksteise kohale, moodustades nn "piruka". Kui vaatame selle seadet jaotises, näeme järgmisi kihte:
Lamekatuse seade määrab disaini ja kasutuse laadi. Järgmised eristatakse eraldi tüüpideks, mis nõuavad ehituse ajal erilist lähenemist:
Kui kütmata majapidamisruumi, näiteks kuuri, lehtla, kuuri või juurdeehituse jaoks püstitatakse oma kätega lamekatus, korraldatakse kalle tugitalade abil.
Need on paigaldatud 3 kraadise nurga all, mis on 30 mm tala pikkuse lineaarmeetri kohta. Seejärel asetatakse taladele servamata laudade alus, kinnitades need naelte või isekeermestavate kruvidega.
Hüdroisolatsioonivahendina kasutatakse katusematerjali - kõige soodsamat materjali. Seda toodetakse ja müüakse rullidena. Tehke hüdroisolatsiooni lõikamine, lõigates ribad nii, et need asetatakse lamekatuse kalde suunas.
Katusematerjali ribad paigaldatakse etapiviisiliselt 10-15 cm kattuvusega ja kinnitatakse puidust liistud või terasribasid iga 60-70 cm tagant äravoolu suunas, et mitte takistada voolava niiskuse teed. Kütmata ruumi lamekatuse saab hõlpsasti oma kätega monteerida, isegi üks töömees ilma abiliste abita.
Kui nad ehitavad lamekatusega eramaja, mille plaanivad ühendada küttesüsteemiga, siis töö toimub järgmises järjekorras:
Lamekatusega maja ehitamiseks, mille pikkus ületab 6 m, kasutatakse tugitalade valmistamiseks latti, mille sektsioon on 150x150 mm või rohkem, või terasest I-tala.
Teine võimalus, kuidas oma kätega lamekatust ehitada, on monoliitbetooni kasutamine. Protsess näeb välja selline:
- katusepinna väikese nurga seade äravoolu korraldamiseks. Enne lamekatusega maja ehitamist on parem eelnevalt otsustada, millist äravoolu paigaldate, sisemist või välist, ja koostage joonis.
Kui see on olemas, peaks vesi kaldtee abil voolama vett püüdvatesse lehtritesse, mis asuvad 1 25 ruutmeetri kohta või sagedamini. Kui teete välise äravoolu, peaks niiskus renni sattuma. Kalle moodustatakse järgmiste meetoditega:
Ilma korraliku kaldeta lamekatus on ebausaldusväärne kilp teie ja ilmastiku vahel. Niiskus, millel pole väljapääsu, koguneb katuse pinnale, provotseerib katuse purunemist ja lekkeid.
Lamekatus eramajas annab palju erinevaid võimalusi. Selle lihtsa disainiga saate säästa katusematerjalid ja töid ning paigaldust teostatakse rohkem kui lühiajaline. Samuti on selle pinnale lihtsam paigutada erinevaid süsteeme: antenne, õhupuhastiid, päikesepaneele ja muud. Kõigele sellele saab lisaruumi kasutada, kui korraldada sellele aed, puhkeala või kasvuhoone.
Vaatamata odavamale paigaldusele tuleb aga arvestada paljude nüanssidega, et selline katus majaomanikule “peavaluks” ei saaks.
Lamekatus, nagu iga teine, peab täielikult täitma kõiki oma funktsioone: kaitset vee eest ja selle eemaldamist ning soojusisolatsiooni. Lisaks peab see olema piisavalt tugev, et taluda väliseid koormusi.
Just see määrab katusekoogi struktuuri, mis koosneb järgmistest kohustuslikest elementidest.
Niiskuse normaalseks eemaldamiseks kasutatakse kaldteed. Enamasti on see tasanduskiht, mis moodustab kaldenurgad, mida mööda vesi saab voolata ettevalmistatud kandikute süsteemi, et see katusetasapinnalt eemaldada.
Lamekatuse detailide säästmine on vastuvõetamatu, vastasel juhul põhjustab see halvasti paigaldatud katusekoogi lekkeid, külmumist ja muid negatiivseid nähtusi.
Saadavus, tellimine ja tellimine üksikud elemendid katusekook määravad katuse tüübi. Seal on selliseid lamedate lagede kujundusi:
Lisaks sõltub katuse tüüp muudest teguritest, näiteks sellest, kas ruum on köetav või mitte.
Olenevalt sellest, kas ruumi saab küttesüsteemi või mitte, võib katuse kokkupaneku tehnoloogia paigaldamise käigus erineda.
Tavaliselt toimivad garaažid, kuurid, lehtlad ja erinevad paviljonid kütmata hoonetena.
See on lamekatuse lihtsaim versioon, mille saab paigaldada ise kütmata majapidamisruumi. minimaalne kulu raha ja aeg.
Küttesüsteemiga elamutes on lamekatuse katusepirukas erinev. See nõuab kindlasti soojusisolatsioonikihi, kvaliteetse hüdro- ja aurutõkke olemasolu. Viimase olemasolu pole vähem oluline, kuna veeaur võib järk-järgult rikkuda kogu katusekoogi.
Samuti on võimalik paigaldada monoliitbetoonist tugevam katus.
Selles teostuses vastupidav betoonalus oma kätega.
Razklonka on lamekatuse pinnale kergete nõlvade moodustumine, mis võimaldab selle pinnalt vett eemaldada. Drenaažisüsteem on kokku pandud kahes versioonis: välimine ja sisemine. See tähendab, et kandikud saab kinnitada katuse otsa või selle pinnale.
Vihmaveerennide sisemise paigutusega on eelnevalt planeeritud veekollektorite olemasolu, mille arv arvutatakse järgmiselt - 1 lehter 25 ruutmeetri katusepinna kohta.
Kalde saab moodustada järgmistel viisidel.
Kogu lammutusprotsess tuleks eelnevalt planeerida ja teha esialgne skeem-joonis. Kui te nõutavale kaldele vastu ei pea, rikub kogunenud vesi järk-järgult kogu katusekoogi, nullides selle kaitsefunktsiooni.
