Mõtet lodžale korraliku väljanägemise juurde anda käivad sageli paljud korteriomanikud. Kuid see idee võib lõppeda ebaõnnestumisega, eriti kui usaldate halvad spetsialistid või teha remonti oma kätega ilma ettevalmistuseta. See kõik puudutab rõduplaadi maksimaalset lubatud koormust. Kui kaal on vale ehitusmaterjalid- plaat võib kokku kukkuda.
See kehtib eriti vanade avatud rõduga hruštšovkade omanike kohta. Vanus ja atmosfääri mõju tegid oma töö, vähendades lubatud koormust poole võrra.
Raudbetoonkonstruktsioonide lubatud koormus määratakse SNiP normidega. Vastavalt normidele - lodža jaoks on see 400 kg / m2 ja eest avatud rõdud- 200 kg/m2. Kuid kehtiva seaduse kohaselt ei tohiks plaadi lubatud kaal ületada 112 kg / m2
Ja seda ilma betooni tugevuse vähenemist töötamise ajal arvesse võtmata. Näiteks eksperdid hindavad koormust, mida Hruštšovi rõdu talub, 50 kg / m2.
Muidugi ei saa neid arve iseenesestmõistetavana võtta, kuid näiteid kokkuvarisemisest on piisavalt. Eriti vana elamufondi majades. Seetõttu ei tohiks ilma arvutusteta ja spetsialistiga konsulteerimata hakata rõdu ümber töötama.
Selleks, et määrata, kui palju raskust rõdu talub, peate arvestama järgmiste teguritega:
Lodžaga korterite omanikul oli palju rohkem õnne. Kuna neil on plaadil suurem lubatud koormus, on seda palju lihtsam oma kätega remontida kui rõdul.
Lodža kujundus viitab sellele, et sellel on kolm ümbritsevat seina, samas kui rõdul on ainult üks - tagumine ja ripub maapinnast kõrgemal. Ja lodža asub hoone nišis ja toetub alumistele korrustele, nii et seda on lihtsam täisväärtuslikuks ruumiks muuta.
Isegi korteri pindala arvutamisel hinnatakse rohkem lodžat - sellele rakendatakse koefitsienti 0,5 ja rõdudele 0,3.
Kui lodža suurus on 300 * 140 cm, on maksimaalne lubatud koormus 1700 kg. Tõsi, SNiP ei võta arvesse materjali vananemist, seetõttu pole soovitatav plaati maksimaalselt koormata. Parem on piirväärtusest lahutada umbes 30%.
Rõdusid on kolme tüüpi:
Sõltuvalt maja kujundusest on mitu kinnitusvõimalust. rõduplaadid:
Kõige sagedasemad probleemid lodžade ja rõdudega on katuse lekked ja katkised plaadid. Seda kõike saab hõlpsasti oma kätega kõrvaldada. Kuid mõnikord on vaja spetsialistide sekkumist. Vastavalt keerukuse astmele jaguneb lodža remont järgmisteks osadeks:
Iga rõdu vajab perioodilist kerget remonti. Kui seda ei tehta, on varem või hiljem vaja hädaabi.
Rõdu isetegemiseks kapitaalremondiks on soovitatav valida kerged niiskuskindlad materjalid. Ja parem on nende pealt mitte säästa, kuna ruumi väiksus ei nõua suuri investeeringuid. Samas on väga oluline arvestada erikaal materjalid pikaajalisel kokkupuutel niiskes keskkonnas. Vastasel juhul võib 1 kg seina remondi alguses muutuda pärast kuuekuulist kasutamist 2 kg-ks.
Sobib parapetiks kerge metall või puidust raam vaht isolatsiooniga. Puidust on lihtne oma kätega teha ja metall võib olla hea viis rõdu tugevdamiseks.
Hea valik on ka SIP-paneelid:
Põranda remondiks üks parimad valikud tuleb paisutatud savibetoonist tasanduskihi seade koos armatuuriga ilma lisaarmatuurita. Kuid see valik sobib, kui armatuuri korrosioon ei ületa 10%.
Kui plaat on vana ja ilma tugevduseta, on parem kasutada viimistlemiseks:
Plaat peab sellistele materjalidele probleemideta vastu.
Kui lodža on lagunenud, saate seda teha ilma rõduplaati vahetamata, saate seda tugevdada. Saate seda ise teha ja selleks on mitu võimalust:
Kui plaat on endiselt tugev, saate läbi perimeetri rihma tegemise ja täiendava tugevdusega. Rihmade kinnitamiseks kasutatakse terasest nurka või kanalit.
Sellise töö läbiviimine ei taasta mitte ainult struktuuri. Tänu kandevõime suurenemisele saab rõdu muuta täisväärtuslikuks ruumiks. Jah ja ring viimistlusmaterjalid laieneb oluliselt – pole enam nii oluline, milline on nende kaal.
Peate mõistma, et lodža remont on palju vastutustundlikum kui mõne muu elutoa remont. Mis tahes muudatuste tegemine nõuab inseneri täpsust – vea hind võib olla tohutu. Seda juhul, kui on väga kasulik meeles pidada reeglit - "Seitse korda mõõda - lõika üks." Veelgi parem, küsi nõu spetsialistilt. Muidu pole see lihtsalt võimalik.
Rõdu pole mitte ainult iga kodu kaunistus ja mugav istumisnurk, vaid ka ideaalne koht väikeste majapidamistarvete hoidmiseks. Rõduplaadi parandamine või selle tugevdamine eeldab teadmisi hoone enda seina konstruktsioonist ning sõltub ka materjalist, mida maja ehitamisel kasutati.
Rõdu on plaat, mis ulatub teatud kaugusele hoone seinast. Turvalisuse huvides on see piirdeaiaga ümber perimeetri piiratud. Rõdu on konstruktsioon, mis sisaldab horisontaalset alusplaati, inventari ja piirdeid.
Praeguseks on mitut tüüpi rõduplaate, mis erinevad disaini poolest:
Paljud usuvad, et kõik plaadid on kattumise jätk, kuid see pole täiesti tõsi. Rõdu ehitamisel kasutatakse mitmesuguseid kinnitusviise:
Nagu näitab praktika, on rõdude kokkuvarisemise peamine põhjus vuukide rõhu vähendamine ja veekindluse rikkumine. Selle tulemusena satub ruumi niiskus, moodustades kondensaadi, millest ilmub hallitus.
Lisaks võib niiskus mõjutada raudbetooni, tungides sellesse ja põhjustades armatuuri korrosiooni. Betooni vanus on otseselt seotud vee läbilaskvusega. - mida vanem see on, seda kergem on niiskusel sisse tungida. Korrosiooni läbinud armatuur kaotab oma kandevõime ja paisub, mis põhjustab riknemist kandevõime betoonist.
Samuti on rõdu aluse hävimise põhjuseks suur surve pliidil, äkilised temperatuurimuutused ja pikaajaline kapitali puudumine ja praegune remont, nagu näiteks Hruštšovis.
Rõdude hävimise põhjused võivad olla paigaldamisel tehtud vead. Nende hulka kuuluvad: plaatide vastupidise kalde olemasolu, tilkade ja äravoolude puudumine alumises osas betoonplaat ja plaati niiskuse läbitungimise eest kaitsvate kaitseekraanide puudumine.
Tulenevalt asjaolust, et in määrused ei ole välja toodud, mis rõduga on tegu (elupind või tugikonstruktsiooni osa), on võimatu selgelt vastata küsimusele, kelle poole pöörduda ja kes remondi eest vastutab. AT ideaalne rõduplaadi peaks vahetama ja tugevdama haldusfirma, aga piirde ja parapet peaks olema korteri omanik ise. Küsimusele, mille arvelt remonti tehakse, pole aga võimalik täpselt vastata. Selle põhjal tekivad väga sageli lahkarvamused korteri üürnike ja haldava organisatsiooni vahel.
Kui märgati plaadi terviklikkuse hävimise fakti, tuleks kirjutada avaldus fondivalitseja. Sellele dokumendile kirjutab alla spetsialist ja see registreeritakse vastavas ajakirjas. Hea kinnitus teie sõnadele on taotlus mitme foto kujul hävinud rõdust. Korruse all elavad naabrid peavad jätma vastavale avaldusele oma allkirja. Järgmine samm on otsus edasiste tegevuste kohta. Võite oodata kommunaalteenuseid või teha remonti ise või ehitusmeeskondade abiga. Viimasel juhul on vaja kalkulatsiooni, et saada edaspidi üüri ümberarvestus. Kui ükski võimalus teile ei sobi, võite julgelt kohtusse pöörduda.
Oma kätega remonditööde tegemiseks, näiteks Hruštšovis, peate teadma, millises järjekorras ja mida tuleb teha.
Kui tugevduspuur on läbinud rohkem korrosiooni, on plaadi tugevdamine parim väljapääs. Siin on vaja läbi viia ettevalmistavate meetmete komplekt.
Seega, kui remont tehakse käsitsi, peaksite meeles pidama, et see pole lihtne ülesanne. See sõltub suuresti rõdu hävingu astmest. Mõned asjad, mida saate ise teha, ja mõned asjad, mida saate usaldada professionaalidele. ehitusmeeskonnad. Et mitte eksida, on soovitatav hoolikalt kontrollida konkreetse elemendi kulumisastet. Kui selles küsimuses kogemusi pole, on parem pöörduda hindaja poole.
Aitäh kõigile, eriti bc-----!
Tere, sinu link ei avanenud mulle... :-(
Nüüd on see, mis. Selgub, et andmed on antud NIMEKIRI, mitte maksimaalsete lubatud koormuste kohta (need on need, mille järel materjal hakkab kohe mööda tugevusmatti hõljuma ja seejärel krõmpsuma). Nüüd hästi.
Rõdupiire on väline isekandev plaat, mis kaitseb sellel olevat inimest kukkumise eest. Kas ma saan õigesti aru?
Nüüd. Lodža peab taluma ühtlast ribakoormust 0,8 m laiusel lõigul piki tara – 400 kilogrammi jõudu ruutmeeter. On selge, miks: kui inimesed lähevad rõdule, ei seisa nad selle keskel.
Küsimus on selles, kas see hõlmab tara? Lähtudes täpsustatud SNiP sõnastusest - nr. Kuna määratud koormus tuleks vaikimisi lodža tara juuresolekul mööda jaotada.
Kuid igal juhul ei tohiks pidev ühtlane koormus kogu lodža alal ületada 200 kgf / ruutmeetri kohta.
Samuti on soovitav, et lodža koormus oleks ühtlaselt jaotunud.
Neid koormusi võetakse arvesse ka lodžade ja seinaosade kandekonstruktsioonide arvutamisel, kus need on pigistatud (vt allpool SNiP-s). Järelikult peavad konsoolid, kui kõik on normi piires, vastu ühtlasele raskusele kokku 600 kgf/m² + piirdeaed (vt punkti 3. tabeli all: lodžat toetavad konstruktsioonid peavad vastu kõigele).
Nüüd minu puhul numbrites. Plaat.
195 kg. jaotame 2,8x1,2m üle lodža (plaat tuleb ikka veidi suurem).
195 / (2,8 * 1,2) \u003d 195 / 3,36 \u003d 58 kgf / ruutmeetrit.
See koormus toimub tegelikult ühtlaselt (riba), 0,073 m pikkusel lõigul mööda rõdupiiret, mis ei vasta üldse 0,8 meetri ühtlasele koormusele. Olles teinud lihtsa proportsiooni, saame, et ühtlane standardkoormus vastavalt SNiP-le aiast 0,073 m kaugusel peaks olema 0,073 * 400 / 0,8 = 36,5 kgf / ruutmeetri kohta (seda peaksid meeles pidama erinevate ettevõtete klaasimeistrid). , siiski enne nõustamist ja seejärel inimestes oma konstruktsioonide püstitamist). Kui võtame kogu 0,8-meetrise riba, on pidev koormus 58 kgf / sq. m kokku on 6,9 korda väiksem kui määratud ala standard.
Tundub, et minu olukord kaldub endiselt kõigi sellele lodža poolt paigaldatud elementide edukale hooldusele. Samas ei tasu imestada, kui aja jooksul (pika aja jooksul) hakkab plaat mõnes kohas kergelt pragunema, kuna koormus 0,073 m alal ületab arvestuslikku normi ca 1,6 korda (58/36,5=1,59). Või levitatakse seda muul viisil? Siiani täielik pilt ma ikka ei ühtlusta.
Ja veel üks küsimus: kui topeltklaas aken on kinnitatud mis tahes alumiste elementide külge, kannavad need elemendid täielikult topeltklaasiga akna raskust või on topeltklaas aken ka ülaosas, nii et topeltklaasiga aken on ülaosas. klaasaken ei suru täielikult all olevatele tugedele (st kuidas jaotub topeltklaasiga akna koormus vertikaaltasandil? kandvad elemendid- täielikult või mitte täielikult)?
Aitäh veelkord kõigile osalemast! Kas jätkame? Küsimus on väga huvitav ja asjakohane. Eriline tänu saidi administraatorile, et ei varjanud eelmisel aastal minu sõnumit sarnasel teemal.
Elanikud mitmekorruselised hooned on sageli huvitatud sellistest küsimustest: kuidas rõdu õigesti kasutada ja milline on lodža lubatud koormus? Reeglite kohaselt kõik tööd, mis on seadmega seotud või peavad vastama SNIP-ile. Need normid määravad ette ohutu käitamine konstruktsioonid ja kehtestatakse sõltuvalt ehitise tüübist. Sõltuvalt hoone koostisest: telliskivi või paneelid, võib varieeruda.
Kõrval kehtestatud reeglid raskete esemete või ummistuste hoidmine rõdul ei ole lubatud. Samuti on keelatud rõdudevahelise ruumi omavoliline ehitamine. Vältimaks lekkimist või külmumist läbi kasti, tuleb teostada kvaliteetne tihendus ja isolatsioon. Seda saab teha vahtkummi, vildi või taku abil. Piisava temperatuuri ja niiskuse säilitamiseks tuleks avad varustada spetsiaalsete vahtpolüuretaantihenditega, mis tuleb välja vahetada vähemalt 5 aasta pärast.
Kõik, mis on kaunistuseks: erinevad aiad, veetorud, aga ka lillekastid, tuleks perioodiliselt värskendada. Värvida tasub neid atmosfäärinähtustele vastupidavate värvidega. Värvi värv tuleb valida nii, et see sobiks fassaadi tooniga. Vorm ja ka lillepoodi asukoht peavad vastama seadusele arhitektuurne projekt ehitised. Need tuleb paigaldada spetsiaalsetele alustele, jättes seinast ligikaudu 0,5 m kaugusele.
Mõnes korterelamud lodžadel on välistrepp, mis ühendab rõdusid etapiviisiliselt ja on avariiline lünk.
Nendele treppidele viivad uksed ei tohi sisaldada välisküljel ühtegi sulgurit. Lodžaid, mille kaudu evakueeritakse, ei tohiks klaasida.
Kuidas saate teada, kui palju kaalu lodža talub erinevad majad? Igal hoonel ehitamise ajal on spetsiaalsed arvutused. Need dokumendid näitavad, kui palju konstruktsiooni saab koormata, kui palju inimesi sellel võib olla. On teatud näitajad, mille järgi saate teha arvutusi ja teada saada vajalikud normid.
Eraldi SNIP-is on kõik teatud konstruktsioonide koormusarvutused. Arvutamisel tuleb arvesse võtta nõuete täis- ja vähendatud väärtusi.
Võttes arvesse kogu maja esialgset ehitust, saate teada, milline saab olema rõdu lubatud koormus:
Kui kodanikud laiendavad oma elamispinda iseseisvalt, siis tekib veel üks küsimus: milline võib olla rõdu maksimaalne koormus? Sel juhul tuleks tähelepanu pöörata sellele, mis aastal maja ehitati, kui ka ehituskvaliteedile.
Kõrval standardreeglid maksimaalne koormus rõduplaadile võib olla 220 kg/km2. Kuid seadusega on kehtestatud veel üks näitaja - 112 kg / m2.
Plaat, mille mõõtmed on 0,8 x 3,2 m, on mõeldud 286 kilole. Oluline on arvestada selle kasutusaastate arvu. Lõppude lõpuks, kui ta on juba üle 40-aastane, kaob jõud umbes 70%. Selliseid konstruktsioone ei tohiks üle koormata, et need kokku ei kukuks.
Klaasimine on rõdu lisakoormus Viimased ajad külmade talvede eest põgenedes klaasivad paljud elanikud oma rõdud ja see on ka lisakoormus. Arvutuste tegemiseks on oluline teada järgmisi näitajaid:
Neid näitajaid arvestades on lõppkoormus 65 kilo ja norm 50 kilo. Tuleb välja, et 15 kilo on üleliigne. Seetõttu tuleb enne arvutuste tegemist teha rõdu eelülevaatus. Kaunistamiseks tuleks kasutada kergeid materjale: sandwich-paneele või vooderdust.
Lodžadel, millel on iseenesest suur kaal, on klaasimine äärmiselt ohtlik.
Täpsete arvutuste tegemiseks on vaja tugineda olemasolevatele näitajatele. Kui palju rõdu mahutab kilogrammi kaunistust või isolatsiooni, saate teada, kui tellimiseks võtame lodža kandevõime - 1770 kg. Jaotage raskused mitmesse punkti:
Selgub, et klaasimata rõdu saab koormuse - meie puhul 615 kilo. Arvestades klaasimiseelset indikaatorit, on mass 922,5 kilo. See tähendab, et kõigi materjalide jaoks on viimistluse lõpetamiseks vaja 847,5 kilo. Rõdu pädeva viimistluse üksikasjad leiate sellest videost:
Nüüd peate välja selgitama, kui palju raskust paneelmaja rõdu pärast klaasimist vastu peab. Selleks peate arvutama materjalide massi: PVC-plokid koos topeltklaasidega akendega - 80 kg x 6 = 480 kg. Varus on 367 kg. Kuid igal juhul jätke 100 kg varuks. Kattematerjalid vajavad 267 kg.
Enne esemete rõdule asetamist ja ruumi funktsionaalsuse planeerimist peaksite täpselt arvutama vajaliku koormuse, mida see talub.
12. september 2016Igal rõduplaadil on oma ohutusvaru ja aja jooksul tuleb seda perimeetri ümber tugevdada või seda teha rõdu väljavõtmiseks. Kui seda tööd õigel ajal ei tehta, vajub plaat mööda servi kokku. Ja see kujutab endast juba ohtu tervisele ja elule.
Võib-olla on see, mida ma teile nüüd plaadi tugevdamise kohta räägin, teie jaoks mõnevõrra ebatavaline, kuid need on minu saavutused paljude aastate jooksul. Niisiis, jagan oma kogemusi!
Hoolimata asjaolust, et rõduplaadi mõõtmed võivad olla erinevad, on neil sageli samad probleemid, see on konstruktsioonivõime nõrgenemine, kuna see on fassaadist eemaldatud ja allub atmosfäärimõjudele.
Rõduplaatide GOST 2569783 jagab need järgmisteks osadeks:
Kinnitus tellis- ja paneelmajas on tegelikult sama ja samad probleemid tekivad ka, eriti vanades majades. Näiteks:
Kui a ülemine kiht kokku kukkunud - eemaldage see
Aga kuidas teha kapitaalremont ja koormuste arvutamine, kui märkate, et plaat on hakanud kokku varisema? Esiteks, kui pealmine kiht on pragusid ja auke täis, siis parem eemaldage see hüpoteekide ja liitmike juurde jõudes.
Kuid ärge kiirustage uuesti midagi täitma. Kui teil on keevitaja, treial, lukksepa oskus või tehniline haridus, saate iseseisvalt kindlaks teha, kas tugevdusskeem talub edasisi koormusi. Kui te aga sellest aru ei saa, on parem pöörduda spetsialisti poole.
Kokkupandava pealiskihi saate hiljem maha lüüa, kui olete kindel, et hüpoteegid on "elavad" – sellele, nagu ka võlvi tugevdusele, toetub kogu konstruktsioon. Seetõttu peate piirde plaadiga ühetasaseks lõikama.
Ja keevitage 50. nurk perimeetri ümber vabanenud hüpoteekide külge - see on vana äärise tugevdamine ja asendamine. Kuid ma tahan veel kord korrata, et see on võimalik ainult siis, kui tugevdus on heas seisukorras ja seda saab määrata hüpoteegi seisukorra järgi.
Kui te rõdu ei laienda, võite pärast perimeetri fikseerimist ja aia paigaldamist mahalöödud pealiskihi asemele valada kerge, mitte üle 2 cm paksuse tasanduskihi.
Mida aga teha ja kuidas taastada hüpoteegid, kui need on mädad? Selleks kinnitage ankrutüüblitega seinale piki plaadi pikkust 40 mm laiune terasriba ja keevitage selle külge risti plaadi (pikenduse suunas) 60-70 cm järel samad ribad.
Pärast seda kruvitakse iga riba kahes või kolmes kohas korrosioonivastase kattega kruvidega tüüblite külge. See täidab samaaegselt hüpoteegi ja tugevduse rolli ning kui täidate selle, keevitage ribadele 6 mm traat või õhuke tugevdus.
Kuidas parandada rõduplaati, kui see hakkas ka mööda perimeetri alumist osa lagunema? Sel juhul keevitage sarrusetükid nurga külge, mille peale paigaldasite, et haarata altpoolt nende külge sarnane nurk, nagu on näidatud ülemisel fotol.
Selliseid parandusi saate oma kätega teha, kui teate, kuidas elektrikeevitust käsitleda ja teil on teatud füüsilised võimed. Kuid kõige parem on sellist tööd teha koos kindlustuse jaoks kõrgusel.
Nüüd mõtleme välja, mida teha, kui peate laiendama rõdu piki plaadi alust? Loomulikult peate esmalt läbi viima selle taastamise, millest oli eespool juttu.
Kuid kui olete veendunud, et tugevduspuur on tugevalt kahjustatud, tuleks paisumist vältida. Kuid sellel disainil, mille teen ettepaneku teha, on taldrikule minimaalne koormus ja nüüd saate aru, miks.
Et kogu laiendatud konstruktsiooni koormus ei langeks plaadile, peate kõigepealt kinnitama profiil 20 × 40 mm või 40 × 80 mm maja seina külge ankrutüüblitega sammuga kuni 30 cm, ainult lamades.
Selle külge keevitage 40 × 80 mm profiilid, paigaldades plaadi esiserva keevitatud riba või profiili 20 × 20 mm nii, et need muutuksid rangelt horisontaalseks. Selgub, et tulevase põranda üks ots ei toetu enam plaadile, vaid seinale, nõrgendades seeläbi koormust. Samuti tuleb horisontaalprofiili ja plaadi vahele teha toed - sinna lihtsalt keevitad jäätmetest metallitükid.
Mööda plaadi servi, kuni nurgani, millega perimeetrit tugevdasite, ja seina all oleva profiili külge, keevitage selle edasi viimiseks veel üks profiil. Nüüd tuleb vaid küljed välja võtta.
Enne väljavõtmist haarake ajutiselt profiilist kinni ja puurige seina sisse (100 mm läbimõõduga õõneslõikur) 40 cm võrra, nagu on näidatud ülaloleval fotol. Sisestage sellesse 40 × 80 mm profiil, kuid ärge seda veel tsementeerige, et see jääks liikuvaks.
Sel hetkel on teil põrandatalad ettepoole ulatuvad ja peate lihtsalt risttala esiserva külge keevitama. Selleks on vaja vähemalt kolme inimest – keevitajat ja kahte abilist, kes profiili hoiavad.
Seejärel tsementeerige äärmised profiilid aukudesse (võite lisada veidi plaadiliimi, et mört ei praguneks) ja laske kuivada. Seega kantakse osa koormusest üle äärmuslikele mahajäämustele - see on kogu arvutus, võttes arvesse plaadi nõrgenemist.
Kui elate uues majas ja teie rõduplaat on suurepärases seisukorras, siis remonditööd sul pole neid vaja, sest neil pole lihtsalt mõtet. Kuid peaksite järgima kõiki laienemise soovitusi.
Lõpetuseks soovitan võimalusel alati vältida betooni lisavalamist, et mitte tekitada lisakoormust. Kutsun teid osalema selle teema arutelus kommentaarides - jagage oma kogemusi!
12. september 2016Kui soovid avaldada tänu, lisada täpsustust või vastuväidet, küsida midagi autorilt – lisada kommentaar või öelda aitäh!
