Normaalseks eluks majas või maal peab olema pidev vesi. Enamasti on allikaks kaev või kaev. Soovitavalt kaev. Esiteks sellepärast, et reeglina pigem sügaval paiknevad põhjaveekihid, kus on rohkem puhas vesi. Teiseks, need kestavad kauem. Kolmandaks on nende deebet (täiendusmäär) palju suurem. Samuti on oluline, et veekaevu oleks võimalik puurida oma kätega. Tehnoloogiaid on mitu, peate lihtsalt valima.
Vesi maja lähedal on alati hea
Veekaevud on puuritud või ummistunud - erinevaid tehnoloogiaid soovitada erinevatel viisidel. Vee jaoks mõeldud kaevude puurimine ise ei ole kõigi meetoditega võimalik, kuid mõnda saab tõesti kasutada.
Selle tehnoloogia abil valmistatakse kaev spetsiaalse puuri - tigu abil. See on terastoru, mille labad on keevitatud spiraalselt. Pöörlemisel sukeldub mürsk maasse. Pärast seda, kui see läheb kogu sügavusele, võetakse see välja, teradele jäänud pinnas valatakse välja. Tigu lastakse uuesti kaevu, olles toru ülalt kasvatanud, jätkub kaevamine. Nii puurivad nad ikka ja jälle mürsku välja võttes ja pinnast maha raputades kaevu. Torud otstes võivad olla keermestatud või naastudega ühendatud.
Selle meetodi puuduseks on see, et see ei sobi igat tüüpi muldadele. Tavaliselt puuritakse pehmeid või keskmiselt kõvasid kivimeid. Kui on kivine või kivine kiht, on töö ebaefektiivne - tigu on siin jõuetu. Lahtistes muldades täheldatakse ummistusi, mis on samuti problemaatiline.
Selle tehnoloogia järgi töötavad üsna võimsad paigaldised, kuid on isegi käsitigupuure. Nad töötavad väga palju, kuid võimalik. Seal on lihtne seade, mis muudab veekaevude tigu oma kätega puurimise lihtsamaks - see on krae ja ülaosas kinnitatud plokiga statiiv. Trossi, vintsi ja ploki abil on puuririista hankimine lihtsam ja seda tuleb sageli teha.
Mootoriga puurimisseadmed on mugavamad ja mitte tingimata ostetud. Seal on huvitav omatehtud. Igal juhul on see liikuvalt fikseeritud mootoriga raam, mis puurit käitab. Sellise seadistuse näide on järgmises videos. Veekaevude jaoks tigupuuri ei kasutata, kuid paigalduse olemus ja tööpõhimõte sellest ei muutu.
Väikeste tigude ja varraste puhul, mis suurendavad pikkust (kuni 1,5 m), saab seda veekaevude puurimismeetodit kasutada ka majas, suvilas, vannis. Peaasi, et mullad sobivad.
Nagu nimigi ütleb, kasutab see meetod kaevude puurimiseks vett. Kell sõltumatu rakendus kõige sagedamini pumbatakse vett torusse. See väljub puuri põhjas olevate spetsiaalsete aukude kaudu, voolab raskusjõu toimel läbi toru välisseina ja kaevu seinte vahelise pilu.
See meetod nõuab lisaks puurile ja keermestatud torudele ka pumpa. Enne töö alustamist kaevatakse tulevase kaevu lähedale kaks süvendit. Esimeses settib põhiline kogus mulda, teises siseneb vesi, millel puudub enamik lisanditest. Protsessi jaoks on vaja vähe vett - see ringleb pidevalt. Esimesest süvendist eemaldatakse perioodiliselt setted, tavaliselt labidaga. Vajadusel, kui vesi on liiga määrdunud, saab selle välja vahetada. See pumbatakse välja sama pumba abil, ainult et seda ei söödeta kaevu, vaid juhitakse kuhugi platsile. Lahti uus veepartii võib puurimist jätkata.
Pärast kaevu vajaliku sügavuse saavutamist sisestatakse sellesse korpuse toru, mille otsas on filter. AT viimastel aegadel kõige sagedamini kasutatav toru on HDPE või PVC. HDPE-ga on lihtsam töötada - see paindub hästi. Filtriks on korpuse otsa puuritud augud. Sellise filtri pikkus on umbes meeter. Siis saab peale kerida roostevabast terasest traadi ja peale samast roostevabast terasest peenikese võrgu.
Üks lihtsamini rakendatavaid viise kaevu iseseisvaks tegemiseks on põrutusnöör. Kuid see on ka kõige aeglasem, mehhaniseerimise puudumisel nõuab see märkimisväärset füüsilist pingutust. Teisest küljest võib seda pidada simulaatoriks. Pealegi on see väga tõhus - peaaegu kõik keha lihased töötavad.
Veekaevude isetegemise tross-puurimine on universaalne meetod, mida saab kasutada igat tüüpi pinnasel. Muutub ainult mürsk, kuid tehnoloogia ja paigaldus jäävad samaks:
Traadiga puurimisseadet saab rakendada erineval viisil. Levinuim tüüp on statiiv, mille keskele on fikseeritud plokk. Kuid ploki saab kinnitada ka L-kujulise konstruktsiooni külge, töö hõlbustamiseks saab kasutada ka käigukastiga elektrimootorit.
Statiiv – kõige levinum paigaldusviis
Löögitrossi puurimise tehnoloogia ise on väga lihtne: mürsk tõstetakse üles, lastakse vabasse kukkumisse. Seda korratakse mitu korda. Iga löögiga muutub kaev veidi sügavamaks. Kui 50 cm lõik on läbitud, eemaldatakse mürsk ja vabastatakse maapinnast. Ja kõik kordub uuesti.
Kiiremaks puurimiseks on vaja rasket mürsku. Kui toruseinad on paksud, võib mass olla igal juhul märkimisväärne. Vajadusel saate selle raskemaks muuta - täitke toru ülemine osa pliiga. Samuti saab läbimise kiirendamiseks alumist serva teritada, kuid seda tuleb teha nii, et kald oleks suunatud sissepoole. Veel üks asi: pöörake tähelepanu puurkestade piludele. Need hõlbustavad kivi eemaldamist. See on eriti oluline tihedate viskoossete savikihtide läbimisel.
Löökköie puurimisseadme jaoks on vaja kaablit läbimõõduga 10-12 mm. Kui töötate käsitsi, on vaja kindaid. Mööda minnes ülemised kihid lihtsam on kasutada käsitrelli ja ülemiste kihtide lihtsamaks läbimiseks kuival ajal võib puuritud kaevu vett valada.
Kõik ülalkirjeldatud tehnoloogiad isepuurimine veekaevudel on ühiseid jooni. Pärast kaevu sisenemist põhjaveekihti (kivisse ilmub vett suurtes kogustes) jätkavad nad puurimist mõnda aega, laskudes põhjaveekihti 1-2 meetrit sügavale. Seejärel demonteeritakse kogu puur ja kaevu sisse paigaldatakse manteltoru.
Torustikuga tuleb tegeleda. Valige läbimõõt sõltuvalt puuritud kaevu suurusest ja pumba tüübist, mida kavatsete kasutada. Peame hoolikalt kaaluma materjali valikut. Mõnda aega kasutati korpuse jaoks asbestitorusid. Kuid need on väga kahjulikud - kõige tugevamad kantserogeenid. Ärge kasutage ka tsingitud torusid - tsink ei välju kehast, vaid koguneb. Ja nende mürgitamisel on väga halvad tagajärjed.
Ei jää enam nii palju valikut - terasest ja roostevabast terasest torud, samuti plasttorud - HDPE ja PVC. roostevaba teras - praktiliselt ideaalne variant, välja arvatud keevitamise hind ja keerukus. Selleks, et õmblus ei roostetaks, on vajalik keevitamine argooni keskkonnas ja see pole lihtne. Kuigi teatud määral võivad spetsiaalsed roostevabad terased aidata.
AT viimased aastad plasttorud muutuvad üha populaarsemaks. PVC ja HDPE on odavad ja rõõmsad, kuid nende paigaldamiseks peab kaev olema täiesti tasane. Teine punkt - plast ei talu koormust eriti hästi. Seetõttu saab neid kasutada madalal sügavusel - kuni 15 meetrit. Igal juhul seadke kaevu jaoks kanalisatsioonitorud see pole seda väärt, parem on siiski leida torustik, kuigi need on kallimad: nende seinad on erineva paksusega, nii et investeering on õigustatud.
Terastorud kindlasti kokku ei kuku ega seisa kaua, kuid neil on ka märkimisväärne puudus: need roostetavad. Sellegipoolest on ülalkirjeldatud võimalustest metall optimaalne, kui roostevaba terase jaoks pole rahalisi vahendeid.
Selleks, et vesi pääseks mantlitorusse, tehakse selle alumisse ossa filter, mis on sukeldatud põhjaveekihti. Torusse tehakse augud. On kaks võimalust. Esiteks - puurida suur läbimõõt, neljas reas malemustris. Teine - pikisuunalised pilud lõigatakse veskiga (suurus 1,5-2,5 mm).
Toru peale keritakse traat (läbimõõt 3-4 mm), mille peale kinnitatakse väga väikese rakuga võrk. Parim on kasutada roostevaba terast. Sel juhul on võimalik settefiltrit pesta pesulahustega ning traadi ja võrgu saab toru külge keevitada.
Kui kasutate mõnda muud metalli, siis mõne aja pärast filter ebaõnnestub. Mustmetall roostetab, ülejäänud hävivad elektrolüütilise korrosiooni tõttu.
See on vee jaoks kaevude käsitsi puurimise tüüp ja seda ei saa nimetada puurimiseks - maasse lüüakse spetsiaalne valatud koonusekujulise otsaga varras, mida suurendatakse vastavalt vajadusele torude-varrastega (üks 1-2 meetrit pikk), mis on ühendatud keermega. Seda tüüpi kaevu nimetatakse erinevalt, juhitud, abessiinia, nõel. Kõik see ühe meetodi kohta.
Erinevus kõigist teistest meetoditest seisneb selles, et need torud jäävad maasse, nende kaudu hakkab vesi voolama. See tähendab, et see on ilma korpuseta kaev. Nende torude abil torgatakse see läbi ja seejärel kasutatakse neid. Seetõttu kasutatakse varrastena, millega nõel üles ehitatakse, paksu seinaga veetorusid. Läbimõõt 25-32 mm. Kuna torud on igaveseks ummistunud, peab nende ühendus olema õhutihe. Traditsiooniliselt kasutatakse töökindluse suurendamiseks mähist (tavaliselt linane), seda saab katta hermeetikuga.
Abessiinia kaevu esimest elementi nimetatakse nõelaks. Kuid tipp-peak pole kaugeltki ainus erinevus selle tüki ja teiste vahel. Peaaegu kogu toru pikkuses puuritakse augud. See on veefilter. Vesi hakkab neist läbi voolama. Et need kiviga ei ummistaks, keritakse torule spiraalina traat ja sellele kinnitatakse peen võrk. Selleks, et kaev kaua teeniks, mitte ummistuks, oli võimalik loputada, traat ja võrk peavad olema roostevabast terasest. Ainult selles teostuses töötab filter pikka aega ja probleemideta. Teiste metallide, olgugi et roostevabade, kasutamine vähendab oluliselt kaevu eluiga – metallid hävivad elektrolüütilise korrosiooni tõttu. Seetõttu ei sobi messing, vask või mõni muu traat või võrk terastorule.
Abessiinia kaevu esimene element on nõela otsaga ja filtriga nõel
Veel üks hetk. Nii et võrgu ja mähise ummistumisel ei rebeneks need ära, keevitatakse need toru külge. Järgmine punkt: koonuse laia osa läbimõõt peaks olema toru läbimõõdust laiem. Ummistumisel jätab koonus suurema laiuse augu kui neile järgnev mähistoru, mistõttu see ära ei rebene.
Kaevunõela löömise tehniline protsess on äärmiselt lihtne: nad löövad vastu toru, ajades selle maasse. Aga kui toru otsa lüüa midagi rasket, siis see deformeerub. Seetõttu teevad nad spetsiaalse seadme - peatoe ja koonuse, mis kruvitakse toru ülaosale. Peatoe sees on ka löögipind koonuse kujuga. Olemasolevad õõnsused sees on täidetud pliiga – kaalu suurendamiseks. Mida rohkem mürsk kaalub, seda kiiremini toru ummistub, kuid pidage meeles, et peate seda tõstma kätega ja palju kordi.
Naine ise on läbimõõdult palju suurem kui toru, mis lööma hakatakse. Et selle liikumise ajal põhjas lõtku ei tekiks, paigaldatakse sobiva läbimõõduga seib (pisut suurem kui toru välisläbimõõt). Selle tulemusena liigub peavarras vabalt üles / alla, kuid ilma tagasilöögita. Mürsu kõrguse määrab selle suurus - see on vajalik, et see ei lendaks ummistunud torust maha. Välimus Abessiinia kaevu juhtimiseks mõeldud peavarras ja selle joonis asuvad allpool.
See pole ainus seade, millega kaevud on ummistunud. Nad teevad torule võimsa klambri, mis kinnitatakse klambri põhimõttel. Peatoe asemel kasutatakse kahe käepidemega raskemetallist rõngast. Kuidas nendega töötada - vaadake videot.
Nagu näete, on võimalik lõhkuda kaev vee saamiseks maja sees või isegi vana kaevu põhjas. Ruumi pole palju vaja.
Kaevu augustamisest/puurimisest ei piisa. Peame veel vett tõstma ja see on hoopis teine lugu. Kui tahad veevarustust konstantseks teha, normaalrõhuga, et saaks ühendada kodumasinad, sa vajad .
Riigi hooajalise veevarustuse jaoks saate hakkama tagasihoidlikuma komplektiga:
Pange tähele, et tagasilöögiklapp on paigaldatud pumba ette, mitte kaevu sukeldatud vooliku otsa. Niisama see voolik pakase ajal katki ei lähe. Sellise seadme teine pluss on see, et seda on talveks lihtsam lahti võtta.
Veel üks näpunäide: kaev peab olema millegagi suletud. Püsielamutes valmistatakse kesson - betoonist või plastikust punker, mis asub külmumissügavuse all. See sisaldab kogu varustust. Kui vett kasutada ainult perioodiliselt, on kesson liiga kallis. Kuid miski peab kaevu sulgema. Esiteks võib sinna sattuda mingisugune elusolend, kes sulle kuidagi ei meeldi. Teiseks võivad "head" naabrid midagi maha visata. Eelarvelisem väljapääs on ehitada. Isegi rohkem odav variant- kaevake süvend, lööge see lauaga, tehke puidust kate. Võtmehetk: kõik see peab olema lukus.
Kuidas puurida kaevu oma kätega? Ülevaade kolmest puurimismeetodist
Kui olete teinud tahtliku otsuse oma äärelinna piirkond vesi, on kõige parem kasutada kaevu. Kaeve saab puurida iseseisvalt ja kui kavatsete seda teha, on see artikkel teile kasulik. Aga parem paigaldus veevarustussüsteemid tuleks usaldada spetsialistidele, sest see nõuab märkimisväärseid kogemusi ja teadmisi.
Alustuseks peame valima tulevikukaevu jaoks õige koha, samuti nii, et see oleks võimalikult tõhus. Peame kindlaks tegema, kas saidil on madal põhjaveekiht, mille kohta on teatud märgid.
Kohapeal esinevad märgid madalast põhjaveekihist
Kui vähemalt üks neist märkidest on märgatud, võite julgelt kaevu puurimist jätkata. Kõik need on muidugi enamasti rahvapärased märgid, geoloogiline uuring on tõhusam viis süvavee tuvastamiseks.
Rahvapärane "sügavavee tuvastamise meetod
Teeme kohe broneeringu, et kõiki tööriistu ei saa oma kätega valmistada, osa tuleb osta. Kui meil õnnestub teha näiteks puur, siis selle kvaliteet on kaheldav, sest standardsed tehasepuurid on valmistatud ülitugevast karastatud terasest.
Tööl vajame:
Puurseade on omamoodi statiiv, mille saate oma kätega kokku panna jämedast palkidest Ø15 sentimeetrit. Nende kahe vahele kinnitame vintsi, mille külge riputame köiega puursamba. Kolonn on varraste struktuur, mis on omavahel ühendatud haakeseadiste ja keermetega. Kokku peaks olema 6 varda, nende pikkus on 1,5–3 meetrit.
Lauad on meile kasulikud, et kaevu seinad ei mureneks (mis see on, räägime hiljem). Puuripead on mitmesugused ja neid kasutatakse sõltuvalt pinnase tüübist. Sellest tüübist sõltub palju, kuni kaevu puurimismeetodini.
Puuripead on järgmist tüüpi:
Oleme valinud tööriistad, jätkame otse puurimisega.
Lööktrossi puurimismeetod koosneb järgmistest etappidest.
1. etapp. Eelõpetus. Enne töö alustamist peame mõistma, et kaevu optimaalne sügavus on 7-10 meetrit. Omal käel võib puurida mitte rohkem kui 20 meetrit, kui põhjavesi on suuremal sügavusel, siis peavad puurimise kindlasti tegema spetsialistid.
Tähtis! Igal juhul on võimatu kaevu iseseisvalt puurida, kuna selleks on vaja vähemalt kahte abilist.
2. etapp. Joondage süvend (ristkülikukujuline "kast") kohta, kus kaev asub. Kaevu mõõtmed peaksid olema 2x1,5x1,5 m ja seda on vaja selleks, et ebastabiilsed ülemised mullakihid ei mureneks. Võtame lauad ja teeme kaevu seinte voodri.
3. etapp. Paigaldame statiivi puurimiskohta. Kinnitame selle kindlalt, seejärel asetame puursamba auku ja keerake varda. Puurimisprotsess on alanud. Iga 60-70 sentimeetri järel puhastame kolonni kleepunud pinnasest.
4. etapp. Kui jõuame põhjaveekihti, tuleks puursammas välja tõmmata ja selle asemel filter alla lasta. Kasutame kindlasti filtrit, muidu muutub veepump kiiresti kasutuskõlbmatuks. Kaevu seinte ja filtri vahele tekkinud tühimikud kaetakse liivaga. Seejärel paigaldame torud, mille kaudu vesi tõuseb, ja demonteerime kaevu seinad. Täidame kaevu.
5. etapp. Paigaldame veepumba, mis on kogu kaevu "südamik". Väliselt ei näe see eriti atraktiivne, seetõttu on soovitatav seda kaunistada dekoratiivne element näiteks varikatus.
Nii saame puurida kuni 20 meetrit kaevu. Sellisel sügavusel asuv vesi on korduvalt läbinud loomuliku filtreerimise, see on puhas ja pehme.
Kaevu filter on sama oluline detail nagu pump. Seal on järgmist tüüpi filtreid:
Töötamise ajal on soovitav täita filter killustikuga, mis takistab mustuse sattumist torujuhtmesse. Filtri valimisel peame pöörama tähelepanu järgmistele parameetritele:
Võimalused torude paigutamiseks vee tõstmiseks
See meetod on ideaalne, kui sügavus põhjavesi ei ületa 10 meetrit. See pole vähem tõhus kui eelmine.
1. etapp. Kobedate ja ebastabiilsete ülemiste mullakihtide eemaldamiseks kaevame 1,5 meetri sügavuse augu. Sellise kaevu pindala peaks olema umbes 1 ruutmeeter. Selle seinad polsterdame laudadega, et oleks mugav töötada.
2. etapp. Võtame terastoru ja lõikame selle ühe otsa hammastega, nagu rauasael. Me painutame hambad sisse erinevad küljed. Teisest otsast teeme keerme torudega ühendamiseks. Järgmisena varustame toru klambrite abil käepidemetega, et saaksite seda vertikaalselt hoida. Ülejäänud torudele teeme ka niidid, kuid mõlemal küljel. Iga toru peaks olema umbes 3 meetrit pikk.
3. etapp. Võtame eelnevalt ettevalmistatud vähemalt kahesajaliitrise veega täidetud anuma, keskmise võimsusega veepumba, aga ka vooliku, mis ulatub kaevu põhja. Kõik torud peaksid olema Ø12 cm, võimalusel rohkem.
Tähtis! See protseduur ei ole ka üle jõu käiv, teil peab olema vähemalt üks assistent.
4. etapp. Toru sisestame süvendisse maksimaalse võimaliku sügavusega. Lülitame pumba sisse. Vee surve erodeerib toru all oleva pinnase ja see vajub järk-järgult alla. Soovitav on toru pidevalt samal ajal pöörata.
5. etapp. Vesi voolab torust üle, kuid seda saab uuesti kasutada, kui kurnata läbi sõela. Kui toru on täiesti sügav, kinnitame selle külge järgmise ja jätkame tööd kuni põhjaveekihini. Seejärel eemaldame lauad ja matame augu ning kinnitame toru otsa katte, mis takistab prügi sattumist süsteemi.
See on kõige lihtsam viis kaevu puurimiseks, kuid on ka teisi.
Kui vett on vaja näiteks aia kastmiseks, saab selleks kaevu teha tavalise käsipuuriga. Ainus tingimus on, et ülemine veetase peab asuma pinnast maksimaalselt kolme meetri kaugusel. Kui käsitrelli pikkusest ei piisa, siis suurendame seda armatuurvarraste või väikestega metallist torud. Kuidas paigaldada f , saate lugeda meie artiklist.
Läbime maa kõige kõvemad kihid lisakoormusega, mis klammerdub külviku käepideme külge. Nii on käte koormus väiksem.
Tähtis! Sellistest kaevudest ammutatud vesi ei sobi joogiks, kuna see ei läbinud loomulikku filtreerimist!
Kui puurimisel tuleb vastu oksi või juuri, siis lõikame need maha kirvega, mis on eelnevalt pika raudvarda külge kinnitatud. Umbes kahe meetri pärast hakkab vastu tulema märg liiv, nii et iga 10 sentimeetri järel tuleb puur puhastamiseks välja tõmmata, muidu võime seadme lõhkuda.
Kui liiv omandab sinaka varjundi, tähendab see, et oleme peaaegu kohal. Esimese vee ilmumisel ei saa külvikut enam kasutada, sest see ei anna enam midagi - vedel pinnas ei hoia teradel kinni. Peame lihtsalt korpuse toru sisestama - madal kaev on valmis!
Vee tõstmiseks kasutame tavalist elektriline pump.
Tööstuslikud puurid on oma mastaabis silmatorkavad, mistõttu juba idee oma kätega kaevu puurimisest tundub meile rumal ja teostamatu. Kuid need, kes on artiklit lugenud, teavad juba, et see on pehmelt öeldes liialdus. Kõik, mida vajame, on puurimistööriist, lisamaterjalid, natuke oskust ja loomulikult kannatlikkust.
Kahjuks pole kõigis piirkondades veevarustust. Sellise kinnisvara omanikud peavad valima vähese mugavuse "ilma mugavusteta" elu või puurima käsitsi kaevud vee saamiseks. Seda meetodit võib pidada kõige odavamaks ja levinumaks viisiks allika hankimiseks autonoomne veevarustus. Tavaliselt kutsutakse töid teostama spetsialiste, kuid soovi korral saab neid teha ka iseseisvalt. Täna analüüsime, kuidas oma kätega kaevu puurida ja millised meetodid on olemas.
Väga levinud puurimismeetod, mida kasutatakse kõige sagedamini korrastamiseks madalad kaevud. Selle olemus seisneb selles, et tigulabade abil muld hävitatakse ja tuuakse pinnale. Sellise puurimise jaoks on kaks tehnoloogiat. Esimese jaoks kasutatakse tigu, mille labad on keevitatud aluse külge täisnurga all. Töötamise ajal lõikavad terad pinnast 90° nurga all, misjärel need purustatakse ja transporditakse ülespoole. Meetodi peamine puudus: osa mullast langeb kaevu ja tuleb pinnale eemaldada.
Tigutööriista pinnast hävitavaid terasid saab keevitada telje külge erinevate nurkade all, see asjaolu ei mõjuta puurimistehnoloogiat. Igal juhul meenutab tigupuurimine “korgitseri” väänamist koos hävinud kivimi järjestikuse tõusuga.
Teine tehnoloogia on mugavam. Sel juhul kasutatakse teradega tigu, mis keevitatakse toru külge 30-70 ° nurga all. Seade lõikab pinnase ja transpordib seda purustamata pinnale.
Meetodi eeliseks on see, et kaevu ei satu midagi. Tööstuslik puurseade kasutab tootmiseks tingimata loputusvedelikku, enamasti vett. Pumba poolt korpuse torudesse süstitav joa uhub prügimäe pinnale. Kaevude käsitsi puurimise protsessis ei kasutata tõenäoliselt pumba loputamist. Spetsialistid soovitavad siiski kasutada loputusvedelikku, mis hõlbustab oluliselt puurimisprotsessi.
Selle meetodi kasutamisel toimub puurimine spetsiaalse tööriista abil, milleks on toru, mille otsas on vastupidavast metallist valmistatud teravate lõikuritega südamik. Superkõva kivi purustatakse esmalt peitliga, seejärel puuritakse krooniga ja tõstetakse üles südamikutorusse ummistunud lõiked.
Koos toruga pöörlev kroon süveneb maasse, moodustades vastava läbimõõduga kaevu. Muda koguneb mürsu sisse ja tõuseb koos sellega pinnale. Raske haamri löökidega vabaneb õõnes "klaas" kivist. Oma kätega kaevu puurimisel tuleb mürsu sees vett kas puhtalt või saviga segatuna ette anda. See tugevdab kaevu seinu ja hoiab ära nende kokkuvarisemise.
Südamiku otsikud võivad olla erinevat tüüpi, nende valik sõltub selle kivimi füüsikalistest ja mehaanilistest omadustest, millesse kaevu puuritakse
Selle ülaosas on südamiku tünn varustatud kinnitusdetailidega, millele vardad on üles ehitatud. Nii saavutatakse vajalik puurimissügavus. Laienemine toimub etapiviisiliselt. Pärast toru esimese lõigu matmist kinnitatakse sellele uus varras, mille pikkus on 1,2–1,5 m. Seejärel korratakse toiminguid. Seega moodustatakse mürsust ja vardadest tehnoloogiline kolonn. On väga oluline, et klaas ja torud oleksid üksteisega võimalikult tugevalt ühendatud. Nende kinnituskohtades ei tohiks olla märgatavat lõtku ega soovimatuid liigutusi.
Raske puurimistööriist tõuseb 2 meetri kõrgusele ja kukub jõuga puurimiskohale. Ta purustab kivi ja püüab selle toru alumisel serval asuva lõike- ja haaramisseadmega kinni. Seda nimetatakse baileriks ja see võib olla kõige rohkem erinevat tüüpi, olenevalt pinnase tüübist.
Puurimise hõlbustamiseks valatakse kaevu savisegu või vesi, mis hiljem spetsiaalse ämbrikujulise seadme abil välja kühveldatakse.
Kuulkraaniga paagi skeem, mis on spetsiaalselt pehme ja lahtise pinnasega töötamiseks mõeldud tööriistade tüüp
Löögiköie meetod hõlmab statiivi kasutamist. See on ehitatud puurimiskoha kohale. Seadme kõrgus on umbes kaks meetrit. Seadme ülaosale on paigaldatud plokk, mille kaudu kaabel visatakse. Paigaldaja on oma otsast kindlalt kinnitatud. Tööriist tõstetakse maapinnale ja lastakse kaabli abil kaevu. Paigaldaja puhastatakse mudast läbi tehnoloogilise augu, mis asub selle alumisest servast poole meetri kaugusel.
Mõned meistrimehed väidavad, et oskavad käsitsi puurida kaevu, mis ei nõua üldse statiivi püstitamist. Pikaajaline praktika näitab, et see on võimalik vaid alla 10 m sügavusel ja nõuab ehitajatelt liigset füüsilist pingutust.
Põhjaveekihtide puurimise tehnoloogia kohta saate lisateavet järgmisest materjalist:
Meetod on väga sarnane eelmisele puurimismeetodile. Peamine erinevus: sooritab koheselt pöörlevaid ja põrutusliigutusi. Seega suurenevad mürsule rakendatavad jõud ja puurimisprotsess kiireneb. Peileri poolt välja löödud pinnas transporditakse pinnale spetsiaalse ämbri abil. Seda meetodit peetakse parimaks kaevu rajamiseks kivistes kõvades muldades.
Puurimise hõlbustamiseks kasutatakse omatehtud statiivi - disaini, mille abil on puuri kaevust palju lihtsam ja lihtsam eemaldada
Tuleb märkida, et kõige vähem tõhus kõigist meetoditest on tigu. Kuid see on kõige lihtsam, nii et just tema valitakse kõige sagedamini, kui nad kavatsevad kaevu iseseisvalt puurida. Küll aga oleneb puurimismeetodi valik ka objekti pinnase koostisest. Tigu meetod on kõige sagedamini kasutu kõvadel muldadel ja põrutus-pöörlemismeetodi kasutamine on ebaotstarbekas pehmetel muldadel. Seega tuleb enne puurimise alustamist kindlasti välja selgitada piirkonna pinnase koostis.
Järgmine materjal aitab kaevu pärast puurimist kõigutada:
On olemas puurimismeetod, mis nõuab minimaalseid rahalisi investeeringuid. See on kaevude puurimine käsitsi jääpuuri abil. Tööriista kasutatakse puurina, selle ehitamiseks kasutatakse isetehtud vardaid.
Jääkirve nuga toimib tiguna ja kuni 25 mm läbimõõduga terastorusid saab võtta pikendusvarrasteks. Protsessi kiirendamiseks keevitatakse improviseeritud teo mähiseservadesse tugevdatud lõikurid
Muu hulgas on puurkaevu moodustamiseks vaja mantlitorusid, labidat ja seadet pistikute eemaldamiseks kohast.
Jääpuurist valmistatud teoga puurimine hõlmab järgmisi toiminguid:
Korpuse nööri saab paigaldada ka pärast puurimistööde lõpetamist. Sel juhul plasttorud süstitakse süvendisse ja ühendatakse järjestikku pärast eelmise osa allalaskmist. See pole kõige ratsionaalsem viis, kuna peate põhjaava mudast uuesti puhastama.
Plasttorud on väga kerged, piisavalt tugevad ja odavad, seetõttu valitakse need kõige sagedamini kaevude korpuse jaoks.
Kogemused näitavad, et kaevu puurimine oma kätega on täiesti võimalik, kuigi üsna töömahukas. Juhtumit tuleks võtta kogu vastutusega: vali puurimisviis õigesti, vali vajalikke materjale, lugege juhiseid ja asuge siis tööle. Kulutatud jõupingutuste tulemuseks on puhas vesi meie oma kaevust kohapeal.
Kui teie saidi all on põhjavesi, võib teid nimetada õnnelikuks.
Pärast kaevu ehitamist varustate maja ja sellega piirnevatele istandustele selle kõige väärtuslikuma ressursi, unustades samas torude rooste, rõhulangused ja muud tsentraliseeritud veevarustussüsteemi haigused.
Hinnanguliselt on kaevu ehitamise maksumus praegusel hinnatasemel joogivesi tasuvad end ära umbes aastaga – iga majandusteadlane kinnitab, et sellist projekti peetakse äärmiselt tulusaks.
Sellest artiklist saate teada, kuidas oma kätega kaevust läbi murda ja selle eluiga pikendada.
Enne põhjaveekihi puurimise alustamist peate läbi viima teatud tüüpi uurimistööd.
Esiteks määratakse kaevu kujundus kindlaks põhjaveekihi tüübi järgi.
Peate välja selgitama, kui sügav vesi teie piirkonnas on.
Need on sellised:
Lubjakivikaevudel on kaks olulist eelist:
Põhjaveekihi asukoht
Vaatamata kõigile eelistele tehakse sellist kaevu üksi väga harva, kuna see on liiga sügav.
Arvutuste kohaselt ei ole üle 20 m veesügavusega soovitatav kaevu oma kätega teha - odavam on palgata spetsiaalse varustusega spetsialiste.
Kui jõuate vaba vette umbes 12-15 m kõrgusel, on parem mitte peatuda, vaid võimalusel minna sügavamale, et lubjakivini jõuda.Kuidas puurida kaevu vee jaoks? Saadaval amatööride esinemiseks järgmised tüübid puurimine:
Seda kasutatakse kaevu nõela loomiseks, mida nimetatakse ka Abessiinia kaevuks. Tegelikult on pinnas sõna otseses mõttes läbistatud terava otsaga toruga, mille läbimõõt on 25–120 mm. Selle otsast tehakse rida lööke spetsiaalse raske tööriistaga - peatoega.
Kell seda meetodit puurnöör on fikseeritud mitmest järjestikku kinnitatud torust koosneva nn puurnööri või varda otsa.
Kaevu süvenedes ehitatakse puurnöör üles, kinnitades selle külge üha rohkem põlvi.
Käsitsi puurimisel saab üksikute linkide ühendamiseks kasutada ainult bajonettühendusi.
Sammast pööratakse põlve ülaossa sisseehitatud hoova abil, sundides nii külvikut maasse vajuma. Pöördlöökpuurimise ajal tõstetakse puurvarda perioodiliselt üles ja kukutatakse, kobestades pinnast või lüüakse haamriga.
Tööriistad:
Pärast kaevu puurimist on vaja teha tööd selle parandamiseks. Väga oluline on ehitada usaldusväärne otsik, mis kaitseb kaevu üleujutusvete eest. : tootmise, sortide ja märgistamise töö edenemine.
Artiklis on esitatud veekaevude puurimise tehnoloogiad.
Teid võib huvitada järgmine teave: . Kõik sukelaevade valimise kohta tsentrifugaalpumbad: ülevaade mudelitest ja tarbijate ülevaated.
Lihtsaim viis. Raske puurmürsk riputatakse köiele, mille ots visatakse üle ploki. Käsitsi või vintsi abil mürsk tõstetakse üles ja seejärel kukutatakse, kobestades või eemaldades pinnast (olenevalt kasutatavast tööriistast).
Treenide tüübid:
Protsessi alguses paigaldatakse puurimiskoha kohale vaiajuht - torudest või palkidest valmistatud statiiv.
Kui nende pikkus on 6 m, on pearaami kõrgus umbes 4,5 m, mis võimaldab puurvarda ja korpuse jaoks kasutada kuni 3 m pikkuseid linke.
Töökindluse huvides paigaldage süvenditesse kopra "jalad". Kui need toetatakse lihtsalt vastu maasse löödud tihvte, on konstruktsioon ebausaldusväärne.
Tõste- ja puurväravad, konksuga plokk ja kiikvars on riputatud vaiaajamile. Järgmisena tuleks selle alla valida pinnas 1,5 m sügavusele (kavandis on kaeve mõõtmed 1,5x1,5 m).
Kuni 3 m sügavusele puurimine toimub tigu abil, mida on väga oluline hoida rangelt vertikaalses asendis. Kui kaev peaks olema sügavam kui 7 m, tuleks ettevalmistatud auku paigaldada juhttoru - juht.
Käsitsi puurimisel kasutatakse ainult kuiva katkendlikku meetodit: puurnöör eemaldatakse iga 0,5 m läbitungimise järel ja vabastatakse pinnasest.
Raskusi võivad tekitada peitliga purustatud rahnud ja kuiv tihe savi. Kui selline kiht puuri teele jääb, tuleks kaevu kallata mitu ämbrit vett ja pärast pausi proovida savi lusikatrelli või klaasiga välja valida.Korpus paigaldatakse kahel viisil:
Tänapäeval kasutatakse nii metallist kui polümeerist korpust.
Korpuse torude paigaldamine
Mõlemal juhul tuleks võtta ebatavaline veetoru, kuid spetsiaalselt selle funktsiooni jaoks loodud. Plastkorpust saab seestpoolt puur või nöör kergesti kahjustada. Seetõttu tuleks juhtudel, kui ümbristööd tehakse samaaegselt puurimisega, iga 3–5 m järel paigaldada puurvardale vedrutsentralisaatorid.
Metallist manteltorud ehitatakse üles keermestatud liitmike või elektrikeevituse abil, plasttorud - pesaühendusega või liitmikega, mis liimitakse või keevitatakse. Viimasel juhul (see on kõige eelistatum) spetsiaalne tööriist- jootekolb, mis sulatab toru ja haakeseadise seinad, mille järel need ühendatakse üheks tooteks.
Kas olete otsustanud kaevu puurida? oma sait pakkuda kodule ja perele piisavalt puhas vesi? Kas teid aga šokeeris summa, mis selle puurimine maksma läheb? Nõus, et see üritus, kuigi üsna kallis, on äärmiselt vajalik.
Kõrge hind sunnib meid loomulikult otsima alternatiivi puurijate teenustele. Me ütleme teile, kuidas oma kätega kaevu puurida. Aitame teil toime tulla sõidu ja veeallika korrastamise iseärasustega - see on üsna teostatav ülesanne neile, kes ei karda rasket tööd.
Artiklis käsitletakse kaevude ehitamise erinevaid meetodeid. Pärast nende läbivaatamist saate aru, kas saate kõiki vajalikke toiminguid teha. Ülaltoodud teabe paremaks assimileerimiseks on artikkel varustatud samm-sammult fotod ja videod, mis näitavad puurimisprotsessi ja puurimistööriistade valmistamist kodus.
Enne puurimise alustamist peaksite uurima kohapealse pinnase koostist, et oma tulevikku vähemalt ligikaudselt ette kujutada.
Sõltuvalt põhjaveekihi omadustest on kolme tüüpi kaevu:
Abessiinia kaevu (või kaevunõela) saab korraldada peaaegu kõikjal. Nad löövad selle läbi seal, kus põhjaveekiht asub pinnale suhteliselt lähedal ja piirdub liivaga.
Selle puurimisel kasutatakse ajamitehnoloogiat, mis ei sobi teist tüüpi kaevude ehitamiseks. Tavaliselt saab kõik tööd tehtud ühe tööpäeva jooksul.
See diagramm võimaldab teil uurida seadme funktsioone erinevad kaevud et paremini mõista nende puurimistehnoloogiat ja valida sobiv meetod (suurendamiseks klõpsake)
Kuid selliste kaevude voolukiirus on väike. Maja ja krundi piisava veega varustamiseks on mõnikord mõttekas teha kohapeal kaks sellist kaevu. Seadmete kompaktsed mõõtmed võimaldavad sellise kaevu ilma probleemideta paigutada otse keldrisse.
Filterkaevud, mida nimetatakse ka "liivakaevudeks", luuakse muldadele, kus põhjaveekiht on suhteliselt madal - kuni 35 meetrit.
Tavaliselt on need liivased pinnased, mis sobivad hästi puurimiseks. Filterkaevu sügavus jääb tavaliselt 20-30 meetri vahele.
Loomulikult on selliste kaevude puurimine keerulisem ning töö lõpetamine võtab palju rohkem aega ja materjale. Professionaalne meeskond saab tööga hakkama 5-10 päevaga. Kui aga puurime, võib selleks kuluda mitu nädalat või isegi kuu või kaks.
Kuid pingutus on seda väärt, sest arteesia kaevud võivad probleemideta vastu pidada pool sajandit või isegi rohkem. Jah, ja sellise kaevu voolukiirus võimaldab teil varustada vett mitte ainult ühe maja, vaid ka väikese külaga. Ainult sarnase tootmise seadme jaoks ei sobi manuaalsed meetodid puurimine.
Muldadel on ka füüsikalised ja mehaanilised omadused suur tähtsus puurimismeetodi valimisel.
Töö käigus võib osutuda vajalikuks läbida mitmesuguseid kihte, näiteks:
Kuidas teada saada, millised pinnased asuvad pinna all ja millisel sügavusel on põhjaveekiht? Muidugi saab tellida pinnase geoloogilisi uuringuid, kuid see protseduur pole tasuta.
Peaaegu igaüks valib lihtsama ja odavama variandi – küsitluse naabrite seas, kes on juba puurinud kaevu või ehitanud kaevu. Teie tulevase veeallika veetase on umbes samal sügavusel.
Uue kaevu puurimine lühikese vahemaa kaugusel olemasolevast rajatisest ei pruugi järgida täpselt sama stsenaariumi, kuid tõenäoliselt on see väga sarnane.
Professionaalsetel puuridel on varustus ja tööriistad, et puurida sõna otseses mõttes paari päevaga. Kuid harrastusmeistril pole tavaliselt ei selliseid vahendeid ega oskusi nendega töötamiseks. Siiski on puurimismeetodeid, mis seda ei nõua. Kõige sagedamini kasutatav puurimine on tigu või löökköis meetod.
Nagu nimigi ütleb, kasutatakse selle puurimismeetodi puhul tigu või tigu. Seade on varras, mille otsa on kinnitatud töövahend. Selle puurimismeetodi puhul kasutatakse vajadusel ka rändrahnude purustamiseks peitlit. Kruvi konstruktsioon meenutab kruvi, mille läbimõõt võib olla erinev.
See kruvitakse sõna otseses mõttes maasse ja sõukruvi labad aitavad tüvest puuritud kivi välja tõmmata.
Abessiinia kaevu puurimisel kasutatakse esmalt kitsast tigutrelli, et läbida kõva maa ja jõuda vesiliivani
Voolikut sellisesse kaevu ei lasta, selle rolli täidab kitsas toru ise. Pump paigaldatakse otse Abessiinia kaevu otsa.
Manteltoru, mis on samal ajal kaevanduse võll, pikendatakse 1-3 meetri kaupa ja keermestatud ühendused on hoolikalt tihendatud mähisega ja silikoonhermeetik. Kompaktsed mõõtmed võimaldavad sellist kaevu korraldada isegi eramaja keldris, et see ei võtaks kohapeal ruumi.
Abessiinia kaevu nimetatakse ka nõelkaevuks, kuna filtri otsaga korpus meenutab tõesti nõela. Sellise toru keermestatud ühendused tuleks hoolikalt tihendada
Nõelkaevufiltri valmistamiseks tehakse toru põhjale rida umbes 10 mm läbimõõduga auke. Perforeeritud ala kaetakse väljastpoolt spetsiaalse kihiga metallvõrk galooni kudumine. Selline filter takistab usaldusväärselt peene liiva sisenemist kaevu.
Kui mõtlete välja, kuidas ise nõela kaevu puurida või puurida, tuleks pöörata suurt tähelepanu kitsa mantliga torude jada ajamise meetodile. Seda toimingut saab teha varda või peavarda abil. Vardana kasutatakse pikka metallvarda, mida koos korpusega langetades järk-järgult suurendatakse.
Varda löögid töö ajal langevad otsale. Samal ajal saavad toruühendused ka täiendavat pinget ja võivad deformeeruda. Mõnikord võib tugevate löökide korral ühendusühendus ummistumise ajal lihtsalt puruneda ja see on vastuvõetamatu. Vanaema on auguga koorem.
Korpuse toru ülemisele otsale pannakse spetsiaalne pea, mille külge need lüüakse, et toru soovitud sügavusele viia. Selle ummistusmeetodiga jaotub koormus ühtlasemalt, kuid liigeste terviklikkus on endiselt ohus. Seetõttu tuleks Abessiinia kaevu puurimiseks kasutada ainult kvaliteetseid materjale.
Sel juhul on see ainult asjakohane keermestatud ühendus, mis on koaksiaalne toru keskpunktiga. Sellise lõime õigesti sooritamine saab olla ainult sisse lülitatud treipink. Rebenenud toru tekitab meistrile palju probleeme, kuna maasse kinni jäänud samba tükki on peaaegu võimatu välja tõmmata.
Tööd tuleb otsast alustada ja kulud tõusevad märgatavalt. Kui aga Abessiinia kaevu puurida ei õnnestunud mingil põhjusel, saab peaaegu kõiki materjale taaskasutada.
Nagu varem mainitud, saab puurimistööriistu ise valmistada, sõpradelt laenata või kaubanduslikult osta.
Mõnikord saab puurimisseadme rentida. Isepuurimise eesmärk on aga tavaliselt hoida kulud võimalikult madalad. Lihtsaim viis odavalt puurida on teha.
Kroonleheklapiga jalats on kinnitatud trepi põhja külge. Klapp näeb välja nagu ümmargune plaat, mis sulgeb tihedalt toru alumise osa ja mida surub piisavalt võimas vedru.
Liiga pingul vedru pole siin aga vaja, vastasel juhul ei pudene muld lihtsalt trumlisse. Kui rull välja tõmmata, ei vajuta klappi mitte ainult vedru, vaid ka sisse kogunenud pinnas.
Baari alumine serv on sissepoole teritatud. Mõnikord keevitatakse serva teravad tugevdustükid või kolmnurkse metalli teritatud tükid.
Peal on paksust traadist kaitsevõrk ja keevitatakse käepide, mille külge kinnitatakse metallkaabel. Sarnaselt tehakse ka klaas, ainult klappi pole siin vaja ja seadme puhastamiseks tuleks korpusesse teha pilu.
Pildigalerii
10. samm: puurime läbi toru ja raami läbivad augud. 14. samm: keevitatud armatuuritüki külge kinnitame kõrvarõnga, mille külge kinnitatakse kaabel
Pärast kaevu valmimist peaksite tähelepanu pöörama mitmele olulisi nüansse. Näiteks selleks, et vesi kaevus püsiks värske, on vaja tagada sissevool korpuse string värske õhk.
Selle jaoks mitu ventilatsiooniavad. üleval kaevu ei tohi kinni müürida, need suletakse hingedega kaanega, et vajadusel saaks pumba kätte, kolonni üle vaadata jne.
Töö lõpus andke kindlasti kaevust võetud vesi analüüsimiseks, et kontrollida erinevate lisandite sisaldust. Kõik vee seisukorraga seotud probleemid lahendatakse tavaliselt õigete filtrite valimisel.
Vett ei võeta analüüsimiseks kohe pärast puurimist, vaid mõne aja pärast, et puurimisest tekkinud reostus sealt eemaldataks.
Video nr 1 Ülevaade erinevatest omatehtud tööriistad puurimiseks - puurid, trellid ja muud kestad:
Kas leidsite artiklit lugedes ebaselgeid punkte? Kas soovite teema kohta küsimusi esitada? Kirjutage kommentaarid artikli teksti all olevasse plokki.
