Поверхности стен, предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. С помощью уровня и 2-метровой дюралюминиевой рейки определяют, насколько выровнены стены. Делают это так: к стене прикладывают рейку, выравнивая ее с помощью уровня. Расстояние между поверхностью стены и приложенной к ней рейкой не должно превышать 10 мм. Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечают карандашом и затем выравнивают посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены. Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубают зубилом. Если нужно, их разравнивают цементным раствором, предварительно загрунтовав 7%-ным раствором дисперсии ПВА.
Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности обезжиривают с помощью 3%-ного раствора соляной кислоты или 5%-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2-3 мин, остатки кислоты смывают чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.
На ровно оштукатуренные поверхности наносят насечки для лучшего сцепления с раствором. Насечки - это неглубокие бороздки, которые делают с помощью специальных приспособлений. При отсутствии таковых можно воспользоваться обычным молотком. После того как насечки нанесены, с помощью кисти, смоченной в воде, удаляют с поверхности стен пыль.

В том случае, если при укладке плитки было решено воспользоваться мастиками, кирпичную стену предварительно оштукатуривают известково-гипсовым раствором, компоненты которого берутся в следующем соотношении: 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка. Для того чтобы мастика крепче схватывалась с поверхностью стены, 3-й, накрывочный, слой не наносят.

После подготовки поверхности стен к работе приступают к их разметке и провешиванию. Разметка и провешивание означают определение и закрепление прямых линий как по вертикали, так и по горизонтали. Для провешивания по вертикали на верхнем уровне облицовки на расстоянии примерно 30 см от угла примыкающей стены вбивают гвоздь (А). Его шляпка должна выступать над стеной на толщину плитки и толщину подстилающего слоя. Затем привязывают отвес к шляпке и определяют толщину облицовки внизу. Здесь на расстоянии 25 см от пола вбивают гвоздь (Б) так, чтобы его шляпка касалась отвеса.

Рис. 53. Провешивание стен и установка маяков: А, Б, В, Г - гвозди;
1 - отвес; 2 - гибкий уровень; 3 - маячные плитки; 4 - шнур-причалка; 5 - угольник

После этого натягивают шнур между этими двумя гвоздями.
То же самое делают и на другой стороне стены. С помощью гибкого уровня, используя принцип сообщающихся сосудов, нужно определить точку для верхнего гвоздя (В) так, как это показано на рисунке 53.

Уровень воды (нулевое деление) одной из трубок уровня необходимо совместить с гвоздем, обозначенным буквой А. После этого уровень воды другой визирной трубки определит место для 3-го гвоздя, обозначенного буквой В. Кстати, если работать в паре с помощником, будет намного легче справиться с установкой маяков.

Продолжая работу, как и в предыдущем случае, с помощью отвеса, привязанного к шляпке гвоздя В, определяют место для вбивания гвоздя Г, а затем натягивают причальный шнур между гвоздями В и Г. В том случае, если гвозди вбиваются в поверхность стены с большим трудом, используют марки из гипсового раствора, устанавливаемые следующим образом: небольшое количество гипсового раствора прижимают мастерком к стене в том месте, где необходимо вбить гвоздь, затем, пока раствор не схватился, устанавливают в марку гвоздь.

Упомянутые выше причальные шнуры, натянутые между гвоздями А, Б и В, Г, определяют вертикальность будущих рядов облицовочной плитки: они помогают контролировать выравнивание вертикальных стыков в процессе укладки плитки.

С помощью того же гибкого уровня устанавливают маячные плитки по горизонтали, по углам на уровне нижнего ряда. Причальный шнур, по которому придется определять в ходе работы прямолинейность горизонтальных стыков, натягивают по верхнему краю маячных плиток. Сами же маячные плитки в конце работы вырезают и заменяют плитками, уложенными на раствор. После этого проверяют с помощью угольника перпендикулярность линий между вертикальной провеской и причальным шнуром, а затем приступают к облицовке стен плиткой.

Наиболее распространенными и эф­фективными облицовочными крупнораз­мерными материалами являются асбес-тоцементные и древесноволокнистые плиты, покрытые водостойкими эмаля­ми, декоративные бумажно-слоистые пластинки, декоративные плиты тонко­го пиления из природного камня (мра­мора, известняка, травертина).

Использование для облицовки той или иной разновидности плит зависит от эксплуатационных условий соответ­ствующего помещения и в первую оче­редь от его влажности. Поэтому при выборе материала облицовки необходи­мо иметь ввиду, что водопоглощение ас-бестоцементных плит непрессованных бывает до 25, прессованных - 18, древес­новолокнистых твердых плит -не более 15, декоративного бумажноелоистого пластика - не более 4%.

Асбестоцементные плиты применя­ют для внутренней отделки стен и пере­городок вспомогательных помещений с повышенной влажностью, для обшивки стеновых панелей и санитарно-техничес-ких кабин в жилых и общественных зданиях для наружной облицовки зда­ний, ограждений балконов и лестниц.

Асбестоцементные плиты" для обли­цовки стен и перегородок выпускают с гладкой или рустованной лицевой повер­хностью, покрытой водостойкой перхлор-виниловой эмалью, преимущественно белого цвета. Оптимальные размеры плит для облицовки 1200x800 мм при толщине 6 мм. Лицевая поверхность плит имеет русты глубиной 2 и шири­ной 4 мм, образующие клетки размера­ми 200x200 мм. Крепление плит в зави­симости от условий облицовки произво­дят мастикой КН-2 или раскладками.

Перед облицовкой производят раз­бивку облицовываемой поверхности для определения расположения стыков от­дельных плит, на основании чего раскра­ивают плиты, чтобы обеспечить по воз­можности симметричное расположение швов в облицовке.

Облицовку начинают с выявления имеющихся в облицовываемой поверхно­сти отклонений от вертикали и отдель­ных неровностей. Если плита примыка­ет к облицовываемой поверхности всей плоскостью, например, при облицовке офактуренных крупных железобетонных блоков или панелей, то облицовку выпол­няют без особой подготовки поверхности. При отклонениях поверхности от вер­тикальной плоскости или наличии на ней неровностей, значительно превышающих допускаемые пределы, на стены наносят сначала временные, а затем постоянные маяки в виде лент шириной примерно 80 мм, располагая их так, чтобы плита опиралась на них по всему периметру. Между ленточными маяками наносят дополнительные маяки в виде лепков диаметром 15-20 см так, чтобы рассто­яние между лепками, а также между ними и ленточными маяками не превы­шало 30-40 см. Толщину маяков опреде­ляют, учитывая, что толщина приклеива­ющегося слоя мастики и облицовочной плиты должна дать заданную плоскость облицовки. Маяки делают заранее из цементно-песчаного раствора, а плиты приклеивают мастиками после того, как маяки высохнут. Мастику КН-2 наносят шпателем слоем толщиной 2-3 мм на тыльную поверхность плиты и на маяки, после чего плиты плотно прижимают к облицовываемой поверхности рейками или инвентарными распорками, которые снимают после затвердевания мастики. Швы между плитками заделывают мас­тикой или раствором тех же видов и со­ставов, которые использовали для креп­ления плит.

Пир креплении асбестоцементных плит профилированными металлически­ми или деревянными раскладками (рис. 26) на облицовываемой поверхно­сти прежде всего отмечают линии, опре­деляющие расположение раскладок, и намечают места установки пробок для их крепления. В зависимости от профи­ля применяемых раскладок их крепят потайными винтами, закрываемыми об­лицовочными плитами, или открытыми винтами, головки которых остаются вид­ны на поверхности облицовки. Раскладки, закрепленные потайными винтами, по разметке устанавливают на место, а за­тем в их пазы заводят соответствующие кромки облицовочных плит и зажима­ют их. Раскладки, закрепляемые откры­тыми винтами, устанавливают по ходу облицовки, зажимая ими соответствую­щие кромки плит.

Хотя асбестоцементные плиты хоро­шо гвоздятся, отверстия для шурупов или гвоздей лучше заранее просверливать электродрелью со сверлом, диаметр ко­торой на 2 мм превышает толщину шурупа или гвоздя. Это предохранит плиты от последствий температурной деформации.

На показано помещение ду­шевой с панелями из асбестоцементных плит с креплением на мастике, поверх­ность которых разделена рустами на квадраты 20x20 см. Перегородки меж­ду кабинами выполнены из плит с гладкой лицевой поверхностью и с крепле­нием на винтах.

Древесноволокнистые плиты, покры­тые водостойкими эмалями. Твердые древесноволокнистые плиты, пропитан­ные парафиновой эмульсией и покры­тые с лицевой стороны мочевиномела-миноформальдегидной эмалью, представ­ляют собой водостойкий материал, при­меняемый для облицовки стен в местах с повышенными влажностью и тепло­вым режимом (например, в кухнях у раковин и газовых плит, в уборных, ван­нах). Плиты бывают следующих разме­ров: 2700x1700;2500x1600; 2350x1220; 2050x1200; 1200x1000 мм. Толщина их от 3 до 5 мм.

Поверхность плит разделена руста­ми или на вертикальные полосы, шири­ной 10 см или на квадраты со сторо­ной 10 см. Глубина рустов от 0,4 до 0,8 мм. Цвета плит различные.

Для крепления плит применяют в основном мастику КН-2, битумно-сили-катную, известково-битумную мастики, специальный клей ЭКЦ, а также профи­лированные раскладки. Плиты прикле­ивают на мастиках всей поверхностью к основанию из бетона, дерева и штука­турки. Для обеспечения прочного при­клеивания основание должно быть су­хим (влажность не более 6%), ровным (допустимые просветы между основани­ем и рейкой не более 1 мм) и тщатель­но очищенные от пыли.

При использовании для крепления плит мастики КН-2 основание обрабаты­вают грунтовкой (1 ч. мастики КН-2 и 10 ч. растворителя). Растворитель - это смесь этилацетата с бензином. Огрунто-ванную поверхность выравнивают шпат­левкой, приготовляемой на рабочем мес­те из 1 ч. мастики КН-2 и 1 ч. цемента. Наносят шпатлевку резиновым или пластмассовым шпателем во избежание ис-крообразования. Зашпатлеванное основа­ние просушивают в течение 6-12 ч, за­тем отдельные места выправляют элас­тичной шпатлевкой (60% мастики КН-2 и 40% цемента). До начала облицовки плиты раскраивают по месту на облицо­вываемой поверхности, используют для этого горизонтальную линию, которую отбивают на верхней границе облицовки с помощью водяного уровня. Разрезают плиты острым линолеумным ножом по линейке или ножовкой с мелкими зубь­ями по риске на плите.

На тыльную сторону раскроенных плит наносят тонкий слой мастики КН-2 и выдерживают до полного высыха­ния. Затем мастику КН-2 наносят на стену и вторично на тыльную сторону плит. После выдержки для подсыхания (примерно через 10-15 мин.) плиты плотно прижимают к стене инвентарными распорками Распорка пред­ставляет собой два отрезка стальных труб диаметром 20-32 мм и длиной 1200-1500 мм, соединенных патрубком с винтовой резьбой. Распорки устанав­ливают между противоположными сте­нами и снимают на следующий день, когда плиты надежно приклеиваются к основанию.

Бумажно-слоистый пластик - высо­копрочный водостойкий облицовочный материал с глянцевой или матовой по­верхностью разнообразных цветов и от­тенков. Он имитирует различные цен­ные породы дерева и камня (например, орех, дуб, карельскую березу, малахит). Размер листов: по длине от 400 до 3000 мм, по ширине от 400 до 1600 мм. Толщина от 1 до 3 мм.

Преимуществами бумажно-слоистого пластика как облицовочного материала являются небольшая масса, гигиенич­ность, светостойкость. Он хорошо подда­ется механической обработке (сверлению, резанию, строганию). Благодаря достаточ­ной химической стойкости этот материал не портится от действия различных моющих средств, нормальных растворов кислот и щелочей, органических раство­рителей и минеральных масел. Бумаж­но-слоистый пластик выдерживает нагрев до 130°С (тип Б). Эти свойства позволя­ют широко применять слоистый пластик в качестве декоративно-облицовочного материала в строительстве, для отделки внутренних стен, перегородок, дверных полотен, ограждений лестниц и других элементов в жилых, общественных и про­мышленных зданиях. Под влиянием колебаний температуры и влажности листы бумажно-слоистого пластика из­меняют свои линейные размеры, расши­ряясь или сужаясь, и коробятся. В этом случае их крепят шурупами. Под шуру­пы в листах просверливают более сво­бодные отверстия. Кроме того, сами лис­ты укладывают с зазорами в 3-4 мм, которые играют роль компенсаторов.

Отверстия в листах просверливают сверлами с широкой канавкой и глубо­кой пологой спиралью. Во избежание выкрашивания кромки реза отверстия сверлят с обеих сторон или подкладыва-ют под обрабатываемый лист пластин­ку из металла или бумажно-слоистого пластика. Раскраивают листы дисковой пилой. На зубчатый венец пилы через некоторое время налипает слоистая мас­са, которая затупляет пилу и приводит к недопустимо высокому нагреву или обугливанию реза (края) пластика. На­липшую массу необходимо периодичес­ки снимать.

Если влажность воздуха в помеще­нии постоянная и не превышает нормы (не более 60%), бумажно-слоистый пла­стик можно крепить сплошным прикле­иванием на клеях. К бетонной поверх­ности его приклеивают на мастиках КН-2, КН-3, 88Н и БМК-5 в смеси с КН-2 и КН-3. Наиболее надежное приклеива­ние получают при использовании клея 88Н с добавлением наполнителя в виде порошка каолина в количестве 50% от массы клея. Смесь тщательно перемеши­вают до получения однородной массы. Вязкость клея должна быть подобна гу­стой сметане. Клей наносят на обе скле­иваемые поверхности тонким равномер­ным слоем движением кисти в одну сторону. В помещении, где происходит склеивание, температура должна быть в пределах 15-25°С. После нанесения клея склеиваемые поверхности немедленно соединяют и выдерживают в течение суток под прижимным давлением, пользуясь инвентарными распорками из телескопически раздвигающихся труб. Лучше всего крепить лист слоисто­го пластика раскладками по рейкам. К поверхности стен крепят рамки из дере­вянных реек, соответствующие размерам листов слоистого пластика. Рамку соби­рают из реек прямоугольного сечения, у которых с двух сторон по длине выбра­ны четверти. Глубина четверти должна быть равна толщине облицовочного ли­ста, а по ширине лист должен уклады­ваться в рамку с зазором 3-4 мм. В та­кие рамки вставляют листы слоистого пластика и закрепляют металлически­ми или другими раскладками, которые должны перекрыть лист не менее чем на 3-4 мм. Примерная ширина таких раскладок 20 мм. После установки лис­тов раскладки крепят к деревянным рейкам шурупами. При таком способе листы могут свободно смещаться в рам­ках при температурных и влажностных деформациях. Пластик прибивают так­же непосредственно к стене гвоздями, а место стыков прикрывают нащельника-ми. Во всех случаях не исключена воз­можность частичного коробления прикрепленного пластика, особенно при его толщине до 2 мм.

Для устранения указанного дефек­та лучше всего пластик предварительно наклеивать на стену, а затем уже укреп­лять рейками-нащельниками. «*¦ Тонкие облицовочные плиты из мра­мора, известняка, травертина и других декоративных пород природного камня. Такими плитками отделывают внутрен­ние поверхности элементов зданий обще­ственного и административного назначе­ния. Тонкие облицовочные плиты из при­родного камня выпускают шириной от 50 до 400 мм, длиной от 50 до 600 мм, толщиной 6,8 и 10 мм. При длине до 1000 мм толщина их 12, 15 и 20 мм.

Облицовка стен из каменных плит тонкого пиления обладает высокой проч­ностью и отличается большой декоратив­ностью, многообразием естественных оттенков цвета ее поверхности.

Плиты устанавливают по кирпич­ным и бетонным поверхностям на про­слойке из цементного раствора составом 1:3. Их располагают длинной стороной в вертикальном или горизонтальном направлении (по проекту). Подготовка поверхности к облицовке, провешивание их, а также приемы работы такие же, как при облицовке вертикальных поверхно­стей керамическими плитками. Плиты обычно ставят впритык друг к другу (без образования швов), или с минимальным швом, поэтому предварительно их обя­зательно сортируют по размерам.

Немерные плиты, предназначенные для установки у углов облицовываемых поверхностей, изготавливают непосред­ственно на рабочем месте или на строй­площадке объекта на станке для резки мрамора и травертина. Для разметки плит пользуются металлическим уголь­ником размером 40x60 см.

Облицовку стен такими плитами выполняет звено из трех человек. Уста­навливают плиты горизонтальными ря­дами с помощью шнура и отвеса (рис. 29). Облицованную поверхность после достаточного затвердевания раствора прослойки обрабатывают пшифовальнои машиной с гибким валом ИЭ-820, при необходимости отдельные места подшли-фовывают карборундовым бруском.

Облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой немного отличается от отделки пола. Не многие делают отделку и пола и стен одной плиткой.
Это особенно часто можно увидеть при отделке санузлов. Мы сегодня расскажем, как делается укладка плитки на пол и облицовка вертикальной поверхности керамической плиткой. Цена материала хотя и не большая, но все равно надо сделать качественно.

Облицовка вертикальных поверхностей и пола делается в принципе одинаково, но есть и некоторые нюансы. К примеру, подготовка поверхности делается одинаково, а укладка совсем разная.
Давайте рассмотрим технологию облицовки поверхностей керамической плиткой. Следует сказать, что всю работы вы прекрасно сможете сделать своими руками и причем без посторонней помощи.

Подготовка поверхностей

Подготовка поверхности под облицовку керамической плиткой является началом работы. Если не правильно это сделать, тогда плитка может и не простоят долго.
Технология облицовки поверхностей керамическими плитками состоит в следующем:

• Снимаем прежнее покрытие. Оно просто не надо. Если его не большой слой, тогда можно оставить. Только надо убрать все дутики штукатурки и нанести по всей плоскости насечки при помощи топора;
• Теперь следует провести обработку антисептиками. Если у вас даже нет грибка, это не значит, что он не проявится после нанесения покрытия. Так что лучше обработку сделать;
• Облицовка поверхностей керамическими плитками делается на ровную поверхность, иначе она просто повторит все неровности. Поэтому сначала берем леску и прикладываем по диагоналям поверхностей.
  Смотрим. Если у нас неровности не более одного см., тогда можно делать просто кладку и раствором выровнять плоскость. Если расстояние превышает этот размер, тогда надо для начала нанести слой штукатурки после этого выполнять работу;

Внимание: Облицовка поверхности керамической плиткой на клей делается только при идеально ровной поверхности. В других вариантах крепление делается на цементный раствор.

Облицовка плиткой

После правильной подготовки можно приступать и непосредственно к облицовке. Эта работа делается следующим образом.

Как расположить горизонтальные ряды

Если ваш пол уже сделан качественно, соблюдена горизонтальность, тогда можно начинать кладку первого ряда плитки от пола. Этот способ является самым правильным. Выполняя кладку таким способом, ряды будут горизонтальными и ровными. Устанавливаем первый рад плитки с зазором, который равен толщине швов.
Однако не всегда можно использовать этот способ кладки. Зачастую начинают укладывать плитку со второго либо с третьего ряда.
Это происходит, потому что:

• Подчас отделывают лишь стены, не затрагивая пол, который не всегда бывает идеально ровным;
• Возле пола находится наружная коммуникация, которую потребуется обойти;

Внимание: При определении расположения горизонтальных рядов в обязательном порядке высчитывают количество целых плиток, которое разместиться в вертикальном ряду. Ориентируясь на это, следует чуть опустить либо приподнять первый ряд так, чтобы в верхнем финишном ряду плитка была вся целая, она должна подойти к потолку на расстояние 3-5 мм от него.

Если вы этого не сделаете, то может возникнуть ситуация, когда, установив плитку до потолка, выяснится, что нужно в финишном ряду выкладывать плитку в 2-4 см. А такую полосу будет тяжело отрезать, и выглядит это не очень красиво.

• Поэтому рассчитывайте, начиная сверху, делая разметку расположения всех горизонтальных рядов и учитывая зазор между плитками, равный швам между ними. Таким образом, двигаясь от верха до низа, находим уровень, где будет расположен опорный горизонтальный ряд и определяем размер напольного ряда, который мы должны затем подрезать.
• Применяя данный метод, вы получите самый видимый верхний ряд, состоящий из целой плитки, всю подрезку необходимо будет производить на первом ряду, который располагается возле пола и менее заметен.
• Определившись с линией опорного ряда, при помощи гидравлического уровня следует перенести ее на весь периметр помещения. Состыковываем отметки, чертим опорную горизонтальную линию и привинчиваем опоры, поддерживающие этот ряд плитки.
  Для опоры хорошо применять оцинкованный профиль для установки листов гипсокартона, имеющих размер 27*28 мм. Этот профиль отличается от реек из дерева тем, что достаточно ровный, он просто закрепляется к поверхности стены и стоит недорого.

При отделке поверхности глазурованной керамической плиткой в ванной в качестве опорной линии можно использовать уровень ванны, которая уже была установлена.
Это решение приемлемо по следующим соображениям:

• От этой опорной линии, учитывая зазоры на швы между горизонтальными рядами, как правило подойти к финишному ряду возле потолка можно целой плиткой.
• Если вдоль стены расположена канализационная сливная труба, диаметр которой равен 100 мм. (в большинстве строений) Она помешала начать отсчет расположения плитки от пола.
• Ряд от ванны будет хорошо примыкать к поверхности ванны, и не нужно думать о гидроизоляции зазора между стеной и ванной.
• Можно за ванной не выкладывать плитку, что будет большой экономией материала.

Разумеется, есть и некоторый недостаток, иногда надо установить для второго опорного ряда во время кладки дополнительную опору. Однако в основном получается, что в сравнении с теми преимуществами, которые будут, можно пожертвовать этим.

Как расположить вертикальные ряды

Эту процедуру осуществляем для всех в отдельном порядке. Постарайтесь творчески подойти к решению этого вопроса.
Просчитаем, какое количество целых плиток поместиться в горизонтальном ряду стены, учитывая ширину швов. Обычно выходит так, что одну из плиток необходимо будет резать.
Если у вас получилась довольно узкая полоска в углу, то используйте такие методы:

• Произвести смещение всех рядов и подрезку плитки как в одном, так и в другом углу таким образом, чтобы их ширина была одинаковой.

Внимание: Этот метод позволит расположить плитку в ряду симметрично и, естественно, стенка будет выглядеть лучше. При применении декоративной плитки, она также будет расположена симметрично и эстетично.

• Поместить вертикальный ряд, который будет подрезаться, в том месте, где его меньше видно. К примеру, в углу, который находится не в поле зрения, когда входишь в , либо в том углу, где будет расположена кабинка душа.
• Определившись с расположением вертикальных рядов, прочертите, используя уровень либо отвес, вертикальные черты в тех углах, где будет заканчиваться целая плитка.
• Следуя нарисованному квадрату, который получится двумя вертикальными угловыми линиями и нижней линией опорного ряда, вы не отклонитесь от вертикального и горизонтального направления при установке плитки.
• После того как вы разметили все стены комнаты, приступайте к установке керамической плитки на стену.

Укладка кафеля на поверхность стены

Выполняем работу следующим образом:

• На опору, которая закреплена к стене, необходимо уложить начальный ряд-опору, обращая внимание на нашу разметку вертикального положения рядов. Кладем все плитки, кроме торцовых плиток в ряду, которые потом будем подрезать.
  Планка-опора обеспечит горизонтальное размещение всего ряда, а вертикальное устанавливаем с помощью уровня, который следует приставлять к плитке в вертикальном положении.
• Когда положено 3-4 плитки, проверяем их правильную установку на плоскости стены. Потребуется приложить ребро уровня к ряду (смотрите фото), и определить прилегание инструмента к самой стене с лицевым слоем плиток.
  В случае обнаружения щелей необходимо откорректировать плитки, которые находятся рядом с щелью и выпирают из общей плоскостности ряда.
• Во время укладки не стоит забывать о крестиках, которые вставляют в швы, чтобы ширина шва была равномерной по вертикальному ряду.

• Когда ряд на стене полностью уложен, обязательно нужно проверить его вертикальное, горизонтальное и плоскостное расположение плиток с помощью уровня подлиннее.
• Следующим шагом будет разметка торцевых плиток горизонтального ряда, которые надо порезать специальным резаком по кафелю до необходимой ширины и уложить на поверхность стены.
• Ряд полностью уложили. Теперь приступаем к следующей стене и выполняем аналогичные действия. Точно так же кладем плитки по всей площади помещения. В итоге у нас получится ряд-опора горизонтального расположения по всей комнате (обратите внимание на фотоснимок).

Приступаем к следующему ряду:

• Начинайте укладку с той стороны, с которой вам удобно (справа или слева) от вертикальной намеченной линии.
• На поверхность стены необходимо нанести клеящий состав от ряда-опоры на расстояние чуть выше длины плитки и на ширину сразу 3-х плиток.
• Клей также наносится на саму плитку с внутренней керамической стороны. Следует учесть, что наносить клей на плитку и стену надо так, чтобы он был по-разному направлен. Это необходимо для образования квадратов во время контакта поверхности с полоской шпателя-гребня (видно на фото).

Внимание: Торцовую плитку, которую нужно будет подрезать, пока оставляем в покое: она будет укладываться самой последней после того, как положен весь ряд на стену.

• Плитку кладем на поверхность, чтобы вертикальная линия-опора совместилась с торцом плитки. Необходимо вставить крестики между опорным рядом и плиткой для получения швов.
  Следует приложить уровень в вертикальном положении к первой плитке всего ряда и проверить его вертикальность. С левого края заметна вертикальная линия-опора, которая идет в параллели со стеной.
• Укладываем плитки на весь ряд и проверяем вертикальное, горизонтальное и плоскостное их расположение уровнем как вдоль, так и поперек стены.
• По окончанию, как и предыдущий горизонтальный ряд, кладем подрезанные торцовые плитки ряда.
• Приступаем к укладке плитки на другую поверхность стены, повторяя все предыдущие действия, и заканчиваем ряд по всей площади помещения. По аналогии начинаем укладывать другой ряд, и доводим укладку плитки до потолка. Обращайте внимание на оформление рядов декоративными бордюрами в соответствии с планом общей укладки плитки.

Переходим к самому последнему горизонтальному ряду снизу:

• Необходимо выполнить разметку длины плиток и нарезать их. Чтобы было удобно, нужно отметить маркером все предполагаемые места плиток по площади и пронумеровать подрезанные плитки, чтобы не перепутать их размещение во время укладки.
• По необходимости надо подогнать и выполнить врезку плиток к канализационным трубам, выводу холодной и горячей воды.
• Красивое отверстие в плитке можно делать с помощью специальных круговых сверл для керамики и коронок. После того как плитки нарезаны и подогнаны, приступаем к замесу клея и начинаем укладку последнего ряда. Точно также следим за его горизонтальным, вертикальным и плоскостным расположением на поверхности.

Затирка швов

Надо периодически очищать шов от раствора. Он не должен полностью высохнуть, иначе вы его не удалите.
Итак:

• Раствор удаляем углом шпателя;
• Когда плитка полностью засохнет, тогда шов надо заделать замазкой. Для этого применяем резиновый шпатель;

• После нанесения надо стереть излишки при помощи ветоши;
• Ждем полного высыхания. На кафеле останется белый налет. Его удаляем опять ветошью, но только сухой.

Технологию облицовки поверхностей керамической плиткой вы уже знаете. Теперь можно посмотреть фото и видео и приступать к работе.
Инструкция есть. Здесь важно правильно подготовить поверхности и не торопиться. Надо тщательно подгонять все детали.

Качество отделочных работ в значительной степени опре­деляет внешний архитектурный облик здания и эстетику его интерьеров. Кроме того, от некоторых видов отделочных работ зависит не только оформление, но и долговечность зданий, так как облицовочные и малярные слои нередко выполняют функ­ции защиты конструкций от внешних воздействий. Все это на­лагает на инженерно-технический персонал строительства об»

I заяность постоянного контроля за качеством отделочных ра- ; бот.

Качество штукатурных работ контролируется в процес-\ се их выполнения и проверяется после завершения.

При приемке работ следует убедиться в том, что штукатур­ный слой по всей плоскости прочно сцепился с поверхностью конструкции, для чего производится легкое простукивание об­лицовки. Изменение звука при простукивании указывает на отсутствие должного сцепления. В таких местах облицовка вырубается, выполняются все необходимые мероприятия, обес­печивающие качественную связь штукатурного намета с конст­рукцией, и производится повторное ее оштукатуривание.

Поверхность штукатурки должна быть ровной и гладкой, не иметь трещин, раковин, бугорков, неоштукатуренных участ-I ков.

Средняя общая толщина слоя штукатурного намета при

простых штукатурных работах не должна превышать 12 мм,

I улучшенных -15 мм, высококачественных -20мм. Толщина слоя

накрывки после ее выравнивания и затирки, независимо от вида

I штукатурки, должна быть равна 2 мм.

При облицовке поверхностей обшивочными листами I допускаемые отклонения не должны превышать указанные для I высококачественных штукатурных работ.

Стены, облицованные искусственными плитками, не дол-I жны давать отклонений поверхности облицовки от плоскости I при проверке 2-метровой рейкой, более чем 2 мм, а размеры I зазубрин и выщербин на кромках отдельных плиток превышать I 0,5 мм. Максимальная допускаемая толщина швов между от­дельными плитками - 3 мм.

Малярные работы принимаются внешним осмотром ок-I Ращенных плоскостей. Поверхности, окрашенные водными I Уставами, должны быть однотонными и тщательно растуше-I в анщ,1м или проторцованными. Не допускается, чтобы на об-I *Це.м фоне поверхности выделялись такие дефекты, как пятна,

полосы, брызги, волоски от кисти, потеки и т. п. Только при простой окраске допускаются следы кисти и то, если они не заметны на расстоянии 3 м.

Поверхности, окрашенные масляными, эмалевыми и лако­выми красками, должны быть однотонными. Просвечивание нижележащих слоев, пятна, отлипы, морщины, потеки, пропус­ки, видимые крупинки краски, неровности из-за плохой подго­товки поверхности - не допускаются. Штукатурные работы.

Выбор способов прогрева помещений и сушки штукатур­ки зависит от объема работ, объема помещений, размеров ош­тукатуренных площадей и т. п.

Перед оштукатуриванием поверхности стел должны быть хорошо просушены, для чего температура в помещениях мо­жет быть поднята до 40-50° С.

Если возведение кирпичных стен производилось в эту же зиму способом замораживания, то прогрев их производится до тех пор, пока кладка не оттает на глубину более половины тол­щины стен.

Независимо от способа приготовления температура раство­ра к моменту нанесения его на поверхность должна быть не ниже + 8° С, для чего растворные узлы и склады составляющих растворов устраивают в отапливаемых помещениях. Кроме того, осуществляется дополнительный подогрев песка и воды, при­чем растворы, в состав которых не входит гипс, могут раство­ряться водой с температурой до +90° С, а растворы с гипсом -

Все емкости для транспортирования штукатурного раство­ра и раствороводы должны быть хорошо утеплены. Для ускоре­ния сушки толщина штукатурных слоев должна быть минималь­ной.

Режим сушки штукатурки зависит от вида вяжущих мате­риалов в ней. От 6 до 7 суток продолжается сушка цементных и цементно-известковых штукатурок, причем в помещении ПОД* держивается влажная среда. Значительно дольше (10-15 cyroi

[производят сушку известковой и известково-гипсовой штука-гурки, при этом в отличие от первого режима постоянно прово­дится проветривание помещений. Ускорение режима сушки известковой штукатурки отрицательно сказывается на ее каче-I с тве - снижается прочность, появляются трещины и т. п.

Оштукатуривание наружных плоскостей при температуре воздуха выше +5° С может проводиться обычными раствора­ми. При понижении температуры в раствор вводят химические противоморозные добавки (поташ, хлористый кальций, соля­ную кислоту, хлористый аммоний), которые дают возможность I раствору набрать достаточную прочность до момента замерза­ния. Объем противоморозных добавок зависит от температуры I наружного воздуха.

Растворами, приготовленными на хлорированной воде, можно производить наружные штукатурные работы при темпе­ратуре до-25° С.

Вести малярные работы в зимних условиях разрешается I только в утепленных помещениях, имеющих постоянное ото-I пление. Поверхности, подлежащие окраске должны быть хоро-I шо просушены и иметь температуру на высоте 0,5 м от пола не I ниже +8° С.

Наружные плоскости могут окрашиваться известковыми и I цементными составами только в том случае, если температура I воздуха в течение суток не опускается ниже +15° С. При дожде I и снегопаде работы по окраске названными составами должны I быть прекращены. При температурах до -20° С можно произ-I води гь окраску плоскостей перхлорвиниловыми и цементно-I перхлорвиниловыми морозоустойчивыми красочными состава-I ^и. При нанесении нескольких слоев этих красок продол-| Стельность выдерживания каждого слоя при отрицательных I ^мнературах должна быть не менее суток. Температурный ре-I *йш внутри помещений и требования к качеству поверхностей I "Ри производстве обойных работ должны быть такими же, как I ^ RpH производстве малярных.

Местные искривления линий и закраски в сопряжениях поверхностей, окрашенных в различные цвета водными или масляными составами, не должны быть больше 5 мм при цр о _ стой окраске и 2 мм при улучшенной. Высококачественное ве­дение малярных работ вообще не допускает искривления ли­ний и закраски.

При накате рисунков на поверхность водными красочны­ми составами с помощью валиков максимальное смещение ри­сунков на стыках допускается 0,5 мм.

Во время приемки обойных работ нужно следить за тем, чтобы полотнища были подобраны по тону и наклеены без пе­рекосов, морщин, пузырей.

На поверхности обоев не должно быть пятен. Не допуска­ется заклеивание обоями кромок наличников и плинтусов. Сме­щение элементов рисунка на стыках соседних полотнищ не

должно быть более 1,5 мм.

Внутренние штукатурные работы, установка сборных карнизов и лепных деталей внутри помещений должны выпол­няться с подмостей или передвижных столиков, устанавливае­мых на полы или сплошные настилы по балкам перекрытий. При производстве работ на лестничных маршах можно исполь­зовать специальные подмости с разной длиной опорных стоек, устанавливаемых на ступени. Рабочий настил этих подмостей должен быть горизонтальным и иметь ограждение и бортовую доску. Применение лестниц-стремянок допускается только при выполнении мелких штукатурных работ.

Наружное оштукатуривание следует осуществлять с ин­вентарных стоечных или подвесных лесов, а также с передвиж­ных подмостей. Производить штукатурные работы с помощью механизированных установок разрешается после тщательной проверки всех их узлов и агрегатов. Рабочие места штукат} ров-операторов должны быть связаны звуковой или cbctoi сигнализацией с рабочими местами машинистов растворон

сосных установок.

При производстве малярных работ на высоте рабоч"

■маляры должны пристегивать карабин монтажного пояса к на­дежным элементам конструкций с тем, чтобы обеспечить стра­ховку при случайном падении. Все пневматические окрасоч­ные агрегаты и шланги к ним перед началом работ проверяют и Ьспьггывают давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза. Ра-Кочие, осуществляющие окраску поверхностей помещений с рюмощью пневматических аппаратов или лакокрасочными ма­териалами, содержащими вредные летучие растворители, дол­жны быть обеспечены респираторами и защитными очками.

В местах хранения и применения нитрокрасок и дру­гих составов, образующих взрывоопасные летучие пары, зап-" решается курить и производить работы, связанные с использо­ванием открытого огня. Хранить перхлорвиниловые лакокра-кочные материалы и растворители допускается только в специ-ильно предназначенных для этих целей огнестойких зданиях. fee разрешается для их хранения использовать подвалы и дру­гие помещения в жилых зданиях.

Список литературы

Ананьев В.П., Коробкин В.И. Инженерная геология: Учеб. для строит, вузов. - М.: Высш. шк., 1973. - 300с.

Борисполец Ю.В.. Геращенко В.Е. Безопасность труда на сторительной площадке. - Киев.: Буд1вельник, 1981.

Карты трудовых процессов / Под ред. З.Н. Волощенко - Киев.: ГОССТРОЙ УССР, изд-во. Буд1вельник, 1972.

Кодекс Законов о Труде Украины. - X.: изд-во. «Одиссей»,

5. Клюковский Г.И. Общая технология сторительных мате­ риалов: -Учеб для техникумов - М.: Высш шк., 1971. -

6. Лихонин А.С., Облицовка и отделка. - Нижний Новгород.:

Изд-во. «Времена», 1999. -224с.

7. Любарский А.Д. Технология и организация строительно­ го производства: учебник для техник. - М.: «Высшая шко­ ла», 1976-240с.

Нациевский Ю.Д., Хоменко В.П., Зайончковский Б.Ф. Эффективные стоительные материалы. - Киев.: Будивель- ник, 1980.-264с.

Организация и управление в сторительстве. Основные понятия и термины: учебн.-справ, пособие./ под ред. В.М. Васильева, В.В. Исаева, Ю.П. Панибратова - М.: изд-во АСВ; СПб ГАСУ. - 1998. - 316с.

Ю.Покровский Н.М. Технология строительства подземных сооружений и шахт. - М.: «Недра», 1982. - 295с.

11 .Порядок разработки, согласования и утверждения проект­ной документации в строительстве. - ДБН. А. 2. 2 - 3 ~

97.-Киев.: 1997.

12.Проектирование и строительство зданий методом подъе­ма этажей. / под ред. P.O. Саакяна. - М: Стройиздат, 1986.-221с.

13.Порывай Г.А. Предупреждение преждевременного изно­са зданий. - М.: Стройиздат, 1979. - 496с.

14.Ресурсные, элементные, сметные нормы на ремонтно -строительные работы: ДБН Д.1. - 4 -2000, ДБНД. 2. 4-(1:20) - 2000 / Под ред А.В. Беркута., П.И. Губень и др. -Киев.: Издательство МПФ «Интерпроект», 2000. - 480с.

15.Реформирование ценообразования и взаимоотношений в сторительстве: ДБНД. 1.1-1-2000 / Под ред. А.В. Беркута. П.И. Губень и др. - Киев.: Издательство МПФ «Интер­проект», 2000. - 431с.

16.Строительные нормы и правила (СНиП 3.02.01 - 87). Зем­ляные сооружения, основания и фундаменты / ГОССТРОЙ России. - М: ГУП ЦПП, 2000. - 120с.

17.Сборник норм и правил строительного производства. / А.А. Лысогорский, М.М. Борисов, И.А. Оуфриев. - М.: ГОС­СТРОЙ СССР, Стройиздат, 1979. 496с.

18.Текущие единичные расценки по ресурсным элементам сметным нормам на строительные работы / Под ред. А.В. Беркута, П.И. Губень и др. - Днепропетровск.: Изд-во. НПО «Созидатель», 2001.

19.Технология военно - строительных работ / Васильев В.А. - Симферополь: СВВПСУ, 1989. - 263с.

20.Технология строительных процессов: Учеб. / Под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. -2-е изд-во., перераб. - М.: Высш шк., 2000. - 464с.

21.Технология строительного производства / О.О. Литвино­ва, И.Ю. Белякова. - Киев.: Буд1вельник, 1985.

22.Указания по применению ресурсных, элементных, смет­ных норм на строительные работы: ДБНД. 1.1-2-99,47 сб, / Под ред А.В. Беркута., П.И. Губень и др. - Киев.: Изда­тельство МПФ «Интерпроект», Днепропетровск: НПО «Созидатель», 2000.

23.Укрупненные нормы затрат труда и заработной платы: Общестроительные работы / Отв. за выпуск В.Т Павлов,

В.А. Степовой; Минстрой УССР, Укр. НИС. - К.: Буд}_ вельник, 1989. -256с.

25.Узунов В.Н. Предпринимательский менеджмент, Симфе­рополь, 2000.-259С.

Приложение 1.

Примеры расчленения комплексных производственных процессов на простые

Рис. 171.1. Состав копмлексного процесса - плотничные работы.

Рис. ¥11.1. Состав копмлексного процесса - столярные работы.

В.А. Степовой; Минстрой УССР, Укр. НИС. - К.: Бу д }_ вельник, 1989.-256с.

24.Штрешель Г.Х., Цигельман И.Е. Техника безопасности и противопожарная техника. М.: Высш. шк., 1972.- 224с.

25.Узунов В.II. Предпринимательский менеджмент, Симфе­рополь, 2000.-259с.

Приложение 1.

Примеры расчленения комплексных производственных процессов на простые

Рис. III . 1. Состав копмлексного процесса - плотничные работы.

Рис. П1.1. Состав копмлексного процесса - столярные работы.

Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии Назарова Валентина Ивановна

Облицовка поверхностей керамической плиткой

Общие сведения

Почему керамическая плитка пользуется спросом? Потому, что другие материалы не могут заменить ее

по прочности, экологичности, внешнему виду. Она не требует дополнительного ухода, ее легко чистить. Всеми этими неоспоримыми преимуществами облает только качественная керамическая плитка.

Керамическая плитка остается главным облицовочным материалом. С ее помощью облагораживают внешние стены, отделывают ванные комнаты и кухни, а также делают уникальным оформление жилых комнат. Выбор плитки поражает воображение. Количество производителей настолько велико, что можно констатировать лишь одно: есть как недорогая керамика с отечественных заводов, так и эксклюзивная германская или итальянская плитка.

Как же правильно выбирать плитку?

Первое – определитесь с местом, которое украсит плитка. В любом случае, изделия должны быть предназначены именно для этого. То есть напольная плитка должна оказаться под ногами, а плитка для бассейнов – в бассейнах. И никак иначе. Чтобы узнать назначение, посмотрите на пиктограммы, нанесенные на упаковку. Если видите изображение ступни, то кафель этот напольный. Рука свидетельствует о настенной природе плитки. Морозоустойчивость обозначается снежинкой. Чем чаще повторяется один и тот же знак, тем выше уровень показателя.

Второе – обратите внимание на такой фактор, как сопротивление истиранию. Если плитка предназначена для пола, то цифра должна быть очень большой. Если же ею планируется покрыть стены, то выбирать кафель с высокими показателями истирания ни к чему.

Третье – размер и вид имеют значение. Качественная плитка имеет правильные углы, четкие контуры и размеры, которые совпадают с нормами. Поверхность должна быть ровной и равномерной. Наличие подтеков, разной интенсивности прокрашивания или белесых краев – признак того, что качество изделия оставляет желать лучшего.

Четвертое – цвет. Светлая керамическая плитка – лучший выбор хозяина маленькой квартиры, а также вариант, позволяющий увеличить пространство, добавить в него света. Обратный эффект имеет плитка темных тонов. Даже если пол и стены облицованы плиткой одного тона, выглядеть эти поверхности будут по-разному за счет разных углов падения света. Об этом стоит помнить, стремясь к созданию оформления в едином цвете.

Пятое – степень отражения. Если вы хотите, чтобы поверхность была матовой, выбирайте плитку с низким коэффициентом глазури. Чем больше глазури, тем ощутимее отражение, а значит, блеск.

Разборка и сортировка плиток

Керамические облицовочные плитки могут иметь отклонения по цвету, рисунку и размеру, поэтому их приходиться сортировать. Несортированные плитки ухудшают общий вид облицовки, так как невозможно получить швы одинаковой ширины или расположить их строго на одной прямой линии. Одновременно с сортировкой по размерам при необходимости плитки сортируют и по цветовым оттенкам с отбраковкой дефектных.

При отбраковке плиток руководствуются следующими правилами. В керамических глазурованных плитках 1 сорта, предназначенных для внутренней облицовки стен не допускаются: отбитые углы, наплывы глазури, волнистость (рябизна) глазури, щербины на кромках глазурованной поверхности, посечки (несквозные трещины) на глазури даже шириной не более 0,25 мм, непокрытые глазурью места, вскипание глазури (нарушение глазурного покрова в виде пузырьков), окрашенные пятна на глазурованной поверхности. Наколы (углубления в глазури) диаметром не более 1 мм допускаются не более двух. Мушки (темные точки) допускаются отдельные рассеянные диаметром до 0,2 мм.

Толщина всех плиток, за исключением плинтусных должна быть не более 5 мм, плинтусных не более 10 мм. Допускаемое отклонение по толщине плиток одной партии не должно превышать 0,5 мм.

Допускается небольшое равномерное утолщение глазури по всем четырем граням плитки шириной не более 4 мм.

Резка, перерубка и приточка плиток

При облицовке стен, колонн и откосов нужны неполномерные плитки. Для получения неполномерных плиток их надрезают и раскалывают или перерубают.

Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию, чтобы прорезать не только глазурь, но и черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро (рис. 25) и плитка раскалывается точно по проведенной риске.

Рис. 25. Подготовка плиток: 1 – резка; 2 – раскалывание (разламывание); 3 – приточка кромок

Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 см, то на плитку наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами. На лицевой стороне плитки проводят карандашом риску. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают на риске непрерывную линию глубиной 0,5–2 мм. Каждый последующий удар должен несколько заходить на предыдущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине. Сделав насечку, плитку перевертывают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.

Рис. 26. Облицовка стен плитками: 1, 2 – временные маяки из плиток; 3 – штыри; 4 – шнур-причалка

Приточка плиток. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того куда они укладываются, приходиться притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге (рис. 26).

Для прочного сцепления с цементным раствором, цементным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или же погружают в воду. Поры таких плиток заполняются водой, и при наклейке они не впитывают влагу из раствора или мастики, что увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой.

Плитки замачивают на 8-10 часов. Затем раскладывают их на 30–60 минут для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки.

Иногда под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остаются водянистые пятна. Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде. Поэтому приобретенные плитки следует предварительно проверить – положить одну плитку на 1–1,5 часа в воду, затем подсушить в течение 30 мин, уложить на нее слой цементного раствора и через пять-семь дней проверить, не осталось ли на плитке водянистого пятна.

Плитки, которые наклеивают на масляной краске, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.

Стены следует облицовывать после устройства пола, в этом случае плитки первого ряда будут опираться на пол.

Если облицовывать стены, а потом полы, прежде всего определяют уровень чистого пола. На этом уровне по периметру стен укладывают рейки на которые будут опираться плитки нижнего или плинтусного ряда. Рейки устанавливают по уровню. Плинтусный ряд выполняют из плиток для стен или для пола, или специальных плинтусных плиток.

Для крепления плиток на стенах используют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 объемную часть цемента марки «300» берут 4–6 объемных частей песка).

Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать, применяя толстые слои раствора. Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой.

Легкими ударами ручкой лопатки плитку осаживают до общего уровня ряда по шнуру. При этом раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены. Выступивший из-под плитки лишний раствор снимают лопаткой и кладут в ящик (рис. 27).

Рис. 27. Приемы выполнения облицовочных работ: 1 – увлажнение плитки путем проведения ее тыльной стороной по раствору; 2 – нанесение раствора лопаткой на тыльную сторону плитки; 3 – установка плиток на стену; 4 – осаживание плитки до общего уровня

При установке карнизных деталей их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии шнура. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстия для трубы. Чтобы не снимать краны, плитку раскалывают по надрезанной линии, в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами, и ставят плитку на место. При правильной стыковке половинок шов почти не заметен.

Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью. Плитки можно укладывать шов в шов, вразбежку и по диагонали. На ровных стенах плитки можно крепить на тонком 1–3 миллиметровом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краске или казеиново-цементной мастике, осаживая плитки до самого основания. В этом случае штукатурку под облицовку плитками необходимо выполнять как можно точнее и чище ее затирать.

При симметричной облицовке плитки укладывают с середины стены вправо и влево. Стену делят на две равные части и пробивают ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому плитки приходиться резать.

Обрезанные плитки размещают по углам. При несимметричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла стены. В последнее время широко применяется облицовка с уширенными швами, особенно плитками 3-го сорта, которые имеют отклонения кромок от плоскости до 2 мм. При облицовке с плотным примыканием плитки не всегда будут лежать в одной плоскости. Чтобы сгладить эти дефекты, облицовку выполняют с уширенным швом, ширина которого должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы заполненные раствором лучше удерживают плитки. Для соблюдения заданной толщины шва между плитками устанавливают гвозди или скобы (рис. 28), изготовляемые из стальной проволоки толщиной 2–2,5 мм. Длина скобочек должна быть на 2–3 см меньше размера плиток. Чтобы не сдвинуть плитку с места при вытаскивании скобы, концы ее запиливают на конус с 2,5 мм до 1,5 мм.

Рис. 28. Облицовка стен с устройством уширенного шва (с применением инвентарной скобы): 1 – облицовка; 2 – скоба

Облицовку выполняют так: установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого ряда. Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобки ставят снизу и сбоку каждой плитки.

Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке.

После того, как раствор под плиткой схватился (обычно после укладки 15–20 плиток) гвозди или скобки вынимают, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плиткой или немного заглубляют.

Покрытие, облицованное плитками на цементном растворе, под влиянием резких колебаний температуры, сотрясения недостаточно укрепленных конструкций, осадки конструкций или объемных изменений деревянных оснований, часто подвергается деформации, что приводит к отслаиванию его от цементной прослойки. Облицовка значительно прочнее при креплении плиток на тонкой прослойке из мастик.

Преимущества мастик особенно заметны при облицовке ровных поверхностей, например, крупнопанельных перегородок, крупноразмерных плит, которые имеют гладкую офактуренную поверхность и обладают, как правило, повышенной влагопоглощаемостью. Отделка таких поверхностей с применением растворов, даже при уширенных швах, не обеспечивает долговечности облицовки и требует дополнительной подготовки. Высокая прочность приклейки плиток на мастиках позволяет облицовывать ровные поверхности без уширения швов. Трудоемкость облицовочных работ при использовании мастик снижается на 30–40 %, повышается прочность сцепления плитки с основанием и улучшаются санитарно-гигиенические свойства облицовки. При облицовке керамическими плитками применяют поливинилацетатную мастику (ПЦ), карбоксицементно-песчаную мастику (КЦП), клей «Синтекс».

Облицовка на поливинилацетатный мастике (ПЦ). Кирпичные и бетонные поверхности, имеющие большие неровности выравнивают цементно-песчаным раствором по маякам. Гладкие железо– и гипсобетонные панели повышенной заводской готовности, если необходимо, выравнивают поливинилацетатной мастикой или полимерцементным раствором.

Перед выравниваем участки поверхности огрунтовывают 7–8 % раствором поливинилацетатной дисперсии. Затем на свежеогрунтованные участки полутерком наносят поливинилацетатную мастику и заглаживают ее тем же полутерком или правилом заподлицо с общей поверхностью.

Влажность бетонных и оштукатуренных стен, предназначенных для облицовки, не должна превышать 8, а гипсобетонных – 12 %. Плитки при облицовке на мастике устанавливают по шнуру и отвесу, что позволяет постоянно контролировать правильность рядов.

Плитки первого горизонтального ряда устанавливают на опорную рейку. Тыльную сторону плитки для лучшего сцепления с прослойкой смазывают 10 % – ной поливинилацетатной дисперсией или подкладывают слой мастики ПЦ толщиной 2–5 мм в зависимости от степени ровности облицовываемой поверхности.

После этого плитку со слоем мастики прикладывают к огрунтованной поверхности и плотно прижимают так, чтобы ее верхняя грань совпала с натянутым шнуром, и под плиткой не оставалось пустот и воздушных пузырей. Излишек мастики выдавленный из-под плитки, тут же срезают лопаткой.

Для лучшей просушки прослойки швы оставляют пустыми, чтобы влага могла свободно испариться, и заполняют их по окончании всей облицовки (через 1–2 дня) цементно-песчаным раствором 1:2 или декоративной мастикой под цвет плитки.

Во избежании трудоемкой работы по последующей очистке облицовки мастику, попадающую на лицевую поверхность плиток, нужно немедленно очищать ветошью, смоченной водой. Если мастика ПЦ загустевает в процессе работы, ее разбавляют 15 %-ной поливинилацетатной дисперсией. Разбавлять мастику водой нельзя.

Технология облицовки поверхности с применением КЦП аналогичны технологии облицовки на мастике ПЦ и отличается только тем, что поверхность перед облицовкой огрунтовывают 3 % водным раствором клея КМЦ. Плитки устанавливают после высыхания грунтовки. Тыльную сторону плитки не грунтуют.

В процессе облицовки загустевшую мастику разбавляют 3 %-ным водным раствором клея КМЦ.

Облицовка на клее «Синтекс». Бетонные, гипсобетонные, асбестоцементные и другие ровные поверхности стен и перегородок облицовывают после огрунтовки их клеем «Синтекс», разведенным водой в соотношении 1:1. Клей «Синтекс» наносят на тыльную сторону плиток зубчатым шпателем с высотой зуба 3 мм, после чего плитку устанавливают на место по той же технологии, что и при использовании других мастик. Заполняют швы цементно-песчаным раствором с протиркой облицовываемой поверхности через сутки после установки плиток.

Способы облицовки поверхностей керамической плиткой Существует два способа облицовки: по диагонали и прямыми рядами. Первым способом укладывают только квадратную плитку, а прямыми рядами – как квадратную, так и