Wysięgniki w ścianie ramy stabilizują się konstrukcja ramy i nie pozwól, aby dom się popsuł. Pierwsze projekty domów szkieletowych w Ameryce żartobliwie nazywano balonem ( balon), sprawiały bowiem wrażenie wątłego domu, który mógł unieść lub rozbić każdy podmuch wiatru. Rzeczywiście, wszystkie stojaki, belki stropowe i inne elementy domu szkieletowego są umieszczone równolegle lub pod kątem prostym względem siebie. Jedyne co może ustabilizować konstrukcję to wprowadzenie elementu, który będzie ustawiony pod kątem.
Gdy tylko w ścianie domu szkieletowego pojawi się wysięgnik, konstrukcja zostaje ustabilizowana i może wytrzymać boczną siłę wiatru lub trzęsienie ziemi. Na wcześnie domy szkieletowe Częstym elementem stabilizującym ramę były wysięgniki lub okładzina zewnętrzna domu z desek pod kątem 45 stopni (jodełka). To nie jest dziś jedyne rozwiązanie:
1) Drewniany wysięgnik. Zwykle wykonane z desek o przekroju 25 x 100 mm. Uderza w dolną płytę i górna uprząż i przechodzi pod kątem 45-60 stopni przez pionowe słupki. Na pierwszy rzut oka przekrój deski na wysięgnik nie jest wystarczający i dla pewności warto wziąć 50 x 100 mm lub 50 x 150 mm. Ale to dodatkowe marnotrawstwo desek. Wystarczy zwykły centymetr, który wycina się w ramach i przybija do każdego słupka dwoma gwoździami. Powstaje klasyczny prostokąt;
2) Wysięgniki metalowe. Popularna rzecz w Ameryka Północna. Niski koszt i duża szybkość instalacji. Wystarczy zaznaczyć linię kredową nitką, wykonać nacięcie i można montować wysięgnik. Różnica od drewnianych polega na tym, że należy je ułożyć poprzecznie. Faktem jest, że wysięgnik z deski działa zarówno przy ściskaniu, jak i rozciąganiu. Metalowy wysięgnik radzi sobie jedynie z napięciem, aby więc poradzić sobie z obciążeniami, jakie mogą się z nim wiązać różne strony, instalowany jest drugi wysięgnik, który również będzie pracował w napięciu przy zmianie wektora obciążenia;
3) Okładzina zewnętrzna ze sklejki lub płyty OSB. Jest to zdecydowanie najczęstszy sposób stabilizacji ściany szkieletowej. Kształt zewnętrznych płyt okładzinowych jest prostokątny, natomiast w ścianie szkieletowej zachowują się jak klasyczny trójkąt. Płyta OSB/ sklejka przybijana jest do stojaka i desek dolnej listwy, tworząc nogi trójkąta. Powierzchnia płyty, przybita do słupków o dużym skoku, tworzy przekątną.
Nie ma reguły, która klasyfikuje wysięgniki i stawia płyty lub wysięgniki drewniane na pierwszym miejscu. Wyboru dokonuje się na podstawie kilku czynników. Na przykład w zimnym klimacie Kanady i USA jako okładzinę zewnętrzną stosuje się płyty styropianowe, które nie mogą służyć jako wysięgniki. Następnie do konstrukcji wprowadzane są wysięgniki drewniane lub metalowe. Jeśli za wykończenie zewnętrzne planowana jest bocznica, wówczas warto zdecydować się na sklejkę lub płyty OSB, gdyż stanowią one doskonałą powierzchnię do przybicia poszycia lub samej bocznicy. Nawiasem mówiąc, nikt nie zabrania używania dwóch ramek jednocześnie w jednej konstrukcji ramowej. różne typy ukosin Na przykład ściany szkieletowe są wznoszone bez zewnętrznych płyt elewacyjnych, które zostaną zamontowane dopiero po ukończeniu
Z powyższego łatwo zrozumieć, że obecność wysięgnika w drewniany dom to nie kaprys, ale konieczność Poniżej znajdują się podstawowe zalecenia dotyczące jego prawidłowego montażu:
Wszechstronność, trwałość, bezpieczeństwo i rozsądne ceny sprawiają, że budowa domów szkieletowych jest najbardziej opłacalna i praktyczne rozwiązanie. Nasza firma specjalizuje się w budownictwie
W tym artykule rozważymy najważniejsze elementy stabilizujące każdej konstrukcji ramowej wykonanej z drewna. Zdecydujmy, dlaczego są potrzebne, jakich materiałów użyć do stworzenia bloków i wysięgników. Zwrócimy również uwagę na metody montażu tych części.
Drewniana rama w otwartych przestrzeniach była Unia stopniowo zyskuje na popularności. Jeśli wielu naszych obywateli, z powodu szeregu uprzedzeń, nie może jeszcze uwierzyć w trwałe, lekkie domy drewniane, to budynki pomocnicze i techniczne (szopy, garaże, pomieszczenia dla zwierząt, łaźnie itp.) technologia ramowa Nawet sceptyczni ludzie budują to z hukiem. Jest to zrozumiałe, ponieważ ta metoda pozwala szybko i niezawodnie budować odpowiednie deski i belki krawędziowe, które nie są trudne do znalezienia i są stosunkowo niedrogie. Technologia budowy ram drewnianych jest dość prosta, więc profesjonalista może zrobić wszystko własnymi rękami. To prawda, że \u200b\u200bnie brakuje też ważnych drobiazgów (na pierwszy rzut oka pozornie nieistotnych), o których tymczasem trzeba wiedzieć i koniecznie zastosować w praktyce.
Kiedy ktoś zakłada szkielet np. kanadyjskiego domu szkieletowego, jego oczom ukazuje się dość materiałochłonna drewniana rama, której główne części wykonane są z dość masywnej deski obrzynanej (zwykle 38-50 mm grubości i szerokości 150-200 mm).
Wykorzystywany jest do produkcji słupków pionowych, ram górnych i dolnych, belek stropowych, krokwi dachowych... Stosowany tu materiał ma niską wilgotność (ok. 18%), często jest ogólnie suchy i strugany, jednym słowem niezawodny pod każdym względem.
Ale jest jedno „ale”. Wszystkie główne części domu szkieletowego są rozmieszczone równolegle i prostopadle do siebie, tworząc kwadraty i prostokąty, które nie są zbyt odporne na „składanie” pod obciążeniem bocznym. Ponadto wiele elementów ramy jest dość długich, przez co deska jest podatna na uginanie się „wzdłuż lica”. W efekcie przeciwdziałać różne siły(w tym wiatry czy trzęsienia ziemi) należy wprowadzić do ramy specjalne elementy, które mogą ustabilizować konstrukcję. W tym celu stosuje się wysięgniki i bloki.
Wysięgnik jest elementem ukośnym drewniana rama, które po zamontowaniu tworzą trójkąty. A trójkąt, jak wszyscy wiemy, jest najbardziej stabilną i niezawodną figurą, na jego podstawie powstają różne „kratownice” o doskonałych nośnościach.
Należy od razu zauważyć, że wysięgniki są stosowane w dwóch postaciach:
Nadal nie zawsze jest wymagana instalacja wysięgników stacjonarnych. Jego funkcje mogą z powodzeniem spełniać materiał poszycia, ale tylko wtedy, gdy jest niezawodny i ma format dużych arkuszy - na przykład płyty OSB-3 lub sklejkę o grubości 12 mm lub większej. Ze względu na znaczną powierzchnię każdego arkusza przybijanego do ramy i duża ilośćłączniki zawarte w stojakach i ramach, płyta zaczyna pełnić funkcję okładziny stabilizującej, znacznie zwiększając wytrzymałość przekątną ścian. Jednak nie zawsze te materiały są używane do okładzin, w wielu przypadkach na regałach natychmiast przyszywa się produkty o małych kawałkach - podszewkę, blok, bocznicę lub stosunkowo cienkie arkusze blachy falistej. Wyjątkiem mogą być okładziny z podszewki, imitacji drewna lub deski – metodą jodełkową (czyli po przekątnej). W niektórych przypadkach na ścianie można zastosować płytę OSB i cieńszą sklejkę lub połączyć ją różne materiały. Wtedy nie można obejść się bez wysięgników, a nawet przy dobrej okładzinie z blachy wysięgniki są często używane przez projektantów i instalowane przez rzemieślników.
Zatem wysięgnik jest nieruchomy. W zdecydowanej większości przypadków wykonany jest z obrzynanych desek iglastych, chociaż w Ameryce istnieją również specjalne profile metalowe do tych celów, ale mają one szereg wad i ograniczeń. Przekrój tej płyty jest stosunkowo niewielki ( wersja klasyczna- drewno 25X100, 25X120, 25X150) i jest ku temu dobry powód. Faktem jest, że wysięgnik wcina się w ramę i dlatego teoretycznie może ją osłabić. Dlatego obowiązuje zasada, że wysięgnik nie powinien być grubszy niż jedna czwarta grubości stojaków.
Kolejnym powodem wyboru stosunkowo cienkiej deski jest wykonalność ekonomiczna i efektywność energetyczna. Deski iglaste o grubości 25 mm radzą sobie tutaj doskonale - pokazują to światowe doświadczenia eksploatacyjne i wszelkie obliczenia. Po prostu nie ma sensu kupować droższej i cięższej deski, która swoją drogą zastąpi izolację wewnątrz ramy.
Czasami poprzeczki ukośne są wykonane ze skrawków stojaków (na przykład o przekroju 40 x 150 mm), które są mocowane wewnątrz ramy z zaskoczenia, ale zajmuje to dużo czasu i wysiłku i nie pozwala na ściany być odpowiednio izolowane (drewno nadal przewodzi ciepło bardziej niż wełna bazaltowa).
Jeśli chodzi o wymaganą liczbę wysięgników, eksperci uważają, że na każdej ścianie należy zainstalować co najmniej dwa wysięgniki wzdłuż krawędzi w obszarze zewnętrznych narożników. Jeśli ściana jest bardzo długa, podobne elementy można dodatkowo umieścić gdzieś pośrodku.
Wysięgnik powinien być ustawiony pod kątem od 45 do 60 stopni w stosunku do stojaków, wtedy będzie mógł prawidłowo pełnić rolę rozpórki ukośnej. Aby dom był ustabilizowany w obu kierunkach - wysięgniki na różnych końcach ściana zewnętrzna uczynić je wielokierunkowymi. Wysięgnik zawsze zaczyna się od góry zewnętrznego narożnika i odchyla się w kierunku środka ściany poniżej (to znaczy tworzy coś podobnego do litery „L” ze słupkiem narożnym).
Niezwykle ważne jest, aby wysięgnik wcinał się nie tylko w słupki, ale także w dolną i górną listwę. W przeciwnym razie traci się jego znaczenie, gdyż głównym zadaniem wysięgnika jest zapobieganie wzajemnemu przemieszczaniu się górnego wolnego pasa względem dolnego, sztywno przymocowanego do fundamentu.
Jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe wykonanie wysięgnika od ramy do ramy pod kątem 45 do 60 stopni (powiedzmy, że dom ma ogromny panoramiczne przeszklenia) - wtedy lepiej całkowicie porzucić ten element i postawić na wysokiej jakości okładziny z blachy ze sklejki lub płyty OSB.
Montaż wysięgników stacjonarnych odbywa się metodą wciskową, czyli naszym zadaniem jest to, aby deska zlicowała się z ramą i nie kolidowała z poszyciem. W tym celu na stojakach i deskach wykończeniowych wykonuje się próbki o odpowiedniej głębokości i szerokości.
W zasadzie nie ma ograniczeń, po której stronie ściany należy umieścić wysięgniki. Rzemieślnicy lubią umieszczać je na zewnątrz ze względu na łatwość instalacji, ale uważa się, że te, które są instalowane wewnątrz będą miały mniejszy wpływ na opór przenikania ciepła izolowanych ścian.
Wysięgniki mocuje się za pomocą gwoździ - na każdy stojak stosuje się dwie lub trzy sztuki, na każde połączenie z uprzężą po 3 sztuki. Z reguły element jest najpierw po prostu zanęcany, a po zamontowaniu wszystkich ramek na podłodze, sprawdzeniu przekątnych... gotowe.
W technologii ramowej bloki nazywane są elementami wbudowanymi, które montuje się pomiędzy pionowymi słupkami i stanowią rodzaj zworek. W przeciwieństwie do wysięgnika blok nie znajduje się pod kąt ostry do regałów i nie jest w żaden sposób przywiązany taśmami - mocowany jest poziomo, pod kątem 90 stopni do kierunku wzdłużnego regałów. Ponadto blok nie wcina się w korpus stojaków, ale jest instalowany między nimi losowo.
Należy pamiętać, że bloczki można stosować nie tylko w ścianach; te same elementy często umieszcza się pomiędzy belkami stropowymi i legarami, a czasem nawet pomiędzy krokwiami.
Bloki znajdują zastosowanie zarówno przy tworzeniu ścian zewnętrznych, jak i podczas montażu przegrody ramowe. W obu konstrukcjach elementy te pełnią podobny zestaw funkcji:
Konstrukcja bloku jest niezwykle prosta. Ten - deska krawędziowa, który w przekroju nie odbiega od wymiarów regałów. Często bloki są wycinane z wyrzuconej tarcicy (wygięte sęki, pęknięcia) zakupionej do tworzenia stojaków lub są po prostu skrawkami desek regałowych. Są one zaznaczane i docinane według szablonu, gdyż długość bloczków musi wyraźnie odpowiadać powtarzalnej odległości (prześwitowi) pomiędzy słupkami. Na miejscu bloki układa się wzdłuż powlekanego sznurka, a mocowanie odbywa się za pomocą gwoździ przechodzących przez słupki.
Musisz znać główną zasadę - instalowanie wysięgnika. Wysięgnik jest ważnym, jednym z głównych elementów zapewniających sztywność i stabilność konstrukcji Twojego pojazdu drewniany dom. Bez tego szczegółu dom będzie chwiejny, łatwo narażony na działanie sił natury, a jego żywotność zostanie dziesięciokrotnie zmniejszona.
Na temat konieczności koszenia krążą popularne opinie i „mity”:
1. wysięgniki są dodatkowe koszty czasu i pieniędzy podczas budowy. Tak więc ludzie spoza branży budowlanej mogą się kłócić. Jak wspomniano wcześniej, podstawową rolą tego elementu konstrukcyjnego jest jego sztywność.
2. Można je wymienić zewnętrzna skóra. Możesz się bez nich obejść, jeśli zamierzasz zbudować szopę lub inną oficyna. Jednakże wykończenie zewnętrzne musi być wykonane z materiału płytkowego lub listwy wykończeniowe muszą być ustawione pod kątem 45 stopni.
3. Za ściany wewnętrzne(podziały) można je pominąć. W takim przypadku obciążenie odbierane przez konstrukcję domu od wiatru, śniegu na dachu i obciążenie statyczne od samego dachu będzie postrzegane tylko ściany zewnętrzne. Przegrody pozbawione wysięgników ulegną deformacji, a cały wystrój wnętrza ulegnie zniszczeniu i pojawią się pęknięcia.
4. Przekładki to wysięgniki. Konstruktorzy często mylą rozpórki z wysięgnikami. W budownictwie przekładki stosuje się, gdy wysokość ścian wynosi 3 m lub więcej. Ma to na celu wyeliminowanie efektu „sprężyny” deski. Ale nie nadają konstrukcji domu niezbędnej sztywności i stabilności w przestrzeni trójwymiarowej.
Jeśli nadal wątpisz w montaż wysięgników podczas budowy domu i masz nadzieję, że można je zastąpić poszyciem blachy lub płytami (płyta wiórowa, płyta OSB), to w Internecie można znaleźć wiele zdjęć domów bez wysięgników, które obalają Twoje nadzieje.
Przyjrzyjmy się zaletom stosowania wysięgników przy budowie domu:
Bez użycia tych części rama i cały dom nie będą miały wystarczającej niezawodności i trwałości.
Zapobiega deformacjom i uszkodzeniom elementów zewnętrznych i dekoracja wnętrz Domy.
Eliminuje „chodzenie” izolacji międzyściennej.
Stabilizuje dom i zapobiega jego składaniu.
Obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem i obciążenie statyczne samego dachu rozkładają się równomiernie na całą konstrukcję szkieletową budynku.
W konstrukcji ważne jest nie tylko zapewnienie obecności wysięgników, ale także ich prawidłowe wykonanie i zabezpieczenie:
1. Kąt montażu wysięgników wynosi 45° (kąt idealny, zapewnia maksymalną sztywność konstrukcji). W miejscach, gdzie znajdują się drzwi i otwory okienne Nie zawsze udaje się utrzymać ten kąt. Dlatego dopuszcza się kąt 60°, a zwiększenie kąta jest kompensowane zwiększeniem liczby wysięgników.
2. Nie używaj pustych wysięgników. Mogą być małe wyjątki budynki jednopiętrowe z elastycznymi połączeniami ukośnymi.
3. Prawidłowo zamontować wysięgniki od dołu od środka ściany do sufitu słupka pionowego z listwą górną. U góry wysięgniki powinny ściśle (bez szczelin) przylegać do krawędzi regałów i górnego sufitu.
4. Przy montażu wysięgników pod nimi w słupkach pionowych należy wykonać rowki pod wysięgniki w poszyciu górnym i dolnym. Głębokość rowka dobierana jest w zależności od grubości wysięgników. W ramie stalowej wysięgniki muszą mieścić się wewnątrz profil metalowy stojaki
5. Wymiary przekroju wysięgnika oblicza się w zależności od wymagań SNiP dla każdego regionu osobno.
6. Przymocuj narożniki do każdego słupka pionowego za pomocą dwóch gwoździ.
Korzystanie z lasów o nienaturalnej wilgotności. W miarę dalszego wysychania deski „kurczą się”, a w ciasnych połączeniach tworzą się szczeliny. Sztywność konstrukcji jest znacznie zmniejszona.
Wymiary przekroju poprzecznego elementów ramy są mniejsze od niezbędnych do wytrzymania obciążeń.
Stosowanie drewna niskiej jakości.
Umiejscowienie wysięgników w narożnikach. Prowadzi do zmniejszenia sztywności i stabilności konstrukcji.
Konsekwencje budowy domu szkieletowego bez wysięgnika
Odmowa zastosowania wysięgników przy budowie domu szkieletowego może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji:
zniszczenie domu pod wpływem obciążenia śniegiem i wiatrem;
okładzina zewnętrzna sklejka (ma wysoki stopień sztywności przestrzennej w porównaniu z płytą wiórową, płytą OSB itp.) nie zapewnia niezbędnej sztywności;
pod wpływem ruchu gleby dom może „chodzić” samodzielnie;
Tymczasowy wysięgnik
Instalowanie tymczasowych wysięgników jest niezbędny etap na etapie wznoszenia szkieletu budynku. Są używane:
Podczas montażu słupków narożnych. Tymczasowe wysięgniki zapobiegają poluzowaniu się połączenia słupka narożnego z dolną ramą do czasu zamontowania górnej ramy.
Do wyrównania ściany ramowe oraz wyeliminowanie następujących problemów podczas montażu drzwi, okien, elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych. Kiedy drzwi nie są zawieszone, ale płyty wykończeniowe nie spotykajcie się w kącie.
Do montażu i wyrównywania krokwi pod dachem.
Procedura instalacji tymczasowego wysięgnika:
1. Najpierw wyrównujemy rogi. Do tej operacji możesz użyć bańki lub poziom lasera. Możesz także zastosować metodę „amerykańską”. Przymocuj poziom do deski o długości równej wysokości ściany.
2. Wysięgniki tymczasowe mocuje się za pomocą bloków mocowanych do podłogi lub platformy od dołu i do górnych legarów u góry.
3. Rozstaw montażowy wysięgnika wynosi od 1,2 m do 1,5 m. Wykonane są z desek o przekroju 25x150 mm.
Za pomocą tymczasowego wysięgnika można skorygować istotne wady, tworząc niezbędną dźwignię.
Chociaż wysięgniki są ważnym elementem domu szkieletowego, ich samodzielne wykonanie nie będzie szczególnie trudne:
1. Z reguły stosuje się deskę o przekroju 25x100 mm (w przypadku obszarów o zwiększonym obciążeniu wiatrem zaleca się przekrój 50x100 mm). Długość deski powinna być o 30% dłuższa niż wysokość ściany.
2. Nałóż go na pionowe słupki pod kątem 45 - 60 ° (w zależności od projektu ściany, gdzie się okaże). Zaznaczamy rowki w stojakach, od górnych do dolnych legarów. Wysięgnik powinien wychodzić ze środka ściany, góra skierowana jest w stronę górnego rogu regału, dół, jeśli to możliwe, skierowany jest w stronę maksymalna odległość.
3. Zwykłą piłą do metalu lub ręczną piła tarczowa Wykonujemy rowki i usuwamy drewno dłutem. Narożniki samego wysięgnika są również obszyte wzdłuż podeszwy zewnętrznej.
4. Wysięgnik musi ściśle przylegać do wykonanych rowków, aby zapewnić maksymalną sztywność.
5. W oknie i drzwi Zaleca się umieszczanie wysięgników od narożnika do otworu. W ten sposób przeprowadzane jest dodatkowe mocowanie słupków otwierających.
6. Wysięgniki mocuje się za pomocą 2 gwoździ. dla każdego stojak pionowy i 3 szt. na górnym i dolnym wykończeniu.
Wykonując poniższe kroki w produkcji wysięgników, uzyskasz niezbędną sztywność swojej konstrukcji, aby wytrzymać obciążenia wiatrem i śniegiem.
Czy kiedykolwiek spotkałeś się z tematem „prawidłowego” lub „złego” domu szkieletowego pojawiającym się w dyskusjach na forach? Często zwraca się uwagę ludziom, że rama jest niewłaściwa, lecz trudno im naprawdę wyjaśnić, dlaczego jest ona zła i jak powinna wyglądać. W tym artykule postaram się wyjaśnić, co zwykle kryje się za koncepcją „poprawnej” ramy, która stanowi podstawę domu szkieletowego, podobnie jak ludzki szkielet. Mam nadzieję, że w przyszłości rozważymy inne aspekty.
Na pewno wiesz, że fundament jest fundamentem domu. To prawda, ale dom szkieletowy ma inną podstawę - nie mniej ważną niż fundament. To jest sama rama.
Zacznę od podstaw. Dlaczego tak trudno mówić o właściwym domu szkieletowym? Ponieważ nie ma jednego prawidłowego domu szkieletowego. Cóż za niespodzianka, prawda? 🙂
Dlaczego, pytasz? Tak, bardzo proste. Dom szkieletowy to duży konstruktor z wieloma rozwiązaniami. A decyzji, które można nazwać słusznymi, jest wiele. Jest jeszcze więcej decyzji – „w połowie poprawnych”, ale „błędnych” jest mnóstwo.
Niemniej jednak wśród różnorodności rozwiązań można wyróżnić te, o których zwykle mowa, mówiąc o „poprawności”. Jest to rama typu amerykańskiego i rzadziej skandynawskiego.
Dlaczego uważa się je za przykłady „poprawności”? To bardzo proste. Zdecydowana większość prywatnych domów na pobyt stały w Ameryce i bardzo znaczny odsetek w Skandynawii budowana jest w technologii szkieletowej. Technologia ta stosowana jest tam od kilkudziesięciu, a może nawet stu lat. W tym czasie wszystkie możliwe nierówności zostały wypełnione, wszystkie możliwe opcje zostały uporządkowane i znaleziono pewien uniwersalny schemat, który mówi: zrób to, a z prawdopodobieństwem 99,9% wszystko będzie dobrze. Co więcej, ten schemat jest optymalnym rozwiązaniem dla kilku cech:
Po co wchodzić na własne grabie, skoro można skorzystać z doświadczenia osób, które już na tych grabiach stanęły? Po co wymyślać koło na nowo, skoro już zostało wynalezione?
Pamiętać. Ilekroć mówimy o „właściwej” ramie lub „właściwych” elementach domu szkieletowego, z reguły mamy na myśli standardowe rozwiązania i komponenty stosowane w Ameryce i Skandynawii. A sama rama spełnia wszystkie powyższe kryteria.
Jakie oprawy można nazwać „półregularnymi”? W zasadzie są to takie, które odbiegają od typowych rozwiązań skandynawsko-amerykańskich, ale mimo to spełniają także co najmniej dwa kryteria – solidną konstrukcję i dobre rozwiązania z zakresu ciepłownictwa.
Cóż, całą resztę określiłbym jako „niewłaściwą”. Co więcej, ich „błędność” jest często warunkowa. Wcale nie jest faktem, że „niewłaściwa” rama koniecznie się rozpadnie. Ten scenariusz jest w rzeczywistości niezwykle rzadki, chociaż występuje. Zasadniczo „błędem” są pewne kontrowersyjne i nie najlepsze decyzje. W rezultacie sprawy się komplikują tam, gdzie można to zrobić łatwiej. Tam, gdzie jest to możliwe, stosuje się więcej materiału. Projekt jest zimniejszy lub bardziej niewygodny dla późniejszej pracy, niż mógłby być.
Główną wadą „niewłaściwych” ram jest to, że nie zapewniają one absolutnie żadnych korzyści w porównaniu z „poprawnymi” lub „półpoprawnymi” - ani pod względem niezawodności, ani kosztów, ani kosztów pracy... nic.
Lub te zalety są naciągane i ogólnie wątpliwe. W skrajnych przypadkach (a są takie przypadki) niewłaściwe obramowanie może być niebezpieczne i skutkować koniecznością gruntownego remontu domu w ciągu zaledwie kilku lat.
Teraz spójrzmy na pytanie bardziej szczegółowo.
Rama amerykańska to praktycznie standard. Jest prosta, mocna, funkcjonalna i niezawodna jak piła żelazna. Jest łatwy w montażu i ma duży margines bezpieczeństwa.
Amerykanie to twardzi ludzie i jeśli uda im się zaoszczędzić na budowie kilka tysięcy dolarów, na pewno to zrobią. Jednocześnie nie będą mogli zniżyć się do zwykłego hackowania, ponieważ w branży budowlanej panuje ścisła kontrola, firmy ubezpieczeniowe w przypadku problemów odmówią zapłaty, a klienci nieszczęsnych budowniczych szybko pozwą i oszukają niedbałych wykonawców jak kij.
Dlatego amerykańską ramę można nazwać standardem pod względem stosunku: ceny, niezawodności, wyniku.
Amerykańska rama jest prosta i niezawodna
Przyjrzyjmy się bliżej głównym punktom wyróżniającym amerykański schemat ramek:
Typowe elementy domu szkieletowego
Drewno na stojaki i ramy prawie nigdy nie jest używane, chyba że wynika to z jakichś szczególnych warunków. Dlatego pierwszą rzeczą, która wyróżnia „prawidłowy” dom szkieletowy, jest użycie suchej tarcicy i brak drewna w ścianach.
Tylko według tego kryterium można odrzucić 80% rosyjskich firm i zespołów działających na rynku ram.
Nakładanie się dolnych i górnych rzędów opaski w kluczowych punktach - narożnikach, poszczególnych fragmentach ścian, miejscach łączenia przegród wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi.
Nie wymieniłem specjalnie Ukosiny jako punktu wyróżniającego. Ponieważ w stylu amerykańskim, jeśli na ramie znajduje się okładzina z płyt OSB3 (OSB), nie ma potrzeby stosowania narożników. Płytę można traktować jako nieskończoną liczbę wysięgników.
Prawidłowe narożniki domu szkieletowego
Tak naprawdę w Internecie, nawet w segmencie amerykańskim, można znaleźć kilkanaście schematów. Ale większość z nich jest przestarzała i rzadko używana, szczególnie w zimnych regionach. Podkreślę trzy główne wzorce kątów. Choć realistycznie rzecz biorąc, tylko dwa pierwsze są głównymi.
Co jest wyjątkowego we wszystkich trzech opcjach i dlaczego drewno jest złym rozwiązaniem na narożnik?
Kąt wykonany z drewna, najgorsza opcja
Jak zauważyłeś, we wszystkich trzech wersjach desek narożnik można ocieplić. Gdzieś więcej, gdzieś mniej. W przypadku drewna w narożniku mamy od razu dwie wady: po pierwsze, z punktu widzenia ciepłownictwa, taki narożnik będzie najzimniejszy. Po drugie, jeśli w rogu znajduje się belka, to wewnątrz nie ma „półek”, do których można by przymocować wykończenie wnętrza.
Oczywiście ostatni problem można rozwiązać. Ale pamiętasz, co mówiłem o „złych” oprawkach? Po co komplikować sprawę, skoro można to uprościć? Po co robić belkę, tworząc zimny most i zastanawiać się, jak później przymocować do niego wykończenie, skoro z desek można zrobić ciepły narożnik? Pomimo tego, że nie wpłynie to na ilość materiału ani złożoność pracy.
Otwory i górne wykończenia to najbardziej znacząca różnica pomiędzy amerykańską konstrukcją ramy a skandynawską, ale o tym później. Tak więc, gdy mówią o prawidłowych otworach w ościeżnicy, zwykle mówią o następującym schemacie (otwory okienne i drzwiowe wykonuje się według tej samej zasady).
Prawidłowe otwory w dom szkieletowy
Pierwszą rzeczą (1), na którą ludzie zwykle zwracają uwagę, mówiąc o „niewłaściwych” otworach, są podwójne, a nawet potrójne stojaki po bokach otworu. Często uważa się, że jest to konieczne, aby w jakiś sposób wzmocnić otwór do montażu okna lub drzwi. W rzeczywistości nie jest to do końca prawdą. Okno lub drzwi będą w porządku na pojedynczych słupkach. Po co nam zatem deski spójne?
Wszystko jest elementarne. Pamiętacie, jak mówiłem, że amerykańska rama jest tak prosta i niezawodna jak żelazna piła? Zwróć uwagę na rysunek 2. Zrozumiesz, że solidne stojaki są potrzebne wyłącznie do podparcia leżących na nich elementów. Aby krawędzie tych elementów nie wisiały na paznokciach. Prosty, niezawodny i wszechstronny.
Na rysunku 3 przedstawiono jedną z uproszczonych wersji, w której dolna rama okna wcina się w rozdarty stojak. Ale jednocześnie obie ramy okienne nadal mają podpory na krawędziach.
Dlatego nie możemy formalnie powiedzieć, że jeśli stojaki nie zostaną podwojone, to jest to „złe”. Mogą być również pojedyncze, jak w oprawie skandynawskiej. Raczej błąd polega na tym, że stojaki wzdłuż krawędzi otworów są solidne, ale nie wytrzymują obciążenia od spoczywających na nich elementów. W tym przypadku są one po prostu bez znaczenia.
W tym przypadku poziome elementy wiszą na zatrzaskach, więc nie ma sensu dublować ani potrajać stojaków po bokach
Porozmawiajmy teraz o elemencie, który jest już bardziej krytyczny, a którego brak można uznać za „nieprawidłowość” otwarcia. To jest „nagłówek” nad otwarciem (nagłówkiem).
Nagłówek okna
To naprawdę ważny element. Z reguły jakiś ładunek spadnie z góry na okno lub drzwi - belki podłogowe drugiego piętra, system krokwi. A sama ściana jest osłabiona przez ugięcie w obszarze otworu. Dlatego w otworach wykonuje się lokalne wzmocnienia. W języku amerykańskim są to nagłówki. W rzeczywistości jest to deska montowana na krawędzi nad otworem. Ważne jest tutaj, aby krawędzie nadproża albo opierały się o słupki (w przypadku zastosowania klasycznego amerykańskiego schematu z solidnymi słupkami otwieranymi), albo były wcięte w słupki zewnętrzne, jeśli są pojedyncze. Ponadto przekrój nadproża zależy bezpośrednio od obciążeń i wymiarów otworu. Im większy otwór i im większe obciążenie, tym mocniejszy jest nagłówek. Może być również podwójny, potrójny, wydłużony itp. – Powtarzam, to zależy od obciążenia. Ale z reguły w przypadku otworów o szerokości do 1,5 m wystarczy nadproże wykonane z płyty 45x195.
Czy brak nagłówka oznacza, że framework jest „zły”? Tak i nie. Jeśli będziemy postępować zgodnie z amerykańską zasadą „prosto i niezawodnie”, to nagłówek powinien znajdować się przy każdym otworze. Zrób to i bądź pewny wyniku.
Ale tak naprawdę musisz tańczyć z ładunku spadającego na otwór z góry. Na przykład wąskie okno w parterowym domu i krokwie w tej części ściany znajdują się wzdłuż krawędzi otworu - obciążenie otworu z góry jest minimalne i można obejść się bez nadproża.
Dlatego kwestię nagłówka należy traktować w następujący sposób. Jeśli taki istnieje, świetnie. Jeśli go tam nie ma, budowniczowie (wykonawca) muszą jasno wyjaśnić, dlaczego ich zdaniem nie jest to tutaj potrzebne, a to będzie zależeć przede wszystkim od obciążenia spadającego na obszar otworu z góry.
Podwójna rama górna wykonana z desek, również charakterystyczna cecha amerykańskiej ramy
Podwójna uprząż górna
Podwójne wiązanie ponownie zapewnia wzmocnienie wzdłuż górnej części ściany w celu odkształcenia od obciążenia z góry - obciążenia od sufitu, krokwi itp. Ponadto należy zwrócić uwagę na zachodzenie na siebie drugiego rzędu wiązania.
Tym samym podwójne orurowanie spełnia także drugie zadanie – zapewniając integralność całej konstrukcji ściany.
W wersji domowej często można spotkać górną ramę wykonaną z drewna. I to znowu nie jest najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze, belka jest grubsza niż rama podwójna. Tak, może będzie lepiej na ugięcie, ale nie jest faktem, że jest to konieczne, ale mostek termiczny na górze ściany będzie bardziej znaczący. Cóż, trudniej jest wdrożyć to nakładanie się, aby zapewnić integralność całej konstrukcji. Dlatego wracamy ponownie do pytania: po co to utrudniać, skoro można to zrobić prościej i bardziej niezawodnie?
Kolejny kamień węgielny. Z pewnością spotkałeś się ze stwierdzeniem „nieprawidłowo wykonane wysięgniki”. Porozmawiajmy o tym. Po pierwsze, czym jest wysięgnik? Jest to element ukośny w ścianie, który zapewnia przestrzenną sztywność na ścinanie w płaszczyźnie bocznej. Ponieważ dzięki wysięgnikowi pojawia się układ trójkątnych struktur, a trójkąt jest najbardziej stabilną figurą geometryczną.
Tak więc, gdy mówią o właściwym wysięgniku, zwykle mówią o tej opcji:
Prawidłowy wysięgnik
Dlaczego ten konkretny wysięgnik nazywany jest „poprawnym” i na co należy zwrócić uwagę?
A oto przykład najbardziej „złego” wysięgnika. Ale mimo to zdarza się to cały czas.
To po prostu deska wklejona w pierwszy otwór ramy. Co w tym „nie tak” skoro formalnie jest to także trójkąt?
Inny przykład, również powszechny. Jest to wysięgnik wcięty w słupki, ale nie wcięty w uprząż.
Wysięgnik nie jest osadzony w uprzęży
Ta opcja jest już znacznie lepsza od poprzedniej, ale mimo to taki wysięgnik będzie działał gorzej niż ten osadzony w uprzęży, a praca zajmie 5 minut dłużej. A jeśli ponadto zostanie przymocowany do każdego stojaka tylko jednym gwoździem, wówczas jego efekt również zostanie zminimalizowany.
Nie będziemy nawet rozważać opcji wszelkiego rodzaju małych wadliwych „narożników i szelek”, które nie sięgają od górnej uprzęży do dołu.
Formalnie nawet najbardziej krzywy wysięgnik wnosi przynajmniej pewien wkład. Ale jeszcze raz: po co robić to po swojemu, skoro istnieje już dobre rozwiązanie?
Na tym kończymy z ramą amerykańską i przechodzimy do skandynawskiej.
W przeciwieństwie do Ameryki, gdzie ramy są praktycznie ustandaryzowane i różnic jest bardzo niewiele, w Skandynawii różnic jest więcej. Znajdziesz tutaj zarówno klasyczną amerykańską ramę, jak i wersje hybrydowe. Rama skandynawska jest w istocie rozwinięciem i unowocześnieniem ramy amerykańskiej. Jednak w zasadzie, gdy mówią o ramie skandynawskiej, mówimy o takim projekcie.
Typowy skandynawski zestaw do domu
Skandynawska rama
Narożniki, wysięgniki – wszystko tutaj jest jak u Amerykanów. Na co warto zwrócić uwagę?
Tak naprawdę główną różnicą jest ta bardzo „skandynawska” poprzeczka - zastępuje ona zarówno amerykańskie nagłówki, jak i podwójną uprząż, będąc potężnym elementem mocy.
Jaka jest według mnie przewaga oprawy skandynawskiej nad amerykańską? Faktem jest, że znacznie większy nacisk kładzie się na minimalizację wszelkiego rodzaju mostków termicznych, którymi są prawie w całości deski lite (podwójne wiązanie, stojaki z otworami). W końcu pomiędzy każdą litą deską z czasem może potencjalnie powstać szczelina, o której być może nigdy się nie dowiesz. No cóż, co innego, gdy zimny mostek ma szerokość jednej deski, a co innego, gdy jest ich już dwie, trzy.
Oczywiście nie należy skupiać się na zimnych mostach. Wciąż nie ma od nich ucieczki, a wręcz często przecenia się ich znaczenie. Niemniej jednak istnieją i jeśli można je stosunkowo bezboleśnie zminimalizować, dlaczego tego nie zrobić?
Skandynawowie w ogóle, w przeciwieństwie do Amerykanów, są bardzo zainteresowani oszczędzaniem energii. Wpływ ma również chłodniejszy, północny klimat i drogie zasoby energii. Jednak pod względem klimatycznym Skandynawia jest nam znacznie bliższa (mówię przede wszystkim o regionie północno-zachodnim) niż większość stanów amerykańskich.
Wadą skandynawskiej ramy jest to, że jest nieco bardziej złożona, przynajmniej dlatego, że we wszystkich stojakach trzeba wykonać nacięcia na poprzeczkę. A faktem jest, że w odróżnieniu od amerykańskiego wymaga pewnego wysiłku umysłowego. Na przykład: duże otwory mogą wymagać podwójnych stojaków do podparcia elementów poziomych oraz dodatkowych poprzeczek i nadproży. A gdzieś np. na ścianach szczytowych parterowych budynków, gdzie nie ma obciążenia od belek stropowych czy dachu, być może nawet rygiel nie jest potrzebny.
Ogólnie rama skandynawska ma pewne zalety, ale wymaga nieco więcej wysiłku i inteligencji niż rama amerykańska. Jeśli amerykańską ramę można złożyć z całkowicie wyłączonymi mózgami, to w skandynawskiej lepiej je włączyć, przynajmniej w trybie minimalnym.
Przypomnę, że przez „półpoprawne” mam na myśli właśnie takie, które mają pełne prawo do istnienia, ale różnią się od typowych rozwiązań skandynawsko-amerykańskich. Dlatego nazywanie ich „częściowo poprawnymi” wymaga ostrożności.
Podam kilka przykładów.
Przykład jak można „przesadzić”
Pierwszy przykład pochodzi z naszej własnej praktyki. Dom ten został zbudowany przez nas, ale według projektu dostarczonego przez klienta. Chcieliśmy nawet całkowicie przerobić projekt, ale ograniczały nas terminy, ponieważ musieliśmy udać się na plac budowy; Poza tym klient zapłacił za projekt znaczną kwotę i formalnie nie ma żadnych naruszeń w projekcie, jednak pogodził się ze stwierdzonymi mankamentami obecnego rozwiązania.
Dlaczego więc sklasyfikowałem tę oprawę jako „półregularną”? Należy pamiętać, że nie tylko na górze, ale i na dole ścian znajdują się poprzeczki skandynawskie, nadproża amerykańskie i podwójne listwy. Krótko mówiąc, jest schemat amerykański i skandynawski, a na wszelki wypadek dorzuca się kolejne 30% rosyjskiej rezerwy. Cóż, prefabrykowany stojak z 6 (!!!) desek pod klejoną kalenicą mówi sam za siebie. Przecież w tym miejscu jedyną izolacją jest izopłyta na zewnątrz i izolacja krzyżowa od wewnątrz. A gdyby istniał schemat czysto amerykański, po prostu w tej części ściany nie byłoby izolacji, gołe drewno od zewnątrz.
Nazywam tę ramę „półpoprawną”, ponieważ z punktu widzenia niezawodności konstrukcyjnej nie ma na nią żadnych skarg. Istnieje wielokrotny margines bezpieczeństwa „w przypadku wojny nuklearnej”. Ale istnieje mnóstwo mostków zimnych, ogromne marnotrawstwo materiału na ramę i wysokie koszty pracy, co również wpływa na cenę.
Dom ten można było zbudować z mniejszym, ale wystarczającym marginesem bezpieczeństwa, ale jednocześnie zmniejszając ilość drewna o 30 procent i znacznie zmniejszając liczbę mostków termicznych, dzięki czemu w domu było cieplej.
Innym przykładem jest rama wykorzystująca system ramowy „podwójnej objętości”, promowany przez moskiewską firmę.
Główna różnica polega na tym, że tak naprawdę jest to podwójna ściana zewnętrzna, w której regały są rozmieszczone w odstępach względem siebie. Zatem rama w pełni spełnia kryteria wytrzymałościowe i jest bardzo dobra z punktu widzenia inżynierii cieplnej, ze względu na minimalizację mostków termicznych, ale traci na produktywności. Problem eliminacji mostków termicznych, który przede wszystkim rozwiązuje taka rama, można rozwiązać prostszymi, bardziej niezawodnymi i poprawnymi metodami, takimi jak „izolacja krzyżowa”.
I co ciekawe, zazwyczaj „półpoprawne” ramy zawierają w jakiś sposób rozwiązania skandynawsko-amerykańskie. A różnice mają raczej na celu poprawę dobra. Często jednak zdarza się, że „lepsze jest wrogiem dobrego”.
Takie ramy można śmiało nazwać „półpoprawnymi” właśnie dlatego, że nie ma tu rażących naruszeń. Istnieją różnice w stosunku do typowych rozwiązań amerykańsko-skandynawskich w próbie ulepszenia czegoś lub wymyślenia jakiegoś „triku”. To, czy za nie zapłacić, czy nie, jest wyborem klienta.
Porozmawiajmy teraz o „niewłaściwych” ramkach. Najbardziej typowy, powiedziałbym nawet zbiorowy, przypadek prezentuje zdjęcie poniżej.
Kwintesencja „kierunkowego” budownictwa szkieletowego
Co od razu widać na tym zdjęciu?
Powyższe zdjęcie pokazuje niemal kwintesencję tego, co potocznie nazywa się „nieregularną” ramką lub „RSK”. Skrót RSK pojawił się w 2008 roku w firmie FH, za namową jednego z konstruktorów, który zaprezentował światu podobny produkt o nazwie Russian Power Frame. Z biegiem czasu, gdy ludzie zaczęli się zastanawiać, co jest czym, skrót ten zaczęto rozszyfrowywać jako rosyjski Strashen Karkashen. Jak apoteoza bezsensu z roszczeniem do unikalnego rozwiązania.
Najciekawsze jest to, że w razie potrzeby można to również zaliczyć do „półpoprawnych”: w końcu jeśli śruby nie gniją (czarne fosforanowane śruby nie są bynajmniej przykładem odporności na korozję) i nie pękają podczas nieuniknione kurczenie się drewna, jest mało prawdopodobne, aby ta rama się rozpadła. Oznacza to, że taki projekt ma prawo do życia.
Jaka jest główna wada „złych” oprawek? Jeśli ludzie będą wiedzieć, co robią, dość szybko dojdą do wzorca kanadyjsko-skandynawskiego. Na szczęście obecnie jest mnóstwo informacji. A jeśli nie przyjdą, oznacza to jedno: w zasadzie nie dbają o wynik. Klasyczna odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, brzmi: „zawsze tak to budowaliśmy i nikt nie narzekał”. Oznacza to, że cała konstrukcja opiera się wyłącznie na intuicji i pomysłowości. Nie próbując pytać, jak to jest ogólnie w zwyczaju to robić.
Co przeszkodziło Ci w zrobieniu deski zamiast drewna? Wzmocnić otwory? Robić normalne wysięgniki? Kolekcjonować na paznokciach? To znaczy, zrobić to dobrze? W końcu taka rama nie zapewnia żadnych korzyści! Jeden duży zestaw nie najlepszych rozwiązań z pretensjami do super wytrzymałości itp. Co więcej, koszty pracy są takie same jak „poprawnych”, koszt jest taki sam, a zużycie materiału może nawet większe.
W rezultacie: amerykańsko-skandynawski schemat ramowy jest zwykle nazywany „poprawnym”, ponieważ został już wielokrotnie przetestowany w tysiącach domów, potwierdzając jego wykonalność i optymalny stosunek „nakładu pracy-niezawodności-jakości ”.
„Półregularne” i „nieregularne” obejmują wszystkie pozostałe typy opraw. W tym przypadku rama może być dość niezawodna, ale „nieoptymalna” pod względem powyższego.
Z reguły jeśli potencjalni wykonawcy nie potrafią uzasadnić zastosowania pewnych rozwiązań projektowych innych niż „właściwe” amerykańsko-skandynawskie, oznacza to, że nie mają pojęcia o tych jakże „właściwych” rozwiązaniach i budują dom wyłącznie dla kaprysu, zastąpienie wiedzy intuicją i pomysłowością. Jest to bardzo ryzykowna ścieżka, która może w przyszłości prześladować właściciela domu.
Dlatego. Chcesz mieć gwarancję poprawnych, optymalnych rozwiązań? Zwróć uwagę na klasyczny amerykański lub skandynawski schemat budowy domu szkieletowego.
