В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.
Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью полы верно служат и не вызывают нареканий.
Теплые полы из натуральных сортов дерева не засоряют состав воздуха отравляющими летучими компонентами и даже ионизируют его. Древесина сохраняет тепло, поддерживает благоприятный для людей уровень влаги, не пропускает звуковой негатив
Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:
Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.
Конструкция дощатого пола, уложенного на бетонную плиту перекрытия
Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.
Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.
После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.
Устройство дощатого пола на лагах
Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.
Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.
Схема монтажа доски по фанере: 1. черновая основа; 2. изоляционная подложка; 3. влагостойкая фанера; 4. напольное покрытие - доски
Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.
После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.
Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.
Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.
Монтаж половой доски с помощью клея
Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.
Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.
Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.
Утепление пола первых этажей нужно сделать обязательно
Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м 2). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.
Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: .
Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.
Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.
Пиломатериалы 2-го сорта - доски с сучками и ярким структурным рисунком
Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.
Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами
Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.
Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.
Схема укладки досок в разбежку
Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.
Итак порядок работ:
Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.
Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: . Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.
В процессе подгонки используют молоток, но удары совершают не по второй доске, а по дополнительному промежуточному элементу с шипом
Укладка досок с креплением саморезами под углом 90 градусов. Необходима заделка шляпок саморезов герметиком
Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.
Среди множества видов современных напольных покрытий террасная и половая доска остается одним из самых популярных. Если напольное покрытие необходимо сделать на открытом месте — лучший вариант, террасная доска, так как она не гниет, не подвержена влиянию атмосферных явлений, не скользит, долговечна. Цена террасной доски за ссылкой на специализированном сайте. Если напольное покрытие выполняется в закрытом помещении — лучшим вариантом является половая доска. Причины такой популярности дощатого пола очевидны: он имеет низкую теплоотдачу, длительный срок службы, укладывать половую доску несложно, а стоит она дешевле, чем паркет и ламинат, дощатый пол не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Сделать дощатый пол вполне можно своими силами, сэкономив таким образом – еще один плюс этого покрытия.Ниже мы рассмотрим требования к материалу и технологию укладки половой доски.
В большинстве случаев на пол стелют доску из смолистой хвойной древесины, так как стоимость ее относительно невысока, если сравнивать с лиственными породами, например, тем же дубом. Но, с другой стороны, доска из лиственных пород служит намного дольше, и устойчива и лучше противостоит агрессивным факторам. Какой бы породе дерева вы ни отдадите предпочтение – доска для пола должна быть хорошо высушена и обработана средствами против вредителей, грибков и плесени.
Многие застройщики предпочитают делать пол из сосновой доски. Это довольно неплохая альтернатива лиственным породам, да и стоит сосна намного дешевле твердых лиственных пород.
Сосна – традиционный материал, прочный и долговечный. Доски из сосны почти никогда не обрабатывают химикатами, поэтому данный материал считается экологичным. Сосновая доска, предназначенная для пола, обычно имеет в ширину примерно 14 сантиметров, а в длину – около 6-ти метров. Влажность половой доски не должна превышать 10 процентов, на один метр материала допускается несколько сучков, при условии, что они « живые» и не выпадают. Доска не должна иметь перекосов по плоскости, не иметь отклонения по кромке и по толщине.
Доску монтируют двумя способами. Первый, традиционный способ – дощатый пол монтируется на деревянных брусках-лагах.
Второй – доску крепят к основанию саморезами или садят на клей.
Укладка деревянного пола на лаги
Если высота потолка в помещении превышает три метра, или имеется деревянное межэтажное перекрытие, то дощатый пол предпочтительней укладывать на лаги, так как высота пола вместе с лагами составляет от 8-ми до 15-ти сантиметров. Доска для настила должна иметь толщину не менее 3-х сантиметров.
Технология укладки половой доски на лаги следующая:
Если работы по укладке деревянного пола проводятся на первом этаже, необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции. Чаще всего с этой целью используется рубероид, листы которого паяют на стыках и делают нахлест на стены.
Следующий этап – установка лаг. Если нужно надежное сцепление лаг с основой, то их толщина брусков должна составлять 5-7 сантиметров. Когда лаги к основе прикрепить нельзя, то используют материал толщиной не менее 7-ми сантиметров. В случае, когда толщина половой доски составляет 3-3.5 сантиметра, расстояние между лагами должно быть от 60-ти сантиметров до одного метра.
Материал для лаг обязательно обрабатывают антисептиком. Если лаги регулируемые, то их необходимо устанавливать только на надежную, ровную и достаточно твердую основу, например, на бетонную стяжку.
Чтобы не допустить возникновение так называемого «эффекта барабана», нужно сделать звукоизоляцию пола. Лучше всего для этой цели подходят: стекловата, минеральная вата, угольный шлак и, конечно же, керамзит. Для повышения эффективности звукоизолятора, между лагой и доской укладывают ламинатную подложку, пергамин или синтипон.
Укладка половой доски производится гребнем вперед, пазом на себя.
Первую доску прикручивают саморезами или шурупами таким образом, чтобы ее можно было перекрыть плинтусом. Еще несколько саморезов закручивают под углом в гребень. Если половая доска короткая, то стыки обязательно должны находиться на лагах. Заключительный этап работ – шлифовка готового пола и покрытие его лаком или краской.
Шлифуют пол несколько раз в разных направлениях: поперек, вдоль и по диагонали.
Так как для дощатого пола используется в основном древесина хвойных пород, то шлифовать его не тяжело. В процессе шлифовки древесина обязательно подымает ворс, поэтому в процессе шлифовки поверхность несколько раз грунтуют. Финишна шлифовка производится только вдоль волокон мелкой наждачкой.
Для покрытия дощатого пола из хвойных пород настоятельно рекомендуется применять лак, придающий материалу повышенную прочность, это в какой то мере компенсирует недостаточную твердость хвойной древесины.
Лак наносят несколько раз (минимум два). Если после нанесения первого слоя лака поднялся ворс, необходимо подождать, пока лак полностью высохнет, зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой, и нанести лак повторно.
Когда дощатый пол крепят к основанию с помощью клеевого раствора, то принцип работы практически такой же, как при укладке паркета.
Отличие состоит лишь в том, что одного клея недостаточно, и доску нужно дополнительно крепить саморезами. Головки саморезов скрывают с помощью специальных пробок. Этот способ устройства дощатого пола рекомендован для помещений с относительно низкими потолками, так как высота такого пола небольшая. Если половая доска крепится клеем, необходимо проследить, чтобы основа и сама доска были идеально ровные. На основу обязательно монтируют слой гидроизоляции и укладывают влагостойкую фанеру.
Выбирая клей для половой доски, необходимо учесть несколько моментов. Например, планки длиной около полуметра можно склеить с помощью любого подходящего для древесины клея, например, эпоксидного, полиуретанового или дисперсного. Но если половая доска изготовлена из бука или дорогих экзотических пород дерева, от использования дисперсного клея нужно отказаться.
В случае когда длина планки превышает один метр, для ее крепления применяют клей на основе синтетических смол, эпоксидно-полиуретановые или двухкомпонентные полиуретановые клеевые составы.
В любом случае клеевой состав для пола должен обеспечивать максимальную прочность соединения и вместе с тем быть достаточно пластичным. Этим требованиям отвечают однокомпонентные и двухкомпонентные полиуретановые составы, а также MS-полимеры.
Дощатый пол может монтироваться на бетонное перекрытие, старый деревянный пол, на деревянное перекрытие и на лаги, установленные на бетонной стяжке. Каждое из оснований обладает своей спецификацией.
Перед тем как начинать работать над полом, все несущие конструкции должны быть готовы, окна и двери установлены, стяжка и стены выровнены. Помещение, в котором будут делать пол, должно быть хорошо просушено, не допускается превышение влажности более 40%. Уровень влажности без особого труда определяется специальными приборами. При отсутствии таковых, можно воспользоваться проверенными народными способами:
Укладка деревянного пола на бетонное основание
На первом этапе работ делают влагонепроницаемый барьер между доской и бетонной основой. Для этого на бетонное основание наносят слой грунтовой мастики, или укладывают полиэтиленовую пленку. Мастику наносят валиком, при необходимости применяют растворитель. Пленка укладывается внахлест, зазоры не допускаются. Использование полиэтиленовой пленки толщиной 2-3 мм – самый оптимальный вариант.
На бетонную основу половую доску укладывают двумя способами:
Влажность деревянных брусков-лагов не должна превышать допустимую норму 18-20%. Брусья к бетонной основе прикручивают саморезами. Для того чтобы в процессе крепления не повредить проложенные в бетоне коммуникационный провода, можно отказаться от саморезов, и приклеить лаги битумной мастикой, которая будет также выполнять роль гидроизоляции. Между лагами укладывают слой утеплителя. Лаги перед укладкой доски укрывают полиэтиленовой пленкой.
Для фанерного основания используется влагостойкий материал толщиной 18-20 мм. Лист фанеры, имеющий стандартные размеры 1220х2440 мм, режут на полосы шириной 400-600 мм.
Отрезанные полосы крепят к основанию дюбелями или шурупами. Чаще всего фанерные полосы укладывают по диагонали помещения.
Перед укладкой пола основание из фанеры тщательно шлифуют ленточной машинкой. После этого с поверхности фанеры тщательно удаляют всю пыль и грязь, и приступают к укладке половой доски.
Используется только если старый пол достаточно прочный. Если нет – его необходимо демонтировать. Для начала старое покрытие тщательно шлифуют машинкой. Используется лента с зернистостью не менее 40. На старое покрытие укладывают влагозащитную полиэтиленовую пленку(в случае, если старый пол не обладает необходимыми влаго- и теплоизоляционными свойствами).
Перед тем как укладывать поверх старого покрытия половую доску, делают настил из фанеры. Толщина настила не должна быть меньше 12-ти миллиметров. Фанерное покрытие шлифуют, с поверхности удаляют всю пыль и грязь. Проще всего это сделать с помощью обычного бытового пылесоса, после чего протереть поверхность мягкой слегка влажной тряпкой.
Половую доску освобождают от упаковки, и выдерживают в помещении не менее недели, чтобы избежать деформации.
Доску прикрепляют саморезами к основанию. Чтобы шпунт следующей доски свободно входил в паз, саморез топят на глубину в несколько миллиметров. Во избежание растрескивания доски, отверстия под саморезы лучше сверлить дрелью. Если при укладке не используется влагозащитная пленка, можно крепить доску паркетным клеем. Но чаще всего этого недостаточно, и для более крепкого сцепления все же рекомендуется использовать саморезы.
Чтобы подогнать доски максимально плотно, по периметру помещения между стеной и доской бьют деревянные клинья. Особо усердствовать при этом не стоит, зазор между стеной и доской не должен превышать 10-ти миллиметров.
Необходима, чтобы поверхность пола перед нанесением лака или краски была ровной и гладкой. Головки саморезов обязательно топят достаточно глубоко, чтобы они не мешали в процессе шлифовки, и не повреждали ленту. Для шлифовки используют угловые и плоскошлифовальные машинки. Угловая машинка используется для работы в труднодоступных местах, плоскошлифовальная – для работы по основной поверхности пола. При ручной шлифовке работают циклей или деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой.
Для того чтобы поверхность пола в процессе эксплуатации не потеряла «товарный вид», необходим периодический уход, включающий в себя регулярное устранение пыли и влажную уборку. От царапин и деформаций доску защищают лаком, смазкой или специальными пропиточными растворами. Обновление дощатого пола включает в себя шлифовку и грунтовку с последующим нанесением слоя краски или лака.
Лак считается одним из самых надежных средств защиты поверхности древесины. Сегодня производители предлагают достаточно большое разнообразие лаков на водной основе с добавлением полиуретана и акрилата. Для пола из бука или дуба больше подходят лаки на синтетических растворителях. Главные недостатки любого лака – неравномерное распределение при нанесении, токсичность и резкий запах. Кроме того, любое лаковое покрытие неизбежно стирается со временем.
Если помещение интенсивно эксплуатируется, лакированное покрытие пола потребуется периодически обновлять. Кроме лаков часто используют различные масляные растворы, изготовленные на основе оливкового масла и натуральных смол. В этом случае для поддержания пола в хорошем состоянии, его регулярно пропитывают оливой, которая обеспечивает прочность доски к повреждениям и устойчивость к влаге.
Как видим, укладка половой доски своими руками – дело несложное, требующее только аккуратности, точного соблюдения технологии и применения несложных инструментов.
Существует мнение, что половая доска – капризный материал, требующий немалого количества сил и внимания. На самом деле доска пола, как и любой другой материал, требует соблюдения правил хранения и укладки. О том, как правильно стелить половую доску, вы узнаете из этой статьи.
Традиционной основой для деревянного пола являются лаги. Они выполняются из бруса, который крепится к бетонной стяжке или перекрытиям здания. В качестве крепления используют анкерные болты, оцинкованные уголки, саморезы.
Сечение бруса зависит от толщины доски пола и высоты теплоизоляционного слоя. Слой теплоизоляции прокладывается между лагами, причем между ним и полом должна остаться пара сантиметров свободного пространства. При выборе бруса необходимо учитывать это требование.
Доску пола в проходных помещениях укладывают по направлению движения. В спальнях, детских комнатах и гостиных монтаж осуществляют параллельно солнечным лучам, проникающим через окно.
Лаги укладывают перпендикулярно к направлению укладки доски пола. Оптимальный отступ от стены составляет 20-30 см. Расстояние между лагами зависит от толщины покрытия и находится в пределах 30 см – 1 м. Чем толще и прочнее настилаемая доска, тем большее расстояние допускается между лагами.
Извлеките напольное покрытие из упаковок за 2 – 3 дня до начала монтажа и оставьте в помещении, чтобы древесина адаптировалась к текущей влажности.
Начинайте монтаж, разместив первую доску шипом к стене на расстоянии 2-3 см от нее. Такое же пространство необходимо оставить со всех сторон. Не беспокойтесь о том, как это будет выглядеть, зазор закроется плинтусом.
Для крепления используют обычные или spax-саморезы. Второй вариант немного дороже, но предпочтительнее. Эти крепления не требуют предварительного засверливания отверстия, что ускоряет и упрощает работу. Использовать гвозди не рекомендуется, так как они не обеспечивают надежной фиксации.
Если при совмещении досок вы заметили, что они не стыкуются плотно по всей длине, искривленные места можно подтянуть с помощью домкрата, прикрепленного к лагам.
Крепить доску можно в шип или в лицевую поверхность. При наружном монтаже шляпки саморезов немного утапливают в древесине, после чего закрывают заглушками. Результат потайного монтажа выглядит аккуратнее, но менее надежен.
Половые доски из лиственницы и сосны, ели можно приобрести у производителя на сайте Doska-strogannaja.ru.
Хорошего и теплого пола!
Половая доска уже давно используется в строительстве. Ее применяют не только в частных домах, но и в квартирах. Она оснащена фрезеровками, которые позволяют надежно соединять изделия между собой. Иногда укладка пола вызывает определенные трудности, однако, их можно избежать, если соблюдать все технологические правила.
Популярность половых досок обусловлена тем, что они обладают целым рядом преимуществ. К ним относятся:
Укладка половой доски поможет существенно сэкономить
Имеются у данного материала и свои недостатки, но их не так много:
Чаще всего половые доски изготавливаются из хвойных деревьев: кедр, ель, лиственница, сосна. Дорогие изделия делаются из бука, дуба, ясеня. Однако не все рекомендуют использовать их для укладки пола, так как монтаж усложняется из-за их высокой плотности.
Во время монтажа используют половую доску толщиной от 1,5 до 4,5 см. Их средняя ширина составляет 5–7 см, а длина – 100–500 см. Твердость материала определяется с помощью метода Бринелля и составляет около 7.
Такой показатель является довольно высоким и поэтому доски справляются с любыми нагрузками.
Существует несколько классов материала, которые отличаются своим качеством. Изделия высшего класса имеют красивый рисунок, ровную поверхность и высокую прочность. Их следует использовать в помещениях с высоким уровнем влажности:
Доски второго и третьего сорта тоже обладают ярко выраженным рисунком, но стоят на порядок дешевле.
Лучший способ укладки половой доски
Чтобы понять, как правильно монтировать пол, необходимо ознакомиться с особенностями этого процесса. Технология укладки половой доски на лаги состоит из нескольких этапов.
Сначала необходимо позаботиться о защите досок от влаги: из рубероида и мастики делается гидроизоляционный слой. Рубероид стелют на мастику впритык к стене, после чего можно положить лаги. Для их фиксации используют скобы, дюбели, саморезы.
Деревянные брусья должны соответствовать таким требованиям:
Во время монтажа пола на лаги планки фиксируются на расстоянии 2–4 см от перекрытия.
Делается это из-за того, что со временем размер изделий изменяется под воздействием температурных перепадов. Во время укладки половой доски на лаги нужно учитывать следующие нюансы:
Закрепив первую половую доску, следует приступать к монтажу второй. Она кладется рядом и сдвигается для смещения паза с шипом. Иногда шип не сразу входит в паз и приходится использовать киянку. После этого планка фиксируется саморезами.
Последняя доска на полу укладывается после измерения расстояния от стены до предпоследней половицы. Так делается, чтобы заготовить планку необходимой ширины.
После того как все планки были уложены, нужно выполнить такие действия:
Укладка половой доски на фанеру применяется, если нет возможности использовать лаги. Довольно часто способ применяется в помещениях с низкими потолками и бетонным полом. Настил досок осуществляется в несколько этапов.
Вначале с помощью влагомера проверяется влажность поверхности, которая не должна превышать 3–4%.
В случае отсутствия специального прибора, можно воспользоваться народными методами. На пол кладем небольшой кусочек целлофана и прикрепляем его скотчем. При повышенной влажности на нем в течение дня начнут появляться капли воды.
Если бетонная стяжка оказалась сухой, то ее покрывают грунтовкой в два слоя, после чего сверху кладется пленка. Она позволит защитить фанеру от влаги, исходящей от бетона.
В качестве подложки используется влагостойкая фанера толщиной около 20 мм. Она нарезается на несколько частей шириной не более 400 мм и укладывается на пол. Расстояние между стенами и фанерными листами должно составлять 10–15 мм. Материал крепится к бетону дюбелями, шурупами. При этом их головки нужно утопить, поверхность должна быть идеально ровной.
Чтобы зафиксировать короткие планки используются полиуретановые и эпоксидные смолы.
Доски подлиннее крепятся специальным клеем, сделанным на основе этих смол. При использовании планок из бука и других экзотических деревьев нельзя пользоваться водорастворимым клеем.
Процесс соединения досок между собой такой же, как и при их креплении к лагам.
Многие люди для кладки половых досок обращаются за помощью в специальные организации. Однако выполнить укладку половой доски своими руками выполнить не так уж сложно. Чтобы понять, как класть доски, необходимо внимательно изучить особенности их монтажа.
Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.
Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.
Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…
Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.
От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:
Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.
Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):
Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.
Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м
; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.
В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.
Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.
Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».
Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.
После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.
Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.
В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.
При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.
Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!
После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.
С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.
После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.
При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.
Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.
В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.
Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!
Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.
После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.
Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.
