В советские времена, когда качественная нержавейка была в дефиците, наверное, каждый второй самогонный аппарат был изготовлен на основе алюминиевой фляги для пищевых продуктов.
В наше время эта конструкция сохраняет свою актуальность из-за своей простоты и доступности. Чтобы понять, что такое самогонный аппарат из фляги, какова его конструкция и принцип работы, а также как изготовить такое устройство своими руками в домашних условиях, необходимо ознакомиться с вопросом более детально.
Самогонный аппарат из фляги – это дистилляционная система, в которой в качестве используется крупная алюминиевая емкость пищевого назначения, например доильный бидон, при этом такие агрегаты легко изготовить своими руками ввиду податливости материала.
Главным достоинством конструкции на основе фляги является удешевление стоимости , большая мощность системы ввиду большого объема базовой емкости, в основном 40 и 25 литров, а также уже упомянутая легкость обработки алюминия.
Так как конструкция на основе фляги является самодельной, то и устройство самогонного аппарата на ее основе чаще всего достаточно простое. В основном, это домашние , состоящие из бака-фляги, шлангов и холодильника, также модель может улучшаться дополнительными средствами очистки в виде сухопарника и/или .
Такие на первый взгляд незамысловатые узлы при отсутствии более серьезных элементов, отвечающих за очистку, например царги или дефлегматора, существенно повысят качество дистиллята. Кроме этого, агрегат можно оборудовать , он поможет следить за качеством продукта непосредственно в процессе перегонки.
Принцип работы самогонного аппарата из фляги является воплощением процесса дистилляции.
Во втором случае прохождение пара через воздушную прослойку в сухопарнике приводит к более слабой очистке, чем при прохождении через водную прослойку барботера, что нужно учитывать при расчете дополнительных средств фильтрации в системе.
Агрегаты на основе таких емкостей – это чаще всего обычные бытовые дистилляторы, но могут быть и исключения. Рассмотрим каждый элемент по порядку.
От того, какая емкость используется, во многом зависит целесообразность улучшения дистиллятора. Так, использовать обычный советско-снгшный алюминиевый бидон лучше как основу простого дистиллятора, в то же время, если приобрести в интернете новую или подержанную флягу из пищевой нержавеющей стали европейского или китайского образца, то можно задуматься и о создании бражной или ректификационной колонны.
По объему такие емкости колеблются от 10 до 100 литров, но наибольшей популярностью пользуются самогонные аппараты из фляги на 25, 40 и 50 литров. Также важно, если выбор пал на алюминиевое изделие, обратить внимание на целостность и общее состояние защитного покрытия.
От первого зависит, будут ли попадать токсичные окислы алюминия в самогон, а от второго – насколько долго прослужит емкость.
Переоборудование бидона – дело несложное, так как он уже снабжен удобной и герметичной системой запирания. Остается проделать несколько технологических отверстий.
Для более простого агрегата на основе алюминиевой фляги наилучшим решением будут паропроводы из пищевого силикона, а вот при более солидной конструкции на основе нержавеющего бидона стоит задуматься о паропроводах из соответствующего материала.
Хоть их изготовление и выльется в большие расходы, но долговечность и надежность такой системы гораздо выше, особенно если предполагается установка дефлегматора или колонны.
В целом подбор —шлангов— для самогонного аппарата должен основываться на мощности системы, что и определяет их оптимальную длину и внутренний диаметр, так чтобы поддерживалось рабочее давление и не создавались зоны высокого гидравлического сопротивления.
Для простого дистиллятора есть две альтернативы – и прямоточник, но и в таком случае нужно отталкиваться от мощности всей системы, ведь чем она выше, тем выше вероятность образования конденсатных пробок в змеевике.
Для моделей на основе фляги объемом более 25 литров лучше выбрать прямоточник, хотя можно избрать и змеевик, но при условии существенного диаметра сечения трубки.
Если же планируется установка дефлегматора, бражной или ректификационной колонны, то тут не приходится выбирать – только прямоточный . Это связано как с его более высокой мощностью и эффективностью, так и со стабильной работой, не подверженной конденсатным пробкам, что очень важно для таких агрегатов.
К простому агрегату для перегонки самогона на основе алюминиевой фляги отличным дополнением, улучшающим качество дистиллята, станет или барботер, а лучше – связка «барботер-сухопарник».
В таком случае первый производит «грубую», а второй – «мягкую» очистку пара, при этом сухопарник может параллельно использоваться для мацерации самогона – насыщения спирта ароматом и привкусом трав, фруктов и других ингредиентов. Для этого их нужно просто заложить внутрь.
Более серьезное устройство агрегата предполагает установку на флягу или , которые, к слову, при наличии материалов можно изготовить в домашних условиях, однако это потребует детального ознакомления с их особенностями, а также сутью процесса ректификации.
В таком случае нужно задуматься об источнике подогрева, так как для качественного разделения многокомпонентной смеси нужен плавный нагрев и точная регулировка, и тут есть три варианта.
Среди бытовых самодельных агрегатов одним из самых распространенных вариантов является .
Дело в том, что эта емкость по сути является качественным готовым перегонным кубом, требующим незначительной доделки, из-за чего существенно упрощается процесс изготовления дистиллятора.
Также набирают популярность .
Это устройство не только является отличным перегонным кубом, но и имеет очень удобную, правильную, схожую с ТЭНами и легко регулируемую систему подогрева.
Особое место занимает —дистиллятор из меди—, этот металл благодаря своей теплопроводности оказывает наиболее деликатное тепловое воздействие на сырье, чем сохраняет и передает его органолептические свойства конечному продукту.
Медные установки используют практически все изготовители благородного спиртного, такого как , или .
Для тех, кому нужно заниматься перегонкой самогона при условии отсутствия водопроводной воды, будет интересна модель —непроточного самогонного аппарата—.
В нем для охлаждения змеевика используется большая емкость, из-за чего вода успевает охлаждаться за счет окружающей среды, без притока новой холодной.
И наконец, самым неоднозначным устройством является , в котором жидкость проходит двойной цикл «испарения-конденсации», а не одинарный, как в обычном дистилляторе.
«Классический» самогонный аппарат из алюминиевой фляги – это простое и доступное решение, отвечающее всем базовым требованиям самогоноварения, тем более, что сейчас есть возможность приобрести бидон и из пищевой нержавейки, который годится для создания продвинутых перегонных систем по типу бражной или ректификационной колонны.
В таком случае решается вопрос дорогостоящих работ по производству перегонного куба, для которых еще нужно поискать квалифицированных специалистов и хорошие материалы.
Кроме того, гарантированно высокое, заводское качество изделия также является весомым плюсом, в остальном же эффективность такого агрегата зависит от выбранной конфигурации холодильника и узлов очистки.
Собственноручное изготовление дистиллятора – лучший выход для тех, кто считает неоправданным вложением его покупку. Впрочем, можно сделать самогонный аппарат из фляги, а необходимые « », тот же холодильник, а то и – купить отдельно.
У многих на дачах, тем более – в частных домах прекрасно сохранились алюминиевые молочные фляги на 38 литров. Это был самый популярный размер в советское время. Стоили они недорого, но были (и остаются) очень практичными благодаря возможности герметичного закрывания.
И что греха таить – уже тогда эти бидоны активно использовали домашние винокуры для своих целей: и брагу в них ставили, и успешно гнали. Стоит отметить, что сегодня выбор еще больше: можно купить флягу от 5 до 100 литров .
В Европе и Китае в основном используют фляги из нержавейки . Наверное, основная причина, что медицинские исследования трактуют использование алюминия неоднозначно. Якобы он при взаимодействии с агрессивной средой (которой является ), тем более – при нагревании, окисляется. При этом выделяются вредные для человека вещества.
У нас же и сегодня продолжают выпускать и алюминиевые фляги, и кастрюли.
Справка. Ни единого случая отравления, связанного с использованием алюминиевой посуды, во всем мире зарегистрировано не было. То есть – выводы ученых только теоретические.
Однако для тех, кто испытывает тревогу по поводу материала, существует альтернатива – купить флягу из нержавейки. Их производят в Китае и европейских странах и продают у нас.
Обратите внимание . Чтобы сэкономить, можно самостоятельно выписать из Китая флягу необходимого размера через интернет-площадки, тот же Алиэкспресс, к примеру.
Хотя европейские – значительно лучше по качеству. Только зачем тогда морочить голову, если за деньги, уплаченные за европейскую флягу, можно купить вполне приличный российского производства.
К недостаткам можно отнести наличие специального ободка возле дна бидона. Такую флягу сложно греть на электроплите, а вот для газовой плиты, парогенератора, ТЭНа это не имеет значения.
Одна из главных причин – закупорка пароотводящей трубки пеной или даже твердыми частичками, содержащимися в браге. При этом внутри куба возрастает давление и когда материал бака не выдерживает давление, происходит взрыв. Порой такой силы, что в доме вылетают окна, самогонщик получает серьезные травмы, может потерять сознание. А в это время разгорается пожар из-за паров спирта, вырвавшихся наружу.
Поэтому ни в коем случае не оставляем аппарат без присмотра во время перегона и принимаем дополнительные меры безопасности. Главная из них – установка предохранительного клапана .
Внимание. Многие самогонщики свое нежелание оснастить перегонный куб клапаном объясняют тем, что таким образом, мол, будет «улетать» в атмосферу часть паров спирта.
Не будет! При правильном перегоне в кубе не возникает избыточного давления, спиртовые пары поднимаются по отводящей трубке, и клапан «не срабатывает».
Вспомните, как работает скороварка (да и мультиварка тоже). Пар начинает выходить только когда жидкость внутри кипит. При перегоне брага никогда не достигает температуры кипения и выброса пара через клапан не происходит. Зато наличие клапана спасает в случае непредвиденных ситуаций.
Выбрать можно из таких вариантов:
Для этого в стенке фляги вверху или в крышке просверливают отверстие на 10 мм, в котором герметично закрепляют трубочку из нержавейки. В нее вставляют конусную резинку от капельницы, а затем – биметаллический термометр.
Его щуп оказывается внутри куба, а круглая шкала – снаружи. В режиме дистилляции или ректификации термометр информирует о температуре внутри куба. Но если вдруг возникнет ЧП, и давление резко подскочит – оно просто вытолкнет термометр и сбросится через трубочку.
Сливной кран понадобится в том случае, если у вас фляга большого объема. Для 10-литровой (в которую реально помещается не более 7 литров бражки) в нем особой нужды нет. А для удобства освобождения от барды 40-литровой емкости он может оказаться очень кстати.
Лучше использовать полностью сделанный из латуни кран с поворотным рычажком. К нему можно подсоединить даже садовый шланг и слить отработанную брагу хоть в канализацию, хоть на компостную кучу в саду.
Если хотите оснастить свой аппарат парогенератором , с помощью которого можно перегонять даже очень густое сусло, которое при обычном нагреве на плите обязательно подгорит, это не сложно. В бидон сантиметра на 3 выше дна вкручивают штуцер, обеспечив ему герметичность.
С внутренней стороны бидона (вот когда важна широкая горловина) на штуцер устанавливают барботер или спираль, доходящую до средины емкости. С внешней подсоединяют паропровод.
Во многих случаях использование ТЭНов целесообразно, а их установка не сложна.
Достаточно только проделать два отверстия – точно под размер соединения для ТЭНа и закрепить нагреватель во фляге, отступив примерно 5 см от дна.
Как правило, все соединительные элементы – прокладки, гайки — идут в комплекте с ТЭНом. Для бидона до 20 л достаточно 2 килловатного нагревателя, либо двух, установленных один напротив другого, но меньшей мощности. Для 38-литрового нужно ТЭН помощнее – на 3,5 – 4 кВт.
Особенности. При помощи ТЭНа перегоняют чистую, процеженную брагу, не имеющую осадка.
При попытках перегона густого сусла, содержащего частички продукта, оно непременно подгорит, ухудшив качество самогона.
Определившись с тем, каким вы видите свой будущий самогонный аппарат, приступайте к его созданию.
Важно. Если планируете использовать покупные дополнительные изделия: , или ректификационную колонну, лучше заранее их заказать и делать все соединения уже под имеющиеся «навесы».
Все остальное – на ваше усмотрение. Не забываем о том, что в тех соединениях, которые контактируют со спиртовыми парами и самогоном, можно использовать только
35 фото
Финальный вид аппарата
02
Началось все это давно, в 2006 году я познакомился в общежитии мед.университета с парнем-биохимиком Антоном, который долго и тщательно изучал технологию перегонки спирта и получение хорошего продукта. Мы тогда играли в покер по пятницам и частенько пили у него Джин, Бехеровку, Анисовку, Ерофеича, Спотыкач, Абсент. Нам очень нравились его продукты и вместо магазина мы стали покупать у него. Похмелья никогда не было, качество было на высоте. Так несколько лет мы покупали у него Джин, разбавляли его тоником и пили. Но вот в 2013 году он уехал в жить в Москву и мы стали грустными от того, что такая опция исчезла. Два года мы пили пиво и покупные напитки, как вдруг мне в голову пришла мысль о том, чтобы самим смастерить такой аппарат и самим научиться гнать Джин. Ну и остальные напитки тоже, но Джин для нас всегда стоял на первом месте.
03
Ну и к сути процесса.
Почитав различных форумов, мы сначала хотели было купить аппарат. Но как оказалось, что есть масса нюансов:
1. Как правило, они все из нержавейки. Она дешевле меди (при массовом производстве), но есть одна серьезная проблема: при перегонке браги в спирт в медном аппарате различные фракции сероводорода (или не его, в общем, человек компетентный объяснял так), которые оседают на трубках внутри аппарата. И если в медном аппарате они легко вымываются лимонной кислотой, то в аппарате из нержавейки они на стенках не оседают, уходят в готовый продукт, и портят таким образом его качество.
2. Размер перегонного куба. В покупных аппаратах максимальный предел – 20 литров браги. С учетом того, что полный его наливать нельзя, то за один раз можно переработать не более 16-18 литров браги. В то время как в наш аппарат из фляги объемом 38 литром мы заливали по 33-35 литров браги.
Флягу можно купить на некоторых сельских рынках или по объявлению. Важно! Многие пишут, что не нужно брать кегу, т.к. ее очень сложно мыть.
04
Далее опять же у Антона и на форуме хоумдистиллер мы нашли подробную схему колонны. Хорошо, что среди нас есть инженер, который быстренько во всем разобрался, понял суть, что куда делать и т.д. Схема выглядит так:
05
Там же узнаем список необходимых медных деталей, трубок, фитингов и т.д. Как обычно, пришлось 3-4 раза ходить в магазин, докупать, менять и т.д. Все-таки создание подобного аппарата – уникально для каждого случая. Начинаешь разбираться в процессе, начинаешь думать, как лучше, как проще сделать, что-то решаешь сделать не так как в схеме и т.д.
Список необходимых материалов выглядит так:
тройник 28Х22Х15 -2шт (под дефлегматор)
тройник 22Х15Х15 -2шт (под холодильник)
тройник 15Х15Х15 -2шт (на залив и слив воды)
тройник 22Х22Х15 -1шт (под термометр)
Переходник 28Х22 -2шт (если нет тройника 28Х22Х15)
Соединитель 15X3/4 -2шт (для подключения шлангов от стиральной машины)
уголок 15Х15 -3шт
труба 28Х500 -1шт (дефлегматор)
труба 22Х2500 -1шт (холодильник + внутренняя труба дефлегматора)
труба 15Х2500 -1шт (внутренняя труба холодильника + нарезка стыков и отводов)
Клапан регулировочный для радиаторов прямой (радиаторный кран)2 шт
06
Вся медь продается в сантехнических магазинах. У нас в Томске проблем с покупкой медных труб нет.
Также закупили вспомогательные материалы: флюс, припой, ершик и т.д
07
После закупки всего необходимого мы разобрались в процессе пайки меди. Если честно, думали будет сложнее. Но посмотрев ролики на Ютубе (коих великое множество), мы затестили сей процесс, и он оказался достаточно прост. Паяем обычным газовым баллончиком и горелкой.
08
Перед пайкой собираем схему целиком, проверяем, отрезаем, сравниваем со схемой, чтобы потом не переделывать. Самое сложное – разобраться с дефлегматором и холодильником. Это схема «труба в трубе», где маленькая трубка вставляется внутрь большой, и спаивается в нужных местах.
09
После прикидки спаиваем весь аппарат. Мы все делали в гараже, но за неимением можно и в квартире. Тиски желательно иметь, очень выручают. Как видно из фотки, вверху еще ставится датчик давления и температуры, который очень выручает в процессе перегонки.
10
Датчик вблизи
11
Далее приступаем к подготовке фляги. Первым делом, готовим крышку, сверлим в ней отверстие (можно и простым напильником сделать, но у нас есть хороший друг со станком, и грех было этим не воспользоваться).
12
Желобок крышки уплотняем двумя силиконовыми трубками даметром 7 мм и толщиной 1,5 мм (продаются в медтехнике и других подобных магазинах). Важно – убрать все резиновые прокладки фляги, иначе готовый продукт будет пахнуть резиной. Используем только силикон.
13
Крышку также срываем с креплений, делая ее съемной. Для этого вставляем болт с гайкой. В дальнейшем это очень будет выручать в процессе заливки браги во флягу и обратно.
14
Далее снизу фляги делаем отверстия под тены. Можно взять 1 тен на 2,5 кв, но мы взяли два по 1,25. Обычные тены, такие, которые стояли в советских электрочайниках. Продаются в хозяйственных магазинах. При необходимости тены можно отключать, и по личному опыту – это в дальнейшем помогает контролировать температуру, скорость перегонки и весь процесс в целом. Сам тен внутри, розетка снаружи. Тены устанавливаем напротив друг друга.
15
Для запитки купили два китайских провода наподобие тех, что использовались для старых утюгов, чайников или скороварок. Примерно такие:
16
Далее доделываем крышку, вставляя в нее с двух сторон медную американку и ниппель (можно латунный) , затягиваем их через шайбу (здесь решений может быть несколько, смотря, что найтете в магазине). Промазываем силиконовым герметиком и даем высохнуть.
17
Купили еще кое-какие вещи – пластиковые фляги (2 шт. по 30 л) – чтобы ставить сразу больше браги, шланги от стиральных машин автоматов (2 шт, одна на подачу воды в аппарат, другая для отвода), 10-ти литровые стеклянные бутыли (в пластике хранить нельзя, попадают в продукт вещества из них). Шланги и фляги продаются в спец. магазинах, крупных супермаркетах. Бутыли купили на авито по 500 руб за штуку.
18
Вот и готов аппарат! Продублирую фотку, которая была первой:
19
Техническая часть готова. Переходим к организации браги. Я уже писал, что купили бутыли, фляги и т.д. Кроме этого, покупаем дрожжи Саф Левюр (3 шт по 100 грамм) и Саф Момент (3 шт по 10 гр – для того, чтобы брага не пенилась).
20
Так же покупаем лимонную кислоту ля промывки аппарата перед первым использованием (а в дальнейшем после каждой 4-5 перегонкой). Разводим 2 пачки по 50 грамм на 3 литра воды, заливаем в аппарат, даем постоять и промываем проточной водой.
21
Промываем аппарат
23
Важно – дрожжи нужно активировать перед тем, как добавить во флягу. Для этого теплой водой заливаем дрожжи в трехлитровой банке, ждем, пока поднимется шапка и выливаем во флягу.
24
Для того, чтобы брага не убегала, кидаем в нее сушеную корку черного хлеба.
Мы поставили 3 фляги сразу. 2 штуки объемом по 30 литров, в них по 15л воды и по 10 кг сахара + дрожжи. Одна фляга – алюминиевая, в которой потом и выгоняли. В ней было чуть больше воды и чуть больше сахара. Квартира была на тот момент свободной, и мы, боясь, что брага убежит, поставили ее в ванной. Но ни одна из фляг не убежала, спасибо хлебной корке.
25
Настаиваем эту брагу две недели. После чего делаем первую перегонку. Дефлегматор во время первой перегонки не включаем. Делаем сам процесс в ванной, фляга (перегонный куб) стоит в ванной на полу, подключена к холодной воде и сливу.
26
Тут на фото уже новые краны, но об этом следует сказать отдельно. Сначала взяли дешевые краны с резинкой в качестве штока, но они оказались непригодными. В процессе перегонки кран дергался и шумел. После первой перегонки купили хорошие краны, итальянские, где в качестве запирающего штока латунный стержень И стало все идеально:
27
После первой перегонки исследуем полученный продукт на органолептику. Немного пахнет самогоном, но это нормально. Тестируем на вкус – тоже хорошо. Так как мы отсекли и голову и хвосты – продукт получился прозрачный и самогоном пахнет слабо. Если самогон после первой перегонки мутный (так часто его изображают в интернетах и в фильмах) – значит, не отсекали головы и хвосты. В нем много всякой гадости типа сивушных масел и т.д., и лучше его не пить.
28
С каждой фляги спирт получился разной крепости и разного цвета, хотя пропорции были приблизительно одинаковые. Это нормально – в каждой фляге идет своя жизнь, свой процесс…
29
После первой перегонки получилось примерно по 5 литров с каждой фляги.
Даем самогону первой перегонки постоять несколько дней (хотя это и не обязательно). Далее разводим его водой до 30-35 градусов (чтобы скрыть тены во фляге) и делаем вторую перегонку, используя дефлегматор. Делаем так, чтобы текло не тоненькой струйкой (как в первой перегонке), а по быстрой капле. Занимает много времени, но в этом и есть смысл второй перегонки – по сути, дополнительной очистки этилового спирта. В начале процесса спиртометр тонет от чистоты и качества спирта
30
Гоним до того момента, пока плотность не опустится ниже 35-40 градусов. Разбавляем полученный продукт чистой водой до 40 градусов.
Подготавливаем ингредиенты для джина. Количество ингредиентов указано на 1 литр 40-ка градусного спирта после второй перегонки. Взвешиваем на обычных кухонных весах.
Покупаем в аптеке:
можжевельник 22.5 г
корень дягиля 2,5 г
Покупаем в магазине специй:
кориандр 11,5 г
корица 2,5 г
цедра лимона – от 3-х лимонов, снимаем самую верхнюю часть без белой штуки
кардамон 0,25 г
32
3/5 – засыпаем можжевельником, 2/5 – всем остальным.
33
Настаиваем все это добро около недели (5-7 дней). После чего через несколько слоев марли убираем все ягоды, цедру и прочую чучвару, оставляя только жидкость. Сноваразбавляем жидкость до 30-35 градусов и перегоняем в третий раз (без дефлегматора, просто быстрая перегонка). Полученный продукт разбавляем до 40-градусов чистой водой и даем настояться недельку. Джин готов. Получилось 12 литров джина из трех фляг браги.
Не очень удобно доставать силиконовую трубку в процессе перегонки, собирать пробу в тару и измерять ее плотность. В настоящий момент работаем над апгрейдом аппарата, делая проточный спиртометр. Выглядит он примерно так: (фото не наше, все от тоже же Антона)
34
Джин готов! Далее его можно употреблять по своему усмотрению. Вариантов много – разбавить тоником 1 к 3 + лед – легкий коктейльчик. Нам больше нравятся шоты – в рюмку наливается варенье (жижа от него, без ягод), треть или половина, либо специальные сиропы, продающиеся в больших супермаркетах. Сверху аккуратно наливается джин. Из-за разности плотности они не смешивается, и получается красивый и вкусный шотик.
35
Что получилось по затратам:
На аппарат и вспомогательные материалы (медь, краны, бутыли, фляги, горелка, флюс, припой, газ, ершик и т.д.) ушло примерно 12 тысяч рублей + месяц неспешной работы в гараже под пивко и приятное общение. Конечно, эта сумма достаточно велика, но цель оправдывает средства.
На получения 12 литров джина ушло примерно 2 тысячи рублей. При том, что у нас в Томске самый простой джин стоит 1900 руб. за 0,5 литра, себестоимость нашего джина менее 100 рублей за 0,5 литра. Качественного джина тройной перегонки, сделанного только из воды, сахара и дрожжей. Теперь пьем качественный напиток, думаем, что будем гнать дальше и негодуем, почему не додумались до этого раньше?
Весь новый год провели со своими напитками, раздали друзьям и родне – красота да и только! Советуем всем попробовать порукожопить аналогичный аппарат и пить качественные напитки! Следующие в списке напитков – сладкий ликер и Ерофеич. Если интересно – можем также сделать микроотчетик по этим напиткам. Всем удачи!
У меня все:)
С удовольствием ответим на любые вопросы по теме)
20.01.2016 - 11:46
Основа самогонного аппарата - перегонный куб. В данном случае используется алюминиевая "молочная" фляга емкостью 40 литров. Хорошо, если вы найдете флягу с такими же литыми алюминиевыми ручками, как на рисунке слева. Эти ручки будут использоваться для прижима верхней крышки, поэтому должны быть довольно прочными. Состояние верхней крышки и резинового уплотнительного кольца большой роли не играют, не имеет особого значения и состояние самой фляги. С помощью описанного прижима можно загерметизировать емкость даже с деформированными краями.
Для начала необходимо отсоединить крышку фляги, с крышки снять прижимную планку. Не обращайте внимания на два отверстия, которые останутся после этого в крышке.
Также можно снять ненужный элемент прижима крышки в виде рычага с зажимной петлей, который находится на корпусе фляги.
На роль охладителя (холодильника) подойдет бак из нержавеющей стали или алюминия. Можно применить и бак из оцинкованного железа литров на 25-30, но он не обладает достаточной жесткостью.
Внутри бака расположен змеевик. Он выполнен в виде спирали из медной трубки диаметром 10-12 мм и длиной 2,5-3 метра. Чем больше диаметр трубки, тем меньше может быть её длина. . В зависимости от длины трубки спираль может иметь 2-3 витка. Диаметр получившегося змеевика должен быть таким, чтобы он свободно входил внутрь бачка-охладителя.
Нижний конец змееика выводится наружу. Герметичность в этом месте можно обеспечить любым подходящим способом. Я использовал латунную втулку с нарезанной по внешнему диаметру резьбой. Гайка тоже латунная, прокладка - любая.
В верхней части змеевик крепится к стенке бака с помощью хомута.
Вода подводится к баку-охладителю через патрубок в нижней его части.
Точно так же в верхней части бака туго вставлен в просверленное отверстие и пропаян кусок трубки, на который будет надеваться шланг для отвода теплой воды.
В целом конструкция охладителя со змеевиком может иметь произвольный вид. Всё зависит лишь от имеющихся в вашем распоряжении материалов. Необходимо лишь обеспечить общую жесткость конструкции, исключить подтекание воды и не применять детали из черного металла. Наиболее подходящим материалом является нержавеющая сталь, медь и её сплавы.
В качестве резервуара для холодной воды будет использоваться бак из оцинкованного железа объемом 32 литра. Здесь можно применить любую подходящую емкость из металла или пластмассы. Чем больше объем бака, тем реже придется доливать в него воду, так что выбирайте, исходя из ваших потребностей. 
Регулировка подачи холодной воды в холодильник производится при помощи шарового крана, вмонтированного в нижнюю часть бака. Соединение от крана до нижнего патрубка холодильника делается с помощью подходящего шланга.
Для змеевика желательно применить медную трубку диаметром не менее 10 мм. Больше - лучше. Из такой же трубки изготовлен трубопровод, соединяющий дефлегматор с сухопарником. Для змеевика желательно применить тонкостенную трубку, при этом улучшается теплообмен между холодной водой и спиртосодержащими парами. Ну это... как бы теория. А мы применяем ту, которую найдём.
При изгибании трубки, особенно тонкостенной, надо соблюдать осторожность, чтобы не "сломать" её на малом радиусе. Поэтому, если у вас нет опыта, перед изгибанием трубку желательно наполнить сухим песком. Один конец трубки расплющивается, затем она наполняется песком, с периодическим постукиванием для уплотнения. После того, как трубка наполнится, заглушают второй конец. Теперь трубку можно гнуть, как угодно.
Трубчатые электронагревательные элементы в количестве 2 штук могут иметь различное конструктивное исполнение, лишь бы входили во флягу. Желательно, чтобы они различались по мощности. Например, один ТЭН мощностью 1,5 квт, второй 2,5 квт. В таком случае, подключая тот или иной ТЭН, вы сможете грубо регулировать температутный режим перегонки, даже если у вас нет регулятора мощности. Общая мощность ТЭНов не должна превышать 4,5 квт. Максимальная сила тока при этом может достигать 20А, поэтому обратите внимание на состояние электропроводки, надежность соединений в разветвительных коробках, на клеммах электросчетчика, проверьте, на какой ток расчитан сам счетчик и элементы защиты (плавкие предохранители (пробки) или автоматические выключатели. Отнеситесь к этому очень серьезно.
Еще вам понадобится двухлитровая стеклянная банка с закручивающейся металлической крышкой - будущий сухопарник, кусок поливочного шланга, паяльник мощностью не менее 100 ватт со всеми прибамбасами (припой, флюс и тд) и другие мелочи. Припой должен содержать в своем составе как можно меньше свинца, например, ПОС-91.
В качестве перегонного куба молочные бидоны лучше многих приспособленных емкостей. Уступают они разве что скороваркам, да и то по количеству вариантов выбора объема, молочным бидонам нет равных. Их можно купить в диапазоне вместимости от 10 до 100 литров по вполне приемлемой цене. Для аппарата не обязательно покупать новый бидон, можно найти на рынке б/у во вполне приличном состоянии.
Алюминиевый бидон — самая популярная емкость для куба, но не самая безопасная
Бидоны отличаются характерной формой с конической верхней частью, широкой горловиной и крышкой, оборудованной петлей и специальным замком. Для транспортировки молока используются специальные пищевые прокладки из резины или силикона. Они вполне годятся для перегонки, выдерживая довольно высокие температуры. Но резиновые прокладки довольно нестойкие, поэтому их следует заменить на силиконовые. Вырезать такие из листа или использовать разрезанный вдоль шланг просто и недорого.
Чтобы сделать самогонный аппарат своими руками из молочного бидона потребуется минимум переделок. Сначала просверливаем в центре крышки отверстие под штуцер паропровода. Диаметр его зависит от будущей надстройки. Если вы собираетесь установить обычный дистиллятор с сухопарником и барботером, то достаточно штуцера с резьбой, на который будет навинчиваться стойка паропровода.
В крышке высверливаем два отверстия
В случае установки ректификационной колонны, отверстие должно бать побольше. В него вставляется переходник для крепления колонны с помощью клампового хомута или накидной гайки. Сами штуцера и переходники закрепляются с помощью двух прижимных гаек, внутренней и внешней, под которые устанавливаются силиконовые прокладки. Резьбу на патрубке можно нарезать в домашних условиях. Подходящие метчики и плашки найдутся в каждом гараже.
Второе отверстие, для термометра, диаметром 5,5 мм высверливаем в крышке или стенке бидона в верхней части конуса. Практичнее установить термометр в крышке - места там достаточно и сверлить ее проще. В отверстии нарезается резьба и завинчивается отрезок трубки из нержавейки длиной около 5 см с предварительно нарезанной резьбой. В некоторые самодельные конструкции устанавливают запаянную снизу гильзу. Это технически правильное решение, относительно полной герметизации испарителя, но показатели температуры несколько искажаются. Хотя 2-3 С в работе бытового аппарата некритичны, но лучше, чтобы шток термометра непосредственно контактировал со средой. Сделать гильзу очень просто - достаточно заклепать нижнюю часть патрубка.
В отверстия крышки монтируем штуцер и термометр
На бидон установить можно любое перегонное оборудование заводского производства, например аппарат «Малиновка», разработанный специально под бидон. Колонны «Домовенок», «Феникс Кристалл», «Ермак плюс», «Катюша» тоже неплохо приспособлены для работы на молочной фляге. Только купить оснастку необходимо до начала переоборудования молочного бидона, чтобы не ошибиться с диаметром установочного патрубка.
Еще на самогонный аппарат из фляги необходимо установить предохранительный клапан. Он монтируется тоже в крышке на резьбе или герметике. Очень удобно использовать стандартный клапан от мультиварки или скороварки. Купить их можно на рынке или в интернете. Стоят они, по сравнению с ценой остального оборудования немного, а роль их весьма значительна. Молочные бидоны закрываются герметично, запоры крепкие и при засоре трубопровода неприятности могут быть весьма ощутимыми.
Сливной кран для барды устанавливают только при объеме фляги боле 25 литров. Сосуды поменьше очень удобно снимать с плиты - они оборудованы двумя боковыми ручками. Широкая горловина и откидывающаяся или съемная крышка позволяют спокойно вылить барду и помыть флягу.
Полное переоборудование фляги заканчивается установкой штуцера для подсоединения парогенератора. Он врезается в боковую стенку на высоте 2,5 см от днища. На внешней стороне штуцера нарезается резьба для подсоединения паропровода, к внутренней подсоединяется барботер - перфорированная спираль, идущая от периметра к центру днища. Изготовляется система паропровода из нержавейки или меди. Диаметр трубки - от 10 мм. Сделать из нее спираль нужной конфигурации несложно по той же технологии, что и змеевик для холодильника.
Переоборудовать самогонный аппарат своими руками из бидона можно под нагрев от электричества. Для этого достаточно врезать с двух сторон ТЭНы мощностью по 1,5 кВт. С этой целью высверливается по два отверстия, по размеру ТЭН, если он «С»-образного вида или одно большого диаметра, если ТЭН спиральный.
Такой аппарат можно оборудовать ТЭНами
Герметизируются нагреватели при помощи ФУМ ленты или специальной термостойкой замазки и закрепляются гайками. Кабель подключения нужно выбрать сечением не менее 2,5 см. если есть возможность - установите электронный блок управления или реостат. Это намного удобнее, чем поочередно включать-выключать ТЭН. Два нагревателя нужны для установки режима «скоростной нагрев» и «перегонка». Если самогонный аппарат имеет объем более 30 литров, ТЭН по 1,5 кВт мало. Нужно установить один 3 кВт и один 1,5 кВт. Это самое удобное сочетание мощностей.
Молочные фляги производятся из алюминия и нержавеющей стали. Алюминиевые бидоны на 20 – 50 литров, в данное время, делаются только в странах СНГ, России и Китае. Нержавеющие - практически во всех странах Европы и, конечно же, в Китае. Европейские и китайские бидоны можно найти как с обычными, прижимными крышками, так и с винтовыми. Оба варианта подходят для самогонных аппаратов всех типов.
Если вы испытываете не очень большие затруднения с финансами, то покупайте нержавеющий бидон. По цене - лучше китайские, по качеству - европейские. Но даже у нержавеющих фляг из КНР достаточно прочные стенки, дно и крышка (толщина от 1,5 мм) и сделаны они из пищевых марок стали. Но и здесь нужна осторожность - если в интернете или на Али предлагаются бидоны по совершенно бросовым ценам - что-то не так. Сравнить цены можно на специализированных сайтах.
Алюминиевые бидоны несколько дешевле. Они довольно прочны, простые в переоборудовании и совершенно не поддаются коррозии. Но, по мнению большинства медиков и гастроэнтерологов, для самогонного аппарата они не совсем пригодны. Влияние алюминия на организм человека не вполне изучено и контакт этого металла с горячими парами спирта может таить в себе немало сюрпризов.
Но при этом, большинство бытовых самогонных аппаратов в России сделаны именно из алюминиевых молочных бидонов, а насчитывается их миллионы единиц. Никаких широко известных случаев отравлений или нанесения вреда здоровью именно алюминием не было. Поэтому алюминиевые молочные бидоны для изготовления самогонных аппаратов своими руками можно считать условно допустимыми без дополнительных ограничений.
Сделать самогонный аппарат из фляги, при наличии под руками всех необходимых материалов и инструментов, можно за несколько часов. При поиске и покупке составляющих - за 2-3 дня. Срок эксплуатации такой установки - неограничен.
