Монтаж водяного пола как метод обогрева помещений (кстати говоря, не только жилых), имеет ряд неоспоримых преимуществ перед радиаторной или конвекционной системой отопления. Во-первых, теплые полы обеспечивают прогрев помещения равномерным образом, причем направление прогрева снизу вверх благотворно для человеческого организма. Использование таких систем не наносит даже теоретического вреда здоровью – наоборот, водяной теплый пол снижает концентрацию пыли в воздухе и не сшит воздух, как его электрические аналоги. С эстетической точки зрения отсутствие громоздких радиаторов и батарей позволяет добиться дизайнерской привлекательности и расширяет жилое пространство. Экономически устройство водяного теплого пола недешево – но это единовременные вложения. Эксплуатация качественно выполненных теплых полов с циркуляцией горячей воды продолжается несколько десятилетий, а обслуживание не требует больших материальных затрат.
Конструктивно водяной пол представляет собой сеть из одного или нескольких контуров труб, вмонтированных в бетонную основу. Возможно обустройство таких систем на деревянной основе, но эффективность теплопередачи при этом снижается и уменьшается выбор вариантов декоративной отделки. Циркулирующая в трубопроводах горячая вода прогревает пол и прилегающий к нему слой воздуха, обеспечивая тепло во всем помещении. Ходить в самую морозную погоду босиком по своей квартире возможно только при обогреве «теплыми полами» — ни один радиатор или тепловая пушка вам такого не позволят. Отделка верхней (рабочей) поверхности может быть самой различной. Керамическая плитка, ламинированные панели и другие покрытия могут вписаться в различные ремонтные концепции и при этом служить функциональным финишным покрытием для теплых полов.
Типовое устройство водяного теплого пола сравнивают со слоеным пирогом – очень меткая аналогия. Каждый слой «пирога» выполняет свою задачу, игнорирование любой составляющей не позволит получить качественную «выпечку» в этой ремонтной «кулинарии»:
Еще до начала переоборудования системы отопления по методу водяных теплых полов важно учесть не только стоимость комплектующих и сроки работы. Следует принять во внимание размеры конструкции – различные варианты устройства водяного теплого пола имеют толщину от 80 до 160 мм. Конкретный размер зависит от диаметра используемых труб, вида утепления, толщины стяжки и пр., но в любом случае высота помещения уменьшится.
Рассмотрим основные этапы монтажа водяных полов с той степенью подробности, которая не мешает универсальности советов и рекомендаций.
Общие правила монтажа трубопроводов при устройстве водяных теплых полов таковы:
Когда укладка и соединение труб при монтаже водяных полов завершены и они подключены к водоснабжению, обязательно следует «опрессовать» систему.
Вода подается в каждый контур водяных полов отдельно. Воздух стравливается через специально предусмотренные сливные заглушки – иначе можно повредить автоматические воздухоотводы, внутри труб имеется пыль и грязь. Под давлением теплый пол нужно выдержать в течении двух суток, многие специалисты советуют выбрать испытательное давление с запасом – там, где это технологически возможно. При малейших признаках протечек некачественный участок следует демонтировать и переделать. Повторное испытание проводят по всей системе теплого пола – а не только на проблемном контуре. испытывают совсем иначе.
После завершения гидравлических испытаний производится укладка финишной стяжки – завершающий этап всей работы (если исключить обустройство пола декоративным покрытием – линолеумом, керамической плиткой и т.п.) Главные правила создания финишной стяжки таковы:
Заливку финишной стяжки выполняют из смесей для наливных полов, специальных строительных выравнивающих смесей либо из раствора с пластификаторами. Наличие пластификаторов позволяет увеличить толщину финишного слоя до 5 см (при использовании обычных смесей она не должна превышать 3–3.5 см)
Температура и влажность воздуха в ремонтируемом помещении должны соответствовать рекомендованным значениям производителями строительных смесей. Важно дождаться полного высыхания финишного слоя – и только потом настилать декоративное покрытие. Саму систему водяного теплого пола можно уже задействовать и работать в обогреваемом помещении. При монтаже плинтусов и вообще любых конструкций с длинными элементами крепления нужно быть осторожным и не повредить уложенные трубы.
Система водяных теплых полов способна прослужить очень долго – до 50 лет. Она требует солидных ремонтных затрат, но привыкаешь к теплому полу под своими ногами очень быстро – впрочем, как и ко всему по-настоящему хорошему…
В статье будет дана пошаговая инструкция монтажа теплого пола с водяным теплоносителем и практические советы профессиональных специалистов. Главное внимание уделим важным нюансам по правильному монтажу системы.
Перед началом работ нужно сделать расчет отопительной системы, определиться с длиной и диаметром труб, элементами управления и контроля, списком запорной водопроводной арматуры. Кроме того, следует выбрать один из нескольких возможных видов утеплителей и гидроизоляции. Во время выбора материалов и расчета технических показателей системы водяного отопления пола принимается во внимание материал полового перекрытия.
Толщина теплоизоляции из пенопласта или пенополистирола приблизительно 100 мм, для теплых регионов или вторых этажей этот параметр можно уменьшить на 30–50%.
Рассмотрим вариант монтажа теплого пола по бетонным перекрытиям на первом этаже, для гидроизоляции используем дешевую полиэтиленовую пленку толщиной ≈ 30–40 мкм, верхняя стяжка полусухим бетоном, финишное половое покрытие – керамическая плитка. Трубы для системы покупаем пластиковые, для усиления прочности верхней стяжки и фиксации труб используется металлическая сетка.
Главное внимание нужно уделять неровностям. Хотя пенополистирол имеет неплохие показатели физической прочности, длительные нагрузки в отдельных местах становятся причиной его деформации. Соответственно, деформируется система трубопроводов, верхняя стяжка «провисает», появляются дополнительные и ненужные усилия на излом. В самых неприятных случаях эти явления могут достигать критических значений и негативно влиять на финишное половое покрытие. Как следствие – придется делать сложный ремонт.
Есть еще один нюанс, на который нужно обращать внимание во время подготовки основания. Имеется в виду место фиксации демпферной ленты к стене. Для того чтобы избежать появления ненужных воздушных «карманов» в месте примыкания ленты, стену нужно выровнять. Можно использовать шпатель, но если у вас есть достаточный опыт строительных работ, то вы отлично сделаете это и мастерком, получится намного быстрее.
Гидроизоляция пола пленкой
Как мы уже упоминали, толщина утепления зависит от этажа и климатической зоны проживания. Если вам нужно сделать теплоизоляционный слой толще 5 см, то мы рекомендуем не покупать одну толстую плиту, а две тонких.
Толстые плиты можно использовать для утепления стен, в таком положении на них вообще не действуют изгибающие нагрузки. Законы физики говорят, то две тонкие плиты имеют больший запас изгиба до появления трещин, чем одна толстая. Имеется в виду, что общая толщина в обоих случаях одинакова. Такие особенности позволят утеплению компенсировать возможные огрехи подготовки основания. Утеплитель нужно класть с таким расчетом, чтобы стыки перекрывались.
Если плиты не удалось точно обрезать и в стыках появились заметные щели, то их нужно обязательно заделывать монтажной пеной. Многие строители советуют фиксировать демпферную ленту над утеплением непосредственно под цементную стяжку, такой вариант имеет право быть. Мы не приветствуем это решение, все-таки намного эффективнее и надежнее фиксировать ее до утепления, она поможет идеально заделать щели по периметру помещения без использования монтажной пены.
Практический совет. Не обязательно ждать, пока пена полностью высохнет и тогда обрезать излишки. Как только запенили первый ряд утеплителя, сразу кладите на него второй. Свежая пена является отличным клеем для всех пенопластовых материалов, она надежно свяжет между собой два слоя утеплителя, за счет этого повысится прочность нижнего слоя.
Приобретайте ту, которая имеет разметку в виде квадратов по 5 мм, это поможет точно контролировать процесс укладки трубопроводов системы. Большинство «советчиков» рассказывают, как эту пленку нужно герметично проклеивать скотчам в местах стыка и по периметру, какая огромная экономия тепла в результате этого получится. Все это неправда, таким способом следует герметизировать паро- и гидроизоляцию, пленка никакого тепла не сберегает. Если вы правильно уложили теплоизоляционные плиты, то терять время на проклейку пленки нет надобности. Наемные бригады занимаются таким делом только по одной причине: это очень легкие работы, а заказчик за их выполнение заплатит неплохие деньги. Клейте швы лишь в том случае, если на бетонном основании нет гидрозащиты из полиэтиленовой пленки.
Хотя, как показывает практика аварий с тепловым полом, любая гидрозащита в этих случаях имеет нулевой эффект. Вода будет повышать свой уровень до тех пор, пока не найдет щель для протечки. А найдет она ее обязательно, будьте уверены. Если вы сделали идеальную многослойную гидроизоляцию и она вниз никак не уйдет, то появится вверху. Какая разница что придется ремонтировать, - потолок нижнего этажа или пол верхнего? Чем раньше обнаружится протечка, тем меньше вреда всем конструкциям. Если вода длительное время будет подмачивать стены, то на них обязательно появится грибок и т. д. Во время монтажа теплого пола с водяным отоплением главное внимание нужно обращать на герметичность системы, а не проклейку швов пленки скотчем.
Настоятельно рекомендуем обязательно перед укладкой нарисовать несколько вариантов схем. Это отнимает совсем мало времени и позволяет избегать досадных ошибок. Кроме того, во время составления схем есть возможность подобрать оптимальное расположение контуров с учетом их длины и геометрии.
Практический совет . Есть правильные рекомендации не прокладывать трубы под местами установки мебели, она будет перегреваться и быстро терять свою привлекательность. Мы советуем действовать очень продуманно. Кто может дать гарантию, что в этих местах мебель будет стоять все время, что не захочется сделать ее перестановку или полную перепланировку помещений?
Длина каждого контура должна учитывать мощность водяного насоса, данные указываются в инструкции по эксплуатации, внимательно изучите ее перед началом монтажа.
В противном случае возможны ситуации, когда температура пола в различных зонах помещения будет значительно отличаться, а добиться комфортных значений обогрева комнаты станет трудно.
Трубы можно крепить двумя способами:
Очень важно. От того, как вы соедините систему трубопроводов, зависит безопасность и долговечность эксплуатации системы обогрева.
Никогда не покупайте некачественные фитинги и запорную арматуру из непрочных сплавов. Дело в том, что они со временем под воздействием явлений усталости материала дают трещины. Как правило, протечки образуются в местах состыковки гайки и штуцера. Визуально трещина не видна, кажется, что причина в плохо затянутой прокладке. Попытки подтянуть гайку всегда кончаются печально – обламывается резьбовая часть штуцера и остается в гайке. Вынуть ее оттуда очень сложно, чаще всего приходится менять пару. Идеальный вариант материала изготовления фитингов – нержавеющие стали, подойдет и бронза. Все остальные цветные сплавы покупать не стоит. Не нужно экономить на фитингах, их важность в системе обогрева трудно переоценить.
Еще один нюанс. Используйте для герметизации соединений только резиновые прокладки, не стоит применять паронит, его нужно сильно затягивать, не все фитинги выдержат такие усилия. И последнее. Элементы, работающие в паре, должны быть из одного металла. Это нужно для того, чтобы исключить появление критических напряжений из-за разности тепловых расширений.
Есть несколько нюансов во время работ со стяжкой по контуру водопровода.
Сухая стяжка имеет достаточную прочность для монтажа всех видов финишных половых покрытий, в том числе и из тяжелого натурального камня. Кроме того, этот метод дает возможность значительно сокращать расход стройматериалов и уменьшать время работ. Приступать к дальнейшим работам с полом можно уже через 12 часов. Для мокрого бетона время увеличивается минимум в два раза.
Практический совет. Датчик температуры устанавливается посредине между витками труб. Для того чтобы можно было его в случае необходимости заменить, монтируйте датчик в гофрированной трубе. Один конец трубы заглушите.
На этом строительные работы закончены, можно подключать отопление к системе регулировки и контроля.
Дата пубикации: Отредактировано 21 Сен 2015 Рейтинг:
Удивить теплыми полами уже никого не возможно. Новые дома или те, что только пережили капитальный ремонт, в большинстве своем имеют водяную систему отопления, спрятанную под напольным покрытием. Здесь температура энергоносителя не превышает 60 0 . Несмотря на трудоемкость процесса и дороговизну всех составляющих водяной теплый пол своими руками сделать не так уж и сложно. Как провести монтаж, выбрать комплектующие и почему лучше сделать такое отопление эта статья.
Отопление, температура которого невысока (электрические или водяные полы) при условии соблюдения технологии монтажа, способно верой и правдой служить не одно десятилетие. Электрическая система может быть смонтирована за 1-2 дня («пирог» здесь сделать проще), чего не скажешь о водяной.
Плюс в сторону устройства электрических полов еще в том, что их можно использовать в любом доме, частном или многоэтажном. При этом они могут быть уложены даже на старое покрытие.
А вот монтаж водяных полов — это большой «пирог», четкая схема, кропотливая укладка и высокая стяжка. На сбор конструкции уходит больше месяца. Зато результат по использованию системы обогрева должен нивелировать все недостатки, сопряженные с трудоемкостью и дороговизной процесса монтажа. Это значит, что пользоваться водяными полами выгоднее. Итак, в таблице представлена сравнительная характеристика водяного и электрического пола.
При этом отопление больших площадей теплыми водяными полами более чем обосновано. Нужная температура в контурах «набирается» долго, зато «пирог», монтаж которого выполнен безупречно, может работать на меньшем режиме обогрева, чем вначале.
Вернуться к оглавлению
Решив сделать теплый «пирог», нужно определиться с некоторыми аспектами. Например, в доме будет
Как сделать водяной теплый пол своими руками относительно быстро? Монтаж нужно начинать с приобретения всех необходимых элементов конструкции.
Вернуться к оглавлению
С уточнения характеристик объекта должны начаться все расчеты. Нужно определиться, «пирог» теплого пола – основное отопление или только подогрев. Схема может пропустить место, где будет стоять мебель, которую никто не планирует двигать на протяжении десятилетий.
Итак, для расчетов понадобятся следующие знания:
Внимание! Если длина труб превышает 100 метров, в контуре больше поворотов, значит, увеличивается гидравлическое сопротивление, вода хуже циркулирует в системе и в итоге температура в контуре неравномерная.
Предположим, что у нас на первом этаже частного дома в умеренной климатической зоне 5 комнат и 1 коридор (его длина 10 метров) также есть котельная. Логичен будет монтаж отдельного контура в каждой комнате. Тогда через коридор к котельной нужно осуществить проведение труб для соединения с коллектором. Таким образом, делать отдельную укладку труб в коридорах нет необходимости, но к длине каждого контура нужно прибавить расстояние от комнаты до коллектора.
В нашем доме отопление только низкотемпературное (шаг 20 см). Это значит, что длину труб можно рассчитать по такой формуле:
– это квадратура комнаты, у нас она 15 метров;
– расстояние между витками (0,2 метра);
– стандартный коэффициент, он нужен для учета трубы на загибы.
Метра трубы.
Это самая дальняя комната, значит, от коллектора до неё вода пройдет путь в 15 с небольшим метров. Таким образом, длина первого контура с учетом расстояния до котельной равна 98 метров.
Так нужно провести расчет каждого контура. И в итоге иметь представление о том, сколько метров труб в нашем частном доме необходимо для теплого водяного пола.
Правильно рассчитав количество метров, трубы можно будет приобрести оптом
Вернуться к оглавлению
Для создания системы понадобится не только труба, но также
Устанавливается коллектор на стене над полом рядом с котлом, температура выставляется для каждого контура отдельно. Все это можно смонтировать в первую очередь, а затем непосредственно заняться монтажом теплого пола.
Вернуться к оглавлению
Устройство теплого пола в частном доме должно соблюдать очередность укладки каждого слоя. Правильно собранная конструкция обеспечит нормальную работу всей системы, а, значит, в частном доме будет комфортная температура. Общий монтаж водяного теплого пола занимает не меньше месяца (столько времени отводится для высыхания стяжки зимой, летом сроки сокращаются до 2-3 недель).
Вернуться к оглавлению
В частном доме нужно подготовить основание для того, чтобы была произведена укладка всех слоев пирога. Чем ровнее оно будет, тем лучше. Нужно замазать трещины и, если есть необходимость залить стяжкой основание. Дальше устройство пола предполагает наличие слоя гидроизоляции. Её укладывают встык, проклеивая места соединения строительным скотчем. Демпферной лентой нужно сделать припуск на стены.
При расширении бетона лента сужается, четко определяя его границы, тем самым улучшая качество заливки
Вернуться к оглавлению
Начинаем собирать «пирог». На очереди укладка утеплителя. Между листами не должно быть промежутков. Места соединения необходимо проклеить.
Гораздо проще работать с утеплителем, который имеет специальные пазы для труб.
А вот на обычный утеплитель нужно класть фольгированную подложку. Учитывая, что температура на выходе из системы не должна превышать 60 0 , применение такой подложки поможет максимально эффективно использовать тепловую энергию и направлять её исключительно для обогрева помещения.
Проще класть трубы на утеплитель, когда «пирог» получает армированный слой. Это может быть сетка или специальная дорожка. Главное, чтобы к ней легко можно было крепить трубы.
Для больших комнат лучше выбрать широкую сетку, которую почти не придется резать. Использование сетки упростит укладку водяных труб для теплого пола
Вернуться к оглавлению
При шаге в 20 сантиметров на 1 м 2 приходится не менее 5 погонных метров трубы. Этот этап монтажа достаточно сложный. Укладка труб происходит разными методами, например, так:
При укладке труб нужно соблюсти следующее требование: обратка и подача должны быть подсоединены к коллектору. Запитка контуров, их заливка бетоном производятся после окончательной сборки всей системы.
Отопление в доме является неотъемлемой инженерной сетью. Из всех возможных систем напольного отопления, теплый водяной обогрев пользуется наибольшим спросом, и это несмотря на сложность его монтажа. Благодаря теплому полу в помещении можно создать комфортную и уютную обстановку. В этой статье мы рассмотрим общие рекомендации по монтажу теплого водяного пола.
Теплый водяной пол в собранном виде представляет собой слоистую структуру также известную как «отопительный пирог». Его толщина зависит от нескольких факторов:
Устройство напольного обогрева включает в себя котел, узел подмеса, коллектор, отопительные контуры и другое вспомогательное оборудование.
Существует 3 вида систем теплого пола:
Настильная и деревянная системы отопления могут быть основными только в случае, когда помещение и весь дом хорошо утеплены. То есть общие теплопотери не должны превышать 40 Вт/м 2 . В противном случае при отключении отопления помещение будет очень быстро остывать. В случае с бетонной стяжкой все обстоит иначе, сама стяжка и есть аккумулятор тепла, поэтому какое-то время в помещении будет поддерживаться комфортная температура. Таким образом, настильная или деревянная система при плохом утеплении может служить только в качестве дополнительного обогрева к основной радиаторной системе.
Под пирогом подразумеваются все слои, входящие в конструкцию напольного обогрева. В зависимости от выбранной системы, его состав может незначительно меняться.
Толщина пирога теплого бетонного пола может варьироваться. Ниже приводится схема пирога с ориентировочными размерами толщины каждого слоя:
Рассмотрим последовательность укладки пирога отопления бетонной системы:
Особенность этого метода в том, что после окончания монтажа настильная система отопления сразу готова к эксплуатации.
Пирог настильной системы состоит из таких компонентов:
Стоит отдельно упомянуть о слое, который располагается между трубами и облицовочным материалом. Тип подложки может отличаться, в зависимости от способа отделки. Если планируется на пол класть керамическую плитку или линолеум, то сверху трубы кладется плита влагостойкого гипсокартона в два слоя. Однако, спустя время, гипсокартон под плиткой может раскрошиться, поэтому можно рассмотреть альтернативные подложки: влагостойкая фанера, стекло-магниевые листы или ДСП.
Рассмотрим 6 способов укладки теплого пола по деревянным лагам, которые реализовываются без стяжки:
1-й способ .
На деревянный пол укладываются доски 50×150 мм с шагом в 600 мм. Между лагами стелится минеральная вата толщиной 100 мм. Сверху разматываются отопительные трубы. В соответствующих местах в лагах проделываются отверстия для прохода трубы. Сверху лаг кладется фанера и отделочный материал. Минус этой методики в том, что между фанерой и трубой образуется воздушная подушка. Это отрицательно сказывается на теплопроводности.
2-й способ.
Между установленными лагами стелится теплоизоляционный слой из пенополистирола, минеральной ваты и т.п. Сверху монтируется ДСП, ОСП или фанера. После вырезаются пластины из ДСП с закругленными углами. Они будут позднее формировать контур отопления. Получившиеся пластины прикручиваются к уже имеющемуся основанию с шагом больше диаметра трубы на 4 мм. Далее кладется фольга в качестве отражающего слоя. Сверху монтируется отопительная труба. Наконец поверхность закрывается ламинатом. Подобный метод не подходит для паркета, так как основание достаточно подвижно.
3-й способ.
Этот метод достаточно трудоемкий. Между лагами также укладывается теплоизолятор. После берется доска, равная шагу труб. В одном углу изготавливается паз вдоль всей доски для укладки трубы. Вначале в него стелится фольга, а после труба. Затем монтируется облицовочный материал.
4-й способ.
В этом случае используются специальные алюминиевые пластины с пазами для укладки труб. Крепятся они к лагам. Но в этом случае сверху пластин рекомендуется постелить плотный материал, например, ДСП, чтобы предотвратить продавливание. И только после этого кладется финишная отделка.
5-й способ.
Между лагами монтируется фальшпол. Между балками выкладывается теплоизоляционный слой. Сверху кладутся листы с бобышками в один уровень с верхней частью лаги. В местах пересечения лаги трубой, проделываются небольшие пазы, а на трубу надевается специальная гофра. Это важно, так как по причине линейного расширения труба может тереться о дерево. Сверху укладывается подложка и чистовой материал.
6-й способ.
Этот метод один из простых. Трубы укладываются непосредственно в утеплитель, а именно в полистирол. Пространство между верхней частью лаги и трубой можно залить гипсом, который будет выступать в качестве аккумулятора тепла. Однако можно засыпать и чистый сухой песок.
Систему напольного отопления можно монтировать в разных помещениях. Однако в каждом отдельном случае важно учитывать некоторые особенности.
В первую очередь следует решить, будет теплый пол основным или дополнительным к радиаторному отоплению. Немаловажно учесть характер напольного покрытия. Керамическая плитка отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Что касается дерева, то этот показатель значительно ниже. Поэтому от типа покрытия будет зависеть мощность выбранной системы обогрева.
Кроме того, в расчет берется площадь и конфигурация отапливаемого помещения. Один греющий контур не должен превышать 120 метров. После этого определяются возможные теплопотери, которые высчитываются исходя из следующего:
Ключевым звеном системы напольного отопления являются трубы. Длина контура напрямую зависит от диаметра трубы. Известны следующие данные:
Чем диаметр трубы больше, тем меньше в ней гидравлическое сопротивление. Если помещение имеет небольшую площадь, то обычно достаточно одного контура. Однако, если при диаметре трубы 20 мм на всю площадь одной комнаты не хватает 120 м, то лучше не добавлять длину, а сделать 2 контура. При этом лучше, чтобы их длина была одинаковой с разницей до 10 м.
Немаловажную роль играет и шаг раскладки трубы, который может быть 15, 20, 25 и 30 см. Если речь идет о крупных помещениях, таких как спортзал, то шаг может быть в диапазоне 35, 40 или 45 см. Однако возле больших окон шаг трубы рекомендуется сделать 10 см.
Рассмотрим в таблице отдельные зоны:
Эти цифры рекомендуемые. Выбор того или иного шага также зависит от используемой трубы. Если это металлопласт, то согнуть ее без повреждения на шаг с малым радиусом крайне сложно. Поэтому если схема укладки змейка, то идеальный шаг 15–20 см.
Если площадь отапливаемого помещения от 50 м 2 и больше, то рекомендуемый диаметр трубы 16 мм. Даже при условии хорошо утепленного дома рекомендуется, чтобы шаг трубы не был больше 15 см с трубой Ø16 мм. Чем толще труба, тем большие расходы вас ожидают. Особенно это отразится на покупке фитингов и других материалов большего диаметра. Проект следует составлять с трубой Ø16 мм.
В некоторых случаях применяют трубы Ø20 мм. Однако подобные затраты зачастую неоправданны. Ведь значительно увеличивается объем воды в системе, на обогрев которой потребуется больше тепловой энергии. Плюс ко всему, сгибать подобный диаметр затруднительно.
При проектировании важно учитывать следующие нюансы:
Процесс проектирования теплого пола сложный и ответственный. Поэтому многие пользуются услугами специалистов или специальными программами.
Существует несколько схем укладки труб:
Каждая из них имеет свои технические особенности, которые рассмотрим дальше:
Утеплитель для пола должен быть высокого качества и безопасен для окружающих во время эксплуатации. Выбранный теплоизолятор должен соответствовать таким требованиям:
Поэтому, выбирая утеплитель, важно учитывать его технические характеристики. Ниже приводится несколько типов утеплителей, которые с успехом используются в отопительном пироге.
Если у вас бетонная стяжка, то пенополистирол идеальный вариант. Он бывает двух типов:
Второй вариант значительно упрощает и ускоряет процесс укладки труб. Также пенополистирол подразделяется на 2 вида:
Если сравнивать теплотехнические свойства, то у экструдированного пенополистирола они выше.
Этот материал по всем параметрам подходящий вариант. Среди его положительных свойств можно выделить:
Однако явный минус этого утеплителя – цена. Его стоимость выше других материалов практически в 3 раза.
Пенофол или вспененный полиэтилен часто применяется при монтаже теплого пола. Представлен он в виде рулонного фольгированного материала толщиной от 3 до 10 мм. Для удобства укладки труб, на фольгированную поверхность наносится разметка. Если вы проживаете на первом этаже и под вами грунт или неотапливаемый подвал, то данного утеплителя будет недостаточно. Необходимо комбинировать с пенополистиролом.
Лучше выбирать пенофол с металлизированной поверхностью, только не из алюминия. Это покрытие не взаимодействуетс негативной средой жидкого раствора, который способен разъесть обычную фольгу.
Существует несколько типов коллекторов, которые применяются при монтажных работах:
Что касается смесительного узла, то в его комплекте обязательно находятся:
Особое внимание следует уделить специальному клапану, который бывает двухходовым и трехходовым. Каждый из них имеет свои отличия и цели использования.
Двухходовой клапан . В своем комплекте он имеет термоголовку с датчиком влаги. При необходимости подача горячей воды перекрывается. Как следствие, вода в автоматическом режиме подмешивается. Преимущественно такие клапаны внедряются в систему отопления, где площадь жилой зоны не превышает 200 м 2 .
Трехходовой клапан .Подобный клапан определяет сразу два показателя: балансировку байпасного крана и характеристики пропускного клапана. В нем происходит смешивание горячего и остывшего теплоносителя. Нередко трехходовые клапаны оснащаются сервоприводом, управляемым термостатическими и метеоконтроллерами. Процесс подмешивания осуществляется за счет наличия внутри клапана специальной заслонки, которая регулирует подачу жидкости. Подобный клапан используется в системах теплого пола с большим количеством контуров.
Также коллектор и смесительный узел оснащается уличными температурными датчиками. Они позволяют регулировать температуру теплоносителя, отталкиваясь от температуры улицы. Хотя подобную регулировку можно выполнять самостоятельно, наличие таких датчиков позволяет настраивать оптимальную температуру.
Процесс монтажа состоит из нескольких последовательных этапов. Ознакомление и соблюдение технологии позволит вам самостоятельно произвести все монтажные работы.
В первую очередь проводятся подготовительные работы. Для этого полностью удаляется старая стяжка. Если перепад в помещении составляет более 10 мм по горизонтали, то его следует нивелировать. Для этого можно залить черновую самовыравнивающуюся стяжку тонким слоем.
Следующий этап подготовки – монтаж демпферной ленты. Она необходима для компенсации линейного расширения стяжки при ее нагреве. Если ее не использовать, то спустя короткое время стяжка может потрескаться. Закрепляется демпферная лента по периметру всей комнаты к стене с помощью самоклеящегося слоя или скотча.
Следующий этап – монтаж утеплителя. Выбор утеплителя и метод его монтажа зависят от типа помещения и цели использования обогрева. Если у вас первый этаж и нет отапливаемого подвала, то утепление должно быть внушительным. Насыпается слой керамзита и используется пенополистирол толщиной до 100 мм.
Что касается метода укладки утеплителя, то при использовании пробки или пенофола все достаточно просто. Это листовые материалы, которые склеиваются между собой скотчем. Если применяются полистирольные системы с пазами, то их сборка также не связана с особыми затруднениями. Между собой утеплитель стыкуется при помощи специальных пазов.
Однако не всегда есть возможность использовать подобные утеплители. Зачастую самый доступный – пенопласт. В таком случае его укладку следует выполнять стык встык. Между собой его желательно склеивать, например, монтажной пеной. По завершении утепления вся площадь должна быть покрыта утеплителем.
Рассмотрим последовательность утепления пола с использованием полистирола:
Если вы запланировали утепление в два слоя, то второй слой утеплителя следует постелить поперек по отношению к первому. За счет этого стыки не будут совпадать между собой. В завершение кладется специальная пленка с разметкой для монтажа труб.
Если обогрев устанавливается на деревянный пол, то в качестве утеплителя используется минеральная вата. Укладывается она между лагами. При монтаже ширина матов должна быть немного шире расстояния между лагами. Это позволит плотно укладывать теплоизоляцию и предотвратить появление мостиков холода.
Когда утепление выполнено, приходит время монтажа греющего контура. При этом процессе важно точно рассчитать шаг укладки, длину контура и количество выходов на коллекторе. Однако перед этим стоит обсудить вопрос о выборе отопительной трубы.
Существует несколько типов труб, используемых для теплого водяного пола, каждая из них находится в разной ценовой категории. Стоимость той или иной трубы зависит от производителя.
|
Труба |
Особенности |
Приблизительная/средняя цена за метр |
|
|
Соединяются трубы специальными фитингами, образуя прочное и герметичное соединение. Однако, при монтаже их легко повредить. Выдерживают температуру воды до 120°С. Продаются они бухтами, что значительно упрощает процесс монтажа и доставки. |
|
|
|
При нагревании металлопластиковая труба не подвергается деформированию. Труба отличается гибкостью и сохраняет форму после сгибания. Маленький вес упрощает процесс монтажных работ. |
|
|
|
Это дорогие трубы, которые используются крайне редко. Они имеют самый низкий уровень радиуса на изгибание. Срок эксплуатации составляет 50 лет. Рабочее давление от 400 Атм. |
На этапе укладки труб без помощника никак не обойтись. Труба на теплый пол продается бухтами, поэтому один будет раскручивать, а второй удерживать бухту. Способ укладки зависит от выбранной вами системы. Если выбор пал на специальные маты с бобышками, то работа значительно упрощается, главное, соблюдать шаг укладки. Если сверху утеплителя уложена пленка с разметкой, то для крепления трубы применяются особые клипсы. Как быть если подобной разметки нет? Ее можно сделать самостоятельно. Для этого используется отбивочный шнур с краской.
При монтаже труб недопустимо, чтобы они прерывались. Один контур должен состоять из одного целого куска трубы. Начинается укладка с самых дальних зон. Очень удобно, когда теплоизоляция выполнена в два слоя. В первый слой изоляции можно поместить транзитные трубы и необходимые инженерные коммуникации.
Процесс монтажа трубы состоит из нескольких этапов:
Этап 1 – отматываете с бухты 10–15 м. На один конец надеваете фитинг и подключаете его к установленному коллектору.
Этап 2 – подключается труба на коллекторе к подаче.
Этап 3 – по разметке труба фиксируется к утеплителю гарпун-скобами. Если участок прямой, то достаточно интервала 40 см. На поворотах интервал сокращается до 15 см. При сгибании будьте предельно осторожны, чтобы не заломить трубу.
Этап 4 – в ходе укладки следите за тем, чтобы труба не находилась в напряжении. Она должна быть свободной. В противном случае напряжение будет постоянно вырывать скобы.
Этап 5 – если скоба вылетела, то отступите от прежнего места на 5–10 см и повторно зафиксируйте трубу.
Этап 6 – когда вы обогнули весь контур, труба подводится обратно к коллектору и с помощью фитинга подключается к обратке.
Для правильной балансировки важно иметь информацию по длине каждого контура. Отметки можно делать на самом коллекторе, например, присвоить каждому контуру цифру или название комнаты, куда он направляется. Соответствующие заметки можно сделать на листке бумаги. Не стоит все держать в голове. Участок труб возле коллектора стоит утеплить, в противном случае будет сильный перегрев пола. Более того, рекомендуется утеплять трубу через одну, т.е. утеплитель надевается на подачу, а обратка оставляется нетронутой. Таким образом, обратка не будет нагреваться от подачи.
Можно выделить несколько методик крепления труб:
1 метод : стягивающиеся хомуты.
2 метод : проволока из мягкой стали.
3 метод : специальный степлер и фиксаторы.
4 метод : фиксирующий трак.
5 метод : маты с бобышками.
6 метод : распределительная пластина из алюминия.
Зачастую первый слой армирования укладывается сверху утеплителя. В таком случае крепление будет осуществляться с помощью нейлоновых затяжек. Отдельные участки сетки между собой связываются вязальной проволокой. Размер ячейки армирующей сетки зависит от выбранного вами шага. Сетка должна иметь Ø5 мм. Кроме этого, сверху труб также укладывается слой армирования. Объясняется это тем, что лежащая снизу сетка не даст никакого эффекта.
Под опрессовкой подразумевается процесс, который позволяет убедиться в том, что все монтажные соединения герметичны, а трубы не имеют никаких дефектов. Выполняется этот процесс непосредственно перед заливкой стяжки.
Опрессовку можно сделать двумя методами:
Все контуры должны быть полностью размотаны и подключены к коллектору. Система заполняется через запитку, создается давление до 2,8 атм., минимум 2 атм. При этом вначале теплоноситель должен быть вплоть до смесительного узла.
Заполнив систему водой и спустив воздух, надо осмотреть конструкцию на предмет обнаружения течи.
На время процесса опрессовки теплого пола воздухом автоматический воздухоотводчик снимается и на его место закручивается заглушка. Для работы потребуется компрессор или автомобильный насос с манометром. Давление при опрессовке воздухом должно быть в три раза больше рабочего. Поэтому создавайте давление воздуха до 5 атм.
Подобное давление следует создавать только в системе теплого пола, а не в трассе, соединяющей котел и коллектор. Объясняется это тем, что некоторые котлы рассчитаны только на давление до 3 атм. Поэтому данный участок проверяется позднее отдельно.
Итак, когда в систему закачан воздух до 4 атм., оставьте краны закрытыми на сутки. Давление падать не должно. Хотя минимальное отклонение будет, так как при закачке компрессор слегка нагреет воздух, который позднее остынет. Чтобы убедиться в герметичности, по всем стыкам можно пройтись мыльным раствором.
Когда дело доходит до чистовой стяжки, то важно предусмотреть несколько важных условностей:
Температурный шов полностью исключит вероятность растрескивания стяжки. В качестве температурного шва используется демпферная лента. Площадь помещения можно разделить по 20 м 2 (это необходимо, если площадь одного помещения значительно превышает данный показатель). Трубу, в том участке, где она проходит через температурный шов, обязательно укрепляют гофрой.
Для заливки стяжки рекомендуется использовать специальные присадки, которые улучшат технические характеристики стяжки. Кроме того, в бетон добавляется пластификатор, который предотвращает растрескивание стяжки при ее остывании/нагреве.
Состав бетона:
Пластификатор и другие добавки заливаются по время замешивания бетонной смеси. Пропорция определяется исходя из указаний производителя, изложенных на этикетке.
Для жилого помещения достаточно толщины чистовой стяжки 50 мм, для заводских помещений до 100 мм. При этом важно учитывать следующее свойство стяжки – аккумуляция тепла. Чем стяжка тоньше, тем меньше времени она будет сохранять тепло. Если она будет слишком толстая, то потребуется больше тепловой энергии, чтобы ее прогреть. Поэтому оптимальная толщина стяжки равняется 70–80 мм.
Перед самой заливкой убедитесь, что в системе теплого пола есть давление 1,5–2 атм. Включать обогрев в процессе затвердевания бетона запрещено.
Процесс изготовления стяжки по маякам заключается в следующем:
Вводить рабочую температуру следует постепенно. Сначала выставляете показатель температуры до 25°С. После каждый день поднимаете ее на 5°С. Если в качестве теплоносителя используется антифриз, то увеличение осуществляется на 5°С, а если вода, то сразу на 10°С. Это важное требование, поскольку можно избежать резкого и неравномерного перегрева, в следствие чего стяжка трескается.
Итак, ввод в эксплуатацию выполняется следующим образом:
Стоимость работ, в зависимости от вашего места проживания, может незначительно меняться. В среднем цены соответствуют действительности. Расценки можете посмотреть в приведенной таблице.
Устанавливать теплые полы рекомендуется в загородных домах, квартиры имеют проблемы с присоединением к общедомовой системе обогрева. Это правило касается не только домов старых типовых проектов, многие новостройки, особенно в элитном исполнении, имеют такую систему отопления. Перед тем как перейти к рассмотрению существующих монтажных схем, следует кратко остановиться на их преимуществах и недостатках, эти знания помогут осознанно определиться с целесообразностью установки теплых водяных полов.
Если вы приняли положительное решение и желание монтировать теплые водяные полы не пропало, то можно переходить к рассмотрению возможных монтажных схем.
Он одинаков для всех схем теплых полов. Начинать нужно с расчета мощности системы, при этом принимается во внимание площадь помещения, оптимальная температура, фактические тепловые потери. Мощность теплых полов следует увеличивать для помещений, расположенных на первом и последнем этажах, если фасадные стены не имеют утепления согласно требованиям существующих норм, если финишное покрытие сделано из натуральных каменных или керамических плит.
Старые половые покрытия следует демонтировать и при необходимости выровнять основание. Перепад высот по всей площади помещения не может превышать пять миллиметров, в противном случае значительно возрастает нагрузка на насос. Кроме того, велики риски образования воздушных пробок и сложности по их удалению.
Помещение следует разбить на участки в зависимости от конфигурации. Нарисовать на бумаге предварительный эскиз схемы отопления. При этом нужно выполнить два условия: количество отопительных труб на каждом участке должно быть примерно одинаковым, резких поворотов по возможности не допускать. Максимальная площадь одного участка не может превышать ≈20 м2, длина труб на нем не более 100 м. Конкретные значения зависят от мощности насоса и технических характеристик отопительных труб.
Монтажные схемы можно составлять из пластиковых (самый дешевый и довольно долговечный вариант), гофрированных нержавеющих (по всем параметрам занимают средние позиции) и медных (самый дорогой и самый надежный вариант) труб.
Далее нужно нарисовать на бумаге схему расположения труб, при этом принимаются во внимание вышеописанные условия. Расстояние между трубами 15–30 см в зависимости от необходимой температуры внутри помещения. При этом следует иметь в виду, что половые покрытия не могут нагреваться более + 30°С.
Важно. Во время рисования схемы следует знать, что трубы имеют различный радиус изгиба, зависящий от их диаметра и материала изготовления. Для полового отопление радиус изгиба должен превышать десять значений диаметра.
При составлении схемы обязательно надо выполнять еще одно условие. В помещении каждый контур должен иметь одинаковую длину труб и приблизительно одинаковое количество изгибов. Схемы предусматривают укладку трубы спиральным методом, зигзагом и змейкой, допускается использование в одном помещении нескольких способов, все зависит от особенностей конфигурации пола. Вблизи окон рекомендуется увеличивать плотность укладки отопительных труб, в противном случае под ними пол будет значительно холоднее.
Длина каждого контура увеличивается примерно на два метра, они потребуются для подводки к стояку. Если с пластиковыми трубами можно немного ошибаться, то медные стоят слишком дорого, чтобы резать их на куски, непродуктивные отходы увеличивают стоимость отопительной системы. Не исключено, что придется рисовать несколько эскизов, менять вид и размеры контура. Если знаний совсем мало, а с геометрией в школе были проблемы, то профессиональные специалисты рекомендуют взять кусок веревки или тонкой проволоки и выкладывать схемы контуров на основании, менять их расположение, пробовать делать схему змеевиком или спиралью.
Найдя оптимальное решение, схему расположения контура можно отметить на основании фломастером. Дальнейшая разработка монтажа зависит от типа основания.
Установка водяного отопления по бетонному основанию содержит несколько «слоев пирога».
Укладывается на очищенное основание, если оно имеет большие неровности, то предварительно следует сделать стяжку. Желательно использовать пенобетон, он сокращается непродуктивные тепловые потери. Толщина теплоизоляции должна быть более трех сантиметров, плотность теплоизоляции не менее 35 кг/м3.
Рекомендуется закладывать в схему пенопласт или прессованную минеральную вату повышенной физической прочности. В реализации есть специальные маты для систем водяного обогрева пола, они имеют установленные фиксаторы, которые намного облегчают процесс укладки труб. Если помещение большое, то толщина изоляции увеличивается.
В среднем на квадратный метр помещения понадобится приблизительно пять погонных метров при шаге 20 см. Эти показатели могут изменяться с учетом расчетной мощности отопительной системы.
Практический совет. Желательно на схеме предусмотреть укладку двумя потоками. При этом подключение выполнять таким образом, чтобы наиболее горячие трубы первого контура чередовались с остывшими трубами второго. За счет такой схемы обеспечивается равномерный нагрев всего пола.
После соединения всех участков нужно в обязательном порядке провести гидроиспытания герметичности соединения. Для этого один конец трубы заглушить, а ко второму присоединить водяной насос. Давление воды во время испытаний должно в два раза превышать рабочее. Такие испытания позволят своевременно обнаружить и устранить места протечек.
По контуру помещения предусматривается демпферная лента, которая компенсирует тепловые расширения верхней цементной стяжки. Между контуром труб и стяжкой на схеме предусматривается слой гидроизоляции. В этих целях можно использовать дешевую полиэтиленовую пленку толщиной не менее 30 мкм.
Поверх гидроизоляции укладывается металлическая или пластиковая сетка для армирования.
Толщина стяжки 3–10 см выше поверхности труб. Стяжка делается обычным способом, можно использовать мокрый или полусухой материал. После остывания устанавливается финишное половое покрытие.
На схеме рисуются все слои теплого пола с указанием материалов изготовления и линейных параметров.
Более современный метод, бетонную стяжку делать нет надобности. Такая схема значительно ускоряет монтажные работы, позволяет использовать систему не только во время нового строительства, но и в период выполнения капитального ремонта здания. За счет минимальной толщины всех слоев удается уменьшить потери помещения по высоте, минимизировать нагрузку на перекрытие.
Схема предусматривает встраивание в полистирольные плиты алюминиевых пластин, в которых фиксируются трубы. Толщина плит позволяет прятать в них трубы диаметром до 20 мм.
Системы сверху накрывается гипсоволокнистыми плитами. Не рекомендуется пользоваться фанерой или ОСП, они имеют недостаточную теплопроводность, что понизит эффективность отопительной системы. Гипс отлично проводит тепло, а добавление синтетических волокон делает его достаточно прочными. Поверх этих плит можно класть финишное половое покрытие.
Предусматривает использование готовых плит ОСП с пропиленными канавками под трубы и металлическими пластинами. Толщина плит не менее 22 мм, на схеме укладка теплоизоляции предусматривается в перекрытии. Разнообразие модулей по конфигурации позволяет класть их в нужной последовательности согласно разработанной схеме. В зависимости от шага пластиковой трубы предусматривается использование полос размером 130–280 мм. Они имеют удобные защелки для фиксации труб. Размеры 150 мм, 200 мм и 300 мм. После сборки труб и их проверки на герметичность контур накрывается гипсоволокнистыми плитами.
Схема рисуется с учетом использования деревянных или ОСП реек толщиной не менее 28 мм. Рейки должны укладываться на половые лаги, расстояние между ними немного больше диаметра труб. В качестве фиксаторов применены металлические профильные пластины, сверху есть защелки. Система накрывается гипсоволокнистыми плитами.
Для тех, кто имеет большой опыт производства работ, эти ошибки кажутся смешными, но новички нередко на них не обращают внимания. В дальнейшем возникают большие проблемы, приходится некоторые архитектурные конструкции переделывать.
Прокладывайте коммуникации вместе с трубами
Если все продумано, просчитано и правильно нарисовано на схеме, то есть уверенность в эффектности теплого водяного пола.
