Деревянные дома традиционны для российских городов и сел — они надежно служат своим владельцам по многу десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить средства на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.
Проведя наружное , владелец жилья решит сразу три проблемы — сделает дом теплым , сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн ст роения.
Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, какой из современных утеплителей лучше подойдет для деревянной постройки, и в какой последовательности необходимо проводить его монтаж.
На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются напыляемые утеплительные составы, такие, как пеноизол или эковата , а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.
Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.
Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 × 1 и 1 × 0,5 м , плотностью от 15 до 40 кг/м³. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка 25кг /м³ и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.
Пенополистирол легок , так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.
Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.
Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:
| Фото | Название | Рейтинг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| #1 |
|
⭐ 100 / 100 | ||
| #2 |
|
⭐ 99 / 100 1 - голос | ||
| #3 |
|
⭐ 98 / 100 | ||
| #4 |
|
⭐ 96 / 100 | ||
| #5 |
|
⭐ 95 / 100 | ||
Характеристика:
Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА
Характеристика:
Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4
Х арактеристика:
Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD
Характеристика:
Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45
Характеристика:
Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс
Панели крепятся к поверхности двумя способами — на обрешетке или прямо на плоскость стен с помощью клея и креплений-«зонтиков» («грибков»). Выбор методикизависит от поверхности, на которой он будет монтироваться.
Если дом возведен из бруса и его стены имеют ровные поверхности, можно использовать оба варианта, но проще обойтись клеевым.
Фиксация крепления — «грибка»
Угловая армирующая сетка — серпянка
В этом случае можно сделать только штукатурную декоративную отделку — сайдинг или вагонку закрепить будет просто не на что. Но на оштукатуренные стены можно закрепить легкий отделочный материал, например, пластиковую плитку под кирпич или камень.
Узнайте подробную информацию с инструкцией, как , из нашей новой статьи.
Так как монтажные работыпо второму варианту (по обрешетке ) проводятся так же, как и при утеплении минеральной ватой, они будут рассмотрены чуть ниже.
Почему стоит утеплять дом
Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.
Один из лучших утеплителей — минеральная вата
Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты , и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.
Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.
Шлаковата
Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.
Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.
Шлаковата имеет достаточно высокую теплопроводность для утеплителя, и по этой характеристике она тоже не вполне подходит для утепления стен частного жилья.
Стекловата
Стекловату изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина — не более 12— 15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря ее эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших объемов , так как материал легко спрессовывается.
Стекловата, изготавливаемая в матах — более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, ее намного проще устанавливать между брусков обрешетки .
Недостаток — при ее монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. Поэтому , работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.
Каменная вата
Базальтовые каменные породы служат сырьем для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью , а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому ее можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому ее форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.
Базальтовая (каменная) вата — материал практически без недостатков
Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.
Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по жесткости . Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это жесткая плита, или ППЖ -200, которая означает повышенную жесткость плиты.
Поверх обрешетки монтируется декоративное покрытие — сайдинг, блок-хаус или другие материалы
Минеральная вата
Кроме материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и полиуретан. При выборе подобных утеплителя стоит обратить внимание на их характеристики — они могут стать отличной альтернативой минеральной вате или жесткому пенополистиролу.
Деревянный дом, покрытый пенополиуретаном, на долгие годы можно считать защищенным от негативных процессов возникновения плесени, воздействия сырости, ветра, низких и высоких температур.
Современный способ термоизоляции — напыление пенополиуретана
Однако, этот способ напыления нечасто применяется, так как требует специального оборудования и хороших навыков, а приглашать профессионала со спецтехникой — достаточно дорого. Тем не менее нужно учесть, что срок службы этого материала доходит до пятидесяти лет, в то время, как другие утеплители приходят в негодность через более короткий срок. Поэтому , единожды потратившись на утепление, можно будет забыть о ремонте фасада на долгие годы.
После покрытия стен пенополиуретаном, они приобретают такие свойства, как гидрофобность , низкая теплопроводность, устойчивость к практически любым внешним воздействиям.
К преимуществам этой технологии также относятся следующие качества:
Нанесение пенополиуретана
Любая поверхность для монтажа напыляемых материалов должна быть подготовлена. В частности, на ее поверхность прибиваются бруски такого размера, какой толщины планируется устроить слой напыления – это станет своеобразными маячками. По этим ориентирам будут срезаться выступающие застывшие участки вспененного материала.
Аппарат при нанесении утеплителя работает под высоким давлением — более 100 атмосфер. Мастер с помощью пневматического пистолета распыляет материал на поверхности стены. Попав на поверхность, полиуретан вспенивается через 2— 3 секунды. Схватывание и начало отвердевания пенополиуретана происходит фактически сразу.
Чтобы добиться необходимых эффектов тепло— и звукоизоляции, покрытие должно напыляться в три слоя.
Напыляемый полиуретан подразделяют на материалы для внутреннего и внешнего применения. Для нанесения снаружи применим «Экотермикс 300», «HEATLOK SOY»
Для примера, в видеороликепоказано нанесение полиуретана на деревянные стены изнутри дома. Процесс напыления снаружи практически ничем не отличается.
Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.
Еще один метод термоизоляции стен — напыление эковаты
Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.
При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.
Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.
Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.
Нанесение утеплительного слоя из эковаты
Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вн из под своим весом.
Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.
Кроме вышеописанных материалов и технологий, на сегодняшний день существует немало и других утеплителей. Поэтому если поставлена цель сделать дом теплым и ежедневно экономить семейные средства на оплате энергоносителей, то всегда можно найти подходящий по всем критериям материал.
Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.
Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю . Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета .
Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.
Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка , выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.
Для примера можно привести следующую схему:
1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс — толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах .
2 – стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют не обшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB и т.п .
3 — Слой термоизоляции - именно его толщина и должна быть определена.
Конструкция может иметь несколько слоев . Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет .
На рисунке также отмечены:
4 — паропроницаемая диффузная мембрана.
5 – детали каркаса (обрешетки ).
6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет , и в расчет ее не принимаем.
Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.
Rn = Hn / λn
В итоге формула расчета принимает такой вид
Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу
Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит .
Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.
Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.
Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.
Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).
При расчётах устанавливается:
Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.
Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.
Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:
Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.
Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:
| Минеральная вата
| Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки). |
| Пенопластовые плиты (пенополистирол)
| Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием. |
| Стекловата
| Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания. При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать. |
| Изолет
| Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.
|
| Пенополиуретан
| Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
|
Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.
Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.
Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).
Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.
Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.
Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.
Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.
Она может делаться из двух материалов:
| Деревянная
| Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками. Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.
|
| Металлическая
| Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги. К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева. |
Итак:
Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.
При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.
| Подгонка утеплителя
| Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер. |
| Укладка утеплителя
| Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить. |
| Крепление утеплителя
| Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие. |
После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.
Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).
Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.
Все фото из статьи
Деревянные дома обладают рядом положительных качеств, но при этом имеют один существенный недостаток – это высокий коэффициент теплопотерь. Для решения данной проблемы необходимо выполнить утепление стен соблюдая определенную технологию. В данной статье мы рассмотрим, чем и как утеплять стены в деревянном доме.
Если деревянный дом используется для круглогодичного проживания, а не только в качестве летнего загородного домика, то его обязательно нужно утеплить. В противном случае затраты на обогрев будут большими, при том, что добиться комфортной температуры вряд ли удастся, особенно в период сильных морозов. Кроме того, утепление обеспечивает и шумоизоляцию помещений ().
В первую очередь следует сказать, что деревянный дом можно утеплить двумя способами:
Для каждого типа утепления имеется своя технология, с которой мы ознакомимся ниже.
В первую очередь рассмотрим, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи. Следует отметить, что наружное утепление в настоящее время является наиболее популярным.
Единственное, чтобы оно было качественным и не оказало негативного влияния на стены дома, нужно правильно выбрать материал. Выбирая чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи, необходимо обратить внимание на такое свойство утеплителя, как паропроницаемость.
Таким свойством обладает минеральная вата, которая продается в виде плит, рулонов и матов. Другое достоинство этого материала заключается в пожаробезопасности, что не менее важно для деревянного дома.
Единственный серьезный недостаток минеральной ваты – это восприимчивость к влаге. В результате при монтаже утеплителя необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции.
Что касается пенополистирола, то его использовать не рекомендуется, так как он совершенно не пропускает пар и воздух, а это в свою очередь приводит к образованию плесени. К тому же пенополистирол не является экологичным материалом.
Обратите внимание! Наружное утепление дома можно выполнять только в сухую погоду. Желательно заниматься этой процедурой летом.
Купив или построив деревянный загородный дом, его владельцы довольно скоро могут столкнуться с необходимостью его утепления. Причин низкой температуры внутри деревянного дома может быть довольно много. Зачастую это могут быть низкокачественная древесина и недостаточная толщина бревен. Поэтому, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, потребуется утепление деревянных стен дома. Работы по утеплению стен деревянного дома не представляют особой сложности, главное - понимать технологию утепления деревянных стен.
Древесина в силу своей структуры обладает рядом уникальных качеств и требует особого подхода в эксплуатации. Главной особенностью такого материала, как дерево, является его способность «дышать». Это значит, что деревянные стены могут сами регулировать микроклимат в доме. Также следует помнить о природном происхождении бревен, которые подвержены плесени и гниению. Именно натуральность древесины накладывает определенные ограничения на материалы и способы утепления деревянного дома.
Начнем с материалов для утепления деревянного дома. Они должны обладать следующими характеристиками:
Согласно этим базовым требованиям, для утепления деревянных стен наиболее подходят следующие материалы:
Кроме этого для утепления деревянного дома можно использовать и облицовочный кирпич, газобетонные блоки, сайдинг. Безусловно, камень в комплексе с утеплителем позволит создать наиболее эффективную теплоизоляцию, но тогда придется пожертвовать внешней красотой деревянного дома.
Важно! А вот использовать для утепления деревянных стен экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, монтажную пену, различные герметики или пенопласт категорически не рекомендуется. Эти материалы имеют крайне низкие показатели паропроницаемости, что в свою очередь чревато появлением на деревянных стенах плесени и грибков, а в конечном итоге гнили.
Подготавливаясь к утеплению деревянных стен, особое внимание стоит уделить технологии создания теплоизоляционного слоя. Главное правило, которое следует при этом соблюдать, заключается в следующем: паропропускная способность каждого последующего слоя должна быть выше предыдущего, по направлению от внутренних помещений к улице. Согласно этой простой истине и создается теплоизоляция деревянного дома, представляющая собой многослойный пирог. Структура такого пирога для утепления стен снаружи состоит из обрешетки и контр обрешетки, теплоизоляции, ветро- и влагоизоляции. Внутреннее утепление деревянных стен также подчиняется этому правилу, с той лишь разницей, что вместо ветроизоляции используется пароизоляция.
Важно! Если вы никак не можете определиться, как лучше утеплить деревянные стены, изнутри или снаружи, то ответ однозначно один - следует выбирать утепление деревянных стен снаружи. Это обусловлено несколькими причинами:
Безусловно, утепление деревянной стены изнутри также возможно, но только при невозможности создания внешнего утепления.
Расчет оптимальной толщины слоя утепления - один из наиболее важных этапов при утеплении любого дома, особенно деревянного. К этой задаче необходимо подойти со всей ответственностью, так как ошибка в расчетах как минимум повлечет лишние финансовые расходы на утепление, а как максимум приведет к повреждению деревянных стен. Поэтому, если Вы не дружите с формулами и расчетами, лучше обратиться к специалистам по этому вопросу. Мы же рассмотрим пример расчета с комментариями и пояснениями, по которому можно определить, какой слой теплоизоляции потребуется для вашего дома.
Для выполнения расчетов потребуется обратиться к СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также ТСН (территориальные строительные нормы). В этих нормативных документах приводятся все необходимые исходные данные для расчетов и методология расчета. Сами расчеты основываются на теплосопротивлении материалов, которое является постоянным и отдельно взятым для каждого региона. Например в московском регионе данный показатель составляет 4,15 (м2*°С)/Вт. Стоит также отметить, что при расчетах следует учитывать теплосопротивление (R) каждого материала в теплоизоляционном пироге и просуммировать их. Для выполнения расчетов нужна теплопроводность используемых материалов и их толщина.
Формула расчета теплосопротивления выглядит следующим образом R = P/ K.
Где P - толщина материала, K - коэффициент теплопроводности материала. К примеру, деревянная стена снаружи отделана облицовочным кирпичом, а между ними размещен слой минваты. Тогда общее сопротивление теплопередачи такой стены будет равно сумме сопротивлений каждого из материалов.
На основании выше приведенной формулы сделаем расчет для толщины теплоизоляционного слоя. Формула для расчета следующая P=R*K. Данные о теплопроводимости берем из таблицы теплопроводимости материалов или с упаковки используемого материала, а теплосопротивление из нормативных документов.
Например, для Москвы и области сопротивление теплопередаче равно 4,15 (м2*°С)/Вт. Если мы утепляем минватой деревянную стену толщиной 20 см с сайдингом, то для дерева теплосопротивление равно 0,806 (м2*°С)/Вт, а для минваты 0,045 (м2*°С)/Вт. Соответственно, слой утеплителя должен обладать теплосопротивлением R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.
Теперь берем коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,41 Вт/м*К и умножаем на теплосопротивление P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогичным образом можно рассчитать толщину слоя для любого другого утеплителя в различных регионах страны.
Осталось рассчитать площадь утепления и закупить все необходимые для этого материалы. В первую очередь это сама минеральная вата, ветро- и влаго- защита, а также пароизоляция. Кроме этого потребуются деревянные рейки толщиной 130х50 мм, высотой, равной высоте утепляемой стены, и крепеж к ним. В качестве крепежа для деревянных реек можно использовать обычные длинные саморезы или металлические уголки с отверстиями под саморезы. Количество реек берется из расчета, что расстояние между ними должно быть на 2 - 5 см меньше ширины матов утеплителя. Крепежные элементы закупаются из расчета 1 - 2 точки крепления на 1 м погонный. Также приобретаем рейки 50х30 мм или 50х20 мм для контробрешетки. Общее количество таких реек берется из расчета, что каркас контробрешетки состоит из 3-х горизонтальных рядов по всему периметру дома.
Как уже отмечалось, утепление деревянных стен снаружи - наиболее простой и доступный способ утепления. Начинать утепление деревянного дома следует через год или два. Это важно, так как дерево на протяжении этого времени усаживается, что приводит к изменению высоты постройки. К тому же, при усадке обнаружатся новые щели, которые придется хорошо законопатить.
Утепление деревянных стен своими руками снаружи выполняется различными способами. Рассмотрим самый распространенный - утепление минеральной ватой с отделкой сайдингом. Работы проходят в несколько этапов:
1. Проверяем стены на наличие щелей и плотность прилегания бревен или брусьев друг к другу.
2. При необходимости проконопачиваем все найденные щели.
3. Вначале замеряем общую длину стены от края до края. Затем разбиваем её на равные промежутки длиной на 2 - 5 см меньшими, чем мат минеральной ваты.
4. Наносим разметку под обрешетку на стену.
5. Подготавливаем бруски для обрешетки, подрезав их до необходимой длины.
6. Вначале закрепляем бруски по периметру стены. Один над фундаментом, один под козырьком и два по краям.
7. В получившемся коробе размещаем и закрепляем вначале каркас вокруг оконных и дверных проемов, а затем вертикальные бруски обрешетки согласно разметке.
Важно! Если длины одного бруска не хватает, чтобы покрыть высоту стены, то недостающие куски необходимо размещать в шахматном порядке в каждой последующей стойке. Например, 1-я стойка состоит снизу из длинной, сверху из короткой части, 2-я стойка - снизу короткий брусок, сверху длинный.
8. Теперь берем маты минеральной ваты и вставляем их между стойками каркаса. Так как расстояние между брусками немного меньше чем ширина мата, то минеральная вата будет держаться внутри в распорку. Для уменьшения количества мостиков холода минеральную вату можно уложить в два слоя. Для этого достаточно купить маты меньшей толщины. Например, при толщине общего слоя утеплителя в 13 см можно использовать маты толщиной по 50 мм или 70 мм. При этом каждый последующий слой укладывается со смещением относительно первого.
9. Поверх утеплителя настилаем слой влаго- и ветроизоляции из супердиффузионной мембраны. Закрепляем его к каркасу при помощи степлера.
10. Набиваем контр обрешетку, создавая таким образом вентиляционный зазор в 30 мм между утеплителем и отделочным материалом.
11. В завершение фасад отделывается сайдингом.
Если планируется отделка облицовочным кирпичом, то в качестве утеплителя лучше использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Эти материалы при засыпке между деревянной стеной и облицовкой заполнят все пустоты, создав тем самым надежную теплоизоляционную защиту. Утепление деревянных стен снаружи минватой с отделкой облицовочным кирпичом по своей технологии схоже с отделкой сайдингом. Разница заключается в используемых отделочных материалах и обязательном наличии фундамента под кирпич.
Как уже отмечалось, утепление деревянных стен изнутри достаточно редкое явление. Обычно такой способ утепления выбирается, когда нет возможности сделать внешнее утепление. Технология выполнения работ во многом схожа с наружным утеплением, но есть ряд отличий. Рассмотрим подробнее этапы и особенности выполнения работ при утеплении деревянных стен изнутри:
1. После усадки дома проверяем их на наличие щелей и тщательно конопатим их.
2. Засверливаем в венцах небольшие отверстия для вентиляции.
3. Размечаем места для установки контробрешетки.
4. Нарезаем бруски для контробрешетки и закрепляем их к стене. Это позволит создать вентилируемый зазор между стеной и утеплителем, что в свою очередь позволит сохранить стены от запревания изнутри.
Важно! Так как утеплитель будет расположен не по всей площади стены, то естественными мостиками холода будут пол, внутренние стены и потолок. Чтобы перекрыть их, потребуется утеплить поверхность потолка и пола. Как это выглядит, можно увидеть на демонстрирующем внутреннее утепление деревянных стен фото.
5. Обшиваем контробрешетку супердиффузионной мембраной и закрепляем её к брускам при помощи степлера.
6. Размечаем места для установки основной обрешетки. Начинаем из углов и сводим их в центр. При этом не забываем о дверных и оконных проемах. В них бруски будут обрамлять проем по периметру.
7. Вначале закрепляем бруски по периметру стены, а затем устанавливаем вертикальные и в проемы. Расстояние между брусками берем на 2 - 5 см меньше, чем маты утеплителя.
8. Берем утеплитель и вставляем его между планками обрешетки. Как и в случае с внешним утеплением, раскладываем утеплитель в два слоя со смещением друг к другу. Тем самым устраним возможные мостики холода.
9. Поверх утеплителя настилаем пароизоляцию и закрепляем её к стойкам при помощи степлера.
10. После завершения монтажа теплоизоляции стен утепляем потолок и пол. Это позволит завести стеновую теплоизоляцию за пол и устранить возможные мостики холода.
11. Обшиваем стены гипсокартоном и выполняем отделку.
Описанный выше способ утепления деревянной стены изнутри предусматривает использование матов минваты. Кроме неё также можно использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Но в отличие от внешнего утепления, гранулы придется задувать в пространство между стеной и пленкой пароизоляции, что несколько неудобно и требует специального оборудования.
Выполнение работ по утеплению деревянных стен требует лишь умелого обращения с инструментом. Безусловно, сравнивая внешнее и внутреннее утепление, можно отметить сложность выполнения и требовательность при выполнении работ внутри дома. Поэтому, если Вы не обладаете достаточным опытом, лучше остановить свой выбор на внешнем утеплении, а при невозможности обратиться к более опытным мастерам.
Утепление деревянного дома изнутри применяется гораздо реже, нежели утепление снаружи. Причинами непопулярности внутреннего утепления являются следующие: хоть и незначительное, но уменьшение жилого пространства дома; можно легко испортить микроклимат внутри при неумелом проведении процедуры, а это повлечет за собой ненужную влажность воздуха.
При утеплении перекрытий в деревянном доме между утеплителем и пароизоляцией необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 50 миллиметров.
Тем не менее если принято решение , то работы необходимо проводить, соблюдая всю последовательность работ и технологии.
Сама процедура мало отличается от теплоизоляции деревянного дома с улицы.
Причинами появления холода в деревянном доме считают:
- возникновение щелей между брусками ввиду усушки, неверной заделки и проч.;
- недостаточную толщину теплоизолятора с улицы;
- неправильный монтаж.
Разновидности современных материалов, выступающие утеплителями
Схема утепления деревянных стен.
Виды утеплителей:
- минеральная вата базальтовая, выпускаемая в листах различной размерности или в рулонах;
- стекловата – чаще служит утеплителем для пола;
- пенополистирол – универсальный утеплитель для всех поверхностей;
- изоплат – древесноволокнистые или льняные плиты 12-25 мм толщиной для пола, стен и потолка.
Изоплат – универсальный теплоизоляционный материал для внутреннего утепления стен. Он легок и надежен в укладке плит, которые вставляются между каркасом обрешетки, прикрепляясь шурупами. Плиты его заделывают вагонкой, красят или оклеивают обоями.
Если выбран пенополистирол в качестве утеплителя брусового дома изнутри, то важно помнить, что сам по себе он является самодостаточным гидроизолянтом. Использовать другие средства гидроизоляции стен вкупе с пенополистиролом нет надобности. Однако материал любят грызуны. Поэтому во избежание появления мышей в доме предпочтительнее утеплить деревянные стены изнутри минватой или изоплатом, половицы – стекловатой или изоплатом.
Вернуться к оглавлению
Технология представляет собой выполнение нескольких операций
Схема утепления внутри деревянного дома.
Изнутри:
- Подготовка поверхности стен.
- Законопачивание щелей.
- Формирование пароизоляции.
- Установка обрешетки на несущих поверхностях стен.
- Монтаж утеплителя и работы по его герметизации.
- Создание системы вентиляции.
- Отделка дома внутри.
Подготовительные процедуры
Перед началом утепления дома изнутри первым делом проводят поверхностное очищение несущих стенок от запыления. Затем дерево тщательно обрабатывают эмульсионной жидкостью против насекомых и еще одной жидкостью против , а также наделяющей дерево большей устойчивостью против горения.
Важно заострить внимание на поверхностной проводке и той, которая убрана в специальные кожухи. Проводку отделяют от стен полностью.
Законопачивание щелей
Схема утепления фундамента деревянного дома.
После очищения и огнебиозащиты изнутри начинают законопачивать щели. Если в целом говорить о конопатке дома из бруса, то в будущем будут выполнять вторичную конопатку. Только она будет неодинаковой по времени для дома из бруса, в котором никто не проживал, и для дома, в котором начали жить сразу же после застройки. В первом случае выжидают 1 год, а во втором конопатят щели через два-три года. Это объясняется неодинаковой степенью усушки в этих двух случаях.
Щели конопатят, используя преимущественно джутовое волокно. Используя специальную тонкую стамеску, джутом забивают щели при наличии таковых. Иногда щели образуются достаточно крупными. Тогда целесообразно применять ленточную паклю, скручиваемую в небольшой валик. Щель и изнутри, и снаружи заполняют джутом до того момента, пока волокно перестанет помещаться. Небольшие свисающие или выпирающие клочки оставляют как есть.
Формирование барьера пароизоляции
После всех работ по теплоизоляции деревянная поверхность дома изнутри, выполненная из брусьев, будет находиться между двумя слоями теплоизоляции (внутренним и наружным). Это приведет к неизбежному увеличению уровня влажности, создавая эффект парника, так как дом дышать перестанет.
Влажность можно убрать, лишь создав принудительную вентиляцию. Главный нюанс здесь – исключить отсыревание древесины и ее последующее загнивание.
Схема конструкций перекрытий в деревянном доме.
Для предотвращения этого на всю поверхность утепляемой стены перед монтажом теплоизолятора крепят гидро- и пароизоляционную пленку. Рифленой стороной пленку располагают к поверхности брусьев. Такое размещение пленочного покрытия защитит дерево от влаги и даст возможность несколько дышать древесине, выводя излишки влажности.
Установка обрешетки на несущих поверхностях стен
Обрешетку, предназначение которой – удерживать минеральную вату, выполняют из деревянных брусков. Обрешетку выполняют из металлопрофиля только в том случае, когда планируют обшивку гипсокартоном марки ГКЛВ, где “В” означает “влагостойкий”.
Для формирования правильных и ровных углов угловые стойки сколачивают заблаговременно. Делают замер высоты комнаты и нарезают деревянные бруски (100х50 мм сечением).
После этого отрезают брусок такой же длины, но с сечением 50х50 мм. Последний прикрепляют к кромке бруса 50х100 мм при помощи саморезов таким образом, чтобы получилась стойка в форме буквы «Г». Для каждого угла комнаты делают по одной стойке. Непосредственно в углу их закрепляют при помощи саморезов. Вертикальное расположение при этом контролируют с помощью уровня.
После закрепления стоек на углах к поверхности стены, между ними расположенной, монтируют с шагом 50-60 см бруски по вертикали с сечением 50х50 мм. Все бруски обрабатывают жидкостью, защищающей от гниения и горения.
Вернуться к оглавлению
Монтаж утеплителя и работы по его герметизации
Схема утепления чернового пола в деревянном доме.
Установив обрешетку, начинают укладывать минеральную вату. Для начала рулон раскручивают и отрезают полоску минеральной ваты по высоте. Ширина полоски должна на 2 см превышать межбрусковый промежуток по вертикали.
Затем отрезок минеральной ваты размещают между брусками, фиксируя к поверхности стены при помощи анкеров с круглыми большими шляпками. Этот вид работ требует присутствия напарника, который поможет держать или закреплять вату.
После заполнения межобрешеточного пространства минватой в один слой поверх брусков крепят второй слой утеплителя. На вату крепят слой гидропленки, накладывая рифлением на утеплитель. Помимо функции защиты от влаги пленка здесь будет выполнять еще одно назначение – препятствовать попаданию в пространство деревянного дома мелких частиц минваты.
Создание системы вентиляции
Как упоминалось выше, после проведения работ по внутреннему утеплению брусового дома влажность внутри него существенно возрастет.
Схема пароизоляции стен деревянного дома.
Чтобы обеспечить нормальный микроклимат, нужно обеспечить принудительную вентиляцию во всех комнатах.
Прямые вытяжки наружу ставить недопустимо. Необходимо создать связанную в одну цепь систему воздуховодов. Любой осевой вентилятор средней и даже малой мощности может выполнять роль нагнетателя. В зимний период достаточно будет включать самодельное устройство вентиляции на полчаса в день, чтобы создать оптимальную влажность в помещениях.
Отделка стен
После прикрепления второго слоя пароизоляционной пленки начинают отделывать стены. Пленку прикалывают к брускам, используя степлер и скобы, что даст возможность поверх скоб прикрепить рейки 30х40 мм на пленку. Такие рейки имеются в продаже.
Смонтировав такой брусок, по нему осуществляют обшивку деревянной вагонкой с ярко выраженной текстурой. Утепление дома с последующей обшивкой вагонкой позволит не утратить первозданный вид интерьера из дерева. Вместо вагонки можно установить горизонтально планкен, что тоже будет вполне удачным решением, так как этот материал с виду напоминает небольшой брус.
