Iga puithoone vajab pärast ehituse lõppu teatud tööd ja palkvann pole erand.
Vanniprojekti koostamisel tuleb meeles pidada, et koos kõigi puu positiivsete omadustega on see materjal hügroskoopne, muudab aja jooksul oma välimust ning on vastuvõtlik mikroorganismidele ja seentele.
Selleks, et puitkonstruktsioonist palkmaja hoiaks hästi soojust, ei vajuks kokku ja oleks alati atraktiivse välimusega, on vaja regulaarselt läbi viia mitmeid ennetavaid töid, näiteks:
Isegi kui vanni palkmaja on valmistatud ümarpalkidest, on aasta pärast vaja selle pahteldada. Pahteldamine on pragude tihendamine kohtades, kus palgid puutuvad kokku, hoolimata sellest, et monteerimise käigus asetatakse võrade vahele hermeetik.
Palkide vahelise tühimiku ilmnemise põhjused:
Loodusliku niiskuse kadumise tõttu muutub palgi läbimõõt keskmiselt 1 cm võrra väiksemaks.Võrade vahele tekib 0,5 cm vahe, mis likvideeritakse pahtliga.
Ümarpalki pole vaja lihvida. Selle pind on pärast silinderdamist üsna sile, kuid mõnel juhul, kui on vaja anda seinte pinnale ideaalne dekoratiivne välimus, otsustab omanik selle üsna keerulise, vaevarikka ja kalli viimistlustüübi kasuks.
Mõned kasulikud näpunäited:
Puit on allutatud paljudele välisteguritele, mis võivad selle mehaanilisi ja dekoratiivseid omadusi halvendada.
Nende tegurite hulka kuuluvad:
Palkmaja kaitsmise viisid hävitavate tegurite kahjulike mõjude eest:
Vaatamata kaasaegsete ehitusmaterjalide mitmekesisusele ei kaota puitehitised oma populaarsust. Palkmaja on puitkonstruktsioon, mis on valmistatud mitmest kroonist puidust või palkidest, mis on ühendatud nelinurga kujul ilma katuse ja põrandata. Gorodnja, trummel, neljakordne, viieseinaline, kuus, kaheksanurkne, “oblos”, “kausis”, “käpas”, “tuvisabas” - millised palkmajad seal on! See on omamoodi toorik, teie tulevase puitmaja karkass. Venemaal õnnestus käsitöölistel palkidest majakesi teha, ühendades palgid omavahel ilma ühegi naelata.
Kui maja on "kokku pandud", võite jätkata ühe kõige olulisema viimistlusetapiga - lihvimisega. Koorejäänustega palgid, millest raam on kokku pandud, näevad ebaatraktiivsed välja, lisaks on need lagunenud ja kooremardikate mõju all.
Miks lihvida?
Palkmaja poleerimiseks mõeldud tööriist peaks olema piisava võimsusega, kuid samal ajal mitte raske. Optimaalne lahendus on parkett-lihvlintmasin, millel on sisseehitatud kotid saepuru ja tolmu kogumiseks. Kahjuks, kui maja on kokku pandud poolringikujulisest palgist, ei tule selline aparaat lihvimisega toime. Soonte ja otsaosade töötlemisel omaniku abistamiseks - nurklihvija, rahvasuus tuntud kui veski. Lihvimine toimub erineva tera suurusega düüside abil. Täiesti tasase pinna saamiseks kasutatakse vaheldumisi peeneid abrasiivseid ja jämedaid lihvkettaid.
Palkmaja poleerimise etapid:
Enne tööriista valimist peate otsustama lihvimistööde tegemise aja. Lihvimine eelneb kõikidele muudele viimistlustöödele: seda tehakse enne antiseptikumide, leegiaeglustite, immutuste ning värvide ja lakkide pealekandmist.
Vastavalt reeglitele tehakse see aasta pärast konstruktsiooni ehitamist. Selle aja jooksul toimub kokkutõmbumisprotsess - puidu kuivamisest tingitud loomulik palgi mahu vähenemine ning puidukiudude ja keskkonna vahelise niiskustasakaalu saavutamine. Aasta jooksul atmosfäärinähtuste mõjul palkmaja tumeneb ja lihvimine on selle töötlemise vajalik etapp enne edasist viimistlust.
Palkmaja lihvimistööd tehakse alles pärast puidu täielikku kuivamist. Märg puit ei lase lihvimisel pinda ideaalselt siledaks muuta: kiud kerkivad ja masin rebib need ebaühtlaselt maha.
Palkmaja on parem lihvida sooja ja kuiva ilmaga. Optimaalne aeg on kevade ja suve lõpp. Päikesevalguse rohkus ja kõrge temperatuur minimaalse niiskusega aitavad palkidel enne lihvimist kuivada. Kui on kätte jõudnud aeg pikemaks ajaks vihmasadudeks ja palkmaja pole poleeritud ning loomulikult pole kuivamisvõimalust, tasub palgid katta polüetüleeni või muu kattekilega (näiteks katusepapp) ja oodake, kuni kuiv ilm rahuneb. Nagu eespool kirjutasime, häirib niiskus veski tööd, kiud paisuvad ja tõusevad. Palgatöötajad võivad nõuda töötamist igal aastaajal ja iga ilmaga, kuna neid ajendab ajalimiit. Pidage siiski meeles: pärast jahvatamist nad lahkuvad ja teie elate majas ja imetlete lihvimise tagajärgi. Tõelised professionaalid hoiatavad teid kindlasti märja ilmaga lihvimise miinuste eest ega alusta protsessi isegi oma aja arvelt.
Huvitaval kombel on palkmaja kokkupanekuks optimaalne aeg talv ning lihvimistööd soovitatakse teha aasta peale ehitamist - selgub, et ka talvel. Aga eespool kirjutasime, et kõige edukam aeg on suveperiood. Lisaks on pärast lihvimist vaja pinda töödelda antiseptikumidega, mis töötavad ainult positiivsetel temperatuuridel. Mis siis, kui pole võimalust jahvatamist soojematesse aegadesse lükata?
Talvel ülemistesse kihtidesse koondunud niiskus külmub, moodustades jääkooriku. Jää ei võimalda sügavat antiseptilist, mida rakendatakse pärast jahvatamist. Seetõttu kaotavad kõik kaitsvad immutused oma efektiivsuse. Lisaks puidukiud paisuvad, deformeeruvad ja tekitavad pragusid. Seevastu talvel aeglustuvad kõik looduslikud protsessid, hallitus ja seen ei kujuta enam puidule erilist ohtu, mistõttu võib antiseptilise töötlemise kevadesse edasi lükata. Kuid on veel üks probleem: poleeritud raam ilma kaitsvate immutusteta, isegi nõrga, kuid siiski olulise UV-kiirte mõjuga, võib muutuda kollaseks, mis toob kaasa vajaduse raami kevadel uuesti lihvida.
Seega, kui pääsu pole ja talvel tuleb lihvima hakata, tuleks järgida spetsiaalset tehnoloogiat. Talvel on palkmaja omapäi lihvida üliraske, pealegi pole ka kõige taiplikum amatöör kaitstud vigade eest, mis lõpuks kogu töö nulli viivad. Talvine lihvimine on parem usaldada spetsialistidele.
Negatiivse temperatuuri korral on vabas õhus lihvimine keelatud, seetõttu ehitatakse hoone ümber omamoodi sarkofaag - perimeetri ümber paigaldatud tellingud, mis on kaetud polüetüleeni või muu kattematerjaliga. Puidu pinnal oleva jääkooriku probleem on aga endiselt aktuaalne, mistõttu puhutakse kuuma õhku kuuma õhuga sarkofaagi soojapüstolite abil kuni soovitud temperatuuri saavutamiseni. Alles pärast neid protseduure lihvitakse professionaalsete seadmetega.
Mis puudutab palkmaja lihvimine vihmase ilmaga, puidu töötlemisel on parem vältida niiskust. Märjad kiud paisuvad ja tõusevad, olles veskiga ebaühtlaselt ära lõigatud. Lihvimise vältimatuse korral vihmaga järgitakse sama tehnoloogiat, mis talvistel töödel: termosarkofaagi eelehitus.
Tähtis!Ärge jätke lihvitud pinda viimistlemata. Lihvimise ja kruntvärvi ja antiseptikumide pealekandmise vahel on soovitatav jälgida mitte rohkem kui 48-tunnist intervalli, vastasel juhul vajab palkmaja uuesti töötlemist.
Lihvimine on aeganõudev ja vastutusrikas protsess, kuid seda praegu eirates kaotad edaspidi palju rohkem aega ja raha, püüdes taastada kunagist kaunist, enneaegse töötlemise tõttu tumenenud puithoonet.
Paljude palkmajade omanike esimene küttehooaeg kujuneb täis üllatusi ja ebameeldivaid üllatusi. Mõne jaoks hakkavad palgid väänduma ja seinad, mis nägid välja isegi maja viimistluse ajal, omandavad kumerused, mis moonutavad neid. Teistel puhub see nurkadest ja põranda alt nii palju õhku, et murelikud omanikud hakkavad kiiresti põrandaid lahti tegema ja täiendavalt soojustama. Ärevus oma kodu pärast sunnib teisi pöörduma ehitusekspertiisidega tegelevate ettevõtete spetsialistide poole. Ekspertide järeldus taandub reeglina ühele asjale: palkmaja "haiguste" põhjus peitub selle kokkupanemise tehnoloogia rikkumises. Uue ehitushooaja eel otsustasime rääkida palkmajade ehitamise reeglitest ja vigadest
Meie artikli teema pakub huvi peamiselt kahele lugejakategooriale: neile, kes alles hakkavad palkmaja ehitama, ja neile, kellel see juba on. Noh, esimestega on kõik selge: nad tahavad ehituse ajal vigu vältida ja seetõttu on kogu selleteemaline teave neile kasulik. Mis võiks aga selles materjalis teisele huvi pakkuda? Ja nende jaoks pole meie vestlus tõenäoliselt üleliigne. Hiljuti tarnitud palkmajade omanikud saavad kontrollida, kas ehitustehnoloogiaid on rikutud, samuti diagnoosida hoone seisukorda. Mõnikord aitavad õigeaegsed ennetusmeetmed vältida tõsiseid "haigusi" kodus.
Aleksander Isakovski,
insener-ekspert OÜ "EHITUSEKSPERTIISIDE LABORAtoorium":
“Pidage meeles, et puidust palkmaja ehitatakse palju kauem kui sama pinnaga tellistest. Peate olema valmis selleks, et sinna saab sisse kolida alles 1,5-2 aastat pärast vundamendile paigaldamist. Ja mõne ehitaja lubadused, et palkmaja tuuakse 45 päevaga kohale ja saad kohe sisse elada, on müüt. Esimesi vigu saab teha juba maja projekteerimise ajal. Üks levinumaid on "suvise" ja "talvise" hooneosade põhimõtte mittejärgimine. Näiteks soe tuba asub teisel korrusel veranda kohal. Selgub, et selles ruumis on osa põrandast tänava poole. Selle tulemusena muutub selle isoleerimine äärmiselt keeruliseks ülesandeks. Maja soojustus on katki. Mida sel juhul teha? Vaja on kas muuta veranda teisaldatavaks või kujundada selle kohale “külmad” ruumid: rõdu, veranda jne. Väga sageli on tükeldatud erkerid mõeldud hoone arhitektuurse välimuse parandamiseks. Selliste elementide kvaliteetne teostamine palkmajas on väga problemaatiline. Kui te ei soovi neist loobuda, siis on eelistatav teha need raami tehnoloogiaga, kuid siiski on soovitatav vältida erkereid ja muid arhitektuuri keeruliseks muutvaid elemente. Mida lihtsam on palkmaja, seda soojem see on. Samuti pole pööningukorrusel tükeldatud viilude paigutamisel katust seintega kvalitatiivselt siduda ja isoleerida. Ümarpalgid ei sobi hästi katusega. Väga sageli tekivad soojuskaod sarikate ristmikul seinaga. Parem on teha kaks täisväärtuslikku põrandat ja külm pööning, lamedat lage on palju lihtsam isoleerida kui mansardkatust.
[logi töötlemise tüüp]
Palkmaja ehitamiseks kasutatakse kolme tüüpi palke: ümar (ümarpuit), seestpoolt ühte serva tahutud (poolvanker) või kahest vastasküljest kaheks servaks tahutud (vanker). Viimased on reeglina Skandinaavia maades puithoonete ehitamise traditsiooniline materjal. Paljud eksperdid soovitavad valida poolvankri, kuna tahumata palkmajas läheb seinte vooderdamisel voodrilaua või muu materjaliga kasutatav pind osaliselt kaotsi. Pealegi saab tahutud seinu (olenevalt interjööri stiilist) viimistleda ilma millegita. Siiski tuleb meeles pidada, et ühe serva palgi töötlemine on töömahukas protseduur, mis nõuab puusepa oskust ja suurendab kasti maksumust kodus 35-50%.
Eksperdid ütlevad ühest suust: "Ärge kunagi alustage maja ehitamist ilma hoolikalt kavandatud projektita!" Isegi kriisi ajal. Kuid projektid on erinevad. Mõnikord võidakse kliendile anda "projekt" 4-5 lehel. Parimal juhul kirjeldab see ainult maja puitkarkassi, kuid ei näita tasside sekkumisvahede ja -vahede suurust, materjali, millele palkmaja on kokku pandud jne. Praktikas on see väike eskiis tulevase hoone mõõtmetega. Projekt peab sisaldama vähemalt 30-35 lehte. Pidage meeles, et arhitekt, kellelt te projekti tellite, peab olema spetsialiseerunud palkmajade projekteerimisele. Teades palkmajade ehitamist reguleerivate SNiP-de nõudeid, arvutab ta hoolikalt hoone konstruktsiooni, võttes arvesse kandeelementide koormuste jaotust, arvestab palkide kokkutõmbumist jne. Enne projekti tellimist maja jaoks tuleb valida materjal (vt "Spetsialisti kommentaar", lk 110) .
Meie lugeja võib küsida: kas pole parem osta valmis palkmaja? Mitte parem. Esiteks saab seda teha ilma igasuguse kujunduseta. Teiseks püüate ikkagi endale eluaset luua. Pole haruldane, et inimesed ostavad "edukalt" valmis palkmaja ja hakkavad seejärel täiendama seda rõdude, verandade, kõrvalhoonetega. Mõnikord nõrgendavad need uued elemendid hoone kandekonstruktsioone, valesti tehtud ühenduste tõttu tekivad “külmasillad” jne.
Eriti ohtlik on osta "asustatud" maja. Loomulikult on ahvatlev osta aasta seisnud palkmaja, see valmis teha ja kohe elama kolida. Mis on aga sõna "asustatud" taga? See juhtub niimoodi. Töötajad koguvad palkmaja esimesed viis krooni kokku ja panevad mõnele toele (neid viit krooni nimetatakse jalaks). Seejärel eemaldatakse ülemine kroon ja seda mallina kasutades lõigatakse järgmised viis krooni. Kokku läheb majani kolm-neli jalga. Aeg läheb, palkmaja ei osta keegi ja palgid on jätkuvalt jalgades. Niiskus, mis neisse sisse tungib alt ja ülevalt, mõjub puidule negatiivselt ning aastaga on pool palkmajast mädanemislähedane. Firmajuhid, kes hoolivad oma mainest, lubavad sellise palkmaja laudade valmistamiseks. Teised üritavad mittevastavust hoolimatule kliendile peale suruda. Pärast kokkupanekut peaks palkmaja kuivama teie saidil (ja mitte kusagil mujal), seistes vundamendil ja ajutise katuse all.
Teine võimalus on järgmine. Ehitusfirmaga sõlmitud lepingusse tuleb kindlasti kirja panna nõue näidata palkmaja valmistamise ajal. Kohe kui esimene jalg maha raiutud, tuleks sellest teada anda, et saaks tulla kõike hoolikalt üle vaatama. Sel juhul ei pea siga kotis ostma.
Sergei Zelenski,
LLC "ISELOOMULIK EHITUSKVALITEEDI EKSPERTIDE" (LLC "STROYEXPERTIZA") direktor:
«Üks levinumaid vigu palkmajades on põranda vale soojustus. Moskva ja Moskva piirkonna jaoks peab isolatsiooni paksus selles maja osas olema vähemalt 150 mm, vastasel juhul läheb soojus maa alla. Praktikas ei pane nad rohkem kui 100 mm, mille tulemusena muutub põrand külmaks. Pädev põrandakujundus eeldab head aurutõket. Aurutõkkepaneelid lastakse klammerdajaga talade külge altpoolt (maa-alusest küljest), asetades need talade risti. Paneelide kattuvus peaks olema vähemalt 10 cm Seejärel naelutatakse talade külge (taas altpoolt) lauad (saab üksteisest lahti panna), mis toimivad soojusisolatsiooni toena. Ruumi küljelt asetatakse aurutõkkele küttekeha. Soojustuse ja selle peal asuva aluspõranda vahele tuleks jätta 5 cm õhuvahe, mille kohale ärge unustage korraldada hüdroisolatsiooni, mis kaitseb isolatsiooni võimaliku juhusliku täitumise ja hilisema märgumise eest.
Aluspõranda ventilatsiooni korraldamiseks tehakse keldrisse tuulutusavad, mille pindala peaks olema 1/500 aluspõranda pindalast. Ventilatsioonisüsteem peab olema varustatud nii, et maa-alused ruumid oleksid kõigist neljast küljest ventileeritud. Levinud viga on vaheseinte alt läbiva keldrilindi õhupuudus. Väljast teevad ehitajad ventilatsiooniavad, aga seest unustavad ära. Selle tulemusena moodustuvad "surnud tsoonid", mida ei ventileerita. On arvamus, et õhuavad tuleks talveks sulgeda. See on tõsine viga. Maa-alusesse on vaja tekitada keerisvood. Suletud hingamisteede ja ebapiisava soojusisolatsiooni korral võivad põrandatalad hakata mädanema. Mida rohkem vaimu, seda parem. Loomulikult põranda hea soojusisolatsiooniga.
Kui enne puudutasime palkmaja ehitamise üldisi küsimusi, siis nüüd tuleb süveneda puutöö põhitõdedesse. Palkmaja kogutakse kaks korda. Esimest korda - selle valmistamise ajal tööplatsil (sel juhul ei asetata palkide vahele isolatsiooni). Peale kokkupanekut palgid nummerdatakse, palkmaja demonteeritakse ja tuuakse lahtivõetuna kliendi objektile. Siin kogutakse seda teist korda, juba vundamendile. Kroonide vahele ja nurgavuukidesse asetatakse keris (sammal, takud jne). Kuidas läheb palkmaja tootmisega? See algab rihmaga - esimese võra püstitamine ja lõikamine, mille jaoks võetakse kõige jämedamad palgid (esiteks kannavad need suurimat koormust ja teiseks on need vundamendi pinnale teistest lähemal ja on seetõttu vastuvõtlikumad õhuniiskusele). Paralleelsete palkide ühendamiseks lõigatakse ülemisse soon, mis kordab alumise palgi ülemise osa kuju. Saega tehakse kaks pikisuunalist ja mitu põiklõiget, mille järel valitakse kirvega hoolikalt soon. Ühendage palgid hoone nurkades. Nurga lukustusvuukide nõuetekohane teostamine on palkmaja ehitamisel peamine ülesanne. See on oluline nii hoone soojapidavuse seisukohalt (palkmaja külmub läbi nurkade, mitte mööda seinu), kui ka konstruktsiooni tugevuse seisukohalt.
Nurga lõikamiseks on kaks peamist viisi: "käpa sisse" (ilma jäägita, kui palkide otsad ei ulatu seina välistasapinnast kaugemale) ja "nurgas" (jäägiga). Millised on nende eelised ja puudused? Nurgaraie muudab ühendused töökindlamaks kui jalgraie ning hoone nurgad on vihma ja tuule eest kaitstud palgi väljaulatuvate osadega. Arvatakse, et "nurgas" tehtud palkmaja on stabiilsem ja soojem. Kuid sama pinnaga on palju odavam maja, milles vuugid tehakse “käpa sisse” (ülejäänuga kasutatakse väljalõikamiseks 0,6 m palki). Lisaks saab "käpa sisse" lõikamisel maja soovi või vajaduse korral väljastpoolt katta, kuid "nurgas" hakkida - ei.
Igal nurgaliigendil on oma modifikatsioonid. Niisiis jaguneb “nurka” lõikamine “tassi”, “pilve”, “konksu” lõikamiseks. Esimesel meetodil tehakse palgi ülaossa tass (poolringikujuline süvend). Tasside märgistamine toimub kahes etapis - süvis ja puhas. Spetsiaalse tööriistaga tõmmatakse alumisse palki joon, mis kordab ülemise põikpalgi profiili. Seda joont mööda lõigatakse kare tass. Peale proovimist ja peenmärgistamist teostatakse süvendi täpne sobitamine kirvega. See on kõige lihtsam, kuid mitte kõige tõhusam nurgavuukide viis soojuskaitse seisukohalt. Sel juhul jääb soojus alles tänu palkide vahele laotud takule. Sellepärast kutsuvad nad seda tüüpi tasse "majapidamiseks", mis sobib ainult kõrvalhooneteks, kuid mitte elamuks, mille jaoks on parem teha tops. Kork loob usaldusväärse lukustusühenduse ja ruumi soojus ei lähe välja.
Keerulisem on ühendus "in oblo". Sel juhul kallutatakse tass ümber, see tähendab, et palgi põhjast tehakse süvend, mis välistab niiskuse kinnipidamise liideses. Nagu eelmises meetodis, peaks ühendus "pilves" olema peatusega.
Ivan Aleksejev,
RUSDOM LLC tegevjuht:
“Kui puitmaja ehitatakse, on põhirõhk sellel, et see oleks puidust. Lihtsalt puidust, see on kõik. Kuid ehitamiseks kasutatakse erinevat tüüpi puitu. Millist materjali on kõige parem seinana kasutada? Männi kohta öeldi: "Männiputka – süda terve." Selle puit on pehme ja seda on lihtne töödelda. Mänd võib olla võitluslik (maak) ja mittevõitluslik (mendova). Palkmajade eelistatuim materjal on maakmänd. Ta kasvab liivasel pinnasel, tavaliselt künkal ja (ideaalis) ümbritsetud hiljem istutatud jõulupuudega. Need uputavad männi alumised oksad välja ja panevad selle üles ulatuma. Sellises puus ei ületa tüve äravool 0,8 cm 1 m kohta Palkmaja ehitamise männi vanus ei tohiks olla vanem kui 150 aastat (muidu on tegemist üleküpsenud puudega, mille südamik hakkab kokku varisema), kuid mitte noorem kui 80 aastat (kuni selle ajani ei ole tuum täielikult moodustunud). Mendovaja mänd (saepalk) kasvab niiskemal pinnasel, on vähem vaiguse puiduga, tema tüve äravool ületab 0,8 cm 1 m kohta, kuid seda saab kasutada ka maja seinte ehitamiseks.
Mis puutub kuusesse, siis see on sõlmesem kui männimänd. Kuuse tihedus on umbes 10-12% väiksem kui männi tihedus. Selle puit on kuivades rohkem pragunema ja praod moodustavad reeglina (kuna kuusk kasvab "väänatusega") vöö.
Lehis on 30% tihedam ja tugevam kui mänd, vastupidavam niiskusele ja putrefaktiivsete seente kahjustustele. See hõivab umbes 40% kõigist Venemaa metsadest, kuid me ei leia sealt enne 90ndate algust ehitatud elamuid. eelmisel sajandil. Miks? Üks levinumaid vastuseid minu küsimusele kõlas nii: "Terve lehismajad raiuti puidu kõvaduse tõttu üsna harva - lehisepalkidest laoti vaid mõned madalamad kroonid." Aga siis tahan küsida: “Aga kuidas on lood puitlinnuste müüridega? Kas lehis oli seal pehmem? Vastust küsimusele tuleb otsida mujalt. Lehise energia on sarnane haava energiaga, mistõttu Siberi ja Kaug-Ida šamaanid keelavad sellest materjalist majade ehitamise, nimetades lehist "eebenipuuks".Seedripuidul on ainulaadsed omadused. Seetõttu eelistas Uurali ja Siberi elanikkond kodukaunistuseks alati Siberi seedrit, kuid ei julgenud seda seintele lasta. Juba vanasti mõisteti, et seedrimetsad on kogu planeedi kopsud ja sellisest materjalist müüride tegemine on suur patt! Seedrimetsa raie on vaja kõige kõrgemal keelata ja meie, ehitajad, ei tohiks mingil juhul ette võtta elupuust majade ehitamist.
Üsna harva tehakse "konksu" ühendamist (keeruline versioon "võlli" raie sisemise naelaga), kuna seda saab kvaliteetselt teha ainult väga kogenud puusepp. Eksperdid hoiatavad, et “topsi” või “pilve sisse” lõikamisel ei tohiks maja seinu seest tahutud (siledaks) teha, “konksu sisse” lõikamine aga eeldab ilmtingimata seinu tahutud. Pärast põgusat tutvumist "nurka" lõikamise meetoditega kaalume peamisi ühenduste tüüpe "käpas". Neid on kaks: “viltus käpas” (“tuvisaba”) ja “sirges hambaga käpas”. Käpp on palgi ots, mis on töödeldud viieks näoks. Kõik kõrvalekalded käppade märgistuses võivad põhjustada raami nurkade geomeetria rikkumist ja nende tiheduse kaotust. Tuvisabaühenduses on käpp trapetsikujuline, kitseneb järk-järgult palgi aluse suunas. Sel viisil nurga lõikamine ei taga hoone korralikku soojuskaitset ja seetõttu on seda pikka aega kasutatud kõrvalhoonete jaoks. Kuid tänapäeval on kahjuks väga levinud maju, mille nurgad on sellisel viisil tehtud. Kui otsustate, et teie palkmaja tehakse ikkagi "käpa sisse", on parem kasutada ühendust "hambaga sirges käpas". Käpp on selles rööptahuka kujuga ja hammas mängib nurga “topsi sisse” lõikamisel sama rolli kui stopper. Üksikasjalikumat teavet selle teema kohta sisaldab GOST 300974-2002 "Puitplokkide ja palkidest madala kõrgusega hoonete nurkliited".
[Märge]
Nurga lõikamine "pilves" on 30% kallim kui ühendus "topsis" ja "konksu sisse" lõikamine on 50% kallim
Kõik palkmaja ehitamisel tehtud vead võib jagada kahte rühma: ühed puudutavad palkmaja kvaliteeti, teised aga lõplikku kokkupanekut. Esimest tüüpi vead taanduvad peamiselt palkide halvale sobivusele ja suurte sekkumisvahede olemasolule (vastavalt SNiP 3.03.01-87 "Tugev- ja piirdekonstruktsioonid" ei tohi palkide vahede suurus ühelt poolt ühendatuna ületada 1 mm), samuti nurgaühenduste ebakvaliteetne teostamine. Veel üks viga on seotud reegli „Kumerus üles” rikkumisega. Fakt on see, et tuulekoormuste tõttu on igal puul kumerus. Vastavalt GOST-ile peaks see olema 0,5-1,5% palgi pikkusest. Palkmaja tegemisel tuleks palgid laduda kumerusega ülespoole, nii et ülemised suruksid alumiste peale ja tasandaksid. Vastasel juhul tekivad seintele lohud ja väljaulatuvad osad ning esteetilistel põhjustel peate maja katma voodrilaua või muude viimistlusmaterjalidega. Liigume nüüd teise vigade rühma juurde. Neid on oluliselt rohkem. See nimekiri algab valesti teostatud vundamendiga. Puitmaja alla (suhteliselt kerge) pole vaja teha külmumissügavuseni monoliitset lintvundamenti ja vahepeal on see palkmajade puhul enim praktiseeritud lahendus. Miks see juhtub, oleme juba varasemates numbrites kirjutanud, sh tutvustades lugejaid puitehitistele optimaalsete madalvundamentide efektiivsuse ja töökindlusega (“Uus maja”, 08/2008). Levinuim viga on see, et ekspluateeritud maa-aluse maa-aluse maja vundamenti ei arvestata soojusomadusi arvesse võttes. Talvel võivad selles olevad sidetorud külmuda ja lõhkeda. Lisaks kujuneb seal välja ebasoodne temperatuuri- ja niiskusrežiim (maa-aluses külmumise ajal tõuseb niiskus), mille tõttu mädanevad palkmaja alumised võrad, talad ja karedad põrandad. Pole juhus, et puusepad ütlevad: korralikult teostatud aluspõrand on maja pikaealisuse alus. Vundamendi külmumise vältimiseks soovitavad eksperdid seda väljastpoolt isoleerida pressitud vahtpolüstüreenplaatidega. Põrandasse tuleks lõigata luuk alt läbivate insenerkommunikatsioonide ülevaatamiseks ja palkmaja alumiste võrade seisukorra kontrollimiseks.
Järgmine oluline punkt on alumise krooni asetamine vundamendile. Selleks, et niiskus läbi vundamendi palkidele ei imbuks, on vaja selle hüdroisolatsioon kvalitatiivselt läbi viia. Ehitajad kasutavad kahe või kolme kihi katusekattematerjali asemel sageli ühte. Või teevad nad ilma vundamendi lindi pinda mastiksiga tasandamata. Sel juhul ei jää alumine palk kunagi tihedalt alusele, paratamatult tekivad vahed (seetõttu väheneb hoone soojapidavus).
[puit ehituseks]
Milline puit sobib maja ehitamiseks? Seda on kolme sorti: puur, saagimine ja podtovarnik. Esimene rühm on ekstraklassi mets. Kasvab liivastel muldadel ja on vähemalt 24 m kõrgust.Sellest saab kuni 10-12 m pikkuseid palke ja teha ilusa palkmaja.
Saepalk - kuni 24 m kõrgune mets, mida iseloomustab suur hulk oksi ja koonus. Eksperdid ei soovita seda kasutada maja ehitamisel, sest seinad näevad koledad välja: tagumiku ja tipu läbimõõtude vahe on liiga suur. Pole juhus, et puusepad nimetavad sellist metsa porganditeks.
Podtovarnik kasvab kuni 15-18 m, seda iseloomustab väike koonus ja läbimõõt on 11-20 cm. Seda saab kasutada ka väikese vanni ehitamiseks, kuid tuleb arvestada, et sellise palgi läbimõõduga , on seinte soojusvarjestusomadused madalad.
Üks vastuolulisi küsimusi: kas palkide mädanemise eest kaitsmiseks tuleks esimene kroon panna otse vundamendile või tugilauale? Mõned eksperdid on veendunud, et see on vajalik, teised peavad seda tehnikat aegunuks. Olgu kuidas on, aga tugiplaadi kasutamine vähendab alumise võra mädanemise ohtu ning selle asendamine uue lauaga on palju lihtsam kui krooni enda väljavahetamine. Palkmaja tellimisel tuleks kindlasti see punkt selgeks teha, samuti see, millest esimene kroon tehakse. Parim materjal selle jaoks on tamm või lehis.
Kui esimese krooni kaks palki lebavad vundamendil, siis kaks järgmist (neid nimetatakse kattumiseks) “rippuvad” nende küljes, nii et kattuvate palkide ja vundamendilindi vahel on märkimisväärne vahe. Kuidas sellest lahti saada? Nad käituvad erinevalt. Mõned ehitajad usuvad, et need vahed tuleb tihendada alles aasta pärast, kuna need aitavad kaasa palkmaja paremale ventilatsioonile ja sellest tulenevalt selle kuivamisele. Teised sulgevad need kohe. Igal arvamusel on oma plussid ja miinused. Palju oleneb sellest, mis täpselt lõhe katab. Kui selleks kasutatakse poolpalke (nn zamjatiine), siis on soovitatav need laduda samaaegselt seinte kokkupanemisega, vastasel juhul aasta pärast palkmaja palgid kahanevad ja Zamjatiin on alates värskelt lõigatud puu, mille kuivamisel tekivad paratamatult praod. Poolpalk tuleks asetada tõrvatud või õlitatud taku peale.
Selle meetodi vastased usuvad, et niiskus satub ikkagi Zamyatini, kuna puu on pooleks saetud. Maltspuidu osa on täielikult avatud ja seetõttu läheb selline tugielement kiiresti mädanema. Vahe on kõige parem täita ahju tellistega M-150 või M-120.
Palkmajast saab koristada sambla, taku, džuuti ja linakiu jne Mida eelistate? Arvamusi on erinevaid. Mõned usuvad, et sammal sobib kõige paremini esmaseks pahteldamiseks. Niiskuse sattumisel see mitte ainult ei mädane, vaid eraldab ka puitu kaitsvaid tanniine. Teised toovad näiteid, kui sammal lahvatas kõrgel temperatuuril ja inimestel oli vaevu aega põlevast vannist välja hüpata. Need eksperdid ütlevad, et erinevalt samblast saab taku või linakiudu immutada leegiaeglustitega. Teised jälle usuvad, et looduses pole midagi paremat kui džuut. Kuid soomlased kasutavad spetsiaalset puksiiri, mis on valmistatud nagu kahepoolne teip ja millel on võime kahaneda 15-5 mm. Selle materjali kasutamine välistab vajaduse uuesti tihendada. Selleks, et mitte tunda end Buridani eeslina, valige mõni sekkumissoojendaja. Peaasi, et see täidab oma põhifunktsiooni - see tagab soojusisolatsiooni.
Üks vastuolulisemaid on tüüblite (tüüblite) kasutamine palkmajade kokkupanemisel - nende kinnitamiseks vertikaalselt külgnevatesse palgidesse paigaldatud puitvardad. Mõned eksperdid usuvad, et maja tuleks maha raiuda, et seinad oleksid kindlalt nurkades ja soones kinni. Ja te ei pea palgist kurni tegema, ta ei vaja lisaauke. Teised on kindlad, et tüüblid on vajalikud, et seinad ei kalduks vertikaalselt koormustest ja oma kaalust kõrvale. Olgu kuidas on, kuid seinad, mis on pikemad kui 3 m, samuti need, millest on välja lõigatud akende ja uste avad, on kõige parem püstitada tüüblite abil.
Uste ja akende paigaldamisel tehakse suur hulk vigu. Kuna palkmaja istub esimesed 6-8 aastat, on jäigad kinnitused selles vastuvõetamatud, mistõttu ei saa akna- ja uksekonstruktsioone otse avadesse sisestada. Selleks kasutage nn patsi (ümbriskarp). Kahjuks tehakse seda peaaegu kõikjal valesti. Okosyachka on neljast vardast koosnev abiraam (selle valmistamiseks võetakse latt, mille laius on võrdne palgi laiusega ja paksusega 10–12 cm). Avasse avanevate palkide otstesse tehakse nael, patsi tehakse soon. Sooned valitakse ka kasti põhja mõlemast otsast - aknalauast, mis paigaldatakse esimesena, asetades selle alla džuudist kiudu. Järgmisena pange patside külgmised latid. Karbi ülemine osa sulgeb konstruktsiooni. Selle ja ülemise palgi kanna vahele jäetakse vahe (6-7 cm) maja vabaks kokkutõmbumiseks. See tühimik on täidetud takuga.
Palkmajade ehitamisel on asju, mis on rangelt keelatud. Näiteks naelte löömine palkide vuukidesse. See viga põhjustab surmavaid tagajärgi. Iga nael nurgas või seinas roostetab ja puit on mädanemisohus. Palk asetseb ebaühtlaselt küünepealsel ja tekib võradevaheline tühimik. Kuna see on ebaühtlane, hakkab puu kohe "pöörlema". Seda pole enam võimalik parandada. "Diagnoos" - palkmaja täielik demonteerimine.
Kandekonstruktsioonide arvutamisega on seotud palju vigu. Tellija soovib näiteks 10-12 m pikkuseid seinu, mille jaoks võib leida palke, aga kui just ülelõikeid ei tee (välisseina ligeerimine siseseinaga), siis lähevad seinad kiiresti tünniks- vormitud. Ülelõiked toimivad jäigastavate ribidena ja paigaldatakse seintele, mille pikkus ületab 7,5 m.
Luba rikkumisi ja põrandate paigaldamisel. Näiteks panevad ehitajad põranda- ja laetalad paralleelselt pika seinaga. Kui ummistada seitsmemeetrine palkmaja seitsmemeetrise palgiga, paindub see isegi oma raskuse all, muudest koormustest rääkimata. Tihti lõigatakse talad valesti maja võradesse, tehakse nn allalõikeid, mille tulemusena ei toetu tala täielikult palgile ja võib igal hetkel puruneda.
Loomulikult on ühes artiklis võimatu rääkida kõigist palkmaja ehitamisel tekkivatest vigadest, kuid oleme nimetanud tüüpilised. Ja neil, kes alles alustavad palkmaja ehitamist, on kõik võimalused neid vältida.
Toimetus tänab ettevõtet "RUSDOM",
LLC "ISELOOMULIK EHITUSKVALITEEDI EKSPERTIDEERIMINE" (LLC "STROYEXPERTIZA")
ja OÜ "EHITUSEKSPERTIDE LABORAtoorium" abi eest materjali ettevalmistamisel.
Ajakiri "NOVIY DOM" nr 3-4 (2009)
Katuse alla toodud palkidest või puidust puitkarkass peab enne viimistlustöödega alustamist seisma vähemalt 6 kuud. Sellel perioodil annab konstruktsioon põhilise kokkutõmbumise ning edaspidi ei mõjuta puitmaterjali kuivamise tagajärjel toimuv seinte kõrguse muutus põhimõtteliselt maja välimust ja funktsionaalsust.
Kuus kuud, aasta või kauem seisnud palkmaja tuleks hoolikalt üle vaadata. Kui paigaldamine toimus tehnoloogiat rikkudes (näiteks puittüüblite asemel kinnitati kroonid naeltega), võivad kroonide vahele tekkida suured vahed. Rasketel juhtudel on parem raam lahti võtta ja uuesti paigaldada.
Oluline on otsustada seina kaunistamise tüüp väljast ja seestpoolt. Palkmaja ise näeb välja dekoratiivne ega vaja lisaviimistlust. Kui see peaks olema isoleeritud, paigaldatakse soojusisolatsioonikihiga väliskest - sel juhul säilib puitseinte kaudu loomulik õhuvahetus, mis tagab soodsa mikrokliima.
Puitmaja sisemine isolatsioon on vastunäidustatud, kuna selleks on vaja paigaldada mineraalisolatsiooni hüdro- ja aurutõke või kasutada vahtpolümeerist mittehingavaid soojusisolatsioonimaterjale. Lisaks röövib see majas ruumi.
Ebaatraktiivse välimusega vanast puidust maja puhul võib olla vajalik nii välis- kui ka siseviimistlus. Väljast katmine toimub tavaliselt voodri või plokkmajaga, seest seinad viimistletakse voodrilaua või kipsplaadiga.
Naturaalsest puidust maja viimistlemine hõlmab palkmaja töötlemist kaitsevahenditega, mis kaitsevad puud tule, putukate ja seenekahjustuste eest. Kui see ei peaks seinu katma, lakitakse need puidu jaoks läbipaistvaks või toonitakse või kasutatakse sobivat värvi peitsi. Ravi tuleb korrata iga 3-4 aasta järel.
Oluline on hoolitseda elektrikilbi paigaldamise ja maja vooluvõrku ühendamise eest, et tagada käeshoitavate elektritööriistade valgustus ja toide.
Tavaliselt koosneb valmis palkmaja seinakonstruktsioonidest, katusekattematerjaliga kaetud katusest, igal korrusel aluspõrandast ja pööningust.
Esimeses etapis on vaja välja lõigata kõik akna- ja ukseavad vastavalt projektile. Palkmaja edasiseks kokkutõmbumiseks on oluline lisada iga ava jaoks 6-8 cm kõrgust, mis kestab olenevalt materjali omadustest 3-5 aastat. Avade külgseintesse lõigatakse sooned ja sisestatakse korpuse vardad. Kui seda ei tehta, võivad avade servad viia.
Korpusplaadid paigaldatakse ukse- ja aknaavade ülemisse ossa, selle elemendi ja ava ülemise serva vahe peaks olema 6-7 cm, see täidetakse veel takuga ja suletakse sularahaga.
Kui välisseinad otsustatakse jätta voodrita, lihvitakse need väljast kuni 1 kW nurklihvijaga ja kroonlehega smirgelkettaga, mille tera suurus on 36-150 ühikut. Kui peate töötlema palkide kumerat pinda, peate tööriistalt kaitsekatte eemaldama. Oluline on kasutada respiraatorit ja kaitseprille, kuna töö käigus tekib palju tolmu.
Pärast seinte lihvimist seisneb viimistlustöö palkmaja töötlemises tuleaeglustava koostisega ja sellele järgnevas pahteldamises. Seinad on toonitud (valikuline), kaetud 2-3 korda puidu kaitsva lakiga. Samuti töödeldud ja värvitud karniisi üleulatused.
Samal etapil hakkavad nad välisseinu kaunistama plokkmaja või muude materjalidega, kui see on projektis ette nähtud.
Järgmises etapis paigaldatakse akna- ja ukseplokid, paigaldatakse kasseerimine. Kui konstruktsioon on puidust ja vajab värvimist, värvitakse see valitud värviga. Järgmisena peaksite paigaldama äravoolu ja viimistlema aluse. Veenduge, et kõik kommunikatsioonid on majas läbi viidud.
Kui maja on ehitatud vaivundamendile, tuleks esmalt paigaldada kelder, et kaitsta maja altpoolt külmumise eest.
Kui majja on plaanis paigaldada telliskiviahi, kamin või võimas põrandakatel (spetsiaalselt selleks ettenähtud ruumis), tuleb seadmele ehitada eraldi vundament. Asukoha valikul pöörake tähelepanu laetalade ja sarikajalgade asukohale, et klassikalise vertikaalkorstna paigaldamisel ei tekiks probleeme. Töö lõpetamiseks tuleb osa aluspõrandast lahti võtta.
Järgmisena viiakse läbi kommunikatsioonide sisemine juhtmestik ja esimese korruse põrand paigaldatakse isolatsiooniga mööda palke. Soojusisolaator asetatakse aluspõrandale talade vahele hüdroisolatsioonimembraani peale. Isolatsioon kaetakse aurutõkkemembraaniga, mööda palke topitakse vastuvõre ja põrandakate on monteeritud laudadest või vineerist - viimistluse alus. Märgades ruumides tehakse plaatimiseks õhuke tasanduskiht.
Majasisesed seinad on poleeritud ja pahteldatud, töödeldud tuleaeglustava koostisega, toonitud ja kaetud vees lahustuva lakiga. Akendele paigaldatakse kassa- ja aknalauad, vajadusel värvitakse. Palgikroonide vahele keeratud nööri paigaldamine lisab seintele esteetikat ning loob täiendava kaitse puhumise ja külmumise eest.
Seinte katmine kipsplaadi, krohvi, voodri või muude materjalidega, kui see on projektis ette nähtud, tehakse pärast laealuse paigaldamist, mis toimib teise korruse või pööningu põrandana. Lisaks on lagi kaetud voodrilauaga või krohvitud. Põrandakate on laotud.
Seejärel paigaldatakse statsionaarne trepp, töödeldakse ja värvitakse. Ülemisel korrusel tehakse täistsükkel sisetöid. Põrandavahede vahele asetatakse mineraalvillast isolatsioon, mis on kaitstud hüdro- ja aurutõkkemembraanidega - see toimib heliisolaatorina ja hoiab ära soojuskadu.
Katus on soojustatud, püstakud ja kalded viimistletud seestpoolt, põrand soojustatud ja pööningu või pööningu põrandakate monteeritud, põrandaliistud kinnitatud.
Elektrijuhtmestik puitmajades toimub vastavalt ohutusmeetmetele väliselt. Juhtmed on peidetud dekoratiivsetesse kaabelkanalitesse, paigaldatud on õhuliini pistikupesad.
Eraldi etapp on märgade ruumide korrastamine. Palkmaja siseviimistlus teostatakse peale konstruktsiooni maha istumist, kuid puitkonstruktsioonid muudavad pidevalt oma geomeetrilisi mõõtmeid, neelavad ja eraldavad niiskust. Kui plaanitakse seinu plaatida, on vaja paigaldada lehtmaterjalist raam, mida hoitakse vertikaalsete juhikute peal spetsiaalsete liugkinnituste abil.
Palkmaja viimistlemine pärast kokkutõmbumist toimub järgmisel põhimõttel: kõigepealt tehakse kõik tolmused tööd, seejärel viimistletakse ja viimases etapis paigaldatakse dekoratiivsed elemendid.
