Puitkarkassmajade ehitamine on meie piirkonnas populaarsust kogunud suhteliselt hiljuti, alles viimastel aastakümnetel. Ja selliste hoonete toetajate arvu nii kiire kasv on tingitud nende ehitamise väga kiirest protsessist ja keskkonnasõbralike materjalide kasutamise võimalusest.
Esimesed karkasshooned ilmusid Ameerika ja Kanada territooriumide väljatöötamise ajal, seejärel levisid need laialt Euroopa riikides. Seda tüüpi hoone on hea mitte ainult seetõttu, et maja tõuseb kiiresti, vaid ka seetõttu, et see nõuab palju vähem kulusid ja füüsilist pingutust. Lisaks, kui maja fassaad on viimistletud mõne kaasaegse materjaliga, mis imiteerib tellist, puitu või kivi, siis ei saa selle seinu põhilistest eristada.
Huvitav on see, et oma kätega ehitamine on täiesti võimalik isegi üksi. Loomulikult võtab protsess palju kauem aega, kuid te ei pea maksma kogu meeskonna töö eest. Kui otsustate ehituse ise teostada ja lõpetada soojal ja kuival suveperioodil, siis tuleb alustada siiski varakevadel. Kui maja ei ole täiesti valmis kuni hilissügiseni tuleb püüda ehitusplats viia vähemalt sõrestiku konstruktsiooni ja katusekattematerjali põrandani, kuna hoone ei tohi katmata seista kuni järgmise kevadeni.
Kui mõelda üldjoontes, siis maja karkasskonstruktsioon koosneb alumisest ja ülemisest rakmed, mis kinnitavad vertikaalselt paigaldatud nagid, mis moodustavad välis- ja siseseinte karkassi. Põrandate ja katusekorruse alus koosneb puidust kandvatest taladest. Sarikate süsteem on samuti ehitatud prussidest, millele laotakse katusekate. On soovitav, et see ei erineks liiga suure massi poolest.
Karkassi elementide vahele paigaldatakse ja asetatakse küttekeha. Selle paksus valitakse sõltuvalt piirkonnast ja kliimatingimustest. Igal juhul peab raami riiulite paksus vastama sellele väärtusele. Kõige sagedamini valitakse soojusisolatsioonimaterjaliks üks mineraalvilla, ekovati, vahtpolüstürooli või polüuretaanvahu sortidest. Paisutatud savi kasutatakse ka põrandate ja pööningupõrandate soojustamiseks.
Kuidas soojustada karkassmaja?
Valides tuleb arvestada mitte ainult materjali soojusisolatsiooniomadustega, vaid ka mitmete muude teguritega - hügroskoopsus, keemiline ja bioloogiline vastupidavus, tihedus, keskkonnasõbralikkus jne. Ja karkassmaja puhul on materjali põlevus ja selle stabiilsus väga olulised. .
Meie portaali lehtedel on palju materjale, mis räägivad üksikasjalikult.
Pärast isolatsiooni paigaldamist kaetakse konstruktsioon niiskuskindlate materjalidega - see võib olla OSB-plaat, niiskuskindel vineer või tsemendiga liimitud puitlaastplaat (DSP).
Võrreldes täispuidust, plokk- või tellistest hoonetega on karkasskonstruktsioon kerge ega vaja massiivset vundamenti. Selle jaoks sobib sammas- või vaia-kruvipõhi ja kui majas on plaanis korraldada keldrid, siis on sel juhul kõige parem valida lintvundament. Karkasskonstruktsioon peab olema maapinnast piisavalt kõrgele tõstetud, seega peab keldri kõrgus olema vähemalt 500 mm. See on vajalik niiskuse tagamiseks mullast, vihmast vesi või lumehanged mõjutasid karkassmaja puitelemente nii vähe kui võimalik.
Igasugune ehitus algab vundamendist ja nagu eespool öeldud, saate valida mis tahes selle tüübi (välja arvatud võib-olla monoliitne "ujuv" plaat - seda pole vaja).
Enne vundamendi alla kaevikute kaevamist või vaiade kruvimist on vaja ala hoolikalt märgistada. Seda tööd ei tohiks pidada teisejärguliseks, kuna sellest sõltub tulevaste seinte sirgus ja töö kogumaht. Niisiis nagu mitte vaja teha teha ülemääraseid jõupingutusi vundamendi ümbertegemiseks, kui selle täpsed koordinaadid ja mõõtmed on esialgu kindlaks määratud.
Seda tüüpi "joonisel" määratakse kõik hoone kandvad seinad juhul, kui valitakse lint tüüpi vundament. Kui plaanite sambakujulist versiooni või vaiakruvi, peate märkima iga samba (tugede) täpse asukoha.
Need meetodid on kõige taskukohasemad, kuna kui kutsute suuremahulisi seadmeid, siis on selleks esiteks vaja kohapeal lisaruumi ja vaba juurdepääsu töökohale ning teiseks on sellise puurimise maksumus maksab kordades rohkem.
Kui rajatakse sammasvundament, tuleb maapinnast maja väljapääsuni kulgev toruosa hoolikalt isoleerida. Selle ümber on soovitatav ehitada telliskiviseinad ning toru ja nende vaheline ruum isolatsiooniga täita.
Loomulikult saab seda tööd teha pärast ehituse lõppu, kuid sel juhul on seda ebamugav teha - peate lõikama põrandasse augud või lõikama läbi alusmüüri.
Ühel sihtasutuse tüübil konkreetselt peatumiseks peate mõistma, mis need on.
Ribavundament
Seda tüüpi vundament on betoonist monoliitriba, mille konstruktsioonis on tugevdusvõre. Keldriosa kõrgus võib olla erinev, kuid kui maja ehitusplaanis on kelder, siis tõstetakse alusmüürid 600 ÷ 800 mm võrra kõrgemale, sel juhul vajavad need soojustamist. Raketise ettevalmistamisel ei tohiks unustada ventilatsiooniavasid, mis ei lase niiskusel konstruktsiooni alla koguneda.
"Klassikaline" riba vundament Kui nähakse kohe ette meetmed näriliste vastu võitlemiseks, keda linnast väljas on alati palju, siis on soovitatav vundamendi ümber ja sees teha peeneteralise paisutatud savi tagasitäide.
Kolonni sihtasutus
1 - vundamendi sammas;
2 - rihmatalad;
3 - põrandatalad;
4 - aluspõranda palgid.
Sammasvundament on betoonist, tellistest või kombineeritud sammaste komplekt, mis on vastavalt juurdehindlusele paigutatud õiges järjekorras. Tugesid süvendatakse sõltuvalt pinnasekihtide tüübist ja asukohast piirkonnas ning tulevase struktuuri massiivsusest.
Kas valite sammaskujulise vundamendi?
Stabiilsel pinnal karkassmaja jaoks - väga hea lahendus. Kõik paigaldamise üksikasjad leiate spetsiaalsest artiklist.
Vaia kruvivundament
Kruvvundament koosneb punktides vajaliku sügavusele kruvitud metallvaiadest vastavalt projektile vastavalt tehtud märgistustele. Maapinnast välja ulatuv vaiade ülemine osa seotakse metallist võre või metallist sillustega ning seejärel võimsa talaga. Sellest saab raami konstruktsiooni enda alumise rihma aluseks.
Vaia-kruvi disain on hea selle poolest, et toed saab sisse keerata nii, et need ulatuvad erinevatele kõrgustele. See võimaldab teil paigaldada maja mitte ainult tasasele alale, vaid ka karmile kohale, kõrguste vahega - siis pole vaiade ühele horisontaalsele tasemele viimine keeruline. ühele kõrgusele.
Kruvivaiu ei saa te ise kruvida - peate kas kutsuma mitu abilist või kasutama spetsiaalse varustusega "relvastatud" käsitööliste meeskonna teenuseid.
Tsemendi ja segu alused
Ükskõik milline sihtasutus on valitud, peab see olema peal veekindel- platvorm (võre, kinnitusplaadid või postide või teibi ülemine serv), millele paigaldatakse alumine kinnitustala, on kaetud katusekattematerjaliga, mis loob niiskuskindla tihendi.
Katusematerjal levib tõrvamastiksile mitmes kihis, eelistatavalt "kuumalt" ja see peab olema 150 ÷ 200 mm suurem kui vundamendi laius, kuna see peab mõlemalt poolt välja ulatuma.
Rihm on valmistatud vardast, mille suurus on 150 × 150 või 200 × 150 mm. Nurkades ühendatakse elemendid “pooleks puuks”, vardad keeratakse kindlalt kokku ja kinnitatakse naastude või ankrukinnituste abil vundamendi tugedele (lindile), olenevalt sellest, millist tüüpi alust on valitud ja mis materjalist see on ehitatud.
Lisaks kinnitatakse rihmatalad kokku nurkade või muude metallelementidega, näiteks plaatidega. Samade osadega saab kinnitada rihma vundamendile.
Nende tööde lõpus tuleks hankida jäik rihm, mis peaks vastu raami põhikonstruktsioonile. Juhul, kui kasutatava tala ristlõige ei ole õige suurusega, laotakse kaks, mõnikord ka kolm osa üksteise peale.
Ja, kinnitatakse rihma ülemine tala alumisele talale nii, et võimalikud põkkühendused, kui neid on, ei kukuks üksteisest üle.
Kui puitrihm on paigaldatud lintvundamendile, siis ei pruugi see olla liiga paks, kuid väga oluline on, et selle laius ühtiks betoonaluse laiusega.
Keldri talad
Raami tugevusomadused sõltuvad maksimaalsel määral rihmatalade ja põrandatalade kvaliteedist ja ristlõikest. On selge, et nad püüavad valida esmaklassilist materjali. Kuid ristlõige sõltub avade pikkusest ja osade asukoha astmest. Suuruse õigeks määramiseks võite kasutada järgmist tabelit:
Karkasshoone põrandatalade ristlõike tabel:
| 1. klassi kasutatud saematerjali sektsioon | ulatuse pikkus (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| Pööningukorrus | |||||||
| juhatus | |||||||
| 160 × 50 | 1200 | 900 | 650 | 500 | 420 | - | - |
| 200 × 50 | 1850 | 1350 | 1050 | 800 | 650 | 550 | 450 |
| 180 × 80 | 2400 | 1750 | 1350 | 1050 | 850 | 700 | 600 |
| baar | Kõrvuti asetsevate talade vaheline kaugus (mm) | ||||||
| 140 × 180 | - | - | - | 1800 | 1480 | 1200 | 1050 |
| 150 × 200 | - | - | - | 2400 | 2000 | 1650 | 1400 |
| 160 × 220 | - | - | - | - | 2500 | 2000 | 1750 |
| Keldri- ja põrandatevahelised laed | |||||||
| juhatus | Kõrvuti asetsevate talade vaheline kaugus (mm) | ||||||
| 160 × 50 | 800 | 600 | 450 | - | - | - | - |
| 200 × 50 | 1250 | 900 | 700 | 550 | 450 | - | - |
| 180 × 80 | 1200 | 1200 | 900 | 700 | 650 | 450 | - |
| baar | Kõrvuti asetsevate talade vaheline kaugus (mm) | ||||||
| 140 × 180 | - | - | 1550 | 1200 | 1300 | 800 | 700 |
| 150 × 200 | - | - | - | 1650 | 1700 | 1000 | 900 |
| 160 × 220 | - | - | - | 2000 | 1900 | 1400 | 1100 |
Talad peavad andma tulevase põranda struktuurile jäikuse ja töökindluse. Seetõttu, kui hoone pindala on piisavalt suur, asetatakse keldritalad sageli iga ruumi jaoks eraldi rihmale.
aluspõranda põrandakate
Põranda isoleeriva "piruka" paigaldamine
Viimasel ajal kasutatakse vineeri asemel sageli tsemendiga seotud puitlaastplaate, mida saab kasutada mitte ainult põrandakatteks, vaid ka seinte ja lagede jaoks. Materjalil on head tehnilised ja tööomadused, see ei ole halvem, kuid mõnes mõttes isegi ületab oma "konkurendid".
Allolev tabel näitab võrdlevaid hinnanguid mõnede lehtmaterjalide näitajad, mis Need annavad teile nendest ligikaudse ettekujutuse ja aitavad teil valikut teha.
| Omadused | Materjali hindamine 5-pallisüsteemis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine tulemus | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 |
| MDF | Puitlaastplaat | Vineer | OSB | DSP | |
| Tugevus | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Vastupidavus välistele agressiivsetele mõjudele | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Mõõtmete stabiilsus | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Kaal | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Töötlemise valmistatavus | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Värvaine valmistatavus | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Defektid: sõlmed, kihistumine, kihistumine jne. | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Põrandat katvad materjalilehed kruvitakse isekeermestavate kruvidega põrandatalade külge. Kui soojustus on ette nähtud kahes kihis, siis naelutatakse talade peale palgid, mille vahele laotakse teine isolatsioonikiht. Siis on kõik endine - pannakse aurutõke ja palkidele on juba kinnitatud vineer või mõni muu kate.
Tuleb märkida, et viimase aurutõkkekihi asemel kattuvad katusekattematerjali lehed sageli 150 ÷ 200 mm, mis kinnitatakse mastiksiga "kuumalt" kokku.
Kui olete alumise vööga lõpetanud, võite jätkata seinte karkassi ehitamisega. Kõigepealt on vaja paigaldada nurgapostid, mis on tavaliselt suurema ristlõikega kui vahepealsed.
- Kui kinnitamine toimub pärast põranda paigaldamist, lõigatakse põrandatalade lähedale sooned. Neisse paigaldatakse nagid ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega tala ja rihma külge.
- Juhul, kui nagid kinnitatakse enne põranda paigaldamist, saab seda teha lisadetailiga - puidutükiga, mis kruvitakse kruvidega nagi sisemusse ja kinnitusvarda külge.
- Kolmas võimalus on diagonaalsete tugedega (kaldega) nagide paigaldamine, mis paigaldatakse mõlemale küljele ja kruvitakse kruvidega või naelutatakse.
- Neljas nagide kinnitusviis võib olla riiuli täielik või mittetäielik lõikamine rihmaks või täiendavaks armatuurvardaks, mis on naelutatud risti põrandataladega.
Pärast seda, kui seinakarkassi tugevus ja stabiilsus enam muret ei valmista, on võimalik paigaldada pööningupõranda talad.
Kinnitus toimub metallnurga abil, mis kruvitakse ühelt poolt rihma külge ja teiselt poolt tala külge. Kinnitused paigaldatakse tala mõlemale küljele.
Katusekivid
Pärast juurde maja kohale on püstitatud katus, on vaja paigaldada välisaknad ja -uksed. See protsess viiakse läbi enne soojustustöid, et oleks võimalik üheaegselt sulgeda kõik akna- ja ukseplokkide paigaldamisel tekkida võivad praod ja vahed. Pärast seda saate jätkata seinte, pööningupõrandate ja katuste isolatsiooni.
Seinu saab soojustada nii seest kui väljast. Selleks kasutatakse soojusisolatsioonimaterjale, mida on juba mainitud meie väljaandes.
Isolatsiooni peale kinnitatakse tuulekindel aurutõkkekile.
- kraniaalvardad kruvitakse põrandataladele;
- neile pannakse süvispõrand;
- põrand on kaetud hüdroisolatsiooniga;
- siis tuleb soojustusmaterjal (paisutatud savi, mineraalvill, saepuru, ökovatt, vahtpolüstüreen jne);
- soojustus on ülalt kaetud hüdroisolatsiooniga;
- selle peale on paigaldatud pööningu "valge" põranda lauad või vineer.
Mantli saab kinnitada sarikatele või täiendavalt kruvitud horisontaalsele kastile.
Isolatsiooniga vooderdisega kate – lahendus mitmele probleemile korraga!
Hoone fassaad omandab usaldusväärse soojusisolatsiooni, kaitse ilmastikunähtuste eest ja maja ise - terviklikkuse, täpsuse ja individuaalsuse.
Kuidas - loe meie portaali eriväljaandest.
- kipsplaat, täiesti siledate seinte tegemine värvimiseks või tapetseerimiseks;
- puitvoodrilaud, mis muudab maja hubaseks ja toob sellesse loomulikku värskust;
- vineer, mida saab ka värvimiseks või tapeediks ette valmistada.
Karkassmaja siseviimistlus - omanike soovil Viimistlustööde lõpus paigaldatakse akende ja uste ümber dekoratiivpaneelid - nõlvad ja plaadid.
Kui verandat või terrassi projektis ei planeeritud, saab need pärast kõigi tööde lõpetamist kinnitada, kuid parem on muidugi ehitada koos seintega.
Elektrit saab paigaldada nii seinte sisse, isegi raami paigaldamise etapis kui ka pärast dekoratiivmaterjaliga mantli valmimist. Viimast paigaldusviisi kasutatakse viimasel ajal üha enam, kuna see on turvalisem ja võimaldab vajadusel teostada remonti ilma dekoratiivviimistlust avamata. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab aga kasutada muid võimalusi.
Elektrijuhtmestik puitmajas - erilist tähelepanu!
Räägi, mis meeldib, aga puitmaja tuleoht on alati suurem kui kivimaja oma. Ükski "vabadus" elektrikute paigaldamisel on lihtsalt vastuvõetamatu!
Kuidas seda õigesti paigaldada, kirjeldatakse üksikasjalikult portaali spetsiaalses artiklis.
Kui otsustatakse alustada karkassmaja ehitamist, peate meeles pidama, et see nõuab palju vaba aega, kuigi võrreldamatult vähem kui teiste hoonetega. Töö läheb kindlasti lõbusamalt ja kiiremini, kui läheduses on usaldusväärne ja asjatundlik abiline ning soovitavalt mitu. Selle stsenaariumi korral on täiesti võimalik ehitada maja ühe suvehooaja jooksul.
Peaasi, et ehitusprotsessis igat liiki tööde tegemisel toimida vastavalt tehnoloogilistele juhistele, teha neid täpselt, sujuvalt ja järjepidevalt.
Ja kokkuvõtteks, et üldpilt oleks täielik - videoloeng karkassmajade peamistest eelistest ja puudustest.
Soojusisolatsioonimaterjalid
Karkassmaja ehitus võimaldab kiiresti lahendada eluasemeprobleemi, säästa materjale ja teha tööd ise. Kokkupanek võtab aega vaid 2-3 kuud ja puidukulud on peaaegu poole väiksemad (võrreldes puitehitistega). Raami saate ehitada ilma tõsise ehituskogemuseta - samm-sammult juhised aitavad teid selles.
Raammaja ehitamiseks on mitu tehnoloogiat: Kanada, Soome, Saksa, kasutades puidust või metallist alust. Kuid igal juhul sisaldab disain järgmisi elemente:
Seina paksus oleneb ehituspiirkonnast ja maja otstarbest- ajutiseks või hooajaliseks elamiseks. Materjalide komplekt on standardne: puittalad, lauad, OSB paneelid, niiskuskindel vineer, soojustus, kinnitusdetailid. Spetsiaalseid tööriistu pole vaja, kuid mõnikord võib suurte elementide paigaldamiseks vaja minna tehnikut.
Karkassmaja aluseks on puitmaterjalid, mis liigne niiskus kahjustab. Oluline on valida õige ehitusplats - kuiv, ilma märgaladeta, vihma ajal mitte üleujutatud. Vajalik on maapind eelnevalt tasandada, praht eemaldada, veoautodele läbipääs ette valmistada.
Teine etapp on areng. See ülesanne on kõige parem jätta professionaalidele, kes võtta arvesse olemasolevaid ehitusnorme, kooskõlastada dokumente litsentse väljastavates asutustes. Kui oskused lubavad, võite võtta tüüpilise projekti ja kohandada seda oma vajadustega. Peaasi, et ei tohi unustada insenerikommunikatsiooni ja arvestada maja soovitatud mõõtmetega.
Tähtis! Raammaja kiireks ehitamiseks koostage kindlasti kalkulatsioon ja kirjeldage kõiki tööetappe. Aluseks võite võtta järgmised samm-sammult juhised.
Puitkonstruktsioonid on bioloogiliselt hävivad, tulele ebastabiilsed. Selle probleemi lahendamiseks taotlege leegiaeglustid ja bioprotektiivsed ühendid. Kõige mugavam on kasutada kompleksset vahendit, mis kaitseb tule, puuusside ja lagunemise eest. Impregneerimistöötlus on vajalik karkassmaja ehitamise igas etapis.
Skelett kaalub palju vähem kui puit- või telliskivimaja, nii et selle jaoks piisab kergest vundamendist.
Kõige populaarsem variant on lint. Selle korrastamiseks kaevavad nad vastavalt tulevase maja märgistusele kaeviku, paigaldavad sellesse puidust raketise, täidavad betoonmördiga ja tambivad segu. Tampimiseks kasutage käsitööriistu või spetsiaalseid vibraatoreid.
Teisel kohal on - igav või kruvi. Esimesel juhul lüüakse vaiad eelnevalt puuritud aukudesse, teisel kruvitakse need sisse käsitsi või spetsiaalse varustuse abil. Nende kohal on lindi kujul asetatud võre. 200-400 mm paksune ja 200-300 mm kõrge. See seob vaiad ühtseks tervikuks, suurendades konstruktsiooni tugevust. Vaivundamendi korraldamisel on oluline arvestada pinnase omadustega ja rangelt järgida tehnoloogiat. Vastasel juhul pinnas paisub ja kobestab vaiad.
plaatvundament- suurepärane võimalus neile, kes otsustavad oma kätega raammaja ehitada. Betoonist valatud plaat kompenseerib pinnase hooajalist paisumist. Soovitatav kõrgus on 250-500 mm. Kõige praktilisem isoleeritud Rootsi plaat (UShP), koosneb mitmest kihist:
UWB ühendab endas vundamendi, monoliitpõranda ja küttesüsteemi. Kuid selline sihtasutus nõuab suuri rahalisi investeeringuid.
Üks kõige kättesaadavamaid sihtasutusi - sammaskujuline. See on väike post, mis on paigaldatud maapinnale või maetud sellesse. Sammasvundamenti on lihtne oma kätega teha, kuid madala töökindluse tõttu sobib see ainult kodumajapidamistele.
Puidust aluspõrandat on kahte tüüpi:
Esimesel juhul täheldatakse horisontaalset taset aluse või võre paigutamise etapis, teisel - aluse valamise etapis.
Aluspõranda paigaldamise tehnoloogia näeb välja nagu seinaplaan. Esiteks paigaldatakse tugialus - palgid ja risttalad. Vajadusel lagedad kattuvad. Konstruktsiooni tugevdamiseks kasutatakse täiendavaid vahetükke. Samas etapis paigaldatakse insenerikonstruktsioonid: veevarustus, gaasitorustik ja kanalisatsioon.
Moodulmajade karkassid on metallist ja puidust. Kui teil pole ehituskogemust, on parem tellida paigaldusvalmis tehasekomplekt. Vastasel juhul on vaja järgima monteerimistehnoloogiat. On kaks võimalust.
Teine meetod on mugavam ja produktiivsem - eriti metallraamide puhul. Viimase kokkupanekuks kasutatakse keevitusmasinat.
Raami ehitamine toimub mitmes etapis:
Puitelementide ühendamiseks kasutatakse mitmeid tehnoloogiaid: 90° liigend, 45° lõigatud vuuk, poolpuitliide, täpi ja soone liited.
Katuse ehitamine on karkassmaja ehitamise üks olulisemaid etappe. Eelnevalt on vaja kindlaks määrata selle tüüp, sõrestikusüsteemi tüüp, mantli materjal. Viilkatus sobib hästi karkassiks kaldega mitte vähem kui 28 ja mitte üle 50 kraadi.
Sõrestikusüsteemi jaoks vajate plaate sektsioon 50*150 või 50*200 mm- mõõtmed sõltuvad projekteeritud koormusest ja kasutatud isolatsioonist. Standardsamm on 60 cm.Kaks lauda ühendatakse maapinnale, valmis konstruktsioon tõstetakse katusele ja monteeritakse ülemisele viimistlusele üleulatusega 35-70 cm. Katuse ühtlaseks muutmiseks paigaldatakse sarikad esmalt viiludele ja seejärel keskele. Viimane etapp on õhendatud või pideva aediku paigaldamine, mille peale kinnitatakse katusematerjal.
Valmis raami töödeldakse antiseptikumidega, kuivatatakse hästi ja kaetakse OSB-plaatidega. Saadud rakud täidetakse isolatsiooniga - mineraalvill või vahtpolüstüreen. Kihi paksus oleneb maja otstarbest - alaliseks elamiseks on vaja vähemalt 15-20 cm Seinatort näeb välja selline:
Väliskaunistuseks kasutamiseks vooder, puit- või kiudtsementpaneelid, krohv, dekoratiivtellised.
See on karkassmaja viimistlus. Kerged seinad ei tõmbu kokku, nii et saate kohe asuda viimistlema. See läbib mitu etappi:
Kui järgite ehitustehnoloogiat, teenib karkassmaja teid palju aastaid. Peaasi on valida õige projekt, mis vastab piirkonna kliimatingimustele ja regulatiivsetele nõuetele.
Raammajad on arendajate seas väga populaarsed. Selle põhjuseks on asjaolu, et need on ehitatud lühikeseks ajaks, nõuavad minimaalselt rahalisi vahendeid, neil on suurepärased jõudlusomadused ja need on keskkonnasõbralikud.
Kui kellelgi on soov just sellist maja ehitama hakata, siis siit artiklist saad infot, kuidas seda teha. Kõik on siin loetletud etappide kaupa. Samas tähendab see seda, et kõik ettevalmistavad ja mis kõige tähtsam – korralduslikud meetmed on tehtud ning maja ehitamiseks luba on saadud. Mida see nõuab?
Vundament valitakse oma äranägemise järgi ja see võib olla sammas-, vaia-, lint- jne. Selles artiklis käsitletakse näidet karkassmaja ehitamisest vaia-kruvi tüüpi vundamendiga.
Seda tüüpi vundament sobib piirkondadele, kus on lahtine või ebastabiilne pinnas. Seda tüüpi vundamendil on mitmeid eeliseid, näiteks:
Märkusena! Kruvivundamendi olemasolu ei võimalda majas keldrit varustada. See on selle valiku oluline puudus.
Vaiad peavad olema õige geomeetrilise kuju ja kvaliteetsete labadega. Sobivad vaiad saab valida vastavast tabelist.
Kruvihunnik (toru läbimõõt) Paigaldamise etapp Rakendus
219
3-10
Majad, muulid, angaarid
159
2-5
Samamoodi
133
2-5
Samamoodi
108
2-5
Rasked väravad, muulid, angaarid, majad, aiad
89
2-4
Võib kasutada lisavaiana, majadele, hozblokile
76
1-3
Kerghooned, terrassid, viidad, liiklusmärgid
59
0.5-2
Samamoodi
Märkusena! Tingimustes, kus pinnas on savine, tuleks töid teha kuiva, mitte vihmase ilmaga. Vaiad paigaldatakse rangelt vertikaalselt.
Suure paksusega vaiade kasutamisel peate kasutama spetsiaalset varustust. Kui valite optimaalse läbimõõduga vaiad, saate seda ise teha. Sel juhul on palju lihtsam määrata vaiade paigaldamise sama taset.
Alustuseks tehakse objektil vajalik märgistus ja ala valmistatakse ette. Soovitav on, et see oleks horisontaalselt ühtlane ja võiks olla vaiade sügavuse omamoodi juhis.
Järgmine samm on tulevase sihtasutuse perimeetri määramine. Selleks lüüakse selle nurkadesse metallvardad, mille järel tõmmatakse nende vahele köis. On vaja kontrollida, kas tulevasel vundamendil on täisnurgad.
Kõigepealt paigaldatakse vaiad nurkadesse vähemalt 0,5 meetri sügavusele. Kuigi kõik sõltub mulla tüübist. Parem on paigaldada vaiad kokku: üks keerake need sisse ja teine kontrollib vertikaalsust. Pärast vaiade paigaldamist hoone nurkadesse hakkavad nad paigaldama vahevaiasid, mis võivad asuda üksteisest 0,7-1,2 meetri kaugusel. Kõik vaiad kruvitakse vajaliku sügavusega, misjärel need tasandatakse, betoneeritakse ja pead monteeritakse vaiadele.
Selle toimingu jaoks sobivad vardad mõõtmetega 150x150 mm, 200x200 mm ja 200x250 mm. Enne talade ladumist määritakse vaiade tipud mastiksiga ja laotakse paar kihti katusematerjali. See on nn hüdroisolatsioon. Baarid tuleb töödelda antiseptiga.
Talad on paigaldatud kogu tulevase hoone perimeetri ümber ja on omavahel ühendatud pooleks puuks, kasutades 120 mm pikkusi naelu. Kõik liitekohad on tugevdatud nurkadega, mis kinnitatakse 50-60 mm pikkuste naeltega.
Vardad kinnitatakse aluse külge kruvidega, samas kui need sobivad spetsiaalsetesse peadesse ja tõmbavad neid hästi kruvidega.
Varraste rihma peale asetatakse laud, mis blokeerib vardade liitekohad. Tulevikus paigaldatakse sellele tahvlile tulevase raami vertikaalsed nagid. Laud naelutatakse tala külge 100-120 mm pikkuste naeltega.
Süvispõrand on paigaldatud palkidele mõõtmetega 100 x 150 mm, paigaldatakse iga 0,6 meetri järel. Palgid ühendatakse rihmaga metallnurkade abil, misjärel naelutatakse palkide peale laud.
Lagedevahelistesse avadesse asetatakse küttekeha ja sellele kantakse aurutõkkekile. Pärast seda on kõik kaetud vineeriga. Vineer võetakse paksult ja kinnitatakse palkide külge. Selleks, et põrand oleks ühtlane, tuleb palgid paigaldada samale horisontaaltasapinnale.
Raami paigaldamiseks võetakse järgmise suurusega vardad: 100x50 mm, 150x50 mm, 200x50 mm. Esiteks paigaldatakse konstruktsiooni nurkadesse vertikaalsed nagid. Need on kindlalt kinnitatud tugevdatud metallnurkadega. Pärast seda jätkake ülejäänud nagide paigaldamisega, mis kinnitatakse samamoodi nagu nurgariiulid. Kõik nagid on kinnitatud noole külge, mis vähendab konstruktsiooni lõdvenemist.
Ülemine tala ühendatakse nurkadest lõikamise teel, teiste vertikaalpostidega aga nurkade abil. Suurema tugevuse tagamiseks paigaldatakse diagonaalsed nõlvad.
Neid saab paigaldada kolmel viisil:
Teise võimalusena on soovitatav kombineerida mitut meetodit korraga. See võib olla lõikamisvõimalus ja nurkade kasutamise võimalus. Talad paigaldatakse otse ülemise trimmi talale. Kinnitada saab isekeermestavate kruvidega, kuid parem on kasutada naelu, kuna need võimaldavad puidul niiskuse muutumisel vabalt laieneda.
Katuse paigaldamine on üsna aeganõudev tegevus, mis väärib kirjeldust eraldi artiklis.
Selleks on müügil lai valik kattematerjale, nagu vooder, puidusimulaator, tehiskivist jne. Tööd tehakse järgmises järjekorras:
Töö käigus ei tohiks unustada elamu soojustamist. Reeglina on kõik isoleeritud: põrand, katus ja seinad. Ärge unustage aurutõkkekilet.
Hoone on peaaegu valmis, jääb vaid teostada eluruumi siseviimistlus. Siin saate kasutada paljusid võimalusi, eriti kuna iga tuba nõuab oma lähenemist. Sellised ruumid nagu vannituba ja köök on viimistletud erakordselt.
Siin näete etapiviisiliselt karkassmaja ehitamist oma kätega nädalavahetustel.
Meie samm-sammult juhised Jagame karkassmaja ehitamise mitmeks etapiks:
Väärib märkimist, et karkassmaja ehitamise iga etapp väärib eraldi artiklit, lisaks kõigele, kui kirjeldate kõiki võimalikke vundamentide, katuste jms võimalusi, saate terve raamatu. Sellega seoses kirjeldatakse loetavuse parandamiseks mõningaid ehitusetappe üksikasjalikult eraldi artiklites, kuid siin - ainult seda, mis puudutab konkreetselt funktsioone. raammaja.
Mis tahes maja ehitamise ettevalmistustööd on samad ja hõlmavad:
Kõigepealt peate puhastama ala taimestikust, kui mitte kogu, siis vähemalt koht, kuhu maja ehitatakse. See hõlbustab oluliselt märgistamist ja muudab selle täpsemaks.
Kui ehitusplatsil on suur kalle, siis olenevalt vundamendi tüübist ja soovist saab selle spetsiaalse varustuse abil eelnevalt silmapiiril tasandada.
Tähelepanu! Ärge jätke seda protseduuri tähelepanuta, kulutades koristamisele 1–2 tundi, tulevikus hõlbustate oluliselt oma tööd ja rohus tehtud mõõtmised võivad olla suure veaga.
Märgistamine on väga oluline etapp, sest sellest sõltub seinte paigutus ja nurkade ühtlus. Ebatäpse märgistuse korral on seda viga järgmistes etappides väga raske parandada.
Karkassmaja vundamendi märgistamine, nagu ka mis tahes muu, hõlmab reeglina tihvtide esialgset paigaldamist (kõik välisseinad on märgistatud), samuti kõigi siseseinte märgistamist.
Kui soovite teada, kuidas oma kätega maja vundamenti õigesti märgistada ning et kõik seinad ja nurgad oleksid ühtlased ja projektiga kooskõlas, soovitan teil lugeda minu sellekohast artiklit. Arvestades suurt infohulka, pidin selle eraldi välja võtma.
Karkassmaja suureks eeliseks on see, et selle ehitamiseks sobib peaaegu igasugune vundament. Ainus piirang on saidi pinnase tüüp ja teie võimalused.
Tasub öelda, et raammaja vundamendi rajamine oma kätega väärib eraldi aruteluteemasid ja see on lisatud eraldi artiklitesse. Pealegi on sobivaid vundamente mitut tüüpi ja milline neist valida, on teie otsustada.
Siin räägin lühidalt karkassmaja jaoks sobivatest vundamentidest ja nende kasutamise juhtudest, samuti annan lingid nende üksikasjalikule kirjeldusele.
Kõige levinum karkassmaja vundamendi tüüp on vaiakruvi. See on sellise maja jaoks praktiliselt kõige lihtsam ja odavam variant, eriti kuna vaivundamenti pole oma kätega keeruline paigaldada.
Selline vundament sobib peaaegu igale pinnasele, välja arvatud kivine. Eriti hästi sobib soistele muldadele, kus tihedad mullakivimid on sügavad ja muud liigid väga kallid.
Üldiselt on kõik kruvivundamentide plussid ja miinused käsitletud teises teemas, mis aitab teil otsustada oma kodu toe valiku üle.
Madal lintvundament, kasutatakse ka ehitusel üsna tihti. Selle põhjuseks on selle paigaldamise suhteliselt madal hind, samuti võimalus kasutada majas betoonpõrandaid.
Selline vundament nõuab oma suhtelise hapruse tõttu täpset kinnipidamist paigaldamise tehnoloogiast.
Reeglina kasutatakse heas pinnases madalat lintvundamenti, mis on rangelt vastunäidustatud väga kõrge põhjaveetasemega ja soiste pinnastega.
Hiljuti kogub plaatvundament üha enam populaarsust oma kätega karkassmaja ehitamiseks. Vaatamata madalale hinnale on sellel ilmsed eelised, nagu mitmekülgsus, töökindlus, vastupidavus ning seda saab kasutada ka maja aluspõrandana ja mitte kulutada sellele eraldi.
Sageli kasutatakse klassikalise monoliitplaadi asemel jäikustega plaatvundamenti. See võimaldab teil paigaldamisel pisut kokku hoida ja tugevdab ka kogu konstruktsiooni tervikuna.
Karkassmaja põrandad ei erine palju muud tüüpi majade põrandatest ja võivad olla puidust või betoonist. Valik sõltub täielikult vundamendi tüübist, võimalustest ja soovidest. 
Selles samm-sammulises juhendis käsitleme üksikasjalikult ainult puitpõrandat, betooni - lühidalt, kuna seda kasutatakse harvemini ja kõike pole võimalik ühte artiklisse mahutada.
Väärib märkimist, et karkassmaja betoonpõrand on paigutatud, plaatvundamendi või lintvundamendi korral. Plaadiga on kõik selge – plaat ise saab olema esimese korruse põrand.
Aga kui vundament on riba - betoonpõrand on valmistatud kergbetoonist, näiteks paisutatud savibetoonist.
Vaatame puitpõranda seadet vaivundamendi näitel. Lindi puhul tehakse põhimõtteliselt kõik täpselt samamoodi, välja arvatud alumine trimm, võib see olla ka õhemast talast. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.
Puitpõranda seade algab vundamendi sidumisega. Reeglina tehakse rihmad puidust 150x150 või 150x200, olenevalt seina paksusest ja vaiade vahekaugusest. Mida suurem on vahemaa, seda paksem peab olema tala, et vältida läbivajumist. 
Rihm on vajalik esiteks vundamendi jäikuse andmiseks ja teiseks vundamendi koormuse ühtlaseks jaotamiseks ning kolmandaks on see karkassmaja tulevase põranda tugi.
Oma kätega sidumisprotsessi hõlpsaks teostamiseks jagame selle mitmeks etapiks:
Kui karkassmaja vundamendi sidumine on valmis, jätkame oma juhiste järgmise etapiga - põrandakarkassi ehitamist.
Väärib märkimist, et juba selles etapis on soovitav ette näha kõik majja sisenevad kommunikatsioonid, nagu vesi ja kanalisatsioon. Elektrit ja gaasi saab anda hiljem, kuid kui kõik on ette nähtud, on hiljem probleeme palju vähem.
Järgmine samm on lagi paigaldamine rakmete peale. Kui tugede vahe on ca 4 meetrit, siis tasuks kasutada tala mõõtudega 100x200mm või 100x150mm. Võite kasutada tahvlit 50x200mm või 50x150mm, õmmeldes need kaheks. 
Kui vahemaa on alla 3 meetri, võite kasutada tahvlit, mille suurus on 50x150mm või parem 50x200mm.
Palgi paigaldamine on karkassmaja kokkupanemisel lihtne samm, kuid selles juhendis tuleb arvestada mõningate nüanssidega:
Väärib märkimist, et hüdroisolatsioon ja ka aurutõke tuleks vastavalt materjali juhistele paigaldada ülekattega, välistades niiskuse sattumise isolatsiooni nii väljast kui ka seestpoolt. Ja isolatsioon ise sobib tihedalt, ilma pragudeta.
Niisiis vaatasime üle karkassmaja põranda paigutuse juhised, nüüd on aeg alustada seintega.
Meie järgmine samm juhiseid paigaldab seinad oma kätega. Nii nagu põrandaga, kinnitame kõik lauad ja talad naeltega ja (või) paigaldus metallnurkadega, osa kinnitusi saab teha ka tikkidega.
Tuleb märkida, et peaaegu kogu karkass on kokku pandud plaadist mõõtmetega 50x150mm või 50x200mm, olenevalt nõutavast seinapaksusest ja isolatsiooni vajalikust paksusest. 
Mõned inimesed arvavad, et karkassmaja nurkadesse oleks parem paigaldada tala, kuid see pole täiesti õige ja miks - natuke hiljem, paigaldusprotsessi ajal, räägin teile kõigest.
Niisiis, alustame tulevase maja seinte karkassi kokkupanekut.
Parema mõistmise ja assimilatsiooni huvides jagame oma juhised karkassmaja seinte paigutamiseks mitmeks etapiks:
Seinad paneme kokku karkassmaja viimistletud põrandale, see on kõige mugavam variant. Kuid tuleb arvestada, et sel juhul on vajalik, et kõik mõõdud oleksid täpsed, et seinad ei osutuks pikemaks või lühemaks kui juba korrastatud põrand.
Et mõista, millest ma räägin, vaadake esmalt karkassmaja sektsioonsein ja siis räägin kõigest järjekorras.
Nüüd analüüsime samm-sammult, kuidas kõik karkassmaja seinad oma kätega kokku panna:
Kõige levinum viga karkassmaja seinte kokkupanemisel on see, et paljud unustavad arvutustes arvesse võtta plaadi paksust, mistõttu ei ole sein nii pikk, kui tahaksime.
Tasub teada, et seinte kokkupanemisel on vaja kasutada nööri, tõmmates seda ühest nurgast teise, vastasel juhul on nurgad ühtlased, aga seinad mitte.
Niisiis, seinaraam on kokku pandud, nüüd on vaja teha ülemine viimistlus seintega samast plaadist.
Ülemine viimistlus on vajalik ennekõike nurkade tugevamaks nakkumiseks, samuti annab raami seinte kõikidele osadele ühtsuse ja jaotab koormuse nende vahel. 
Selleks on vaja plaat 120-150 mm naeltega läbi seinte läbi torgata kogu perimeetri ulatuses, sh siselaagrid, nii et kõik vuugid oleksid blokeeritud ülekattega vähemalt 25-30 cm Välja arvatud nurgad kus kattumine on võrdne seina paksusega. 
Järgmine samm meie juhistes on kogu struktuuri kui terviku tugevdamine. Võimalusi on mitu, levinuim on vineeri või OSB-plaadiga tugevdamine. 
Reeglina muutub maja karkass juba väga jäigaks, kui üks külg kogu perimeetri ümber (sisemine või välimine) on murtud OSB-plaatidega.
Sisemiste vaheseinte seade peaaegu ei erine välisseinte seadmest, välja arvatud see, et neil on pehmemad nõuded paksuse ja isolatsiooni osas. 
Need on kõik peamised erinevused siseseinte ja välisseinte vahel, vastasel juhul on need paigutatud täpselt samamoodi.
Karkassmaja katus praktiliselt ei erine teiste majade katusest, olgu see siis betoon, tellis või mõni muu. Ma ütlen isegi rohkem, karkassmaja katuse paigaldamine on vähem töömahukas kui näiteks plokk- või telliskivimaja jaoks, kuna selle kinnitamine seintele on palju lihtsam. 
Väärib märkimist, et katuse ehitamine on väga vastutusrikas protsess, kuid kui teil pole maja keerulist paigutust, saate seda hõlpsalt ise teha.
Iga maja, ka karkassmaja katuse ehitamine on väga suur teema, kus on palju nüansse. Esiteks on katuseid mitut tüüpi ja kõike ei ole võimalik ühes artiklis üksikasjalikult kirjeldada. Ja teiseks, et teid mitte segadusse ajada, tõstan selle teema võib-olla üle eraldi artiklisse.
Nii jõudsime karkassmaja ehitamise viimasesse etappi - selle isolatsiooni. Kõik tuleb isoleerida – põrand, seinad ja lagi.
Lisateavet raammaja oma kätega isoleerimise kohta saate lugeda teisest samm-sammult juhisest, siin käsitleme ainult üldisi punkte.
Karkassmaja seinte küttekeha valimisel tuleb arvestada mitte ainult küttekeha enda omadustega, vaid ka puu omadustega, millega kõik isolatsioonitüübid hästi ei toimi.
Siin on väike juhend raammaja soojendamiseks oma kätega:
Nagu näete, on teksti palju. Kuid ma usun, et siin on kõik ehitusetapid üksikasjalikult kirjeldatud. isetegemise karkassmaja, hoolimata asjaolust, et mõned punktid on viidud eraldi teemadesse, kuid see on ainult teie mugavuse huvides.
Loodan, et järgides seda samm-sammult juhist, saate ilma suuremate raskusteta ja minimaalsete kuludega soetada sooja, hubase ja töökindla kodu.
