Практические советы при строительстве бани дают специалисты программы «Строить, не перестроить»
Еще раз сделаем выводы:
1.Надо более ответственно отнестись к выбору печи для бани.Зачастую в баню ставят самодельные печи очень больших размеров из расчета, что «много-мало не бывает».На самом деле это ошибка.Выбор мощности печи должен соответствовать объему парилки.Если парилка небольшая,на 2-3 человека,то нет смысла сооружать огромную печь,да еще обкладывать ее кирпичом.Такая печь занимает слишком большое пространство,соответственно уменьшает комфортность парилки. Тем более,что,подкладывая в печь постоянно одно-два полешка, мы во-первых,поддерживаем во время парения определенную температуру, а во-вторых,для того,чтобы парилка успевала просохнуть. Я,например, категорически не люблю влажный пар,потому что тогда парение становится обжигающим. Пар должен быть более сухим, чтобы парение было в удовольствие,и легко воспринималось телом человека, хотя бы в течение 10 минут.
2.В отделке парилки сделано 2 ошибки:
а) при обшивки стен не нужно делать пароизоляцию,особенно из полиэтиленовой пленки.Пленка будет конденсировать влагу на себя.К тому же полиэтилен при температуре выше 80 °С сначала набухает, а затем растворяется в ароматических углеводородах и их галогенопроизводных;
б) утепление потолка над парилкой должно быть выполнено утеплителем, который не впитывает в себя влагу.Здесь нельзя использовать не только опил, но и минераловатные маты типа УРСА. На своей бане я сделала засыпку из керамзита, тем более,что из парилки через перекрытие проходит труба. Вокруг трубы утеплитель должен быть повышенной негорючести. Керамзит в этом месте подходит идеально.
Надеюсь, что этим видео мы ответили на некоторые вопросы, мучащие вас при строительстве бани.
Русская банька должна быть с запахами свежеструганного дерева и березового веничка, вы согласны?!
И нет удовольствия больше, чем вдыхать этот разгоряченный запах дерева, ощущать жаркий пар и мурашки по всему телу после шайки ледяной воды..
Традиционная русская баня — это отдельно стоящее бревенчатое сооружение. Если на приусадебном участке или рядом с ним есть озеро, река или ручей, вам невероятно повезло! Лучшего места для бани , чем вблизи естественного водоема с чистой пресной водой , трудно найти! Но это вовсе не обязательное условие. Ведь природный водоем можно заменить искусственным, например, бассейном!
Бывает, что баню хотят совместить с домом. И это возможно! Но необходимо продумать оптимальное устройство систем гидроизоляции, вентиляции и канализации. И, конечно же, нужно обеспечить надежную систему пожаробезопасности.
В Региональном бюро недвижимости поселка Николаевка вам помогут подобрать самый лучший участок для строительства дома и бани на берегу реки, протоки или озера! Просто нажмите на , переходите на сайт агентства, смотрите фотографии замечательных мест Приамурья, связывайтесь с агентами!
Она, как правило, баня должна иметь три отделения: моечное , парилку и комнату отдыха (предбанник, раздевалку).
Входную дверь в бане лучше всего сделать на юг, потому что в зимнее время с южной стороны меньше сугробов, и они быстрее тают.
А окна бани — на западном или юго-западном фасаде, так как баню обычно топят вечером, и лучи вечернего солнца еще долго проникают в окна.
Чтобы определиться с общими размерами бани , которую вы хотите построить, можно воспользоваться минимальными нормами: на каждого человека должно приходиться не менее 1 кв. метра площади парилки и 1.3 — 1.5 кв. м предбанника . Допустим, вы рассчитываете баню на 3-х или 4-х человек. Тогда парилку надо сделать около 4 кв. м.
К примеру, так: длина парилки 2.5 м, ширина — 1.5 м по внутренней стене. Площадь парилки составит 3.75 кв. м. Такая площадь парилки даст вам тот комфорт, о котором вы никогда не пожалеете. При дальнейшем расчете используйте соотношение «парилка-моечная-комната отдыха» — 1:2:3. Это соотношение опробовано на практике.
Оптимальными габаритами сруба принято считать 3х5 м или 3х6 м. Обратите внимание: сруба бани , а не каркасного сооружения вокруг сруба парилки! То есть обязательно все сооружение надо сделать единым срубом.
Например, пятистенка 3х5м, где 1.5 -2.0 м — ширина парилки, остальные 3.5-4 м — моечная, а комната отдыха наверху, под крышей, в мансарде. Сруб даст вам тот комфорт, которого не будет у вас никогда, если просто сотворите каркасные стены вокруг парилки. И поверьте, в финансовом плане на каркасном варианте тоже прилично проиграете.
Банные окна обычно невелики по размерам: высотой 450-600 мм, шириной 650-800 мм.
В парном отделении вообще нет необходимости в окне, но которое зачастую почему-то считают обязательным. В парилке просто надо сделать пару отдушин для проветривания: небольшие отверстия на разных уровнях и в противоположных углах, которые должны закрываться утепленной вставляемой деревянной заглушкой и снаружи и изнутри.
Важным моментом при строительстве бани является теплоизоляция потолка.
В качестве теплоизоляции в моечной используйте современные базальтовые или минераловатные утеплители. А вот в парилке потолок лучше засыпать слоем земли, торфа, опилок или слоем сухой листвы, поверх которого — керамзит, тем более что именно здесь – место выхода дымовой трубы через перекрытие, поэтому лучше использовать керамзит, как негорючий материал.
Землю под деревянным полом надо засыпать слоем песка и гравия или песчано-гравийной смеси в качестве дренажа, с уклоном к дренажным приямкам. С такой поверхности влага быстрее испаряется и вода не застаивается.
Из моечной и из парилки из дренажных приямков, которые тоже заполняются гравием, вывести наружу дренажные трубы. Для большей гарантии по дренажному слою ПГС постелить листы ПВХ, по которым вода будет сразу скатываться в дренажные приямки. Эти мероприятия точно дадут вам гарантию, что доски пола будут служить долго.
Все остальные нюансы при самостоятельном строительстве бани многие знают: бревна необходимо будет ошкурить, отшлифовать электрической шлифовальной машинкой, снаружи и изнутри (кроме парилки) покрыть антисептиком и т.д. В парилке все деревянные поверхности можно оставить натуральными или покрыть составом «сауна». А лучше всего всю мебель особенно внутри парилки сделать из осины. Осина не подвергается гниению, благодаря чему служит десятилетиями.
Продается дом с баней! Замечательная усадьба — недорого!!!
— сердце бани, ее главный агрегат! Если делаете печь сами, то ее стенки должны быть из толстой стали, а емкость для воды — верхней установки. Чтобы вода не кипела все время, пока паримся, и чтобы в парилке воздух не так быстро увлажнялся, при верхней установке бака можно просто положить под днище бака асбестовый лист. Тогда воздух в парилке будет сухой. И, конечно же, печь ставим топкой в моечное отделение или наружу сруба. С трех сторон от печи в парилке выкладываем в полкирпича стенку высотой с печь, одновременно оформляя арочный проем для топки в моечной. Смотрится красиво и в эксплуатации удобно.
Построить самому баню – дело не сложное, нужно лишь задаться целью и приложить некоторые усилия. В этой статье вы найдете кое-какие полезные советы по строительству бани.
Сразу нужно сказать, что у разных народностей и почти в каждой местности существуют свои традиции в строительстве бани. Сейчас в моду вошли сауны, турецкие бани – хамамы, японские офуро, но, все же, многие владельцы загородных коттеджей и дач предпочитают иметь традиционную русскую баню, с веником, высокой влажностью, легким паром и приятным чаепитием после всех процедур.
Как правило, баня является самой первой постройкой на участке, потому что она обходится недорого, ее возведение происходит в короткие строки и ее можно использовать под временное жилье, пока строят основной дом. Вариантов строительства бани имеется множество, касаются они фундамента, стен, кровли, печи и так далее. Естественно, невозможно обойтись без составления сметы и продумывания планировки. Но сначала нужно определиться, где же расположить строение на участке.
Прекрасно, если рядом с вашим землевладением есть водоем. Тогда, разумнее всего, баню поставить как можно ближе к нему, но не более, чем на 15 метров – это предохранит сруб от затопления. Он должен находиться подальше от дороги, в глубине участка, подальше от посторонних глаз. Баню можно совместить с дачным домиком, теплицей, кухней, мастерской или поставить отдельно. Противникам совмещения нужно сказать, что при правильной гидроизоляции, соблюдении санитарно-гигиенических норм, должном устройстве канализации и вентиляции, никакой сырости и неприятного запаха в сопредельные помещения из бани проникать не будет.
Какая баня будет по размеру – выбирает сам хозяин. Но чаще всего, если участок стандартный, то есть, совсем небольшой, то и строение должно быть маленьким: 6х6 или 3,5х3,5. В нем поместятся и предбанник, и парная, и моечная. Дополнительно можно пристроить туалет, место для хранения топлива и так далее. Справочная литература рекомендует такое соотношение раздевалки, парной и мойки: 2:1:1,5 м. Это – не догма, вы сами можете определиться, какие габариты таких помещений вам понадобятся. Предбанник используют как комнату отдыха, вместо него можно сделать раздевалку, и, довольно часто, вообще обходятся без него, используя веранду или террасу.
В месте с сухим, однородным грунтом, вместо фундамента используют плоские камни. На них, после обработки антисептиками и обмазывания горячим битумом, укладывают нижние венцы строения. Камни должны быть по углам строения и там, где внутренние стены соединяются с внешними. Пространство между ними заполняют глиной. Допустима укладка камней сплошной лентой, тогда сверху их покрывают слоем гидроизоляции. Однако, такой способ используют редко, обычно фундамент делают настоящий: ленточный, свайный или столбчатый.
Можно продолжить разговором о стенах. Лучший и самый востребованный материал для этого — брус или бревно. Дерево хорошо сохраняет тепло, способно «дышать», а самое главное – натурально и экологично. Возможно также использование кирпича, арболита и натурального камня, но так поступают в местностях, где пиломатериалы недоступны или очень дорогие. Хотя, следует сказать, что такие строения выходят прочными и долговечными, с пониженной пожарной опасностью. В последнее время становятся популярными каркасные бани.
Возводя баню из бревна, первый венец из толстых бревен устраивают на гидроизоляцию. Естественно, что оклад нужно покрыть антисептиком и мастикой, кроме того, можно использовать бруски.
Бревенчатый сруб кладут с углами «в чашу», то есть, в этом случае, концы бревен будут выступать за стены, чем обеспечивается защита от дождя и ветра. Это могут сделать только мастера – они выполняют концы бревен с угловым шипом и двойным «ласточкиным хвостом». Обойдется это недешево, поэтому целесообразно сделать экономичное соединение «в шпунт». Оно подразумевает на боку одного бревна сделать паз и уложить на другое бревно, соединив их специальными штырями – нагелями.
Стену из бруса сложить не сложно – «в шпунт» или «в лапу», можно и без этого, используя деревянные или металлические штыри, устанавливаемые в середине бруса или по углам.
Между бревнами раньше делали прокладку из мха или пакли. Сейчас используют современный материал: ленточный межвенцовый утеплитель изо льна или джута. Продается он в рулонах, потом его режут на полоски и укладывают между брусом или бревнами, закрепляя строительным степлером. Джут дороже, но и намного лучше: при усадке сруба он прессуется и делается прочным отличным утеплителем, не пропускающим влагу и холод.
Размер парной будет зависеть от вида выбранной печи, количества людей, которые будут одновременно здесь находиться и размещения полка.
Полок может быть небольшим – только для сидения, размером от 40 до 60 см; для лежания с согнутыми ногами – полтора метра; для размещения лежа – 1,8 метра. Форма его может быть плоской, также — скамейкой или с упором для головы.
Для отопления парной используют традиционную печь-каменку, трубы, по которым проходит нагретый газ или вода, нагревательные электрические приборы. Естественно, что самым лучшим вариантом является печь-каменка. Целесообразней всего ее поместить в углу, тогда бак с водой получится в мойке, топка – в парилке. Для изготовления печи можно пригласить профессионала либо купить уже готовую.
Печи-каменки делятся на два вида: постоянного режима и периодического. Первый вариант отличается малой толщиной стенок и минимальным количеством камней, они нагреваются электричеством или газом, очень редко – твердым топливом. При установке такой печи требуется согласование с пожарным надзором.
Печь периодического действия имеет массивную кирпичную кладку и много камней.
Самое приемлемое топливо для каменки – дрова, так как уголь создает достаточно высокую температуру, способную разрушить внутреннюю кладку. Сейчас популярны печи из металла, обложенные снаружи кирпичом.
Нет ничего по теме
16.09.2016
Почти каждый человек понимает, для чего применяется ,а значит, останавливаться на этом не стоит. После городской суеты и беготни расслабится в такой бане будет настоящим удовольствием. Это удовольствие будет втройне мощнее, если вы делаете это . Иногда люди предпочитают самостоятельно создать для себя такого типа комфорт в виде бани, тем не менее для этого придется затратить значительное время на выбор соответствующих материалов, досок, балок для полов и потолков, стропил – всего того, что понадобится для качественных работ. Всё же это все лишние траты времени и сил, плюс зачастую не всегда удается обеспечить соответствующий уровень качества. Потому и принято использовать возможности заказать данные работы в строительной компании, которая может гарантировать комплектацию и сборку бань.
Начнем с простой , чьи наружные стены обычно строятся из круглых бревен. Рекомендуются для этого хвойные породы деревьев - сосна, ель. Тем не менее, далеко не всем знакомо, что не каждая сосна подойдет для строительства банного помещения, то есть не всякая древесина окажется в таком виде долговечной. Для бани, которая строится в средней полосе, специалисты рекомендуют выбрать ель или сосну из северного региона. Они растут в похожем на наш климате, но гораздо медленнее, чем у нас, благодаря этому их древесина плотнее. Отсюда низкий уровень влажности древесины; к тому же и набирает влагу это бревно так же в меньшей степени. Вы, бесспорно, можете выбрать и южную сосну - она более пористая, но в этом случае не удивляйтесь, если спустя пару лет нижний венец вашей любимой бани начнет . Секреты строительства бани так же и в том, что диаметр используемых для этого бревен должен составлять 20-25 сантиметров: тоньше - чреваты потерями тепла, толще - громоздки и неудобны в строительстве.
В сельской местности хорошо распространены бани "для всей семьи". Размеры их могут оказываться разными, это зависит от количества совместно моющихся.
Надлежит сооружать намертво, укладывая их на глубину промерзания. Имеющие большой вес стены из бетона, красного кирпича и камня располагают на сплошном ленточном фундаменте, основанном из хорошо обожженного красного кирпича, бутового камня, или из железняка, бетона. Красный щелистый и силикатный кирпич для укладки фундаментов непригоден. Деревянный же фундамент быстро разрушается. Возводят основание на 0,5 м сверх уровня земли, верх его выравнивают раствором цемента в соотношении 1:3 (цемент:песок).
Бетонные, кирпичные и каменные стены прочны, но холодны. Нагреваясь и охлаждаясь, они усиленно конденсируют, вследствие чего на них обычно появляются подтеки воды. Деревянные перекрытия и стены избегают этого. Они легко нагреваются и не позволяют появляться конденсату, а если дерево сухое, то конденсат сразу же впитывается в него. Впоследствии рубки сруба паклю и бревна рекомендуется пройти противогнилостным антисептиком, после чего все хорошо просушить и лишь только спустя некоторое время приниматься за сборку и тщательную конопатку. Независимо от материала изготовления стены могут оказываться оштукатурены с одной или обоих сторон раствором цемента и извести. Кладку надлежит совершать на таком же растворе.
Может быть дощатой, шиферной, толевой, черепичной, рубероидной, камышитовой, соломенной, стальной. Ее свес приспускают на стены не меньше чем на 50 см. Чердачную зону рекомендуется делать проветриваемой. За некоторое время до топки окна для вентиляции чердачной зоны закрывают.
Окошко в ставят одно, размещая его не выше одного метра от пола, шириной 40-60 и высотой 60-70 см. Вернее всего создавать две рамы, оставляя между ними расстояние в 10-15 см. Стекла рекомендуется устанавливать на сдвоенной замазке. Щели промеж (себя) рамами и коробкой обрабатывают замазкой, чтобы через них не уходило теплота. В темное же время применяют искусственный свет. Электрические и керосиновые лампы должны оказываться защищенными от капель воды во избежание их растрескивания и нанесения сильных травм присутствующим. Очень удобны в банях электрические фонари. надлежит быть сделано из прочно изолированных проводов.
Баня неизменно состоит из и моечной. Предпочтительнее, чтоб предбанник оказался теплым и служил в качестве раздевалки. Чтоб он в меньшей мере охлаждался, пред входной дверью следует организовать пристройку с дверью. Для отопления предбанника один бок печи должен выступать в него, бывает что и со стороны топки. Для организации раздевалки необходимы скамейка и вешалки. Окошко в предбаннике может по своим размером быть как в моечной, а может и другим. Переплеты тоже желательны двойные. Если ваш предбанник прохладный, то снимать одежду необходимо в моечной, но так, чтобы не намочить одежду водой.
Полы в бане кладут по-разному. Но безотносительно от конструкции пола растительный пласт срезают на глубину не меньше 15 см. Если нужно выровнять пол или повысить его на какой-либо уровень, но не больше уровня фундамента, то в этом случае применяют шлак, щебень, гравий, песок, землю, уплотняя их плотной трамбовкой. Земляной пол является самым простым, но от воды он вскоре превращается в болото. Укладываемые непосредственно на землю доски изрядно улучшают его. Некоторые секреты строительства бани гласят, что глиняный пол не пропускает воду вовсе или пропускает, но чрезвычайно немного. Уложенные на него доски зачастую находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе мытья, что не гигиенично, потому что доски впоследствии мытья от времени заметно портится и издает нежелательный запах. Для улучшения земляных полов поступают следующим образом: отступают от фундамента 50 см, выбирают землю на глубину не меньше 50 см (чем глубже - тем лучше) и в образованную таким способом яму насыпают гравий или песок. По гравию в последствии делают засыпку песком, после чего кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться и стекает в яму, а после всасывается в землю. Запахи от этой воды в данном случае незначительны.
Внутренняя обработка бани также имеет свою специфику. Обычно для обшивки стен внутри используется осина, реже - тополь или ольха. Для отделки саун применяют те же породы, а так же липу и кедр. Дерево всех этих пород влагостойкое, мало подвержено расщеплению и раскалыванию, в свою очередь обладает низкой теплоемкостью - не нагревается даже при высокой температуре. Кроме того, эти породы фактически не источают смолы. Хоть многим их аромат и нравится, однако при нагревании до высокой температуры смолистые породы деревьев выделяют ароматические вещи пинен, которое в крупной концентрации приводит к токсическому отравлению, а следовательно, может сдвинуть на нет весь оздоровительный действие бани. Для строительства полока, спинок и ограждений временами используют экзотическое африканское дерево – абаши, на котором в сауне разрешено находиться даже при особо высоких температурах. Но эта древесина довольно дорогая.
Итак, правильно построенная баня на своей территории – это самое что ни на есть хорошее. Ведь баня принесёт Вам огромнейшую пользу, незабываемое удовольствие и приятные минуты время проведения в парной и душевой.
После того, как вы выбрали материал для отделки бани и выбрали сайдинг, ведь это может быть довольно приличная сумма, которую вы может быть не сможете потянуть, и вам, в этом случае придётся делать всё самостоятельно.
