Через окна зимой из квартиры уходит около 50% теряемого тепла, а утеплиться самостоятельно можно быстро, просто и недорого, поэтому имеет полный смысл разобраться обстоятельнее в этом вопросе. Первоочередная задача в таком случае – утепление окон своими руками, но и вопросам общего утепления помещения посвящен отдельный раздел.
Затевать строительно-ремонтные работы на зиму глядя не весьма разумно, поэтому мы рассмотрим, как произвести утепление квартиры, в большинстве случаев даже не двигая мебель. Тем не менее описанные процедуры чаще всего позволяют пережить зиму с морозами за –20 в убитой блочной хрущевке в спортивных штанах и футболке, не тратя лишнего на обогрев.
Еще в школе мы учили по физике, что механизмов передачи тепла три: непосредственная теплопередача (теплопроводность), конвекция и тепловое (инфракрасное) излучение. В выстуживающейся квартире имеют место все три:
Соответственно механизмам потери тепла различаются и способы утепления помещения на зиму.
С теплопередачей бороться сложно: в большинстве случаев требуются строительные работы, причем наружные. При утеплении изнутри не исключено перемещение точки росы внутрь помещения, а это не только сводит на нет все усилия ради комфорта, но и опасно для здоровья.
Читайте подробнее об утеплении стен квартиры и том, при каких условиях и как это можно сделать изнутри .
К счастью, большинство применяемых в строительстве материалов плохо проводят тепло, и непосредственный отвод тепла через строительные конструкции даже в старых блочных домах не превышает 25% от общего значения. Поэтому меры по , стен, и потолка можно использовать как дополнительные, или вовсе без них обойтись.
Если же такие мероприятия планируются, то после утепления окон следует заняться полом и углами:
Пресечь тепловым лучам выход наружу сложнее всего: уж очень они «пронырливые», а где просачиваются – не видно. Однако простые и дешевые способы существенно уменьшить теплоотдачу путем излучения есть; они описаны далее.
Инфракрасная схема оттока тепла из частного дома. В городской квартире – те же слабые места: в большинстве случаев в первую очередь это окна.
Щели в строительных конструкциях для прекращения конвекции, естественно, заделываются, любыми подходящими материалами. Оконные и дверные откосы (их тепловое сопротивление изначально невелико, и конвекция здесь возникает и без щелей) следует дополнительно утеплить плохо проводящими тепло материалами. Что же касается щелей в рамах, то существует интересный способ превратить конвекцию из врага в друга, он описан ниже в соответствующем разделе.
Утепление окон на зиму начинается с откосов. Прежде всего их, по контуру вокруг оконной рамы, обрабатываем грунтовкой по бетону глубокого проникновения; краску перед этим желательно снять шкуркой. Это увеличит тепловое сопротивление бетона или кирпича.
Для деревянных домов откосы таким же способом обрабатываются натуральной олифой. Использовать полимерные шпаклевки на водной основе, во всех остальных случаях просто замечательные, для этой цели нельзя: они уменьшают тепловое сопротивление древесины.
Пластиковые откосы
Далее же устанавливаем накладные ПВХ откосы, см. рисунок справа. Обойдется это недорого, но тепловое сопротивление «мостика холода» откоса у рамы возрастет в десятки раз. Полость внутри пластикового откоса заполняем пенополиуретаном, пенопленом, а лучше всего – дешевой джутовой или льняной паклей. Отлично подойдет старый простиранный (грязь – хороший проводник тепла) мешок из-под картошки, разрезанный на полосы или распущенный на нитки.
Использовать в данном случае минвату нельзя категорически. Во-первых, вредно для здоровья при таком применении. Во-вторых, быстро насосется влаги из воздуха, спадется и вместо того, чтобы греть, начнет холодить.
Если вы фотографируете, проделайте такой опыт: снимите через инфракрасный фильтр грязное стекло, а затем его же начисто вымойте, и так же сфотографируйте снова. Для не фотографов сразу опишем результат: грязное выглядит лишь чуть-чуть мутноватым, а чистое – серебристым.
Стекло само по себе хорошо отражает ИФК, но почти прозрачная для него грязь на стекле срабатывает, как просветление фотооптики: прозрачность всей оптической системы для теплового излучения увеличивается. Причуда инфракрасных лучей.
Вывод: на зиму стекла нужно вымыть до скрипа при протирании бумагой – тончайшая невидимая пленка грязи исподтишка сделает свое дело, и загерметизировать от попадания пыли.
Способы герметизации будут описаны в следующем разделе, т.к. относятся к утеплению деревянных рам. Стеклопакеты в ПВХ окнах и так достаточно герметичны.
Далее внутренние стекла изнутри, со стороны комнаты, оклеиваем прозрачной самоклейкой. Даже самая дрянная самоклейка из шанхайского оффшорного сарая лучше отражает ИФК, чем стекло, а в комнате продержится год уж точно.
Не мучайтесь, пытаясь разгладить пузырьки на дешевой самоклейке. Их достаточно проколоть тонкой иголкой и оставить в покое: скоро сами спадутся и прилипнут.
Вроде бы такая мелочь, как неправильно установленный или испорченный подоконник может стать причиной дополнительных теплопотерь.
Под подоконником нередко образуется мостик холода. При наличии зияющей трещины ее запенивают. Дальнейший ремонт можно отложить до весны: видно не будет. Желательно под подоконником наклонно прикрепить кусок пластиковой доски, заполнив полость тем же материалом, что и в накладных откосах. Помимо утепления, это улучшит циркуляцию воздуха от радиатора, нужно только следить, чтобы остался промежуток не менее 6-7 см. Очень хороший результат дает еще тряпочный валик, прихваченный к исподу подоконника и стене скотчем. Не по-современному, но ведь все равно не видно. А до весны с ремонтом продержится.
Утепление старых деревянных окон требует прежде всего герметизации стекол и рам. Места герметизации и применяемые материалы показаны на рисунке для «шведских» окон с разъемными рамами. Для обычных окон противопылевая прокладка не нужна, но потребуется уплотнение по контуру для второй рамы. Во всех трех случаях герметизацию можно упростить и удешевить.
Герметизация деревянных окон
Не обязательно использовать для этого дорогие фирменные составы. Отлично подойдет жидкая силиконовая смазка или силикон для подновления пластиковых бамперов и спойлеров, продающийся в автомагазинах и на автобазарах, причем самый что ни на есть дешевый «китай».
Горизонтальные стыки прокапывают из пипетки (ее потом придется выбросить, но ведь копеечная) из расчета 1 см – 1 капля, а через час прокапывают еще раз. Вертикальные стыки прокапывают начиная с верхнего угла: пускают по одной несколько капель, пока не затекут в стык, далее прокапывают следующий участок, и так до низа. Свежие излишки герметика снимают смоченной уксусом тряпочкой; застывшие – срезают лезвием безопасной бритвы.
Для нее подойдет на один сезон поролон, на несколько лет – резиновый медицинский бинт или любая тонкая резиновая лента в рулоне. Нужно только следить обязательно, чтобы не было просветов на стыках: через них окно будет тянуть в себя пыль сильнее, чем без прокладки.
А вот здесь можно применить хитрость. Есть такое явление – дроссельный эффект. Попросту, воздух, протискиваясь сквозь узкое отверстие, от внутреннего трения нагревается – вязкость воздуха хоть и ничтожна, но конечна.
Использование дроссельного эффекта для утепления – не открытие. В продаже давно есть полоски поролона на клейкой основе специально для этой цели. Работает микропористое утепление так: при малой разности давлений воздух не может просочиться через поролон, и уплотнитель действует как уплотнитель.
При боковом ветре воздух из комнаты почти не высасывается: завихрения в оконных нишах снижают разность давлений. А вот лобовой, самый студеный ветер проталкивает воздух внутрь и тот за счет дроссельного эффекта нагревается, причем тем сильнее, чем сильнее ветер. В целом температура в помещении не падает, а бывает, что и теплеет за счет энергии ветра.
А в чем тогда хитрость? В том, что при покупке нужно проверить пригодность поролона: приложить к губам и дунуть. Должно чувствоваться небольшое сопротивление выдоху: при слишком широких или замкнутых порах в материале дроссельного эффекта не будет.
Поролоновый уплотнитель недолговечен: весной его нужно убирать и выбрасывать, а осенью уплотнять свежим. Но стоит он дешево.
Щели и трещины в самих рамах замазываются жидкими гвоздями или жидким деревом. Последнее гораздо дешевле, но прослужит сезон в наружной раме и 3-5 лет во внутренней.
Утепление пластиковых окон сводится после мытья стекол и, возможно, поклейке внутреннего стекла пленкой, к их ревизии, регулировке и замене изношенных уплотнителей. Схема регулировки ПВХ окна показана на рисунке. Операции следует производить специальным ключом (иногда поставляется в комплекте с окном) в последовательности нумерации на изображении.
Подробнее с техникой регулировки пластиковых окон можно ознакомиться .
Последовательность же ревизии такова:
Примечания:
- Можно раз и навсегда закрепить в раме стеклопакет аквариумным силиконовым клеем, вязким и прочным. Свежие излишки снимаются тряпочкой с уксусом, застывшие срезаются лезвием. Но заменить после этого стеклопакет невозможно, придется разбивать и при этом скорее всего и рама сломается.
- При регулировке обращаем внимание на положение регулировочных цапф (рис. справа сверху). Если легко поворачиваются в положение максимального прижима, уплотнительную прокладку нужно менять.
- При наличии видимых признаков износа (усадка, морщины, трещины) уплотнитель нужно заменить в любом случае. Заталкивать его в паз подручными средствами недопустимо, нужно пользоваться специальным инструментом (см. рис. ниже).
Замена уплотнителя
Выход на балкон утепляется аналогично окну. Часто этого оказывается недостаточно, поэтому на зиму выход на балкон желательно завесить плотной тканью или пленкой сверху донизу. Наилучший результат дает пленка на реечной или из профилей раме, полностью закрывающая проем со стороны комнаты.
Особое внимание следует обратить на порог. Здесь большую пользу даст пушистый или толстый плетеный коврик: холодная струйка растечется в стороны и станет неощутимой; дополнительно сработает и дроссельный эффект, только поверхностный.
Входной проем утепляется так же, как и оконные, с одним отличием: вместо поролоновых уплотнителей для двери лучше всего подходят старые добрые войлочные. Поролон для двери вообще непригоден. Четверть утепляется аналогично оконному откосу.
Вентиляционные отверстия закрывать нельзя, а дует из них временами ощутимо. Радикальный способ наладить правильную вентиляцию зимой – клапаны-хлопушки в отдушинах. Без поддува снаружи заслонка хлопушки приоткроется достаточно, чтобы обеспечить проветривание: зимой вследствие большей разности температур циркуляция воздуха между жильем и улицей сильнее. При поддуве же снаружи заслонка захлопнется, но через зазор просочится воздуха достаточно, чтобы в квартире не стало душно.
Простейший способ утеплить пол до весны – закрыть его ковролином или просто коврами. Конвекция отойдет к стенам и ослабнет. Ковролин, если не устраивать «шумства» и мебель при необходимости переносить, а не двигать, укладывается без закрепления, плавающим.
О полномасштабном утеплении пола .
Каждый проем – это несколько углов, поэтому утепляются углы и проемы сходным образом. Без ремонта достаточно эффективны шторы в сочетании с ламбрекеном. Без ламбрекена толку будет мало: воздух за тканью будет достаточно свободно выходить сверху. Ткань следует выбирать не столь тяжелую, сколько плотную. Хорошо подходит пленка: ее можно, не особенно портя вид комнаты, оттянуть в углах до стен и за мебелью прикрепить скотчем.
За радиаторы желательно засунуть алюминированные с двух сторон теплоизолирующие маты из органического волокна (не минваты!). Такой экран ослабит инфракрасное излучение от батареи на стену более чем в 40 раз. В хрущевке с радиаторами в нишах тепловое экранирование равноценно обшивке стен фанерой.
Общий вывод
Зная механизмы теплопередачи из квартиры наружу и особенности конструкции здания, можно быстро и недорого утеплиться до полного комфорта даже в старом блочном доме. В первую очередь следует утеплять окна, начиная с откосов.
(Пока оценок нет)
Обсуждение:
Никому бы не посоветовал делать в квартире или доме большие панорамные окна. Летом красиво, зимой холодно. все таки стекло -это не стена и способов его утепления не так уж много. Несмотря на то, в квартире утеплены все углы, двери, утеплено пространство около окон, тем не менее от стекол веет холодом. Жена промывает на зиму их до блеска, проклеиваем их специальной бумаагой, но все-таки склоняемся к тому, что такие окна сделали зря.
Прошлая зима прошла ужасно – дуло все все дыры. Мы ходили дома закутанные в 2-3 слоя одежды. Решили теперь такого не допустить. Покажу мужу статью, пускай организует нам теплую уютную зиму.
Спасибо за подробную инструкцию, не нужно искать другие источники информации.
Хочу рассказать про свой опыт в утеплении окон. Все знают время в году, когда отопление еще не включили, а на улице уже по-зимнему холодно. Температура в это время в квартирах падает до 17-19 градусов (и это в лучшем случае). Что бы как-то спастись от холода, большинство хозяек кидаются прокладывать утеплителем и заклеивать оконные рамы. Я то же принадлежала долгое время к этому большинству. Пока не проверила эффективность этого действия. Специально измерила температуру до оклейки,а потом – после. Разница оказалась всего лишь 1 градус. С тех пор я стала принадлежать к тому счастливому меньшинству, которое не суетится по-поводу утепления окон. Хотя, ради справедливости надо сказать, что я не выполняла ВЕСЬ комплекс мер по утеплению квартиры, описанный в статье. Может быть и зря. Возможно, это дало бы более существенный результат.
Жду зимы с ужасом. У меня в квартире нет пластиковых окон и зимой без утепления некоторых уголков комнаты просто не возможно. Задувает в окна. Приходится каждый год затыкать окна все-возможными тряпками, поролоном и даже ватой. Ну, а затем всё это закрепляю скотчем! Дует, конечно, меньше, но тепло наступает только весной.
Стала задумываться об утеплении квартиры, после рождения ребенка. Раньше не обращала внимание, а теперь когда сижу с ним на полу, чувствую, как дует из окон и балконной двери. Надо мужу статью показать, пусть занимается. Ото не дай Бог продует сыночка.
Утепление окон, очень непростой процесс, так как не любая клейкая лента будет держаться. Предпочитаю утеплять окна и двери специальным резиновым уплотнителем. Считаю его самым надежным и проверенным материалом.
Утепление окон очень важно.Я утепляю старым и дешевым способом.Приклеиваю скотч на щели в окнах.Конечно замена окон будет эффективней,но и этот способ если все правильно сделать спасает зимой от холода.
Мы снимаем квартиру уже семь лет и ставить качественные окна, естественно, нецелесообразно. Поэтому, я утепляла старые деревянные окна еще “бабушкиным” способом – газету намочить в воде, к которой растворено хозяйственное мыло. Скрутить газету в жгут и засунуть этот жгут в щели отверткой. Благодаря тому, что газета при высыхании немного раскрутится и распухнет, щели будут заделаны. а сверху газету заклеить либо малярным белым скотчем, либо белыми полосками ткани, так же смоченной мылом (тут уже можно не хозяйственным, чтобы пятен не осталось).
Я свои деревянные окна утепляю на зиму таким способом – с улицы, смотрю есть ли какие-то щели в раме,покупаю замазку для окон и шпательком заделываю.Если есть дырочки возле стекла, то я заделываю их силиконом или забиваю штапиком.После всего этого можно оббить окна полиэтиленовой пленкой.
Согласна с бесполезностью утепления фирменными способами. У нас простые не пластиковые окна, и конечно делать это намного тяжелее. Сначала утепляли, приклеивая знаменитую губку, только её потом отклеивать летом тяжело при мытье окон. И вот бабушкин рецепт недавно порадовал, думаю всем известный: газету смачиваем, натираем хозяйственным мылом, сушим, потом сверху ткань или марлю, и этим всем добром начинаем утеплять. сами не пробовали, только слушали совет, но может этой зимой попробуем.
Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.
С наступлением холодов нас начинает беспокоить теплосохранность помещения. А так как счета за коммунальные услуги только растут, то к вопросу теплоизоляции обращаются все больше людей. Большой процент потери тепла припадает на окна и может колебаться от 1/3 до 1/2. С такой проблемой сталкиваются не только хозяева старых деревянных окон, но и пластиковых. Для сохранности тепла и обеспечение комфортных условий герметизацию окон производят различными способами - одни из них временные и не прослужат дольше одного сезона, а другие, более трудоемкие, позволят защитить окна в течение нескольких лет. В этой статье мы рассмотрим основные причины нарушения герметизации и способы борьбы с ними.
Деревянные окна отличаются высокой экономичностью и надежностью. Они могут прослужить не одно десятилетие, но при длительной эксплуатации их характеристики по теплоизоляции ухудшаются: появляются трещины, зазоры, запотевают стекла, нередко даже появляется изморозь. Это происходит по разным причинам. К ним можно отнести усыхание древесины, деформацию конструкции окон или самого здания. Усыхание древесины приводит к возникновению щелей и разрушению деревянной конструкции.
Деформация здания может стать причиной того, что окно перекосится, а его рама будет неплотно прилегать к стене. Это незамедлительно приведет к сильной потере тепла. Пластиковые окна, по сравнению с деревянными, созданы для улучшения теплоизоляции и создания комфортных условий в помещении. Но не всегда их использование позволит сохранить тепло - на это есть ряд причин. К таким причинам можно отнести:
Знаете ли вы? Первые стеклопакеты были созданы в Германии еще в XIX веке.
Перед началом работ по герметизации окон необходимо выявить места поддувания.
Распространенные места поддувания в деревянных окнах:
Очень часто слабым местами в деревянных окнах являются места стыков стекла и штапика, створок окна и рам (в частности форточек, которые часто открываются). Также стоит отметить уязвимость места примыкания оконной рамы к проему. Для определения места поддувания в пластиковых окнах необходимо осмотреть внутреннюю часть профиля окна. Если на нем образуется слой пыли, то в этих местах есть проблемы с термоизоляцией. Исключением в данном случае является верхняя петля оконного профиля. В этом месте образование пыли объясняется особенностями конструкции. У пластиковых окон следующие места поддувания:
Знаете ли вы? Проводя исследования различных средств, защищающих от воздействия радиации, японские ученые выявили материалы, которые отражают тепло при нанесении их на поверхность стекла.
Если обследование распространенных мест поддувания не помогло выявить проблемную зону, можно воспользоваться другими методами. Первый способ - провести по периметру окна влажной рукой, в месте поддувания будет ощущение сильного перепада температур. Другой вариант: осмотреть внутреннюю часть рамы, но такой способ подходит только для пластиковых окон.
Если эти простые методы не позволяют выявить проблемные зоны, то можно воспользоваться пламенем свечи или зажигалки. Если провести горящей свечой вдоль оконной рамы, места стыка с откосом и подоконника, пламя начнет колебаться в местах поддувания.
Мероприятия по утеплению окон делятся на две категории: временные и условно постоянные. Временные проводятся ежегодно с наступлением холодов - к таковым можно отнести утепление бумагой, ватой, поролоном. К условно постоянным относят методы с использованием монтажной пены, герметика, резиновых или полимерных уплотнителей. Давайте рассмотрим каждый из способов теплоизоляции.
Этот способ очень давний, им пользовались еще наши бабушки. С течением времени метод утепления окон с помощью газет или бумажных полос претерпел некоторые преобразования, и сейчас существует несколько вариантов его осуществления. Для герметизации оконных дыр и швов можно изготовить бумажную замазку.
Необходимо измельчить бумагу или старые газеты, размягчить водой, а к полученной массе добавить глину или толченый мел. Такой массой замазываем щели; для этого лучше воспользоваться ножом или металлической линейкой. Такой инструмент хорошо проникает в труднодоступные места. Для закрытия данной замазки подходит оконный скотч или бумажные полосы. Можно использовать также полосы ткани. Клеить их можно с помощью мыла и воды: предварительно смоченные полосы смазывают мылом и закрывают ими бумажную замазку.
Другая вариация данного метода предусматривает утепление с помощью бумажных скатышей. Щели заделываются скрученными бумажными трубочками, размоченными в воде. Стыки рамы и стекла герметизируют с помощью бумажных полос, промазанных мылом.
Важно! При использовании скотча может отслоиться слой старой краски, так что, возможно, потребуется покраска.
Данный метод очень действенный, но является лишь временной защитой от холода. С наступлением теплых дней изоляцию необходимо удалить. Но в этот момент возникает новая проблема, связанная с тщательным удалением бумаги.
Новой тенденцией в теплоизоляции окон является применение энергосберегающей пленки. Принцип ее действия заключается в отражении инфракрасных лучей и уменьшении потери тепла. Такая пленка в зимнее время защитит дом от холода, а в летнее время будет препятствовать нагреванию помещения. Она является хорошим барьером для сохранности комфортного климата в доме.
Такую защиту можно наносить на всю поверхность окна, а не только на стекло, что создает дополнительную теплоизоляцию. Энергосберегающую пленку называют еще «третьим стеклом». Существуют пленка, которая клеится на раму окна и образует дополнительную защиту шириной в 0,5-1 см. После ее установки температура в помещении повышается на 3, а то и 7 °С. Применение данного метода удобно как для пластиковых, так и для деревянных окон.
Для теплоизоляции окон используются и другие материалы. Например, поролоновый уплотнитель, парафин, пенопласт или монтажная пена. Рассмотрим особенности применения каждого из этих материалов. Защитить окна от сквозняков поможет использование поролоновых полос. Данный материал легко проникает в щели между створками и рамой окна. Узкие поролоновые полосы отлично подходят для оклейки оконных створок по периметру, плотно прилегают и позволяют использовать окно в зимнее время.
Если наклеить такой уплотнитель в несколько рядов, это позволит улучшить герметичность помещения. Герметизировать щели более 2 мм можно с помощью плоского поролона. Для заполнения щелей поролоном используют тонкий и тупой предмет, например, отвертку или столовый нож. После заполнения щелей их заклеивают скотчем, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Мелкие щели удобно заделывать парафином. Используя паровую баню, его разогревают до 60-70 °С - в таком состоянии его легко набрать в шприц - после чего им заполняют щели.
Монтировать штапики можно только после полного высыхания герметика. Необходимо учитывать, что после демонтажа штапиков вам могут понадобиться новые, поскольку они часто ломаются. Таким образом вы не только утеплите окно, но и выполните ремонт.
Важно! Чтобы заделать щели в деревянных окнах, можно воспользоваться шпаклевкой по дереву или смесью из гипса и мела. После выполнения утеплительных работ, в качестве финишного покрытия могут использоваться лак и краска. В отличие от герметика или парафина, такое покрытие ложится без проблем.
В качестве утепления откосов может применяться пенопласт, который используется как для внешней, так и для внутренней отделки. Перед использованием пенопласта необходимо предварительно обработать поверхность: удалить загрязнение и старую монтажную пену. Для утепления откосов лучше использовать листовой пенопласт, который удобен в использовании и отличается высокими теплоизоляционными свойствами. На откос наклеивается пенопласт и заделываются все щели.
На пенопластовую основу клеится армированная сетка, далее можно наносить штукатурку и красить. Базальтовая вата, как и пенопласт, является отличным теплоизолирующим материалом. Использование данного материала позволит утеплить откосы и подоконники. К достоинствам данного материала можно отнести устойчивость к огню. При использовании данного материала для внешней изоляции откосов требуется дополнительная отделка, так как данный материал легко намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства.
Порой простого утеплителя или герметика недостаточно для изоляции окон. Например, когда в оконной раме существуют большие щели или сквозит в месте стыка оконного проема и рамы. В таких случаях лучше воспользоваться монтажной пеной. С ее помощью можно не только утеплить откосы, но и изолировать пространство под подоконником. Но в ходе длительного контакта монтажной пены с внешней средой он ухудшает свои изолирующие свойства и может даже частично разрушаться. Такое утепление является очень эффективным и доступным решением проблемы теплопотерь.
Важно! Для герметизации можно приготовить самостоятельно замазку. Для этого необходимо смешать 1 часть мела и 2 части строительного гипса с добавлением воды. Такая замазка станет отличной альтернативой монтажной пене.
Уплотнять конструкцию окна можно также с помощью трубчатого профиля. Он отличается высокой надежностью и длительным сроком службы, что позволит их отнести к условно постоянным методам утепления. Установку такого изолятора лучше проводить в теплое время года, но можно выполнить его с наступлением холодов, главное - чтобы температура не опустилась ниже -10 °С. Он крепится к оконной раме с помощью самоклеющейся полосы.
Такая изоляция трудоемкая, но результат не заставит себя ждать. Трубчатый уплотнитель используется для теплоизоляции окна по так называемой «шведской» технологии.
Перед началом работы по утеплению окон необходимо определиться с размером уплотнителя. Для этого используют кусочек пластилина, завернутый в полиэтилен. Его помещают в промежуток между оконной створкой и рамой и закрывают окно. В зависимости от размеров щели используется трубчатый уплотнитель размеров E, P, D. Для установки уплотнителя необходимо сделать прорезь в несущей раме. Закрепляют уплотнитель при помощи клея. Применение такого метода позволяет утеплить окна на 20 лет, а то и более.
Каждый из методов утепления, приведенных выше, эффективен. Но любые работы, проведенные в комплексе, намного эффективнее, чем использование их по отдельности. Давайте рассмотрим порядок проведения уплотнительных работ.
Люди, столкнувшиеся с проблемой нарушения теплоизоляции окон, первым делом заменяют уплотнитель. Лучше всего выполнять эту работу в сухое и теплое время. Заменить уплотнитель на деревянных окнах достаточно просто. Но с пластиковыми дело обстоит иначе - уплотнитель на них изнашивается уже через 5 лет эксплуатации. Заменять рекомендуется только тот, что уже износился и не справляется со своими функциями. В других случаях, используя силиконовую замазку пару раз в год, вы сможете продлить срок эксплуатации уплотнителя. Чтобы заменить резиновый уплотнитель на окнах, необходимо поддеть старый и вытащить его. Перед тем как вставить новый уплотнитель, необходимо протереть пазы от пыли. Новый уплотнитель необходимо купить той же толщины и, желательно, того же производителя. В очищенные пазы вставляют новый уплотнитель. Для удобства выполнения этой операции рекомендуют снять створку.Таким образом производят замену уплотнителя на створках и раме окна. Для смены резиновой прокладки, защищающей стеклопакет, необходимо выполнить более сложные и трудоемкие операции.
Важно! Уплотнители разных производителей имеют различную структуру, а также могут отличаться по цвету.
Вначале снимают штапики, которые удерживают стеклопакет. Теперь можно с легкостью изъять стекло и вытащить уплотнитель из пазов. Так же, как и при замене уплотнителя на створках, пазы необходимо очистить. Резиновую прокладку рекомендуют отрезать с запасом в 6 см, в таком случае он будет плотно прилегать по всему периметру стеклопакета. Новый уплотнитель укладывают в пазы, после чего можно собирать все обратно. Для дополнительной фиксации уплотнителя можно воспользоваться клеем.
Для многих эта функция в пластиковых окнах может показаться новинкой, но производители рекомендуют выполнять настройку прижима 2 раза в год. На каждый сезон он должен быть свой. Для выполнения такой регулировки вам потребуется шестигранный ключ на 4 мм или плоскогубцы, что зависит от конструкции окна. В торце створки имеется эксцентрик с риской, который и требуется. Эксцентрик - это устройство для регулировки прилегания створки к оконной раме. В пластиковых конструкциях есть возможность выставлять зимний и летний режим, а также средний, который выставляется по умолчанию.
Вращая эксцентрик, можно регулировать плотность прилегания створок. Использование зимнего режима позволяет сохранить тепло в помещении за счет более плотного прилегания. А с наступлением теплых дней окна переводят в летний режим, что позволяет увеличить циркуляцию воздуха. В некоторых случаях такой регулировки бывает недостаточно, поэтому проводят дополнительную регулировку петель. Если в конструкции окна предусмотрено зимнее проветривание, то проводят регулировку и нижней, и верхней петель. А в случаях, когда такая функция не предусмотрена, достаточно только отрегулировать нижние петли. Для проведения таких настроек необходимо открыть окно. В открытом положении выставьте створку в положение проветривания. Только в этом положении можно выполнить регулировку верхней петли. Вращая регулировочный винт, можно менять плотность прилегания створки к раме.Для утепления откосов могут использоваться разнообразные материалы. Самые популярные из них: пенопласт, пенополистирол и уплотнитель с прослойкой поливинилхлорида. Все они обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Перед тем как определиться с материалом для уплотнения, необходимо исследовать внешние и внутренние откосы. Некачественно выполненные работы или износ материала могут привести к тому, что теплоизоляция помещения нарушится. В такой ситуации перед началом утепления необходимо удалить старый материал и установить откосы заново. Для утепления откосов с внутренней стороны могут использоваться термовкладыши. После их тщательной фиксации и укрепления производят косметическую отделку откосов. В качестве таких вкладышей может использоваться базальтовая вата. Другой вариант заключается в поклейке пенопласта на внутреннюю поверхность откосов. Затем ее следует зашпаклевать или закрыть гипсокартоном.
Знаете ли вы? Существует миф о том, что теплоизоляционные материалы отпугивают мышей, но таких материалов не бывает.
Еще одним способом отделки и уплотнения является установка так называемых «сэндвич-панелей». В такой панели уже имеется теплоизоляционный слой, что делает их удобным вариантом утепления откосов. Для дополнительной герметизации в качестве основы для сэндвич-панели может использоваться слой ваты. Важным моментом в процессе утепления откосов является недопустимость наличия воздушных прослоек.
Чтобы избежать такой проблемы, можно использовать особенные клеящие составы. Они наносятся по периметру обрабатываемой поверхности, а также на швы. Правильно нанесенный клей способствует хорошему сцеплению с поверхностью откоса.
Еще одной проблемной зоной в теплоизоляции окна является подоконник. Некачественная его установка может привести к большим проблемам в процессе эксплуатации. Например, если пространство под подоконником недостаточно заполнено монтажной пеной, там могут образовываться воздушные карманы, которые нарушают теплоизоляцию. Другой проблемой является разрушение пены под воздействием механических нагрузок или термических факторов.
Важно! При установке оконных конструкций в зимнее время нужно использовать так называемую «зимнюю» монтажную пену, которая обеспечивает лучшую герметизацию.
В таких ситуациях требуется повторная герметизация монтажной пеной. Для проведения таких работ в первую очередь необходимо удалить старую пену, а потом заполнить пространство новым слоем. Но такой материал не позволяет закрыть мелкие щели. Заделать их можно, используя герметик. Он хорошо проникает в щели и полностью их герметизирует. В дополнение он хорошо отталкивает воду. Сочетание таких материалов позволит закрыть все проблемные места.
Порой после устранения всех проблем потери тепла остаются на достаточно высоком уровне. В таких случаях для обеспечения теплоизоляции оклеивают стекла. Для этого могут использоваться различные материалы. Например, для лучшей защиты от воздействия низких температур можно оклеить скотчем место стыка стекла и рамы. В качестве утеплителя для стекол может также использоваться энергосберегающая пленка.
Для утепления окон может использоваться и упаковочная пленка, или, как еще ее называют, пленка с пузырьками. Такую пленку можно купить в любом строительном магазине. Она хорошо помогает защитить дом от холода и улучшает энергоэффективность здания. Для ее установки нужно совсем немного времени, а впоследствии она не требует специального ухода. Пленку можно неоднократно клеить и отклеивать. Такой уплотнитель не препятствует попаданию солнечных лучей.
Для монтажа потребуются ножницы, пульверизатор и пленка с пузырьками. Вырезаем по размерам стекла пленку и смачиваем ее ровную сторону. На обильно смоченное стекло прикладываем пленку мокрой стороной. Вода обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Приложенную пленку хорошо разравниваем. Такой утеплитель помогает защитить стекло от лишних потерь тепла, а главное - это очень удобный и экономичный метод. Использование пленки не оставляет следов, что облегчает уход за окном после снятия уплотнителя.
С внешней стороны здания утепляют откосы и отлив. Отсутствие термоизоляции внешних откосов не позволит надежно защитить окна от сквозняков и холода. Для теплоизоляции внешних откосов используют пенопласт толщиной в 5 см и монтажную сетку. Отделка откосов с внешней стороны зачастую сопровождается полным утеплением здания, но эту работу можно проводить и отдельно.
Важно! Пенопласт должен перекрывать часть оконной рамы и полностью закрывать монтажный шов.
В процессе выполнения такой работы заранее подготовленные полосы пенопласта плотно приклеиваются к предварительно очищенной поверхности. По окончанию таких работ пенопласт необходимо оштукатурить, что защитит его от дальнейшего разрушения. Производя теплоизоляционные работы, необходимо помнить, что для правильного распределения света в помещении откосы должны иметь развернутый угол по отношению к окну.
Слив - очень важный момент для обеспечения герметичности окна. Чтобы влага не накапливалась, откос должен иметь скос в 5° и выступать от здания на 4 см, а боковые края должны быть загнуты вверх. Такая форма позволит беспрепятственно стекать воде, не проникая под отлив. Для дополнительной защиты от влаги места прилегания отлива к окну и откосам дополнительно герметизируют.
Такая защита благодаря своей многослойной структуре обладает низким коэффициентом теплопередачи. Энергосберегающий эффект обеспечивается за счет воздушной прослойки. Защита в 15 микрон позволяет повысить температуру в помещении на 3 °С. Для монтажа потребуются нож, ножницы и фен. Для деревянных конструкций пленку можно наносить как на всю поверхность окна, так и только на стекло. Если наклеивать ее на всю поверхность оконной рамы, то необходимо герметизировать щели, а для удобства работы - снять ручки. Окна предварительно необходимо хорошо вымыть и обезжирить.
На чистую поверхность по периметру наклеивают двухсторонний скотч. Пленка сложена в два слоя, поэтому нужно их разделить. Раскраиваем пленку по размерам окна. Необходимо учитывать, что пленка должна клеиться на скотч, поэтому стоит сделать запас в 2 см. Перед поклейкой проверяем правильность замеров. Если все замеры правильны, то можно снимать защитную бумажную полосу с двухстороннего скотча. Для дальнейшей работы вам потребуется помощь. Аккуратно распределяем пленку по всей поверхности окна и проклеиваем по всему периметру. В данный момент можно не обращать внимания на морщины, которые образуются. При поклейке не стоит сильно растягивать пленку, так как она имеет термоусадочную структуру. Для разглаживания морщин воспользуйтесь феном. Под воздействием горячего воздуха пленка разглаживается и оседает. Другой вариант герметизации окон - поклейка пленки непосредственно на поверхность стекла. В этом случае стеклопакет изымают из рамы, после чего можно наносить ее на окно. Она имеет различное покрытие сторон, одно из них металлизированное. помоглаДеревянные окна – экологически чистые конструкции, они создают комфортный микроклимат в помещении. За эти качества многие не желают с ними расставаться. Но со временем показатели герметичности рамы снижаются и окно становится проводником холода и сквозняка.
Решить проблему можно разными способами. Чем заклеить окно на зиму и утеплить щели между рамой, коробкой и откосами зависит от того, насколько ремонт должен быть долговечным и сколько времени и средств вы готовы на это потратить. В разной степени эффективны как старые способы утепления, которые использовали наши бабушки, так и современные, произведенные с помощью технологичных материалов.
Чтобы работа по утеплению не была напрасной, необходимо верно определить слабое место окна, которое пропускает холодный воздух. Причина может крыться в разных частях конструкции:
Если визуальным осмотром не удалось выявить причину, можно использовать некоторые хитрости. Например, намочить руку водой и поднести ее к разным частям окна. Еще более чувствительный способ – зажженная свеча или зажигалка. Пламя реагирует на любые колебания воздуха, они и укажут на места потери тепла.
Очень старое окно требует комплексного подхода. Чтобы добиться хорошей теплоизоляции, нужно устранить все возможные мостики холода . Конструкции в хорошем состоянии достаточно утеплить по периметру рамы и открывных створок любым доступным способом.
Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются владельцы домов с деревянными окнами, – появление щелей между частями конструкции. Они образуются в результате изменения геометрии окна и оконного проема. В некоторых случаях достаточно отрегулировать положение створок путем подтягивания крепежных петель. Но чаще всего щели приходится заделывать. Использовать для этой цели можно массу подручных и специализированных материалов.
Из волокон целлюлозы получается хороший утеплитель. Сделать его своими руками можно из туалетной бумаги или газет . Для этого нужно измельчить бумагу и залить ее водой. Когда масса размякнет, необходимо извлечь ее и хорошо отжать. Чтобы замазка была более прочной, к целлюлозе добавляют такое же количество глины и в два раза больше толченого мела.
Заклеивание окна бумагой – один самых простых способов утеплить дом на зиму Смесь нужно сразу использовать по назначению. Закладывать ее внутрь щелей можно любым удобным инструментом, например, ножом или прочной линейкой. Заделанные щели желательно заклеить малярным скотчем, намыленной бумагой или тканью.
Таким способом можно утеплить окна на всю зиму. Но удалить состав со щелей и рамы будет непросто, к тому же на поверхности останутся следы, которые устраняются только окрашиванием.
Такой способ как утеплить деревянные окна на зиму ватой, – пожалуй, самый быстрый и дешевый. Нужно отрывать клочки ваты и плотно закладывать их в просветы в конструкции окна. Для заделки мелких щелей рекомендуется использовать отвертку или нож.
Вата – самый дешевый, но и самый недолговечный утеплитель Преимущество метода в том, что весной вату легко удалить, при этом окно не потеряет свой внешний вид. Утепление будет эффективно в течение одного сезона, так как от времени и под воздействием влаги вата слеживается и уплотняется, поэтому заполнять щели придется ежегодно.
Утепление старых деревянных окон можно произвести с использованием обычных кусков поролона или специальной поролоновой ленты на клейкой основе . За счет множества воздушных камер в порах этот материал обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но не спасает от уличного шума.
Теплоизоляция окна с помощью поролона Куски поролона можно забить в щели между рамой и коробкой или проложить по периметру рабочей створки и плотно ее закрыть. При необходимости утепление очень легко убрать.
Прокладка клейкой поролоновой ленты по периметру оконной рамы Для прокладки клейкой ленты по периметру окна потребуется вынуть раму из коробки. Если щели большие, то накладывать поролоновую ленту можно несколькими слоями, пока не будет достигнуто плотное прилегание. Таким же образом утепляются створки. Недостаток способа в том, что при удалении ленты могут оставаться следы клея на раме или отходить куски краски .
Лента на клейкой основе из резины или полиуретана способна прослужить не один год. А утеплить ею окно очень быстро. Единственный недостаток – потребуется потратиться на приобретение ленты.
Утеплитель имеет форму трубки с полостью внутри – это обеспечивает сохранение ее формы даже если створка активно эксплуатируется. Заклеивание щелей не требуется – это тоже плюс .
Теплоизоляция окна по шведской технологии – быстрый и надежный метод утепления, но и недешевый Подобными материалами производят утепление деревянных окон по шведской технологии. Но перед установкой ленты по периметру рамы и створок проделывают углубления, в которые затем и вставляют утеплитель.
Даже стеклопакеты металлопластиковых окон зимой всегда холодные. Через эту часть конструкции и происходит основная потеря тепла. В случае с деревянными окнами положение особенно сложное – стекла просто вставляются в паз и прилегают негерметично.
Этот способ утепления окон частично решает проблему прилегания стекол к раме. Но хватает его на 1-2 сезона. После чего процедуру необходимо повторять.
Замазка обеспечивает плотное прилегание стекла к раме Для герметизации подойдет специальная оконная замазка или пластилин . Эти материалы одинаково пластичны и хорошо прилипают к дереву и стеклу. Наносят их с наружной стороны окна на стык между стеклом и рамой. Перед использованием небольшой кусок материала нужно размять и равномерным слоем, слегка вдавливая, замазать щель. Ключевой недостаток метода – разрушение замазки при замерзании и плавление пластилина на солнце.
Способ заделки стыка с помощью силиконового или акрилового герметика – более надежный и долговечный, чем первый. Но вместе с тем более хлопотный и дорогой.
Для работы рекомендуется приобрести состав прозрачного цвета. Герметик наносится на посадочное место стекла, то есть в паз. Поэтому стекла придется извлечь. Состав нужно выдавить равномерной полоской по всему периметру и сразу установить стекло на место и еще раз пройти герметиком вдоль шва.
Заделывание стыка между стеклом и рамой с помощью герметика Небольшая особенность, о которой следует помнить при выборе этого способа утепления, – герметик застывает, поэтому потом легко вытащить стекло из рамы в случае необходимости не получится.
Теплоотражающая пленка, по заверению производителей, позволяет снизить теплопотери через стекла на 30% . Клеится она непосредственно на стекло.
Теплоотражающую пленку можно приклеить на стекло Для того чтобы обеспечить защиту окон на зиму таким способом нужно очистить поверхность от грязи и обезжирить, затем вырезать лоскут пленки с запасом по 2 см с каждой стороны. Оторвать нижний слой и приложить к стеклу. Разглаживающими движениями приклеить ее по всей площади. Если образовались складки, можно немного прогреть их феном, излишки срезать канцелярским ножом.
Если на раме отсутствуют щели, а тепло из помещения все равно улетучивается, возможно, проблема в наличии мостов холода в пространстве под подоконной доской или внутри откосов. В данном случае потребуется ремонт и утепление деревянных окон одновременно.
Универсальный утеплитель для окон – монтажная пена. Ее можно использовать для заделки щелей и монтажа откосов .
Чтобы исключить потерю тепла из-под подоконника, необходимо вычистить из пространства под ним старую отвалившуюся штукатурку, рассыпавшуюся пену, слежавшуюся вату или другой вид утеплителя, пришедшего в негодность. Затем установить баллон с пеной в пистолет и задуть в щель утеплитель. При этом важно помнить о том, что состав расширяется в несколько раз. Излишки пены легко срезаются ножом после высыхания.
Для заделки больших щелей под подоконником лучше использовать монтажную пену Также пена задувается в шов между рамой и стеной и по краям откоса, затем прокладывается любой утеплитель и устанавливается откос из гипсокартона, пластика или сэндвич-плиты. Временно его необходимо зафиксировать на стене малярным скотчем. Все стыки нужно промазать герметиком.
Утепление окон в деревянном доме можно произвести и другими методами. Новый и еще недостаточно проверенный способ – заклеивание оконного проема полностью прозрачной полиэтиленовой пленкой . Метод не совсем эстетичный, так как приклеить пленку абсолютно ровно – сложно. Ее можно только частично разровнять феном. Но, судя по отзывам, способ позволяет снизить теплопотери окна до уровня глухой стены, что намного эффективнее, чем заклеить или заделать щели.
Заклеивание оконного проема пленкой значительно снижает теплопотери, хотя выглядит не совсем эстетично Фиксируют пленку разными способами:
Такую защиту от холода легко устанавливать и демонтировать. Одну и ту же пленку можно использовать неоднократно.
Так как утеплить старые деревянные окна на зиму можно разными способами, то лучше всего использовать сразу несколько, чтобы устранить не только очевидные проблемы, но и те, что могут возникнуть в холода.
СкрытьНа Руси была замечательная и полезная традиция – все делать своими руками. Она живет и в наше неспокойное время. К примеру, утеплить свое окно для защиты от непогоды – порой это так же приятно, как нарядить новогоднюю елку или раскрасить яйца на Пасху. Потому что сам себе делаешь подарок в виде тепла и уюта в доме. О тонкостях этой процедуры мы расскажем ниже.
Материалы для утепления окон – прямо под рукой или в любом хозяйственном магазине.
Самый проверенный временем и доступный утеплитель – газета . Засунул в щели, проклеил поверх бумагой по рецептам бабушки и радуйся! Только весной, когда придет время ее отклеивать, намучаетесь – придется сильно тереть створки мыльным раствором.
Найти вату и бумажную ленту в магазине тоже не проблема. Для лучшего утепления их используют вместе. Эти штучки и от окна отсоединяются легко, и вреда ему не наносят. И самое главное – от сквозняков защищают!
Бумажная лента “садится” на окно прочно, но оставляет следы
Сейчас продают самоклеящийся поролон
Такая пленка – отличная замена энергосберегающему стеклу
Еще используется поролон . Помимо обычного в магазинах стройматериалов вы найдете легкий самоклеящийся. Вот его и выбирайте! Ведь весной его не нужно будет удалять, и пару-тройку лет он вам прослужит верой и правдой.
Теплосберегающие пленки – распространенное, хотя и новое средство утепления. Механизм работы ее таков: сверхтонкие слои металла, входящие в ее состав, зимой отражают тепло обратно в квартиру, а летом не пропускают солнечные лучи внутрь. Менять ее нужно каждый год – но то не проблема. Низкая цена позволяет.
Если ваше окно нуждается не только в утеплении, но и в своего рода реконструкции, обратите внимание на следующие виды утеплителей.
В пластиковое окно может сифонить из-за расстроенной фурнитуры. Инструкцию по ее регулировке с поясняющими фото вы найдете по ссылке:
Герметиком заполняют некрупные щели
Он надежно закрывает мелкие щели между стеклом и штапиками или в рамах. При этом вы спокойно сможете открывать окно зимой, если вдруг станет жарко.
Существует разные виды герметиков, но для окон больше подходит силиконовый. Он эластичен и не портится от осадков. Но есть одно «но». Если герметик случайно попал на раму или подоконник – удалить его трудно.
Мороки с ней немного. Только после засыхания нужно обрезать «лишнее», спрятать эту «красоту» под шпатлевкой и покрасить. Внутри дома - это нужно из этетических соображений, а снаружи, чтобы защитить пену от разрушительных солнечных лучей.
Лучший уплотнитель – силиконовый
Он, как и поролон, служит для герметизации окон, правда устанавливать его в разы сложнее. Уплотнитель может быть самоклеящимся или нет. Если вы выбираете клеевой, знайте – его нельзя красить, он испортится.
Уплотнители бывают разными по структуре. Профессионалы предпочитают из силиконовой резины с трубчатым профилем. Он не боится покраски и перепадов температур.
Самый главный ваш помощник в этом деле – нож. Боитесь пораниться? Его может заменить любой тонкий острый предмет: ножницы, линейка или отвертка.
Если вы устанавливаете уплотнитель, дополнительно вам понадобятся пазовая фреза для уплотнителя и ролик для его закатывания. Рычажный шприц служит при обработке окон герметиком – в него вставляется туба с материалом.
Вначале очистим окно от осыпающейся краски и замазки. Затем хорошенько моем все окно, в недоступных местах пылесосим. Не считайте эти хлопоты лишними – так утеплитель будет лучше держаться.
Этим нельзя заниматься, если температура за окном нулевая и выпал снег. Стекло из-за перепадов температуры может треснуть. Используем газету, вату или бумажный скотч. Стоит отметить, что при таком утеплении дальняя рама не заклеивается.
Чтобы утеплить окно газетой , наши предки замачивали ее в воде. Полученной массой заполняли расстояние между стеклом и штапиком, а также крупные трещины. Иногда перед смачиванием газеты сворачивались в трубочки. Сверху же все эти стыки с кашеобразной массой проклеивалась бумагой. Хозяйственное мыло разводили до жидкой консистенции – его-то и использовали в качестве клея.
Более «сухие» способы утепления профиля – вата и скотч . Скотч без ваты употребляется достаточно часто. В этом случае им просто обклеиваются места «откуда дует». Однако вата без скотча, что пиво без водки – деньги на ветер! Вату заталкивают во все щели с помощью ножа, а поверх наклеивают ленту. Даже если в некоторых местах лента отклеится от профиля, воздушные пузырьки ваты не пропустят холод.
Как показывает опыт – в мелкие трещины много ваты не напихаешь. Поэтому их лучше утеплить герметиком , заполнив им расстояние между стеклами и рамами.
Чтобы вытащить стекло, зубилом вынимают штапики
Герметик наносят из пистолета
Работают с герметиком при температуре от +5 до + 40. Для начала необходимо вытащить стекла. Прочной отверткой с острым жалом убираем штапики, которые держат стекло. Сначала снимаем нижний штапик, затем боковые, в последнюю очередь верхний, придерживая стекло. После этого вынимаем стекло. И не забудьте надеть перчатки!
Шпателем очищаем посадочное место стекла от грязи. На тюбике с герметиком аккуратно снимаем насадку и вставляем в строительный пистолет. С его помощью выдуваем герметик в пазы. Материал попал на раму или подоконник? Удалить его непросто, но тряпочка в бензине для этого вполне сгодится. Со стекла же его удобнее сковырнуть ножом.
Перед утеплением обзаведитесь запасными штапиками, ведь старые часто ломаются.
Когда вашему окну больше 20 лет, створки могут усохнуть и закрываться неплотно. Заделать щели помогут поролон и уплотнитель для окон.
Самоклеящийся поролон монтируют по периметру створки
Если вы используете самоклеящийся поролон , то просто придавите его на предварительно очищенную поверхность по периметру створок. Проверьте – если продолжает поддувать, заклейте щель скотчем. Весной клейкую ленту удалите, а поролон останется.
Монтаж уплотнителя – дело более хлопотное. Он подходит только для окна в хорошем состоянии. Иначе оно начнет рассыпаться. Подбирается под размер щелей. Чтобы закрыть зазоры 2 – 3, 5 мм, используется профиль Е, Р – для зазоров 3 – 5 мм; 3 – 7 мм – покроет D.
Начинаем с того, что снимаем створки с петель. Далее проверяем окна на предмет прогнивших деталей простукиванием. В тех местах, где звук более глухой, древесина прогнила. Ее нужно по возможности удалить, а прорехи заделать шпатлевкой и покрасить.
Фрезой по периметру рамы выбиваем паз. Очищаем его от опилок и смазываем мебельным клеем, чтобы уплотнитель лучше удерживался. Затем в отверстие роликом закатываем уплотнитель. Когда работа закончена, створки обратно вешаем на петли.
Выбиваем фрезой в профиле паз
Вставляем туда уплотнитель
Не всегда возможно поставить уплотнитель из-за возраста окна. Но если вы взялись, помните: может понадобиться замена фурнитуры. Зато потом окно прослужит не меньше 10 лет.
Для это есть теплосберегающая пленка . Нам также потребуется ножик, ножницы и… бытовой фен. Если через окно сквозит, сначала его нужно оклеить поролоном, иначе с пленкой ничего не выйдет. Чистим поверхность окна, после чего клеим двусторонний скотч для утепления окон по периметру профиля.
Пленку клеят на двухсторонний скотч для утепления
Берем пленку, отделяем друг от друга два слоя, поддев ножом. Отрежьте кусок пленки по размеру окна и учтите, что она должна накладываться на скотч.
Освободите скотч от защитной бумажной полосы. Аккуратно и желательно не в одиночку приклейте пленку на скотч. Тяните решительно, чтобы не было складок – но и не слишком сильно, чтобы не порвать. Потом обдуйте пленку феном – так вы придадите ей дополнительную гладкость. И скоро она отлично ляжет на окно. Если пленка все-же порвалась – все исправит скотч. Если вздулась – окна недостаточно утеплены, и всю операцию придется повторить сначала.
Мы заклеиваем сами окна, а проемы частенько оставляем без внимания – не замечаем их за подоконниками или откосами. А зря! Их тоже надо утеплять. Для этого и нужна монтажная пена. Выдавим ее из тюбика в щель, и готово!
Можно приготовить замазку и своими руками. Строительный гипс и мел смешиваем в пропорции 2:1 и разбавляем водой. Полученным раствором заполняем все щели.
Услуга утепления окон в Москве уплотнителем стоит от 2000 до 3500 рублей – совсем недорого для столицы. В цену входит как материал со сроком службы 15 лет, так и монтажные работы. При желании можете обойтись меньшей суммой, срок жизни утеплителя при этом снижается наполовину.
С наступлением зимы проблема сохранения тепла в помещении становится как никогда актуальной, и приходиться задумываться о том, как утеплить окна к наступлению холодов. При чем даже металлопластиковые окна, изготовленные по новейшим технологиям, через некоторое время требуют дополнительных мероприятий по утеплению. Делать это лучше всего еще до первых заморозков, поскольку большинство используемых стройматериалов при отрицательной температуре ведут себя хуже.
Потеря тепла происходит не только из-за сквозняков, но и из-за значительных загрязнений стекла. Дело в том, что низкий уровень прозрачности приводит к тому, что тепло проходит через окно более интенсивно. Поэтому летом запыленные окна приводят к увеличению температуры в квартире, а зимой - к ее уменьшению.
В связи с этим, для сохранения тепла можно просто помыть окно. Делать это следует с внутренней и наружной стороны тряпкой, смоченной в средстве на основе нашатырного или этилового спирта. Таким образом, вы очистите стекло от жировых загрязнений без появления неприятных трудноудаляемых разводов.
Перед тем, как утеплить окна на зиму, необходимо тщательно помыть рамы, так как качество адгезии уплотнителей и утеплителей с загрязненной поверхностью значительно ниже, чем с чистой.
Старые деревянные окна могут иметь значительные зазоры. При этом даже миллиметровая щель между окном и рамой может вылиться в колоссальную потерю тепла. Если окно перестало плотно закрываться, щель можно закрыть обычным резиновым уплотнителем, который продается в любом строительном магазине. Если вы проводите утепление зимой, то клей может плохо схватываться. В таком случае можно расплавить утеплитель тепловентилятором или обычным феном.
Кроме того, можно использовать следующие простые способы утепления:
Эти мероприятия не принесут желаемого результата, если не позаботиться об утеплении откосов и подоконников. Для этого нужно осмотреть места прилегания откосов к бетону и заделать все крупные щели паклей или монтажной пеной. После этого следует нанести еще 1 слой строительного герметика.
Немногие знают, что даже новейшие двуслойные стеклопакеты могут обеспечивать плохую термоизоляцию. И люди, которые только недавно заменили свои старые деревянные окна на пластиковые, часто могут наблюдать конденсат и наледь с внутренней стороны стекол. В таком случае потери тепла можно нивелировать путем установки термоусадочной пленки с внутренней стороны рамы.
Утепление окон своими руками таким способом позволяет обеспечить минимальный выход тепла. Кроме того, это позволяет создать дополнительный воздушный слой между стеклом и пленкой, что препятствует образованию конденсата.
Перед установкой термопленки необходимо обезжирить и очистить раму. После этого нужно нарезать материал по размеру стекла, добавляя 2-3 см с каждой стороны для надежного закрепления. Затем пленка клеится на скотч таким образом, чтобы она перекрывала всю поверхность стекла. Очень важно наклеить пленку без пузырей и участков с неплотным прилеганием к окну. После монтажа изделие нагревается при помощи бытового фена и приклеивается к окну. Конечный результат будет выглядеть не самым лучшим образом, но обеспечит тепло и сухость на всю зиму.
С течением времени положение замков пластиковых окон может нарушаться, тем самым вызывая потери тепла.
Замок любого пластикового окна состоит из подвижной и неподвижной части. Последняя расположена на раме и представляет собой регулировочный болт. С его помощью можно менять положение клина, вместе с чем меняется и плотность прилегания створки к раме. Делается это шестигранным ключом, приобрести который можно в магазине инструментов. В теплое время года зазор можно немного увеличить, а вот зимой он должен быть минимальным.
Еще одна проблема пластиковых окон - износ уплотнителя. Она решается несложной процедурой замены, которая включает в себя следующие этапы:
Чтобы повысить срок службы уплотнителя, за ним нужно правильно ухаживать.
Изделие требует систематической чистки и смазки (не реже, чем 1 раз в год).
Резину лучше всего чистить ворсистой тряпочкой, после чего желательно обезжирить ее мыльным раствором и высушить насухо.
Долговечность уплотнителя во многом зависит от его выбора. Лучше всего приобретать «родное» изделие, но, если это невозможно, следует обратиться к консультанту в строительном магазине, который поможет подобрать уплотнитель к вашему окну. Для этого желательно предоставить продавцу фрагмент старого утеплителя.
.jpg)
