Drewniana beczka to najlepszy pojemnik do przechowywania wina i różnych marynat, ponieważ drewno jest przyjazne dla środowiska czysty materiał, zachowując smak i użyteczność produktów. Ten niezastąpiony przedmiot gospodarstwa domowego można kupić w postaci gotowej, ale jeśli masz wolny czas i chęć, to korzystając z naszych wskazówek, wykonanie beczki własnymi rękami nie będzie trudne.
Rzemieślnicy wykonujący beczki nazywani są bednarzami, a proces tworzenia pojemników nazywa się bednarką. Jest to rodzaj sztuki, który powstał ok Starożytna Grecja, ale, co dziwne, od tego czasu technologia niewiele się zmieniła, a drewniane pojemniki są nadal popularne, szczególnie wśród winiarzy. Dziś zapraszamy Was do zapoznania się z podstawami i niektórymi subtelnościami tego rzemiosła.
Pierwszym ważnym zadaniem jest wybór odpowiedniego rodzaju drewna do wykonania pojemnika. Przyjrzyjmy się głównym używanym odmianom, a także ich zaletom i wadom.
Pierwszy na naszej liście jest dąb. Jest słusznie uważany za najodpowiedniejszy, że tak powiem, klasyczny materiał stosowany w bednnictwie. Jego drewno jest mocne, elastyczne i bogate w specjalne garbniki, które działają antyseptycznie. Warto zauważyć, że pod wpływem wilgoci dębowe beczki z biegiem lat stają się coraz mocniejsze, dzięki czemu ich żywotność jest dość długa. Kolejną cechą dębu jest przyjemny aromat z nutami wanilii, który nadaje substancjom przechowywanym w beczce.
Dąb - najlepszy materiał do beczek
Do produkcji beczek można również wykorzystać świerk i sosnę. Są to miękkie gatunki drewna, które są łatwe w cięciu i obróbce, ale ich wskaźniki wytrzymałości są przeciętne. Główną wadą takiego drewna jest jego charakterystyczny żywiczny zapach, dlatego rzadko wykorzystuje się je do tworzenia pojemników na żywność.
Spośród gatunków iglastych cedr jest również popularny w spółdzielni, chociaż jest szerzej stosowany na obszarach, gdzie jego nasadzenia są rozległe. Jego właściwości są podobne do sosny i świerku, ale praktycznie nie ma obcego zapachu z beczek cedrowych. Pojemniki wykonane z tego materiału nadają się do przechowywania żywności, uważa się, że szczególnie dobrze jest w nich przechowywać produkty mleczne.
Kolejnym materiałem, z którego można wykonać beczkę, jest drewno lipowe. Jest to drewno włókniste, które ze względu na swoją strukturę dobrze nadaje się do cięcia, dłutowania i obróbki. Materiał jest trwały, praktycznie nie wysycha i nie posiada zapachu, dlatego wykonane z niego beczki zyskały uznanie jako jedne z najlepszych do transportu i przechowywania miodu, kawioru, pikli i innych smakołyków.
Niedrogą, ale trwałą opcją jest osika. Drzewo to jest trwałe, odporne na wilgoć i ma właściwości antyseptyczne. Beczki z osiki są idealne do przechowywania różnych marynat. Cechą osiki jest jej skłonność do znacznego pęcznienia, ale w bednarzu jest to raczej zaleta, gdyż pozwala na bardzo szczelne zwarcie klepek.
Następną rzeczą do zrobienia po podjęciu decyzji o rodzaju drewna jest wykonanie części beczki. Powinieneś zacząć od nitów. Są to deski zwężane na krawędziach lub prostokątne, które można strugać lub piłować. Te pierwsze są trwalsze, ponieważ struktura włókien nie zapada się podczas rozłupywania litego drewna.
Parametry beczek ze względu na ich wyporność Aby nie pomylić się z liczbą nitów, należy natychmiast określić rozmiar lufy. Następnie będziesz musiał to zrobić rozmiar życia wzór nitowania i dół. Następnie należy przeprowadzić proste obliczenia. Wymagana ilość można wyznaczyć ze wzoru: 2*Pi*R/Ř, w którym „Pi” jest wartością stałą; R to promień dna beczki o gładkich bokach lub środek pojemnika o wypukłych bokach; W – szerokość nitowania.
Wykonanie beczki własnymi rękami z posiekanych klepek jest procesem pracochłonnym i wymaga pewnych umiejętności. Głównym zadaniem jest podzielenie obrabianego przedmiotu na równe fragmenty i jednocześnie uzyskanie jak najmniejszej ilości odpadów.
Rozszczepienie można przeprowadzić w kierunku promieniowym i stycznym. W pierwszym przypadku rozdzielona płaszczyzna przechodzi przez rdzeń pokładu (ta metoda wymaga mniejszego wysiłku), w drugim go nie dotyka. Podczas pracy z twardym drewnem druga metoda nie jest zalecana, ponieważ komplikuje i spowalnia proces.
Schemat podziału pokładu na nity Surowiec jest najłatwiejszy w obróbce, optymalne jest, jeśli drewno do produkcji beczki jest świeżo ścięte. Nie każdy jednak ma możliwość zakupu takiego drewna i alternatywnie można poszukać odpowiednich półfabrykatów wśród drewna opałowego, które trafia do sprzedaży do pieców grzewczych. W środowisku miejskim jako materiał można wykorzystać przetarte topole. Drzewa te często po wycięciu długo leżą na podwórkach i czekają na wywóz na składowisko. Jeśli nie ma innej opcji, możesz użyć desek. Przy ich wyborze należy zwrócić uwagę na to, aby słoje przebiegały wzdłuż płaszczyzny deski i nie były przepiłowane.
Kształt klepek w zależności od rodzaju beczki Nakłuwa się odpowiednią liczbę nitów i pozostawia do wyschnięcia. W okres letni Można rozłożyć materiał pod daszkiem i pozostawić do przewietrzenia, proces ten zajmie około 3 miesięcy. Jeśli nie ma możliwości lub chęci czekania, użyj innej metody. W celu sztucznego suszenia papier przykleja się do końcówek półfabrykatów za pomocą kleju do drewna, a nity umieszcza się na jeden dzień w piekarniku dobrze nagrzanego rosyjskiego piekarnika. Po tym zabiegu materiał będzie nadawał się do dalszej obróbki.
Kolejnym ważnym elementem lufy, który pozwala złożyć wszystkie nity w jedną całość, są obręcze. W zależności od materiału, z jakiego są wykonane, mogą być metalowe lub drewniane. Żelazo ma większą wytrzymałość, ale ma też tę wadę – jest podatne na rdzę, co z czasem znacznie pogarsza wygląd produktu. Dlatego metalowe obręcze stosuje się tylko wtedy, gdy wymagana jest zwiększona wytrzymałość.
Zazwyczaj nowoczesna drewniana beczka, kupowana lub domowej roboty, ma 4 obręcze. Te, które są bliżej środka, nazywane są pierdnięciami, a najbardziej zewnętrzne nazywane są porannymi, jeśli beczka ma znaczną objętość, między nimi można umieścić dodatkowe - szyjne.
Obręcze z nakrętką Grubość i szerokość obręczy są bezpośrednio powiązane z objętością pojemnika. Jeśli jego pojemność nie przekracza 25 litrów, wówczas mają grubość 1,6 mm i szerokość około 3 cm; w przypadku 50 litrów szerokość wzrasta do 3,6 cm, a w przypadku 100 litrów do 4-4,5 cm. Jeśli beczka mieści 120 litrów lub więcej, wówczas obręcze powinny mieć grubość 1,8 mm i szerokość 5 cm.
Nawet jeśli do lufy użyjesz drewnianych felg, będziesz potrzebować możliwości wykonania ich z metalu, ponieważ podczas montażu nie można obejść się bez tzw. działających metalowych obręczy. Aby złożyć beczkę z tych obręczy, będziesz potrzebować czterech. Pod względem struktury i właściwości są identyczne z trwałymi i są produkowane w następujący sposób:
W obręczach roboczych zamiast nitów można zastosować śruby, a jeśli pojemność lufy jest mała, wówczas felgi stalowe można zastąpić felgą drucianą. Średnica drutu powinna wynosić 4-5 mm. Dla tych, którzy nie chcą spędzać dużo czasu na samodzielnym wykonywaniu obręczy, dostępne są w sprzedaży gotowe projekty ze ściągaczem.
Zastanawiając się, jak zrobić beczkę własnymi rękami, doszliśmy do kolejnego etapu - montażu ramy pojemnika. Składa się z nitów mocowanych za pomocą obręczy (początkowo prowizorycznych).
Montaż lufy rozpoczyna się od mniejszej obręczy. Włożone są do niego w równych odstępach 3 nity podporowe i zabezpieczone zaciskami. Następnie między dwoma podporami dodaje się więcej nitów, aż cała przestrzeń zostanie wypełniona. Następnie obręcz jest spęczana za pomocą młotka i drewniana belka OK z płaskim końcem, aby wszystkie fragmenty ściślej przylegały do siebie. Następnie na nity nakłada się większą obręcz i również ją osadza.
Montaż ramy Przed założeniem obręczy na dno beczki zaleca się zanurzenie materiału we wrzącej wodzie na pół godziny. Do dalszej pracy będziesz potrzebować 1-2 asystentów. Po ugotowaniu na parze umieszcza się beczkę płaska powierzchnia, pozostały wolny koniec nitów jest owinięty liną, której końce są przywiązane do jakiegoś mocno zamocowanego przedmiotu.
Następnie pomiędzy naciągnięte części liny wkłada się łom i skręca tak, aby się przeplatały. W tym momencie Twoi asystenci muszą przytrzymać lufę na miejscu. Kiedy możliwe jest osiągnięcie pożądanego zgięcia i zagęszczenia nitów, pozostałe obręcze są na nie zakładane i mocowane. Gotową konstrukcję należy ociosać i utwardzić, poddając ją palnikowi lub lampa lutownicza.
Wykonanie dna Lepiej jest użyć go jako dna beczki cały kawałek drewno lub szerokie i trwałe deski (pożądane jest, aby liczba połączeń między nimi była minimalna). Wybrane deski należy strugać tak, aby można je było nakładać na siebie, a następnie połączyć zszywkami. Z powstałego przedmiotu wytnij 2 koła o wymaganej średnicy i wyostrz ich krawędzie, aż utworzą się małe skosy.
Aby naprawić dno, musisz najpierw poluzować napięcie obręczy na dnie beczki, lekko je podciągając. Następnie wkłada się spód do środka i wciska obręcze na miejsce. Jeśli górnej części beczki nie można zdjąć, procedurę powtarza się dla drugiej strony, nie zapominając o uprzednim wywierceniu otworu do napełniania. Po upewnieniu się, że dno jest szczelnie połączone z ramą, obręcze robocze wymieniamy na stałe i pojemnik jest gotowy.
Teraz wiesz, jak samodzielnie zrobić beczkę, ale pozostała jeszcze jedna rzecz ważny niuans– uruchomienie produktu. Beczkę przed użyciem należy poddać obróbce, w przeciwnym razie przechowywane w niej produkty mogą nabrać nieprzyjemnego posmaku, a nawet zepsuć się.
Najpierw należy dokładnie przepłukać pojemnik, aby pozbyć się trocin, drobnych zanieczyszczeń i nadmiaru garbników. Płukanie kontynuujemy do momentu zniknięcia obcych zapachów i uzyskania przezroczystości wody.
Przed użyciem beczkę należy przygotować Następnie beczkę poddaje się parowaniu w celu jej dezynfekcji i poprawy uszczelnienia klepek. Aby to zrobić, napełnij pojemnik około jednej trzeciej wrzącą wodą i obróć go tak, aby woda „przepłynęła” po całej powierzchni ścian od wewnątrz. Następnie wodę pozostawia się w środku do ostygnięcia, spuszcza i proces powtarza się ponownie.
Po ugotowaniu na parze beczkę należy namoczyć. Zwykle ta procedura trwa około miesiąca, a wodę w pojemniku należy wymieniać co dwa dni. W pierwszych dniach moczenia w produkcie mogą pojawić się nieszczelności; jest to zjawisko normalne, lecz wyciekającą wodę należy uzupełnić.
Przed dodaniem jedzenia wnętrze pojemnika należy zalać wrzącą wodą. Zabezpieczy to drewno przed wchłanianiem zapachów i umożliwi wykorzystanie go do różnych potraw bez mieszania jego smaków.
Pojemnik zalany wrzącą wodą przed dodaniem jedzenia wytrzyma dłużej. Podsumowując, możemy powiedzieć, że beczka DIY to doskonałe rozwiązanie do przechowywania domowych marynat, a także win i innych napojów alkoholowych. Wykonując samodzielnie taki pojemnik, nie tylko zaoszczędzisz pieniądze, ale możesz mieć całkowitą pewność co do jakości produktu, a co za tym idzie, utrzymania odpowiednich warunków przechowywania swoich produktów.
Beczki i wanny cieszą się dużym zainteresowaniem w gospodarstwach domowych. Trzymają smalec i szynki w zalewie, fermentują kapustę i moczą jabłka. Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie? A miód jest doskonale przechowywany w lipowej beczce, sok jabłkowy, możesz w nim ugotować kwas chlebowy.
Wreszcie dębowa wanna z drzewem cytrynowym lub laurowym nie zepsuje dziś wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tych prostych produktów po prostu nie znajdziesz ani w sklepie, ani na rynku. Ale możesz to zrobić sam i chociaż to zadanie nie jest łatwe, rzemieślnik amator jest w stanie sobie z nim poradzić. Opowiemy bardziej szczegółowo o produkcji tych pojemników potrzebnych w gospodarstwie domowym.
Przede wszystkim musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - miód ciemnieje w dębowej beczce, ale w sosnowej beczce pachnie żywicą. Tutaj potrzebujesz lipy, osiki i platana. Zrobią to również topola, wierzba i olcha. Ale do marynowania, marynowania lub moczenia nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka wytrzyma dziesięciolecia. Do innych potrzeb można użyć turzycy, buku, świerku, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.
Poniższa tabela pomoże Ci określić rozmiar.
| Wymiary zewnętrzne | Szerokość i głębokość poranny rowek |
Odległość od porannego rowka do końca |
|||
| Pojemność beczki (l) | Wysokość | Średnica pęczka | W mojej głowie | ||
| 15 | 345 | 295 | 262 | 3*3 | 20 |
| 25 | 420 | 340 | 300 | 3*3 | 20 |
| 50 | 535 | 420 | 370 | 3*3 | 25 |
| 100 | 670 | 515 | 450 | 3*3 | 25 |
| 120 | 770 | 525 | 460 | 3*3 | 25 |
Należy pamiętać, że wymiary beczek podane są tutaj w celu dobrania rozmiaru wanny, wysokość i średnica główki pozostają takie same. Średnica pęczka beczki (średnica w środku) wanny przechodzi w średnicę dna.
Po wybraniu rozmiaru należy rozpocząć przygotowanie klepki, głównego elementu beczki.
Podam rozmiary nitów
| Pojemność | Szerokość nitu | Grubość nitu | Grubość dna | Szerokość dołu |
| 15 | 40-90 | 14 | 16 | 50 lub więcej |
| 25 | 40-90 | 14 | 16 | 50 lub więcej |
| 50 | 40-90 | 17 | 19 | 50 lub więcej |
| 100 | 40-100 | 18 | 19 | 50 lub więcej |
| 120 | 40-100 | 18 | 19 | 50 lub więcej |
Istnieje inny sposób określenia rozmiaru. Stosunek średnicy do wysokości wanny lub beczki powinien być proporcjonalny, na przykład 350:490 mm (ryc. 1-6). Zwiększając lub zmniejszając wysokość, zmienia się średnica pojemnika. Liczbę nitów na beczkę lub wannę oblicza się ze wzoru 2*Pi*R/W, gdzie R jest promieniem wanny w dolnej części (w przypadku beczki - w środku); „Pi” to stała wartość równa 3,14; W - szerokość klepki na dnie wanny (w przypadku beczki - w środku).
Nity
Zwykle do nitów używa się dolnej części pnia starych drzew; nazywa się to „nitownikiem”. Ale majsterkowicz wybierze półfabrykaty ze zwykłego drewna opałowego i dostosuje cienki pień do pracy. Nity najlepiej wykonywać z surowego drewna. Najpierw kłodę - powinna być o 5-6 cm dłuższa od przyszłej klepki - dzieli się na pół, delikatnie uderzając kłodą w kolbę topora. Każdą połówkę ponownie dzielimy na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości klina, aby ostatecznie otrzymać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (w przypadku koniczyny słodkiej - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm trzeba spróbować rozłupać promieniowo - to uchroni nitowanie przed pękaniem w przyszłości.
Posiekane kawałki suszy się w pomieszczeniu z naturalną wentylacją przez co najmniej miesiąc. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć suszarki. Wysuszony przedmiot obrabia się pługiem lub sherhebelem i strugarką.
Oznaczenie nitów.
Weź deskę o szerokości od 30 do 100 mm, narysuj linię wzdłuż zewnętrznej strony, dzieląc klepkę na pół wzdłuż szerokości (dla beczki - i wzdłuż). Aby uzyskać zbieżność wanny (beczki), należy zachować zbieżność nitowania. Powinna wynosić około 8°. Oznacza to, że jeśli szerokość nitowania u dołu wanny (dla beczki - w środku) wynosi 100 mm, to u góry powinna być o 8 mm węższa, tj. 92 mm. A dla lufy u góry i u dołu - 92 mm. Ustal ustawioną szerokość nitowania kropkami i połącz 4 kropki liniami - dla wanny i 6 kropek - dla lufy. Są to wytyczne dotyczące strugania nitowania, które określają stożek. Płaszczyzna odcinka promienia na szablonie, jego kierunek w kierunku środka, wraz z już określonym nachyleniem przyszłej ramy beczki lub kadzi, jest głównym wymogiem dopasowania nitowania do siebie podczas ostrzenia. Dlatego należy częściej nakładać szablon na obrabiane nitowanie, sprawdzając poprawność strugania.
Nitowana krawędź.
Planują klepki płaszczyzną, dopasowując każdą według grubości i od razu określają, która strona będzie zewnętrzna. W tym celu lewa i prawa strona nitowania są wydłużone do połowy. Za pomocą sherkhebela z owalną podstawą i kawałka żelaza zaplanuj czystą stronę wewnętrzną według szablonu (ryc. 5) i narysuj ołówkiem linię dzielącą nitowanie na pół na całej jego długości. Następnie za pomocą piły do metalu przytnij nitowanie wzdłuż i narysuj linię podziału na końcach. Zewnętrzną i boczną stronę nitowania czyści się za pomocą półfugla (spoinarki), a poprawność strugania sprawdza się za pomocą szablonu. Wykonuje się go według promienia obręczy montażowej wanny, a dla beczki - według wcześniej wykonanego promienia obręczy pępowinowej. Na beczkę z dwoma dnami przygotowuje się dwie pary obręczy - 2 trwałe i 2 pępowinowe. Obręcz pępkowa powinna swobodnie przechodzić przez obręcz oporową.
Szczególnie dokładnie sprawdź prawidłowe zaostrzenie boków nitowania lufy. Szablon powinien ściśle przylegać zwłaszcza do boków i zewnętrznych stron nitu linia środkowa, dzieląc pięciolinię na pół wzdłuż jej długości. Przy struganiu boków nie należy dopuszczać do odstępstw od linii narysowanej na końcu i podziału nitowania na pół.
obręcze
Obręcze beczek wykonywane są z drewna lub stali. Drewniane nie są tak trwałe i sprawiają sto razy więcej kłopotów, dlatego lepiej zastosować stalowe. Obręcze wykonane są z taśmy stalowej walcowanej na gorąco o grubości 1,6-2,0 mm i szerokości 30-50 mm.
Po zmierzeniu lufy w miejscu naprężenia obręczy dodajemy do tego wymiaru podwójną szerokość paska. Za pomocą młotka zaginamy obrabiany przedmiot w pierścień, przebijamy lub wiercimy otwory i montujemy nity wykonane z miękkiego drutu stalowego o średnicy 4-5 mm. Jedną wewnętrzną krawędź obręczy należy rozszerzyć, uderzając ostrym końcem młotka w masywną stalową podstawkę.
Montaż ramy
Obręcz montażowa wykonana jest pośrodku pomiędzy górą a dnem wanny i ma nieco mniejszą średnicę wzdłuż linii środkowej lufy. Na czystym drewniana podstawa Ustawiamy tamborek montażowy pionowo i umieszczamy w nim 5-6 nitów zewnętrzną stroną skierowaną w stronę tamborka. Po lewej stronie zaciskamy jeden z nitów i obręcz za pomocą zacisku. Podnieś lekko obręcz i ułóż pozostałe nity. Zaciśnijmy obręcz. Szczelne spasowanie nitów na całej długości (w przypadku wanny) oraz do linii środkowej (w przypadku lufy) jest efektem starannego ostrzenia i regulacji. W ten sam sposób montujemy ramkę pod lufę, tyle że tutaj po zamocowaniu pępowiny zdejmujemy obręcz montażową, następnie wypełniamy tamborek trwały. Jeśli jest ciasno spasowany, oznacza to, że dobrze zaplanowaliśmy i dobrze dobraliśmy ostatni nit na szerokość.
Rama lufy od środka lub nieco powyżej wachlarzowato rozchodzi się ku dołowi. Aby dokręcić luźny koniec ramy, użyj różne sposoby i urządzenia. Koniec wielożyłowego kabla stalowego o średnicy 6-8 mm jest przymocowany do stałego wspornika. Drugi koniec wrzuca się na rozgrzaną, zaparowaną, luźną ramę, zakłada na występ wykonanego w tym celu słupa z wykopanej ziemi lub wzniesionej części kłody i metodą „pętli” z wbitego mocnego kołka w pętlę na końcu kabla, ramkę „skręcamy” i zakładamy na pępek, a następnie uparte obręcze.
Po montażu rama jest sprawdzana pod kątem poziomości i pionowości, po czym wszystkie obręcze są ostatecznie osadzone. Od wewnętrznej strony ramy (beczki lub wanny) usuwa się zwis, a na końcach klepek odcina się je o 1/3 grubości (ryc. 6) i 2-3 mm od zewnątrz. Na koniec zewnętrzne i wewnętrzne strony ramy są czyszczone, górny i dolny koniec są wydrążone.
Montaż spodów w ramie
Aby to zrobić, wykonuje się kilka operacji.
1. Wycięcie porannego rowka w ramie. Porannym nożem wycinamy poranny rowek. Szerokość zębów pilnika stalowego wynosi 4-5 mm. Dlatego szerokość wyciętego rowka powinna wynosić 4-5 mm. Pilnik wystaje z na wpół wypełnionego bloku kopca na 4-5 mm. Dlatego głębokość rowka kominowego nie może być różna. Grubość bloku kominowego stanowi ogranicznik odległości cięcia komina od góry ramy do spodu deski, na której mocowany jest bloczek, tj. 40-50 mm. Pamiętaj, aby sfazować 2-3 mm lub nieco więcej po obu stronach porannego rowka, aby zapobiec odpryskiwaniu nitu ramy podczas wkładania spodów i ściskania ich obręczami.
2. Montaż paneli dolnych. Montuje się je na kołkach drewnianych lub metalowych (najlepiej nierdzewnych) i gwoździach z 4-6 desek. Skrajne nazywane są ławicami, środkowe nazywane są cietrzewami. Na ościeża stosuje się szersze deski. Rano nie znamy jeszcze średnicy koła. Bierzemy kompas (ryc. 4) i rozkładamy jego nogi w przybliżeniu do promienia zamierzonego okręgu wzdłuż gongu, wkładamy czubek nogi kompasu do komina i dzielimy okrąg na 6 części. W ten sposób określimy promień koła od boków dla dołu. Powstały promień przenosimy na dolną tarczę i rysujemy okrąg.
3. Wypiłowanie spodów. Za pomocą piły kabłąkowej lub piły tarczowej wycinamy wymagane dno. W takim przypadku cięcie powinno odbywać się po wewnętrznej stronie linii narysowanej w okręgu, gdy zęby piły są rozstawione o 2-2,5 mm. Spowoduje to zmniejszenie średnicy okręgu o 0,14 stałych wartości „Pi”.
4. Przetwarzanie Dońca. Połóż dolną część koła na stole warsztatowym, dokładnie naostrz obie strony i narysuj na końcu ołówkiem linię o grubości 3-4 mm pośrodku. O promieniu o 25-30 mm mniejszym od dna narysuj okrąg po jego dwóch stronach. To są granice fazowania. Użyj dłuta lub struga, aby usunąć fazowania i upewnij się, że rowek dłuta i sfazowane dno dobrze pasują. Linię na końcu dołu pozostawiamy nietkniętą.
5. Montaż spodów. Jest to ostatnia operacja wykonania beczki lub wanny. Odwracamy ramę wanny szeroką częścią do góry i lekko przewracamy dolną obręcz. Powalamy uparty na beczce i przesuwamy pępowinę tak, aby spód pasował do porannego rowka. Nylonowa nić, zawiązująca spód na krzyż, pomoże utrzymać dno w pozycji poziomej podczas zakładania go rano. Po zamontowaniu dna w kurantach, nić jest wyciągana, a obręcze zakładane na miejsce. Przed zainstalowaniem drugiego dna w ramie lufy wierci się w nim dwa otwory na pióro i wpust naprzeciw siebie i 4-5 cm od wewnętrznej strony ramy o średnicy 20-25 mm, w które wpinają się języki są umieszczone tak, aby zanieczyszczenia nie dostały się do beczki. Po zamontowaniu drugiego spodu należy ostatecznie wypchać obręcze i upewnić się, że denka są dociśnięte do siebie nitami w kurantach i aby nity nie miały między sobą szczelin. Jeśli nity zostały prawidłowo rozplanowane i zachowany został spadek zgodny z szablonem, a spód został starannie wycięty, produkt będzie wysokiej jakości.
Uwaga.
1. Przed montażem ram do beczki lub wanny gotową klepkę należy wysuszyć do wilgotności 17-20%.
2. Beczki i donice dębowe, świerkowe, sosnowe, osikowe należy moczyć przez co najmniej 10 dni, zmieniając wodę co 2-3 dni. Jednocześnie moczy się ościeża i deski, za pomocą których prasuje się przefermentowany produkt.
3. Aby ograniczyć powstawanie pleśni na klepkach wanny przechowywanej w piwnicy, przetrzyj ją wacikiem zamoczonym w kalcynowanym oleju roślinnym. Raz w tygodniu ościeża, deski i kamień dociskowy myjemy gorącą wodą.
JAK DŁUGO SŁUŻY Beczka?
Przede wszystkim zależy to od warunków pracy. Ale ważne jest, aby pamiętać, że malowanie napełniania pojemników farba olejna nie należy stosować: zatyka pory, co przyczynia się do gnicia drewna. Wskazane jest pomalowanie obręczy - nie rdzewieją. Do celów dekoracyjnych beczkę lub wannę z kwiatami można potraktować zaprawami.
Brązowy kolor dębu nadaje wapno gaszone zmieszane z 25% roztworem amoniaku. Czarny roztwór siarczanu żelaza lub napar z opiłków żelaza w occie przez 5-6 dni.
Odwar z kłączy marzanki wonnej (Asperula odorata) barwi lipę i osikę na czerwono. Odwar nadaje czerwono-brązową barwę skórka cebuli, brązowy - wywar z owoców orzech włoski. Barwniki te są zarówno jaśniejsze od chemicznych, jak i bardziej stabilne.
Należy również pamiętać, że drewno lepiej zachowuje się przy stałej wilgotności. Dlatego suche pojemniki powinny być zawsze suche, a produkty luzem wypełnione płynem. Obydwa nie mogą być postawione bezpośrednio na ziemi. Lepiej jest umieścić cegłę lub deskę pod beczką, niż później pozbyć się zgnilizny poprzez przecięcie dzwonków.
Ale bez względu na to, jak długo będzie służyć beczka wykonana własnymi rękami, przez cały ten czas będzie miłym przypomnieniem dla właściciela trudności pokonać w zrozumieniu tajników starożytnego rzemiosła bednarskiego.
© gotowe beczki na zdjęciu
Wytwarzanie beczek nazywa się bednarstwo. Współpraca to cała sztuka, która wywodzi się ze starożytnej Grecji. Ludzie potrzebowali statków o dużej pojemności i najtańszego sposobu na wykonanie statku duży rozmiar Okazało się, że było to robienie beczek własnymi rękami.
Początkowo beczki służyły do transportu i przechowywania wody, wina i olej roślinny. Od czasów starożytnych wygląd lufy niewiele się zmienił. Ta prosta konstrukcja okazała się na tyle prosta i wygodna, że jest użyteczna i cieszy się dużą popularnością do dziś. Pomimo obfitości nowych materiałów i pojawienia się nowych technologii, dla niektórych gałęzi działalności człowieka nie znaleziono nic lepszego niż zwykła drewniana beczka.
Historia beczki rozpoczęła się od faktu, że starożytni ludzie własnymi rękami drążyli nisze w pniach dużych drzew. Aby ułatwić sobie zadanie, początkowo wybierali drzewa z dziuplami. Najprawdopodobniej uważna osoba zauważyła, w jaki sposób zwierzęta wykorzystywały naturalne puste przestrzenie - nasi mniejsi bracia budowali w nich domy dla siebie i gromadzili tam zapasy żywności.
Między innymi ludzie w tym czasie zbierali miód od dzikich pszczół, czyli zajmowali się pszczelarstwem. Z kolei dzikie pszczoły zamieszkiwały te same dziuple dużych drzew. Jednak aby zdobyć upragniony miód, często trzeba było zagłębiać się w las, a tam czyhały różne niebezpieczeństwa i było to po prostu niewygodne. Poza tym chętnych do zaczerpnięcia pysznego miodu z danej dziupli było czasem wielu.
Aby miód dzikich pszczół był bardziej dostępny, ludzie zastosowali trik i zaczęli wycinać fragmenty pnia drzewa, w którym znajdowała się dziupla, w której zbierano miód. Część pnia umieszczono bliżej domu i wówczas w tej części drzewa zaszły istotne zmiany. Skromny, pusty ul został przekształcony w pasiekę imponujących rozmiarów. Z biegiem czasu troskliwi właściciele pasieki własnoręcznie wykonali nawet dach dla pszczół. Robiono go z kory lub przyciętego snopa słomy.
Po wykluciu się młodej rodziny pszczół przenoszono ją do nowego dziupli. Jednak nie zawsze było łatwo znaleźć nowe zagłębienie odpowiedni rozmiar, więc właściciel pasieki musiał go własnoręcznie wydrążyć w grubym kłodzie.
Jednak żywotność ula nie jest wieczna - z biegiem czasu wgłębienie zaczyna pękać. Aby ocalić cenny fragment pnia drzewa przed całkowitym zniszczeniem, ludzie uciekali się do nowych sztuczek - zaczęli używać metalowej obręczy. Wynalezienie takiej obręczy to ogromny krok naprzód; nowy projekt łączący drewno i metal można już nazwać naczyniami bednarskimi. Aby zacisnąć odcinek pnia z wgłębieniem lub wnęką wydrążoną własnymi rękami, używano również lin, pasm, drutu lub drewniana obręcz.
Średnica pierwszych beczek zależała bezpośrednio od grubości pnia drzewa. Nie było możliwości wykonania pojemnika szerszego niż pień drzewa. Kiedy jednak ludzie nauczyli się dokręcać beczkę za pomocą metalowych i drewnianych obręczy, lin, pasm i drutu, możliwe stało się wykonywanie naczyń z drewna o absolutnie dowolnej średnicy.
Później tak przydatny wynalazek jak beczka okazał się niezbędny w niektórych gałęziach przemysłu. Na przykład kontenery ogromny rozmiar było po prostu niezbędne w warsztatach skórzanych.
Kiedy pojawia się potrzeba zakupu lub wykonania beczki własnymi rękami, pojawia się pytanie: jaki rodzaj drewna preferujesz? Do produkcji beczek wykorzystuje się następujące rodzaje drewna: kedo, jałowiec, lipę, sosnę, osikę, świerk i oczywiście dąb.
W tym artykule dowiemy się, jak zrobić dębową beczkę własnymi rękami. Ale najpierw porozmawiajmy o cechach wykorzystania dębu w spółdzielni.
Warto zauważyć, że drzewo takie jak dąb jest używane znacznie częściej niż jakiekolwiek inne drzewa liściaste w produkcji beczek. I to jest całkiem naturalne - cechy konsumenckie Ten rodzaj drewna jest znacznie lepszy od innych drzew. Wymieńmy kilka cech pracy z drzewem, takim jak dąb:
Drewno dębu, które wpadło do rzeki i przez długi czas pozostawało w wodzie, ma wyjątkowe właściwości. Przecież w wodzie drewno jest nasycone solami żelaza. Takie drewno zalegające w stawie nazywane jest „dąbem bagiennym”. Dąb bagienny jest szczególnie trwały.
Dzięki wszystkim wymienionym wyżej cechom, ten rodzaj drewna, jakim jest dąb, od dawna uznawany jest za najlepszy surowiec do wyrobu naczyń bednarskich. To dębowa beczka, która będzie Ci wiernie służyć przez dziesięciolecia.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy fakt dotyczący dębowych beczek. Takie drewno zawiera pewne specyficzne składniki, to dzięki nim w wyniku procesów utleniania zachodzących w samym drewnie powstaje niepowtarzalny przyjemny aromat - aromat waniliny. To właśnie dzięki tej właściwości drewna dębowego wykorzystuje się je do produkcji beczek na koniak. Koniak z dębowych beczek nabiera tego przyjemnego aromatu. Między innymi gatunek drewna, taki jak dąb, sprzyja szybszemu zakwaszaniu ciasta.
Nawet jeśli postawisz dębową beczkę w wilgotnej piwnicy, zakopesz ją w ziemi lub zostawisz na deszczu – to wszystko czynniki negatywne środowisko zewnętrzne w żaden sposób nie wpłynie na to, co niesamowite pozytywne cechy beczki na bazie drewna dębowego – takie są unikalne właściwości tego potężnego drzewa.
Teraz, gdy dowiedzieliśmy się wszystkiego o zaletach dębowych beczek, w końcu wymyślimy, jak zrobić taki pojemnik własnymi rękami. Przedstawiamy Państwu mistrzowską klasę dotyczącą wykonywania beczki na bazie drewna dębowego o pojemności 25 litrów.
Proces produkcyjny dębowa beczka zaczyna się od zakupu materiału. Odpowiednie drewno należy przywieźć z lasu na wiosnę, pociąć na akceptowalne kawałki, następnie znieść do piwnicy i przykryć trocinami. W piwnicy w takim stanie drewno powinno wysychać przez całe miesiące letnie.
Gdy tylko drewno wyschnie, przystępujemy bezpośrednio do przygotowania części do naszej przyszłej beczki. Bierzemy blok drewna o średnicy około pół metra i wysokości 42 centymetrów i dzielimy go na cztery części tak ostrożnie, jak to możliwe.
Następnie rozczłonkowujemy również ćwiartki: delikatnie uderzając tyłkiem młotkiem, jak na zdjęciu z numerem 1, wykonujemy 14 półfabrykatów. Półfabrykaty są wykonane na nity; grubość każdego półwyrobu powinna wynosić około trzech centymetrów. Proszę zapłacić szczególną uwagę Wykonując półfabrykaty własnymi rękami, podział musi być promieniowy, w przeciwnym razie w przyszłości w drewnie utworzą się pęknięcia.
Po przygotowaniu półfabrykatów należy je obrobić z każdej strony wiórami. Jest to konieczne, aby okazały się nieco wklęsłe. Proces ten można zobaczyć na zdjęciu z numerem 2.
Do wykonania dębowej beczki potrzebne będą dwie obręcze montażowe. W takim przypadku średnica środkowej powinna być nieco większa. Najważniejszą rzeczą w konstrukcji jest tzw. obręcz migawki, która odpowiada za jakość przyszłej lufy. Z obręczą migawki należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością; w żadnym wypadku nie należy uderzać jej młotem.
Za pomocą zszywek na bazie obręczy mocujemy do żaluzji trzy nity, tak jak to zrobiono na zdjęciu z numerem 4. Następnie wypełniamy cały obwód naszej beczki wykonanymi wcześniej wykrojami, a następnie natychmiast kładziemy środek obręcz - na tym etapie powinniśmy otrzymać to samo, co na zdjęciu nr 5. Aby ten etap przebiegł jak w zegarku, należy od samego początku dokładnie obliczyć szerokość wszystkich półfabrykatów, bazując na znajomości średnicy naszej przyszłej beczki.
Gdy obie obręcze będą już napięte, będziesz musiał dokręcić pozostałą część lufy. Do tych celów mają profesjonalni bednarze specjalne narzędzie, co nazywa się jarzmem. Jednak wielu rzemieślników ucieka się do przebiegłości, wymyślając i wykonując własne narzędzia do dokręcania lufy.
Po dobrym dokręceniu lufy konieczne jest obniżenie górnej obręczy tak nisko, jak to możliwe. Na rysunku z numerem 8 do tego celu służy specjalne dłuto z rowkiem.
Następnie beczkę należy wysuszyć. Aby przyspieszyć proces, możesz umieścić beczkę niedaleko pieca, jeśli taki posiadasz. Jednak piec ten powinien być ogrzewany przez dwie godziny dziennie, ale nie dłużej.
P Po dwóch tygodniach suszenia można kontynuować prace przy beczce. Za pomocą prostego pługa należy dokładnie oczyścić całą zewnętrzną część lufy.
Następnie konieczne jest wykonanie trwałych obręczy w celu wymiany obręczy montażowych. W naszym przypadku są to cztery obręcze wykonane z malowanej stali, dwie różne rozmiary.
Wymiana obręczy odbywa się w następujący sposób:
Po wykonaniu tej czynności wyrównujemy wnętrze lufy za pomocą ukształtowanych płaszczyzn, jak na obrazku nr 10. Następnie należy wykonać rowek na obwodzie wewnątrz lufy. Głębokość tego rowka wynosi około 5-6 milimetrów.
Dno beczki może być wykonane z wcześniej przygotowanych desek. Połączenie wykonuje się za pomocą gwoździ bez łbów, które muszą być nierdzewne i ocynkowane. Aby zapobiec wyciekaniu naszej lufy, końce należy wyłożyć paskami pałki – oto mały trik.
Trudność, jaką może napotkać ktoś, kto chce zrobić dębową beczkę własnymi rękami, polega na tym, jak obliczyć rozmiar dna. Możesz to zrobić w ten sposób:
Następnie należy przyciąć deski wzdłuż naszkicowanego okręgu za pomocą piła tarczowa. Następnie zaciskamy dno i za pomocą pługa wykonujemy skok po całym obwodzie naszej beczki.
Nawiasem mówiąc, warto włożyć w rowek białą bułkę namoczoną w wodzie, jest to również mały trik, który zapobiegnie wyciekaniu lufy.
I wreszcie beczka jest gotowa!
Można także obejrzeć, jak powstają beczki z dębu mistrzowskiego.
Jak zrobić drewnianą beczkę własnymi rękami, rysunkami i szczegółowy opis na produkcji.
Rysunek przedstawia przekrój beczki:
1.
Pokrywa.
2.
Mały obręcz.
3.
Deski (nity).
4.
Duży obręcz.
5.
Spód.
Proces wytwarzania danego produktu można podzielić na kilka etapów.
WYBÓR MATERIAŁU
Najpopularniejszym materiałem jest dąb. Dębowe beczki nadają się do starzenia alkoholu i przechowywania marynat na zimę. Możesz także użyć wiśni, morwy, lipy, osiki lub jesionu.
OBLICZENIA PROJEKTU
Każdy projekt jest określony przez następujące wymiary:
Wysokość (H) – 600 (mm)
mała średnica (d) – 420 (mm)
duża średnica (D) – 465 (mm)
ilość nitów (n) – 20
kąt nachylenia ścian bocznych do środka wielościanu foremnego (φ) – 360/20/2 = 9°
Stosując konstrukcje geometryczne uzyskujemy wymiary nitowania.
Odniesienie:
Aby znacznie ułatwić montaż, zaleca się, aby nity u góry i u dołu były grubsze niż w środku o 1/5. Jeśli grubość nitowania w środku wynosi 10 (mm), to na krawędziach będzie to 10 + 10/5 = 12 (mm).
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
Dolna część pnia, pocięta na kłody, dobrze nadaje się na półfabrykaty. Podkładki o wymaganej długości należy rozłupać na deski zgodnie z kierunkiem słojów. Przygotowane deski należy wysłać do wyschnięcia w przewiewnym pomieszczeniu na okres dwóch miesięcy.
Odniesienie:
Aby deski były dobrze wentylowane, lepiej złożyć je w szachownicę.
PRODUKCJA OBRĘCZY
Obręcze mogą być wykonane z taśmy narzędziowej walcowanej na gorąco 3 x 30 (mm). Idealną opcją jest zagięcie paska, ale można to również zrobić ręcznie. Wywierć dwa otwory i połącz końce obręczy nitami, jak pokazano na rysunku.
MONTAŻ DOLNY
Dno z desek i listew zmontujemy. Frezujemy rowki w deskach na całej długości powierzchni końcowej. Wkładamy deski w rowki i dociskamy deski do siebie.
Z powstałej tarczy wytnij spód szacunkowej średnicy.
Powierzchnię końcową szlifujemy pod niewielkim kątem.
Jak zrobić drewnianą beczkę własnymi rękami, rysunki są pod ręką, wszystkie części są wykonane, możesz rozpocząć montaż produktu:
1.
Nity montujemy na obwodzie małej obręczy, używając małych domowe zaciski.
2.
Po włożeniu ostatniego nitu dociśnij obręcz jak najdalej do środka długości lufy.
3.
Podgrzej ponownie tarapaty dla nitów dolnych 15...20 (min).
4.
Przygotowaną konstrukcję umieść wewnątrz dużej obręczy, najlepiej na płaskiej powierzchni.
5.
Napinamy konstrukcję sznurkiem i przesuwamy duży pierścień na środek beczki.
6.
Nadal napinamy konstrukcję sznurkiem, po całkowitym ściągnięciu nitów kładziemy na nich małą obręcz.
7.
Rama jest zmontowana i należy ją wypalić od wewnątrz dowolną z proponowanych metod: palnik gazowy; lampa lutownicza; mały ogień.
8.
Wyrównaj krawędzie beczki.
9.
Poluzuj dolny metalowy pierścień, włóż jego dolną część w rowki nitów i wepchnij małą metalową obręcz z powrotem do pierwotnego położenia.
10.
Zrób to samo z pokrywką.
11.
Sprawdź produkt pod kątem wycieków i, jeśli to konieczne, uszczelnij pęknięcia trawą beczkową.
12.
Przeszlifuj zewnętrzną powierzchnię produktu i pokryj ją cienką warstwą wosku pszczelego.
13.
Jeśli beczka jest wykonana z dębu, należy ją myć wodą, aż spuszczona ciecz stanie się klarowna. Ta procedura może potrwać do dwóch tygodni.
Jak widać, wykonanie drewnianej beczki własnymi rękami jest całkiem możliwe.
O tym, jak bardzo handel beczkami był ściśle powiązany z życiem ludu, można przekonać się na podstawie przysłów i powiedzeń. Mówili więc o niedostatecznym zaspokojeniu potrzeb duchowych człowieka: „Człowiek to nie beczka, nie da się jej napełnić, ale nie można jej zatkać gwoździem”. Albo o umierającym: „Człowiek to nie beczka, nie da się jej złożyć na progi, nie da się zawiązać obręczami”. Jednocześnie chcąc podkreślić duchowe ubóstwo czyjejś ludzkiej natury, pustkę, bezwartościowość, mówili: „Dużo dzwonię w pustej beczce”; „Jestem przekarmiony, jestem beczką za beczką”; „Diabeł idź do piekła” (rozpoczęło się brzydkie picie).
W naszych czasach przemysł bednarski, który kiedyś kwitł indywidualnie warsztat mało kto to robi, choć zapotrzebowanie na naczynia bednarskie jest spore. Tak, jest to zrozumiałe. Wyroby bednarskie, zróżnicowane pod względem kształtu i wielkości, przeznaczenia i zastosowania, a nawet w występ artystyczny, znajduje najszersze zastosowanie. Służy do fermentacji i marynowania, do produkcji wina i browarnictwa, do przechowywania wszelkiego rodzaju produktów spożywczych i nieżywnościowych.
Z jednej ze starych książek o rzemiośle bednarskim przytaczamy fragment wskazujący na rozprzestrzenienie się tego zawodu w naszym kraju na początku XX w.: „Spółdzielnia jest jedną z największych gałęzi przemysłu rzemieślniczego w Rosji. Trudno znaleźć taki zakątek na prowincji z lasami, gdzie chłopi nie zajmowali się wyrobem tego czy innego drewniane przybory. Kooperatywa prowadzona jest od niepamiętnych czasów i przechodzi z pokolenia na pokolenie: z dziadka na ojca i z ojca na syna, zapewniając godziwy dochód, który jest wielką pomocą chłopowi w jego gospodarstwie.”
Czytelnik już się więc domyślił, że jeśli jest las, warto zaangażować się w spółdzielnię. Ale zanim porozmawiamy o surowcach, zastanówmy się nad kilkoma ogólnymi koncepcjami.
Beczka i jej elementy
Ze wszystkich wyrobów bednarskich najpopularniejszą była, jest i pozostaje lufa, która najczęściej występuje w wypukłej oprawie. Do stworzenia drewnianej beczki używa się klepek lub progów. Z nich z kolei powstają trzy zestawy. Do wykonania pierwszego zestawu głównego, przeznaczonego na ścianę boczną lub ramę beczki, stosuje się zakrzywione długie i wąskie klepki. Pozostałe dwa zestawy to spody lub spody o płaskim kształcie, przeważnie okrągłe. Aby dna pozostały w progach, na obu końcach progów wybiera się fałdę, zwaną porannym rowkiem lub po prostu rankiem. Zawiera poprzeczne deski tworzące dno. Same burty (nity, progi) są wygładzone wzdłuż krawędzi bocznych tak równomiernie, że bardzo ściśle do siebie przylegają. W tym ciasnym dopasowaniu pomagają obręcze, które je napinają - żelazne lub drewniane.
Beczka, według V.I. Dahla (od „beczka”, „boschisty”, „bok”), to drewniane naczynie z dzianiny, składające się z progów lub nitów, dwóch dna osadzonych w kurantach i obręczy (ryc. 1) . Oczywiste jest, że to drewniane naczynie ma swoją nazwę ze względu na wystające boki. Nawiasem mówiąc, ta cecha konstrukcyjna lufy z wypukłą ramą (w przeciwieństwie do prostej) nadaje jej szczególną wytrzymałość. W dużych beczkach w razie potrzeby wierci się otwór, do którego wkłada się kran (śrubokręt) lub zatyka tzw. gwoździem (korkiem).
Wyroby bednarskie otwarte (wanny, wiadra, wanny, kadzie itp.) posiadają jedno dno. Ich ramy boczne to proste ściany usytuowane pod kątem ostrym, prostym lub rozwartym w stosunku do płaszczyzny dolnej.
Wymiary i objętość beczek
Wymiary długości klepek i dna beczek wahają się od 60 do 180 cm. W przypadku klepek o długości 180 cm należy przyjąć kalenicę o odpowiedniej długości (ze wzrostem 4-5 cm) o średnicy 40-50 cm z takiego kalenicy powinny wyjść 24 klepki o szerokości 14-16 cm i grubości 4 cm.
W przypadku nitów o długości 150 cm weź grzbiet o średnicy 36-40 cm Liczba nitów z takiego grzbietu wynosi 24, szerokość każdego wynosi 10 cm, grubość 4 cm.
W przypadku klepek o długości 120 cm i 90 cm odpowiedni jest grzbiet o średnicy 28-36 cm. Szerokość klepek wynosi 8 cm, grubość 3 cm.
W przypadku nitów o długości 60 cm przyjmuje się grzbiet o średnicy 18-26 cm. Szerokość powstałych nitów będzie wynosić 6-8 cm, a grubość 1,5-2 cm.
Grzbiet jest zaznaczony w sposób pokazany na ryc. 2, o. Następnie co szósta część jest dzielona przez cztery. Przy ich pomocy wykonuje się już nity o wymaganych rozmiarach, dbając o to, aby biel i rdzeń zostały odłupane. W przypadku, gdy grzbiet jest większy niż potrzebujemy do wykonania odpowiedniego rozmiaru nitów, można go oznaczyć w inny sposób – dwurzędowy lub trzyrzędowy (ryc. 2.6.”
Do cięcia kłód na nity można zaproponować następujące schematy (ryc. 3,4,5,6).
Na dna beczek 180 cm przypada grzbiet o średnicy 56-60 cm i długości 94 cm. Szerokość desek wynosi 30 cm, grubość 3-4 cm.
Do wykonania dębowej beczki na 40 wiader potrzebne są klepki o długości 90-120 cm, szerokości 8-14 cm i grubości 2-3 cm.
Do zwykłych wanien przygotowuje się nity o długości 60-90 cm i szerokości 8-12 cm. Grubość 4cm.
W przypadku małych beczek i wiader wykonuje się klepki o długości 60–90 cm, szerokości 10 cm i grubości 2–3 cm.
Najpopularniejsze beczki to te o wysokości 50 i 70 cm. Aby bardziej oszczędnie zużywać materiały, warto robić beczki parami. Jedna ma wysokość 50 cm, druga 70 cm. W tym przypadku odpady z większej beczki mogą służyć jako półfabrykaty dla mniejszej.
Ze względu na owalny kształt obliczenie objętości lufy jest trudne. Jednak w praktyce bednarze znaleźli sposób na szybkie i dość dokładne obliczenie tej objętości. Aby więc obliczyć objętość beczki, należy zmierzyć jej wysokość od jednego ujścia do drugiego, a także średnice w dwóch miejscach: w części środkowej i na dole. Lepiej jest dokonywać pomiarów w decymetrach (pamiętaj, 1 dm = 10 cm), ponieważ 1 dm3 równa się 1 litrowi. Następnie każdą zmierzoną średnicę podnosi się do kwadratu.
Następnie większą uzyskaną liczbę podwaja się i dodaje do mniejszej. Wynik mnoży się przez wysokość lufy, a następnie ponownie mnoży przez 3,14. Produkt otrzymany z mnożenia dzieli się przez 12, aby otrzymać objętość beczki w litrach. Aby dowiedzieć się, ile wiader znajduje się w beczce, jej objętość w litrach dzieli się przez 12 (zwykle objętość jednego wiadra w litrach).
Przykładowo obliczmy objętość beczki o wysokości 70 cm (7 dm), dużej średnicy 60 cm (6 dm) i małej średnicy (dolna średnica) 50 cm (5 dm). Zróbmy obliczenia:
1) 5x5 = 25 dm2;
2) 6x6 = 36 dm2;
3) 36x2 = 72 dm2;
4) 72 + 25 = 97 dm2;
5) 97 dm2 x7 dm = 679 dm3;
6) 679 dm3x3,14 = = 2132 dm3;
7) 2132 dm3: 12 = 148 dm3 = = 148 l;
8) 148 l: 12 = 15 wiader.
W dosłownym wyrażeniu wzór na obliczenie objętości beczki będzie wyglądał następująco:
(d2 + 2D2) godz - rz
gdzie: V to pojemność beczki w litrach;
d jest średnicą dna lufy;
D - średnica środkowej części lufy;
h - wysokość lufy;
l - wartość stała 3,14.
Jaki kształt i ile nitów potrzeba?
Aby ułatwić znalezienie odpowiedzi na postawione pytania, bednarz rysuje okręgi wokół środka i dołu przyszłej beczki na kartce tektury lub papieru (ryc. 7). Co więcej, możesz rysować w skali 1:1. Następnie obliczenia są uproszczone. Lub możesz rysować z odpowiednią redukcją 2, 4, 5 razy itp. A następnie przy dokonywaniu obliczeń należy wziąć pod uwagę ten spadek.
Wiemy więc, że w naszym przykładzie duża średnica wynosi 60 cm. Dolna średnica wynosi 50 cm. Na rysunku rysujemy odpowiednie średnice. Jeśli znamy tylko średnicę dna, to bez większego trudu (dodając 1/5 średnicy dna) możemy otrzymać średnicę środkowej części lufy (brzucha). I odwrotnie. Jeśli znamy dużą średnicę, możemy obliczyć (odejmując 1/6 duża średnica) średnica dna.
Istnieją dwa sposoby ustawienia liczby nitów. Lub znając szerokość środka danej pięciolinii, ustawiamy wymaganą ilość tej wartości na rysunku wzdłuż dużego okręgu. Lub dzielimy ten okrąg przez określoną liczbę razy (w naszym przypadku przez 16) i w ten sposób wyznaczamy szerokość najszerszej części nitowania. Znając promień koła wielkiego (30 cm), wg znana formuła(2tcr) znajdujemy długość tego okręgu: 2x30x3,14 = 188,4 cm.
Teraz dzielimy tę długość przez liczbę nitów (16). Otrzymujemy 11,7 cm. Zaokrąglając tę liczbę, otrzymamy 12 cm. Będzie to szerokość środkowej części nitowania. Jeśli na rysunku narysujemy odpowiednią liczbę linii promieniowych (w naszym przypadku 16), to tutaj na rysunku możemy zmierzyć szerokość końca nitowania. Będzie to wynosić około 10 cm, czyli szerokość końca nitowania będzie mniejsza niż szerokość jego środkowej części o 1/6 ostatniego rozmiaru.
Na naszym rysunku możemy także określić krzywiznę (wypukłość) nitów oraz wielkość skosu krawędzi bocznych. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć ilość nitów. Wymiary każdego pojedynczego nitu ulegną odpowiedniej zmianie. Należy pamiętać, że przy danej wysokości beczki od komina do komina wynoszącej 70 cm, rzeczywista długość nitowania powinna wynosić około 84 cm (uwzględniając dogięcie i przycięcie).
Grubość nitowania w tym przykładzie wyniesie 2 cm (60-50 = 10 cm; 10:5 = 2 cm). Grubsze V to całkowita objętość cylindrycznego produktu; d - średnica dna; i jest stałą wartością równą 3,14.
Objętość wewnętrzną stożkowych produktów bednarskich oblicza się za pomocą wzoru na ścięty stożek:
V = l godz (D2 + d2 + Dd).
Oznaczenia liter w tym wzorze są takie same.
Wykonywanie klepek lub progów
Porozmawiajmy o robieniu nitów krok po kroku.
1. Cięcie nitów. Do produkcji klepek wykorzystuje się różne rodzaje drzew. W zależności od przeznaczenia beczek dobiera się odpowiednie drewno. Na przykład dębowe beczki są uważane za najlepsze. Przeznaczone są głównie do przechowywania alkoholu, koniaku, piwa, wina itp. Z białego dębu zwykle wykonuje się klepki do beczek używanych w produkcji wina.
Swoją drogą, zastosowanie w produkcji wina dębowych beczek jest bardzo często niezbędnym warunkiem technologicznym uzyskania odpowiedniego trunku. Przykładowo napój alkoholowy rum (45% alkoholu) otrzymywany jest z dojrzewającego alkoholu rumowego, który powstaje w wyniku fermentacji i destylacji soku z trzciny cukrowej. Dojrzewanie rumu w dębowych beczkach to technologia niezbędna.
Jeśli zamierzają przechowywać wodę w beczce, wówczas klepki są wykonane z sosny, osiki lub świerku. Do przechowywania mleka i przetworów mlecznych w beczkach używa się jałowca i lipy.
Istnieją pewne wymagania dotyczące oryginalnego drewna. Musi być suche i pozbawione wad: bez zmatowień, tuneli czasoprzestrzennych, pędów, loków, przerośniętych sęków, bez tzw. muszli. Nie ma nic do powiedzenia na temat zgniłego i połamanego drewna. Oczywiste jest, że nie nadaje się to do robienia beczek.
Do wykonania nitów najlepiej używać drewna łupanego wzdłuż warstw rdzenia. Nity wykonane z takich desek są najbardziej odporne na zginanie. Zwykle wycina się je specjalnym toporem bednarskim. Ale robią też nity piłowane. Jeżeli klepki wytłaczane przeznaczone są na beczki, w których będą następnie przechowywane różne płyny, wówczas na beczki przeznaczone są klepki piłowane. materiały sypkie- piasek, mąka itp.
Nity najlepiej wykonywać z drewna, które właśnie zostało ścięte. Najbardziej odpowiednim terminem zbioru jest październik i listopad. Drzewa ścina się z ziemi za pomocą piły lub siekiery. A następnie pocięli go na nity (ryc. 10). Oznacza to, że najpierw drzewo jest oczyszczane z gałęzi, a następnie piłowane w grzbiety, aby według Aliny były one 2-3 cm wyższe niż przyszłe nity lub nawet więcej. Następnie grzbiety są dzielone na kawałki wzdłuż promieni rdzenia. Czasami kłują także słoje wzrostu. Następnie nitowanie okazuje się wypukło-wklęsłe (ryc. 11). Ale łatwiej jest nakłuć wzdłuż promieni rdzenia. Wygodnie jest siekać toporem rozłupującym, który ma gruby tyłek i ostry i szeroki klin.
Na rysunku 10 widać, jak wykonywana jest ta praca i w jakiej kolejności. W zależności od grubości grzbiety dzieli się najpierw na połówki, następnie na ćwiartki i ósemki. Jeśli to możliwe, kłują również w szesnastkach itp. Z powstałej minimalnej części grzbietu odcina się biel i rdzeń, czyli najluźniejsze warstwy drewna wraz z korą za pomocą zakrzywionego noża w kształcie klina (patrz ryc. 11). Teraz powstałą środkową część nakłuwa się wzdłuż pierścieni wzrostu na dwa lub trzy. Nowo uzyskane części nazywane są gnatin-nik. Pod względem szerokości starają się uzyskać o 1 cm większą szerokość przyszłego nitowania (ryc. 12). Ale teraz gnatinnik jest pocięty na nity. Oczywiste jest, że grubość przedmiotu obrabianego musi przekraczać grubość przyszłego nitowania: w końcu mokre drewno po wysuszeniu zmniejszy się o 12-20%. Bednarz z doświadczenia wie, jakiego rozmiaru wykonać wykroje w zależności od gatunku i wilgotności lasu.
Widzieliśmy już schematy jednorzędowego, dwurzędowego i trzyrzędowego cięcia redlin. Należy pamiętać, że najwięcej odpadów powstaje w wyniku przycinania w jednym rzędzie. Jest to wyraźnie widoczne na ryc. 13 w porównaniu z rys. 2, b, c.
Suche drewno łatwiej się rozłupuje. Naturalnie łatwiej jest piłować nity z suchego drewna. Nity są przycinane w taki sposób, aby były szersze w środku niż na końcach (a dokładniej są wtedy obcinane). Ale na końcach ich grubość jest nieco większa niż w części środkowej. Pogrubienie na końcach jest konieczne do wycięcia komina, czyli rowka na spód lub spód. W celu prawidłowego i szybszego docięcia nitów należy skorzystać z szablonu. Ten ostatni może być gotowym nitowaniem. Możesz także wykonać szablon ze sklejki w postaci gotowej klepki.
2. Suszenie klepek. Przed wykończeniem nitów są one suszone. Nity są złożone na dwie części w poprzek. Naturalne suszenie może trwać nawet rok. Dlatego bednarz zwykle robi sobie zapas klepek na ten czas. Nity można również suszyć w specjalnej suszarce – w domu ogrzewane i z cyrkulacją powietrza.
Jeśli bednarz robi beczki, jak mówią, na własne potrzeby, to nie ma potrzeby budowania specjalnej suszarni. W końcu, aby zrobić jedną lub dwie beczki, klepki można suszyć w domu nad piecem lub bez niego, jeśli dom nie jest wiejski lub wiejski. Podczas suszenia należy uważać, aby nity nie pękały, szczególnie na końcach. Aby to zrobić, te ostatnie są rozmazane gliną lub farbą, a nawet uszczelnione papierem. Czas schnięcia może trwać od jednego dnia (np. w nagrzanym piecu) do kilku dni (w ciepłym pomieszczeniu).
3. Obróbka nitów. Po wyschnięciu deski, zarówno klepki, jak i spody, poddawane są obróbce, czyli nadawania im dokładnie takiego kształtu, jaki jest niezbędny do produkcji beczek.
Zwykle nity są o 2-3 cm dłuższe niż to konieczne, dlatego po wyschnięciu skraca się je na obu końcach piłą kabłąkową. Jeśli lufa jest wykonana z wklęsłym dnem, to nity nie są skracane, ale przycinane, wyrównywane w siodle, po złożeniu lufy, wiązane obręczami i zaznaczone już miejsce na dno.
Nity suszone i skrócone poddawane są obróbce wewnętrznej i zewnętrznej. Każdy bednarz przetwarza je inaczej. W wyniku obróbki nity muszą być bardzo precyzyjnie dopasowane do siebie.
Na początku obróbki klepka jest odcinana od zewnątrz specjalną siekierą bednarza (jest jednostronnie szlifowana). Bednarz pracuje na bloku drewna (ryc. 15), lewą ręką trzymając nit, a prawą odpryskując. Możesz kosić nie tylko siekierą, ale także jednym z pługów lub kosiarek na ławce bednarskiej (ryc. 16, 17). Ruchy bednarza podczas tej pracy muszą być spokojne, bardzo wyważone, aby nie zepsuć nitowania nadmiernym odpryskiem lub nacięciem. Do późniejszego wykończenia klepek bednarz z reguły wykorzystuje kosiarki (ryc. 18), szlachtę (ryc. 19) i pługi (ryc. 20). Ociosana klepka na zewnątrz i wewnątrz jest sprawdzana z szablonem. Po zakończeniu strugania rozpoczynają struganie nitów. W tym celu najpierw weź płaszczyznę z wypukłą podeszwą i ostrzem w kształcie łuku. Planują nity, a następnie delikatnie wygładzają je prostą płaszczyzną, usuwając drobne wióry. Ostateczne wykończenie i obróbka klepek odbywa się, gdy są już zamontowane w beczce. Na ryc. 21,c przedstawia nitowanie o kształcie wymaganym do wytwarzania wypukłych beczek. Formularz może być taki sam, jak pokazano na ryc. 21,6", To nitowanie w środku jest znacznie szersze niż na brzegach. Nitowanie należy bardzo dokładnie skosować w stronę krawędzi. Można to zrobić na oko, ale lepiej cały czas sprawdzać szablonem, zaznaczając nierówności ołówek. Wykonując tę pracę, potrzebujesz nie tylko dokładności, ale także dużej precyzji. Jeśli jej nie ma, wówczas podczas montażu boki nitów mogą nie pasować do siebie, a wtedy dopasowanie nie będzie kłopotliwe.
O przetwarzaniu wewnętrznym nity Powiedzmy trochę bardziej szczegółowo. Podczas tej pracy przede wszystkim wyznacza się grubość nitowania na całej powierzchni, szczególnie dokładnie w szyjkach, czyli na końcach. Grubość zaznacza się za pomocą szablonu - rysika (ryc. 22). Rysik umieszcza się na środku nitu tak, aby końcówka a znajdowała się na samej krawędzi nitu. Następnie szablon prowadzony jest na całej długości nitowania. Punkt b będzie oznaczać grubość szyi. Oczywiste jest, że przy wykonywaniu beczek o różnych rozmiarach grubość klepek również będzie inna. Dlatego bednarz powinien mieć kilku rysików. Łatkę o zaznaczonej grubości wzmacnia się maszynowo, a nadmiar drewna przycina się siekierą lub pługiem.
Ostatnią operacją obróbki nitów jest ich łączenie. Jak już powiedzieliśmy, zarysy przyszłej beczki są bezpośrednio związane z kształtem klepki. Jeśli boczne linie nitowania są proste, lufa również będzie prosta. Najbardziej trwały i wygodny kształt lufy to wypukły. W tym celu nitowanie wykonuje się jak pokazano na ryc. 21. Oznacza to, że jego środek jest szeroki, a końce zwężone. Najczęstszy stosunek środka i końca nitowania, jak już zauważyliśmy, jest następujący: na końcu nitowanie powinno być węższe lub mniejsze od środka o 1/6. Na przykład, jeśli szerokość klepki w środku wynosi 12 cm, to na końcach będzie wynosić 10 cm. Stosunek może być inny. Należy pamiętać, że im większa jest różnica między szerokością w środku i na końcu nitowania, tym bardziej stroma będzie lufa po bokach.
Zaplanuj i połącz zaznaczone żebra klepki za pomocą struga i fugi, mocując ją w kadzi (ryc. 23). Tę operację można również wykonać na dużej płaszczyźnie beczkowej (ryc. 24). Podczas łączenia żebra nie są ściśle połączone, ale powstaje niewielka szczelina. Oznacza to, że krawędzie klepek są lekko ścięte do wewnątrz. Po dokręceniu lufy obręczami istniejąca szczelina zniknie: nity będą mocno do siebie przylegać.
Statki
Te części lufy wykonane są z desek nieco grubszych niż klepki. Deski najpierw struga się na płasko, a następnie szczelnie łączy. W zależności od szerokości desek i wielkości beczki dno może być wykonane z czterech, pięciu, sześciu itp. deski (ryc. 25). Wygodniej jest wyciąć deski na spód z jednej deski. Ponieważ dno lufy ma okrągły kształt, wówczas deski kompozytowe dobiera się na taką długość, aby później przy zaokrągleniu dna powstało mniej odpadów (ryc. 26). Deski dolne są zwykle strugane od zewnątrz. Wnętrze albo nie jest w ogóle strugane, albo jest tylko nieznacznie strugane.
Obręcze
Wykonuje się je z żelaza lub drewna. Żelazne są wykonane z taśmy żelaznej, której szerokość zależy od rozmiaru beczki. Najczęściej szerokość wynosi 3-4 cm. Końce listwy żelaznej są układane jedna na drugiej i nitowane. Do dużych beczek zaleca się stosowanie żelaznych obręczy. Do obręczy drewnianych stosuje się drewno klonowe, dębowe, wiązowe, bukowe i jesionowe. Do obręczy drewnianych wykorzystuje się również inne trwałe i elastyczne drewno - jałowiec, czeremcha, świerk itp. Do obręczy wybierz młode drzewo, który jest przycinany co 10-12 lat, jest najbardziej elastyczny. Przy pozyskiwaniu drewna na obręcze stosuje się następujące narzędzia: siekierę, nóż, strugarkę, młotek, kliny drzazgowe lub młotek. Dobrze jest przygotować drewniane obręcze późna jesień lub na początku zimy. Z młodych drzew i gałązek nie usuwa się kory. W zależności od grubości każdy pręt jest dzielony wzdłużnie na dwie połówki, trzy lub cztery części.
Aby podzielić na dwie płyty, wygodnie jest użyć noża. W pozostałych przypadkach stosuje się klin rozdrabniający wykonany z twardego drewna (ryc. 27). W pręcie wykonuje się nacięcie nożem na trzy lub cztery części. Włóż odpowiedni klin drzazgowy w nacięcie i przeciągnij po nim pręt. Ta ostatnia jest podzielona na liczbę potrzebnych nam części. Najczęściej obręcze wykonuje się z połówek pręta, które są zagięte wokół kołków wbijanych w ziemię w kształcie pierścienia (ryc. 28). Końce obręczy są zawiązane za kołkami. Po zamocowaniu obręczy w ten sposób pozostawia się je do wyschnięcia. Ale wygodniej jest użyć specjalnego półfabrykatu w kształcie stożka do gięcia obręczy (ryc. 29). Górna część Ten blank odpowiada małym obręczom, dolny - dużym. Czasami półfabrykaty są parowane przed zgięciem w obręcze. Aby ułatwić gięcie, użyj narzędzi pomocniczych - młotka lub specjalnego wspornika wbitego w ścianę lub drewnianą belkę (ryc. 30).
Montaż nitów
Po przygotowaniu nitów, spodów i obręczy rozpocznij montaż lufy. Przede wszystkim oczywiście zbierane są nity. Ale przed ich złożeniem nity należy, jak mówią bednarze, dociągnąć do siebie, to znaczy dopasować, wcisnąć. Rysuj za pomocą zwykłego kompasu, strugarki lub suwmiarki. Znajdź środek na końcach każdej pięciolinii i zaznacz go. Następnie znajdź środek na długości nitu i umieszczając tutaj czubek nieruchomej nogi kompasu, drugim końcem narysuj łuk na końcach nitu. Po zakończeniu tej operacji ze wszystkimi nitami, w ten sposób znajduje się linia szyi. To właśnie tam kuranty zostaną następnie użyte do włożenia dna.
Po narysowaniu rozpocznij montaż nitów. Najpierw weź główkę lub obręcz końcową (tę, za pomocą której nity są dokręcane na końcach) i przymocuj do niej nit tulejowy. Taką nazwę nadano nitowaniu, w którym będzie umieszczona tuleja lufy, jeśli jest ona planowana. Tulejkę lub zwykły pierwszy nit mocuje się do obręczy za pomocą zacisku lub zacisku podobnego do spinacza do bielizny (ryc. 31).
Zróbmy rezerwację: w warsztatach bednarskich zaczynają zbierać szkielet lufy za pomocą specjalnej obręczy roboczej. Jest to metalowy pierścień wykonany z żelaza okrągłego lub taśmowego o grubości 10-15 mm. Średnica obręczy roboczej jest zwykle nieco większa niż średnica obręczy stałej - w końcu jest ona następnie usuwana, zastępując ją tą drugą. W zależności od wielkości beczki warsztaty bednarskie mają kilka obręczy roboczych, które powielają obręcze stałe (obręcze na głowę, zwane również obręczami na szyję lub obręcze końcowe, obręcze środkowe lub obręcze brzuszne). Używają również obręczy zabezpieczającej, która jest w zasadzie tą samą obręczą roboczą (ryc. 32).
Kontynuujmy więc dyskusję na temat montażu nitów w ramie. Najszerszy lub główny nit umieszcza się bezpośrednio naprzeciw pierwszego nitu, a jeszcze jeden umieszcza się między nimi po bokach w tej samej odległości. Nity są również zabezpieczone zaciskami lub zaciskami. Takie rozmieszczenie nitów pomoże stabilnie utrzymać obręcz na głowę, jak na czterech nogach. Następnie pozostałe nity umieszcza się na swoich miejscach. Następnie zdejmuje się zaciski i obręcz na głowę lekko opuszcza się w dół, jednocześnie wsuwając na ramę jedną lub dwie obręcze szyjne i jedną środkową (nazywaną także obręczą brzuszną lub pierdnącą). Ta początkowa praca polegająca na montażu nitów w ramie może być wykonana inaczej. Oznacza to, że umieszczając dwa nity naprzeciw siebie, zakładamy obręcz i montujemy kolejno kolejne nity, mocując je za pomocą zacisków. Oczywiście, że trudno jest gotować nity, które pasowałyby do siebie, jak mówią, bez żadnych problemów.
Zdarza się, że ostatnie nitowanie okazuje się szersze niż to konieczne. Następnie szerokość jednego lub dwóch sąsiednich nitów jest zmniejszona. Lub jeden szeroki zastępuje się dwoma wąskimi nitami. W przypadku, gdy średnice krawędzi lufy nie pasują, to znaczy jedna krawędź jest szersza lub węższa od drugiej, dwa, trzy lub kilka nitów przesuwa się końcami w odwrotna strona. W ten sposób uzyskuje się równe średnice u górnej i dolnej podstawy lufy. Po ułożeniu wszystkich nitów zakłada się szyjkę i środkowe obręcze, odwraca ramę i dokręca nity za pomocą kołnierza (ryc. 34) lub liny (ryc. 35). Należy jednak zachować ostrożność przy dokręcaniu nitów, aby żadnego z nich nie połamać. Najlepiej dokręcić wstępnie naparowane nity. Istnieje kilka sposobów podgrzewania i parowania tego ostatniego. W dużych warsztatach bednarskich używa się specjalnie zaprojektowanego pieca koksowniczego z okapem ogniowym (ryc. 36). Zasada jego działania jest jasna z rysunku. Dla mniejszych warsztatów możemy polecić grill żeliwny (ryc. 37). Nity są parowane przy użyciu żelaznego okrągłego pieca z rurą przedłużającą.
Na tym piecu umieszcza się wgłębienie (jak bednarze nazywają półzmontowaną ramę). Jest podgrzewany, a nity od wewnątrz są wstępnie zwilżone wodą. Po podgrzaniu nity są parowane. Po tym stają się bardziej podatne na zginanie i mniej kruche. Jeśli średnica beczki jest mniejsza niż nasz okrągły piec, wówczas wgłębienie zakłada się na rurę pieca, usuwając najpierw jedno z jego kolanek, a następnie (po umieszczeniu wgłębienia) umieszczając je na miejscu. Teraz rura pieca przechodząca przez wgłębienie beczki wykona potrzebną nam pracę na parze. Samo wgłębienie jest umieszczone na podporach, zakrywając górę i dół żelazne pokrywy. Każda z pokryw wycięta jest z blachy stalowej w formie dwóch półkoli z podobnymi półkolistymi wycięciami przelotowymi komin. Ponownie obficie spryskaj zagłębienie wodą przed gotowaniem na parze i w jego trakcie. Ciepło wydobywające się z komina podgrzewa wodę, zamieniając ją w parę. No cóż, ten ostatni robi swoje. Każdy bednarz decyduje, ile pary nitów ma na podstawie doświadczenia. Zwykle operacja ta trwa 1-2 godziny. Nity nadmiernie zaparowane stają się zbyt miękkie, aby można je było zgiąć. Niedostatecznie rozwarte nity pękają przy zginaniu.
Czas gotowania na parze zależy również od tego, jak bardzo nity muszą być zgięte. Jeśli wykonujemy małą beczkę z lekkim zagięciem nitów, nie ma potrzeby uciekania się do pomocy żelaznego okrągłego pieca. Możesz także użyć żelaznego grilla. W grillu pali się drewno. Gdy uformują się gorące tlące się węgle, umieszcza się je na środku zagłębienia, a nity poddaje się parze. Oczywiście ta praca jest wykonywana w niektórych lokale niemieszkalne gdzie istnieje swobodna wymiana z powietrzem zewnętrznym. Nity parzone są ściągane razem. Odbywa się to, jak już wspomniano, za pomocą puchów i kołnierza lub za pomocą zwykłego kija i liny (skręt). Pętlę linową narzuca się na szyjną część ramy i stopniowo napina. Jeśli istniejące nity są grube (zwykle w dużych beczkach), użyj nie jednego, ale dwóch, a nawet trzech zaciągnięć. Dokręcaj stopniowo. Najpierw napina się część środkową, następnie część szyjną. Przydaje się najpierw przekręcić wgłębienie lufy w jedną lub drugą stronę, obracając ją jak kierownicę samochodu. Pomaga to w ujednoliceniu nitu. Czasami jeden lub drugi nit wystaje z ogólnego rzędu. Prostuje się go za pomocą drewnianego młotka - młotka. Kiedy końce nitów łączą się wystarczająco mocno, obręcze zaczynają być wciskane w zagłębienie lufy. Najpierw duży (brzuszny), potem szyjny i głowy. Te obręcze są uważane za obręcze robocze. Po włożeniu denek na lufę zakładane są trwałe obręcze.
Po ściągnięciu nitów po jednej stronie wgłębienia, należy je odwrócić, a nity na drugim końcu dokręcić. Powstały obiekt z dokręconymi nitami słusznie nazywany jest ramą beczki lub beczką bez dna. Tę ramę z obręczami roboczymi suszy się przez kilka dni lub od jednego do dwóch tygodni (w zależności od warunków suszenia: w pobliżu pieca lub na świeżym powietrzu). Następnie jest utwardzany od wewnątrz, czyli wypalany. W tym celu w ramie zapala się wióry. Następnie ramę zwija się, upewniając się, że drewno nie jest zwęglone, a jedynie lekko podgrzane, uzyskując złoty odcień. Tak robili dawni mistrzowie. Ale łatwiej jest opalić ramę za pomocą lampy lutowniczej, oczywiście przestrzegając zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wypalanie lub hartowanie przeprowadza się w taki sposób, aby nity w ramie uzyskały znacznie stabilny kształt. W warunkach przemysłowych hartowanie odbywa się na piecu manga. Małe beczki nie wymagają wypalania. Wystarczy je wysuszyć wysoka temperatura na przykład w rosyjskim piekarniku.
Ramy stożkowe (o prostych ściankach) w ogóle nie są hartowane, ponieważ ich nity nie mają zagięcia na całej długości. Po utwardzeniu beczki bez dna jej obręcze są spękane, ponieważ podczas wypalania drewno zmiękło, część wilgoci odparowała, to znaczy nity nieco wyschły. Obręcze dociska się za pomocą młotka i pięty (ryc. 38, 39, 40). Podczas tej operacji nity są ściśle dociskane do siebie za pomocą żeberek, nie pozostawiając żadnych pęknięć ani szczelin. Wszelkie nieprawidłowości są po prostu miażdżone. Następnie zaczynają przycinać wystające końce nitów piłą kabłąkową, umieszczając ramę w siodle (ryc. 41) lub na ławce (ryc. 42).
Sposób wykonania tego wyrównania można zobaczyć na ostatnim rysunku. Zauważmy tylko, że cięcie prowadzi się tak, aby powierzchnia cięcia była nieco nachylona do wewnątrz w stosunku do ramy. Następnie fazki usuwa się za pomocą noża bednarskiego, pługa lub strugarki beczkowej. Fazy lub nacięcia są usuwane do połowy grubości końców. W ten sposób zapobiega się odpryskiwaniu końcówek nitów lub ich pękaniu po wewnętrznej stronie ramy. Końce tego ostatniego po wykonaniu fazowań stają się na ogół schludne i piękny widok. Tutaj po raz kolejny jesteśmy przekonani, że piękna i korzyści nie da się rozdzielić, są ze sobą bardzo ściśle powiązane.
Nie dotykamy jeszcze zewnętrznych krawędzi końcówek. Ich wykończenie zostawiamy na później, kiedy skończymy robić beczkę. Przed wycięciem kurantów i włożeniem denników rama lufy jest strugana od wewnątrz i od zewnątrz. Faktem jest, że po wypaleniu i osadzeniu obręczy krawędzie sąsiednich nitów często tworzą występy (bednarze nazywają je zwisami). To właśnie te zapady należy wygładzić za pomocą pługi. Do strugania zewnętrznego stosuje się pług wklęsły, zgarniacz lub strugarkę, do strugania wewnętrznego - wypukły.
Podczas strugania z zewnątrz obręcze są tymczasowo usuwane pojedynczo. Najpierw z jednego końca ramy, potem z drugiego. Powierzchnia szyjna ramy jest szczególnie starannie wyrównana od wewnątrz. Tylko w tym przypadku możliwe jest wybranie rowka o równym obwodzie i głębokości. Dlatego wstawienie dna będzie gęste i trwałe. Czasami ogranicza się to do zdjęcia części szyjnej w odległości 10-15 cm od krawędzi ramy.
Po zakończeniu rozbiórki zaczynają kopać poranny rowek. Operację tę wykonuje się rano (ryc. 43). A jeśli produkt bednarski jest mały i nie jest wymagana czystość i poprawność wycięcia, wówczas rowek dłuta wybiera się grzebieniem (ryc. 44). W obu przypadkach cofnij się o 3-5 cm od krawędzi.
Rowek wylotowy wybiera się tylko z jednej strony, jeśli przygotowuje się lufę otwierającą się z drugiego końca. Jeśli planujesz wykonać pustą beczkę z podwójnym dnem (zamkniętą), wówczas na dwóch końcach ramy wybiera się rowek dłutowy. Aby wykonać tę operację, ramę lufy umieszcza się w siodle lub na stole warsztatowym. Przy wycinaniu rowka bednarze kierują się prostą zasadą. Głębokość rowka nie powinna być większa niż połowa grubości końcówek nitów, a szerokość komina nie powinna przekraczać grubości desek dolnych. Wręcz przeciwnie, szerokość jest nieco węższa niż grubość dna o około 3-5 mm. Tylko w ten sposób można uzyskać szczelne dopasowanie dna do lufy i zapobiec ewentualnemu wyciekowi.
Teraz zacznijmy robić dno. Chociaż zostało to już omówione powyżej, przypomnijmy, że spody wykonane są z nitów-desek, różnej szerokości, ale identycznej grubości, ściśle dopasowanych i łączonych ze sobą. Grubość spodów zwykle przekracza grubość nitów bocznych. W zależności od wielkości bednarki dna mogą składać się z 4-6 desek, połączonych w jedną tarczę. Przed połączeniem desek w jedną tarczę każdą z nich dokładnie strugamy strugarką, skrobaczką lub strugarką.
Ostrożnie, a może nawet ostrożniej, traktują także stopę boczne twarze. Następnie deski zaciska się w szczypcach (ryc. 32). Można je najpierw skonsolidować za pomocą kolców. Na tarczy utworzonej z desek, zaciśniętej w zacięciu, zarysowany jest okrąg przyszłego dna (ryc. 26). Uwaga - jego średnica musi być większa od średnicy lufy w gongu o dwukrotną głębokość rowka kominowego.
Teraz nadmiarowe części desek odcinamy piłą kabłąkową zgodnie z wykonanymi oznaczeniami. Możesz najpierw zdemontować tarczę. Możesz też złożyć go bezpośrednio w docisku. Strona zewnętrzna Dna są ponownie dokładnie strugane. Wewnątrz krawędzie są przycięte u dołu. Do wyznaczenia granicy tego nachylonego skosu używany jest kompas. Jego szerokość wynosi zwykle 4-7 cm.
Konieczne jest usunięcie tej fazy, ponieważ grubość desek dolnych jest większa niż grubość rowka węglowego. Po usunięciu fazowania dno wejdzie do otworu i w miarę wchodzenia zwiększa się gęstość jego kontaktu z rowkiem tlenku węgla. Czasami fazowanie jest również usuwane z zewnętrznej strony dna. Ale ta faza jest mała. Jego szerokość powinna być mniejsza niż głębokość porannego rowka. Następnie po włożeniu dna do lufy fazka zostanie całkowicie ukryta.
Składanie desek spód, każdy ma swoją nazwę. Na dnie składającym się z 4 desek dwie środkowe nazywane są głównymi, a boczne nazywane są wycięciami. Na dole 6 desek dwie środkowe nazywane są również głównymi, dwie kolejne są boczne, a zewnętrzne nadal są wycięte. Przygotowane dno wkłada się rano. Trudno jest włożyć całe dno. Częściej wkłada się go ze zdemontowanymi deskami. Najpierw usuwa się jedną lub dwie obręcze z końca ramy lufy.
Nity się rozejdą. Włóż spód, zaczynając od zewnętrznych (bocznych) desek. Najtrudniej jest włożyć ostatnią środkową deskę. Są one wstawiane w przybliżeniu w tej kolejności. Najpierw włóż jeden koniec do porannego rowka. Na drugiej krawędzi jeden lub dwa nity są wygięte, dzięki czemu wygodnie jest włożyć drugi koniec deski do poranka. Podczas wykonywania tej pracy użyj narzędzi pomocniczych: szczypiec do kapsli (ryc. 32), napinacza (ryc. 45). Po włożeniu spodu nity nieco się rozdzielą.
Wbija się je na miejsce za pomocą drewnianego młotka. Po włożeniu dna na jeden koniec lufy, włóż je analogicznie na drugi koniec. Drugie dno jest trudniejsze do włożenia, ponieważ nie można go już podeprzeć od dołu.
Nie jedna deska na raz, ale całe dno jest wstawiane w następującej kolejności. Najpierw jedna krawędź końcowa jest wstawiana do poranka. Następnie nity rozkłada się szeroko i całe dno wkłada się do otworu. Kuranty przed włożeniem często pokrywa się szpachelką (mieszaniną ołowiu czerwonego lub kredy i gotowanego oleju lnianego – oleju schnącego). W celu ściślejszego dopasowania dna stosuje się również tzw. Trawę beczkową: trawę szuwarową, trzcinę itp. Tę beczkowatą trawę umieszcza się w porannym rowku za pomocą masy uszczelniającej (ryc. 38). Po włożeniu obydwu denek w kuranty, nity ponownie reguluje się drewnianym młotkiem, a następnie mocno dokręca za pomocą zaciągnięć. Pracę kończymy poprzez ponowne założenie obręczy na końce lufy.
Czasami, dla większej wytrzymałości, spód lufy jest wzmocniony płytą regulacyjną (ryc. 46) - piętą. Jest to deska o szerokości 15 cm i grubości 3-4 cm. Jego długość odpowiada średnicy dna. Piętę mocuje się w poprzek desek dolnych za pomocą kołków. Te ostatnie wbija się w końce nitów obok porannego rowka. Kołki są wykonane na tyle długo, aby mocowanie pięty było niezawodne. Kształt kołków nie musi być okrągły. Może być fasetowany, na przykład czworokątny. Jeszcze lepiej, jeśli tak jest, ponieważ po wyschnięciu lufy czasami wypadają okrągłe kołki, a fasetowane zostają. Liczba kołków po każdej stronie pięty waha się od 4 do 6.
Ostatnią operacją wykańczającą przy wytwarzaniu beczek jest napełnianie trwałych obręczy. Ich liczba jest różna. Na dużą beczkę nadziewa się do 18 drewnianych obręczy lub 6-8 żelaznych obręczy. W przypadku beczki średniej wielkości zwykła liczba drewnianych obręczy wynosi 14-16 sztuk. Ich stopniowanie jest następujące: 8 szyjnych (4 obręcze na każdej krawędzi), 6 brzusznych (3 obręcze w połowie lufy). Rzadziej montuje się 10 drewnianych obręczy (6 szyi, 4 brzuszne; zarówno szyjne, jak i brzuszne obręcze są równomiernie rozmieszczone na obu połówkach lufy). Zauważmy od razu, że beczka z 10 drewnianymi obręczami jest słabsza niż ta z 14.
Drewniane obręcze są wykonane z biczów obręczowych. Bicze te służą do okrążenia lufy w miejscu, w którym ma zostać umieszczona obręcz. Wykonaj odpowiednie oznaczenia na biczu i lufie. Na biczu zaznaczono miejsca nacięć do zawiązania zamka (ryc. 47). Na zamku na obu końcach obręczy pozostaje naddatek 10-12 cm. Same końce są ścięte ukośnie w formie spiczastych języków. Tam, gdzie zaznaczyliśmy nacięcia, wykonaj nacięcia o szerokości połowy bicza obręczowego. Na jednym końcu obręczy wykonuje się nacięcie od góry, po drugiej - od dołu. Po wewnętrznej stronie obręczy, w kierunku od nacięć do środka, wykonuje się nacięcia o długości 4-5 cm, stopniowo zanikające. Teraz robią na drutach zamek. Mianowicie: końce obręczy zaczepia się o siebie występami nacięć i umieszcza w odpowiednich wgłębieniach. Oznacza to, że końce są wprowadzane i ukryte po wewnętrznej stronie obręczy. Często obręcz w miejscu dziania zamka jest pleciona gałązkami wierzby dla zwiększenia wytrzymałości.
Jak czytelnik już zrozumiał, obręcze robocze są usuwane z lufy, zastępując je stałymi. Należy to zrobić sekwencyjnie: najpierw obręcze brzuszne są wymieniane w jednej połowie beczki, następnie obręcze na szyję znajdują się w tej samej połowie, a dopiero potem to samo robi się z drugą połową lufy. Szczególnie trudno jest wciągnąć ostatnie obręcze na szyję na ramę lufy. Obręcz zakłada się na nity najpierw od jednej krawędzi.
Następnie od drugiego, pomagając sobie napięciem i napinaniem. Tak działają poprzez napięcie. Koniec rękojeści dociska się do boku lufy, a drugi koniec tej samej rękojeści dociska się dłonią. W tym momencie obręcz jest lekko naciągnięta za pomocą uchwytu napinającego i chwytając końce nitów, ściąga je razem. Nity są stopniowo wbijane jeden po drugim w głąb obręczy.
Czasami zakłada się półkole obręczy i nity zsuwają się. Aby temu zapobiec, zużytą połowę obręczy mocuje się do krawędzi ramy za pomocą małych gwoździ. Powinny być wbite w nie więcej niż połowę grubości końców nitów. Po naciągnięciu drewnianej obręczy na beczkę należy ją umieścić w przeznaczonym miejscu.
Używają drewnianego młotka i pięty (ryc. 48). Obcas osadzony jest wcięciem podeszwy na krawędzi obręczy. Uderzając młotkiem w główkę pięty, obręcz zostaje wepchnięta na miejsce. Ten ostatni należy nałożyć na lufę bez zniekształceń, tak aby szczelnie zakrył jej obwód.
Robienie żelaznych obręczy podobne do robienia drewna. Szerokość i grubość żelaznych obręczy zależy od wielkości beczki. Zwykle biorą taśmę żelazną o szerokości 3-4 cm. Tutaj również rozpoczynają pracę od pomiaru lufy. Taśmę żelazną przycina się z naddatkami z obu końców obręczy w nakładkę o długości 10-12 cm. Rogi końców obręczy są również odcinane nożyczkami lub dłutem. Końce te są następnie spawane lub nitowane. Spawanie można wykonywać tak, jak dawniej robili to bednarze bez spawarka.
W kuźni końce obręczy były rozpalone do czerwoności. A następnie, nie pozwalając ostygnąć, końce przyspawano do kowadła, trzymając szczypcami i uderzając młotkiem kuźniczym. Ale najczęściej końce są ze sobą nitowane. Umieszcza się je jeden na drugim i wierci się lub dziurkuje co najmniej dwa otwory, cofając się od krawędzi wzdłuż długości obręczy o 2 i 6 cm. Za pomocą młotka powierzchnia obręczy otrzymuje nachylenie tak, aby było ściślej przylega do obwodu lufy.
Obręcze żelazne montuje się w taki sam sposób, jak obręcze drewniane. Tylko w tym przypadku używają żelaznego młotka i pięty. Aby zapobiec rdzy, żelazne obręcze są malowane czarną farbą olejną. Wygląd gotowego produktu drewnianego z czarnymi paskami obręczy jest godny podziwu.
Po zamontowaniu stałych obręczy lufa jest ostatecznie wykończona. Przechodzą za pomocą pługa lub szlifierki wzdłuż dna i boków beczki. Rano odcinają końce beczkowatej trawy i sprzątają powstały z nich kit. Fazowanie koryguje się za pomocą skrobaka. Jeśli zaplanowano, w lufie wierci się otwór na tuleję. Ściany otworu są pionowe lub nachylone.
Na podstawie materiałów z magazynu: CAM
