Zajmuje to dużo czasu i jest nieskuteczne, ponieważ cechy odmianowe powstałych sadzonek są znacznie gorsze niż sadzonek rodzicielskich. Tylko stosując szczepionki można zachować zdrowie różnorodność odmianowa uprawy owoców i jagód.
Czas zbioru pierwszego zbioru jest znacznie skrócony: jeśli z nasion można poczekać do 10 lat, to w przypadku drzew szczepionych są to już 2-3 lata.
Sadzonki nie muszą być przygotowywane wcześniej, ale należy je przyciąć przed szczepieniem.
Nieudane szczepienie wiosenne można zrekompensować letnim, a rok nie zostanie stracony.
Latem przeszczep szybko i mocno zrasta się z podkładką i nie wymaga pracochłonnej pielęgnacji.
Jesienią staje się jasne, czy zapuścił korzenie.
Można wykorzystać wszystkie wybrane sadzonki.
Powielanie i zachowanie bogatego asortymentu rośliny uprawne możliwe wyłącznie poprzez szczepienie
Szczepienia pozwalają skutecznie rozwiązać wiele problemów, zwiększyć wytrzymałość drzew, odmłodzić ogród, wyleczyć drzewa z uszkodzoną korą i gałęziami oraz połączyć je na jednej podkładce. różne odmiany i oszczędzaj miejsce na stronie.
Jeśli przeszczepisz wysoka odmiana w przypadku podkładki karłowatej pielęgnacja drzew i zbiór zostaną uproszczone.
Dla pomyślnych działań szczepień, stabilnych ciepła i rozwiniętych system korzeniowy roślina matka. Termin pierwszego letniego szczepienia przypada na początek czerwca, kiedy wierzchołki pąków podkładki zmieniają kolor na zielony, co świadczy o aktywnym przepływie soków. W tym okresie tworzenie tkanki następuje szybko.
Drugi etap rozpoczyna się, gdy młode pędy przestają rosnąć, pąki pachowe już dojrzały i można je zbierać jako materiał do szczepienia. Przybliżone daty to od 20 lipca do połowy sierpnia. Mogą się zmieniać w zależności od klimatu regionu i rodzaju drzewa.
Ponowne szczepienie można wykonać na każdym drzewie owocowym, zarówno młodym, jak i starszym. Możesz kontrolować stan kory - jeśli łatwo odpada, drzewo można zaszczepić. Zabieg przeprowadza się w pochmurny dzień, najlepiej przed godziną 10:00. Przeszczep musi być osłonięty od słońca, a „osadzony” kiełek należy przymocować do podkładki, dla której są one związane sznurkiem.
Wybierz jeden, najbardziej skuteczny sposób, jest niemożliwe, ponieważ wszystkie metody są stosowane w praktyce i mają swoje zalety.
W szkółkach najczęściej przeprowadza się okulizację, ponieważ rozmnażanie przez sadzonki wymaga zbioru duża ilość materiał do szczepienia. Metoda ta gwarantuje wysoką przeżywalność pąków, szczególnie jeśli podkładka i zraz są blisko spokrewnione. Najpierw szczepi się gruszki, następnie letnie odmiany jabłek, wiśni i moreli. Następnie przychodzi kolej na pigwy i śliwki, a brzoskwinie odkłada się na koniec sierpnia.
Dojrzałe pędy roczne z pąkami wycina się przed pączkowaniem, pąki pobiera się ze środkowej części pędu, pozostawiając sadzonki o długości do 1 cm. Latem okulizacja odbywa się przez koronę w cięcie Kształt T i tyłek.
Po 3 tygodniach uprząż jest usuwana. Jeśli oko nie zapuści korzeni, pączkowanie powtarza się, jeśli czas na to pozwala.
Ponowne szczepienie przeprowadza się również za pomocą sadzonek: rozłupywania, za korą z nacięciem w korze i mostkiem.
W jeden sposób szczepienie letnie- szczepienie dzielone Stara i sprawdzona metoda szczepienia – rozłupywanie – ma jedną wadę: poważnie uszkadza gałąź, a rany te trwają długo i trudno się goją. Dlatego stosuje się delikatniejszą metodę - półpodział, gdy cięcie końcowej części podkładki konopi nie jest przenoszone na przeciwną stronę. Rękojeść jest obustronnie zaostrzona w kształcie klina, jej zewnętrzna część powinna być szersza niż wewnętrzna. Aby uzyskać mocniejsze mocowanie, wycina się na nim wieszaki, za pomocą których oprze się o krawędzie cięcia, a kora sadzonki powinna pokrywać się z korą podkładki. Glinę wypełnia się szczeliną, a otwarte obszary traktuje się boiskiem ogrodowym.
Aby zaszczepić sadzonkę na korze wybranego drzewa, szerokość końców odciętych gałęzi powinna wynosić 7-10 cm. Większe mają grubą korę, a na cienkich gałęziach sadzonki będą słabo się rozwijać ze względu na ich niestabilność. Pniak jest wygładzony, kora w górnej części przecięta wzdłuż i oddzielona. Długość cięcia jest równa lub nieco krótsza niż długość cięcia. Sadzonki są cięte ukośnie, odcinane u góry nad trzecim pąkiem i umieszczane w nacięciu. Przeszczepiony obszar jest owinięty sznurkiem, a na kikut nakłada się kit ogrodniczy. Na 1 kikut szczepi się maksymalnie 3 sadzonki, ale ostatecznie pozostawia się je dalszy rozwój tylko jeden.
Szczepienie mostu staje się konieczne w przypadku znacznego uszkodzenia drzewa przez myszy lub słońce. Jeśli wady występują po jednej stronie, wystarczy jeden mostek; gdy obszar uszkodzenia jest duży, mostki umieszcza się w odstępach co 3 cm. Sadzonki połączą oddzielone obszary i zapewnią drzewu wilgoć i składniki odżywcze. Długość sadzonek jest o 5-6 cm dłuższa niż uszkodzonych fragmentów; nacięcia są ukośne po obu stronach. Krawędzie uszkodzonych obszarów należy oczyścić, korę od góry i od dołu należy przyciąć wzdłuż, a końce sadzonek należy włożyć nacięciami do drewna pnia. Aby zapewnić ścisłe dopasowanie, są one wiązane sznurkiem i owinięte folią z tworzywa sztucznego, aby zatrzymać wilgoć.
Na filmie Aleksander Rudenko, ogrodnik, s. Spichenkovo pokazuje, jak wykonać letnie szczepienie. Jeden z najlepsze filmy przez pączkowanie.
Jeśli masz ogród i ogród kwiatowy, nauka szczepienia drzew i krzewów jest koniecznością. Co więcej, ta procedura nie jest szczególnie skomplikowana i może ją wykonać każdy, nawet początkujący ogrodnik.
Przeszczep nerki (oka). uważany za najbardziej dostępny i w prosty sposób aby ulepszyć rosnące drzewo lub uzyskać nową odmianę. Nazwa metody pączkowania pochodzi od łacińskiego słowa oculus, co oznacza „oko”.
W procesie szczepienia drzew owocowych musisz znać i obserwować kilka konkretnych subtelności. Dokładnie to zostanie omówione w tym artykule, jak krok po kroku wykonać pączkowanie.
W procesie uprawy ogrodu wielu właścicieli często staje przed koniecznością zaszczepienia jabłoni. Powody może być następujący:
Procedura szczepienia drzew owocowych przypomina operację. Chociaż jeśli dokładnie zastosujesz się do poniższych instrukcji, możesz łatwo poradzić sobie z tym zadaniem.
W zależności od metody szczepienia i strefy klimatycznej jabłoń można szczepić niemal przez cały rok.
Zazwyczaj szczepienie drzew odbywa się w celu zwiększenia produktywności, a także uzyskania bardziej wartościowych odmian. Na jednej podkładce - jest to drzewo, na które szczepiony jest zraz - nawet różne odmiany i typy zrazu mogą z łatwością współistnieć (szczepione na podkładkę). Przed zaszczepieniem jabłoni należy przygotować odpowiednie narzędzia i materiały:
Pączkowanie jabłoni latem przeprowadzane przez uśpiony pączek, który tworzy się w ciągu ostatnich miesięcy sezonu. Ale nowego pędu należy spodziewać się nie wcześniej niż w przyszłym roku, kiedy szczepienie już zaczęło rosnąć.
Podczas tego zabiegu kora na podkładce jabłoni powinna łatwo oddzielić się od drewna, a szczepienie przeprowadza się na dwa sposoby:
Pączkowanie z drewnem
Jest to najszybsza i najłatwiejsza metoda szczepienia, podczas której kora oddzielana jest jedynie od obszaru podkładki.
Pączkowanie bez drewna
Aby to zrobić, należy poczekać, aż kora będzie dość łatwo odpadać zarówno z zrazu, jak i na podkładce.
Najlepszy czas przeżycia pąków na jabłoniach będzie, jeśli pączkowanie zostanie przeprowadzone kilka tygodni przed spadkiem średniej dziennej temperatury do 15 stopni.
Przy chłodnej i suchej pogodzie nastąpi szczepienie drzewa mniej bolesne. Przy słonecznej letniej pogodzie pączkowanie jabłoni odbywa się od świtu do 10 rano, a także po 16:00 do zachodu słońca. W pochmurną pogodę, jeśli drzewo nie jest zagrożone poparzeniem, szczepienia wykonuje się bez ograniczeń iw ciągu dnia. W pierwszej kolejności szczepione są drzewa, których sezon wegetacyjny zakończył się wcześniej.
Aby stworzyć najlepsze warunki Na nadchodzące zimowanie i aktywację ruchu soków podkładki jabłoni są bardzo dobrze podlewane na kilka tygodni przed pączkowaniem.
A także jest to pożądane wczesną wiosną, powyżej miejsca proponowanego okuwania o 25 cm, podkładka ( gałęzie szkieletowe jabłoń innej odmiany lub dzika) jest wycinana.
Zwykle, pączkowanie odbywa się od północnej strony podkładki. W tym przypadku jest on wybrany wygodne miejsce 5–6 centymetrów nad szyjką korzeniową. Chociaż w deszczowym klimacie, aby uniknąć przegrzania zrazu, jabłoń jest szczepiona dziesięć centymetrów nad poziomem gleby i na glebach lekkich. I dalej gleba gliniasta pączkowanie odbywa się na wysokości około 15 centymetrów.
Pączkowanie jabłoni na szyi korzeniowej odbywa się bliżej jesieni, ponieważ w innych obszarach kora praktycznie się nie oddziela. Za optymalną wysokość uważa się 10 centymetrów nad powierzchnią ziemi.
Dzięki tej metodzie okulizacji z zrazu wycina się cienki fragment drewna, który zgrubia w obszarze pąków. W tym celu wycina się wiązkę naczyniowo-włóknistą prowadzącą do oka. Sama tarcza ma tę samą szerokość na całej długości i długość do 25 milimetrów. Tarczę można przyciąć o centymetr dłużej, aby trzymała ją za górny koniec, a następnie odciąć po włożeniu jej na podkładkę.
Na samej podkładce:
- nacięcie poprzeczne od dołu do góry w miejscu przyszłego przeszczepu.
- podłużny półokrągły krój.
Schemat prawidłowego okulizowania.
Oczko włożone w nacięcie w kształcie litery T powinno mocno dociskać do drewna podkładki drzewa. W takim przypadku nerka powinna znajdować się bliżej dolnej części szczeliny w korze, aby lepiej się zagoić.
Po włożeniu osłony odbywa się to od dołu do góry ściśnięcie, a miejsce szczepienia jest związane. W tym przypadku pączek zrazu jest zamknięty lub pozostawiony w powietrzu. Chociaż fuzja będzie skuteczniejsza, jeśli cała powierzchnia tarczy wraz z nerką zostanie umieszczona pod taśmą, która zapobiegnie ich wysychaniu.
Chociaż okulanie jabłoni jest bardziej skomplikowane niż metoda opisana powyżej, brak drewna daje większą szansę na pomyślne połączenie tkanek zrazu i podkładki.
Aby to zrobić, cięcie rozpoczyna się centymetr nad pąkiem i kończy się pod nim co najmniej 0,7 cm. Aby oddzielić wiązkę naczyniowo-włóknistą i część kory wraz z pąkiem, naciśnij oko z boku, poruszając się. go z dala od uchwytu.
Jeśli wiązka nie zostanie zachowana na odwrotnej (tylnej) stronie kory, nerka staje się nieodpowiednia do pączkowania i procedurę powtarza się.
Technika nacięcia i późniejszego wprowadzenia oka jest identyczna jak opisana powyżej. Jedyną rzeczą jest to, że potrzebna jest umiejętność zabezpieczenia pąka, ponieważ susząca kora zwinie się.
Wielu ogrodników wie, że szczepienie drzew owocowych nie zawsze kończy się sukcesem. Na wypadek śmierci potomka możesz się zabezpieczyć, stosując okulizację z dwoma pąkami. Aby to zrobić, musisz utworzyć rezerwę, aby wybrać najlepsze pędy na wiosnę.
Podczas pączkowania dwóch pąków jednocześnie, oczka szczepi się na podkładce jedno nad drugim różne strony gałęzie lub pień.
To pączkowanie jabłoni może być przydatne latem, jeśli:
Pączek pączkujący w tyłku
W tym celu szczepienie nóż jest umieszczony pod kątem i wykonaj nacięcie na podkładce w taki sam sposób, jak okuwanie pąkiem (wykonuje się półkoliste nacięcie). Wraz z korą przecina się także tylko niewielką warstwę drewna.
Korę z obszaru podkładki odcina się i wykonuje się drugie cięcie, które znajduje się około 30 mm wyżej niż pierwsze.
Prawie tej samej wielkości co przygotowane miejsce na podkładce, tarcza jest odcinana od zrazu i wkładana bezpośrednio z noża w przeznaczone dla niej miejsce.
Miejsce szczepienia jest owinięte.
Szczepienie jabłoni świeżymi sadzonkami na wiosnę odbywa się na kilka sposobów:
Szczepienie jabłoni metodą kopulacyjną
Metodę tę stosuje się, gdy grubość zrazu i podkładki jest jednakowa.
Łatwy sposób:
Polega na nałożeniu na siebie plasterków równe koło. Za pomocą sekatora do szczepienia można wykonać podobne cięcia, które w przyszłości bardzo dobrze się zakorzenią.
Szczepienie trwa nie dłużej niż minutę, w przeciwnym razie miejsce nacięcia na podkładce może wyschnąć i proces wszczepiania będzie trudniejszy.
Kopulacja języka:
Istnieje bardziej pracochłonna metoda kopulacji, która polega na kolejnym małym nacięciu na samym nacięciu. Odbywa się to zarówno na zrazie, jak i na podkładce. Szczeliny są wsuwane całkowicie w siebie, ale bez użycia siły, nie powodując pęknięcia.
W ten sposób warstwa pomiędzy drewnem a korą (kambium) zrasta się znacznie szybciej ze względu na dobre połączenie zrazu i podkładki.
Następnie miejsce szczepienia traktuje się lakierem ogrodowym i owija folią plastikową lub specjalną taśmą.
W przypadku tej metody szczepienia podkładka i zraz są wybierane tak, aby miały tę samą średnicę, chociaż możliwe jest posiadanie różnych średnic. Grubą gałąź przycina się równomiernie piłą ogrodniczą i rozłupuje ostrym nożem. W szczelinę wprowadza się dwie sadzonki z ukośnymi nacięciami, tak aby kambium podkładki i zrazu ściśle stykały się. Przeszczep jest owinięty folią z tworzywa sztucznego.
Cięcie wycina się wraz z pniem, a na korze zrazu wykonuje się pionowe nacięcie, które odciąga się nożem.
Następnie pod korę wkłada się zraz, a połączenie traktuje się lakierem ogrodowym i owija taśmą od dołu i od góry.
Przed zaszczepieniem jabłoni w cięcie boczne wykonuje się dwa ukośne nacięcia na sadzonce, łącząc się u dołu.
Na podkładce wykonuje się nacięcie, które należy lekko zgiąć i włożyć zraz tak, aby powierzchnie kambium ściśle się stykały. Miejsce szczepienia jest przetwarzane i pakowane.
Czy można szczepić jesienią? W takim przypadku drzewo należy zaszczepić w taki sposób, aby sadzonka zapuściła korzenie przed nadejściem mrozu. Jesienią tę procedurę przeprowadza się również za pomocą pączkowania. Jeśli szczepienie przeprowadza się w pomieszczeniu, można zastosować metodę podziału opisaną powyżej. W takim przypadku możesz przeszczepić jedną lub dwie sadzonki. Po zaszczepieniu roślinę przenosi się do przygotowanego pomieszczenia, w którym temperatura jest niska, powyżej zera. Tam będzie czekać na wiosenne sadzenie.
Później dwa tygodnie po pączkowaniu Jabłonie mogą decydować o przeżywalności pąków. W celu kontroli poluzuj uprząż, uważając, aby nie poruszyć wizjera. Wskazują na to wysuszony ogonek liściowy, a także błyszczący pączek, który powiększył się dobry rozwój judasz Następnie nawijanie odbywa się ponownie, co utrzymuje się do września.
Jeżeli szczepienie nie powiodło się, a pogoda nadal pozwala na powtórzenie okulizacji, szczepienie powtarza się w dowolny odpowiedni sposób. Ale to się robi dalej tylna strona pędu, a także poniżej lub powyżej wysuszonego cięcia.
Podsumowując, chciałbym jeszcze raz zwrócić szczególną uwagę na następujące główne punkty:
Porozumiewawczy różne sposoby pączkując jabłoń, każdy ogrodnik może z łatwością wybrać najbardziej akceptowalny i odpowiedni dla siebie. Początkującym możemy polecić metodę wszczepiania w szczeliny, gdyż jest ona dość prosta i skuteczna, choć bardziej pracochłonna.
Pączkowanie jabłoni: zdjęcia i filmy
Przedmowa
Aby rozszerzyć nasadzenia uprawy owocowe drzew ogrodowych szczepi się na kwiaty polne i sadzonki, ale jednocześnie konieczne jest ścisłe przestrzeganie terminów dla poszczególnych gatunków.
Często podstawa reprodukcji drzewo ogrodowe nie jest nasionem ani nasionem, ale łodygą, to znaczy małym kawałkiem zdrewniałej młodej gałęzi (nie pędu) z pąkami. Co więcej, sadzenie i ukorzenianie nie zawsze dają pozytywne rezultaty, a nawet jeśli drzewo wyrośnie, nie zacznie wkrótce przynosić plonu. Dlatego szczepienie jest jak najbardziej szybki sposób zdobądź mocne drzewo owocujące.
Szczepienie owocującego drzewa
Należy jednak pamiętać, że do tej operacji potrzebny jest nie tylko zraz (ta sama sadzonka), ale także podkładka, czyli pień lub pień z dobrym systemem korzeniowym. A rytmy życia obu części muszą się pokrywać, w przeciwnym razie, bez względu na to, ile ich dodasz, nie zakorzenią się. Dlatego śledzą od dawna optymalny czas Dla różne typy drzewa owocowe i ich poszczególne odmiany.
Na przykład owoce pestkowe, takie jak wiśnie, śliwki i morele, budzą się wiosną wcześniej niż drzewa nasienne, dlatego najpierw należy zacząć z nimi pracować.. Ale dzieje się tak, jeśli mówimy o zrazach; podkładki należy również wybrać zgodnie z czasem rozpoczęcia ruchu soków w kambium (włókna pod korą), które w tym okresie stają się zielone. Jeśli posadzisz sadzonkę, zanim korzenie zaczną transportować składniki odżywcze do pnia, najprawdopodobniej nie zapuści korzeni.
Jak wspomniano powyżej, ruch soków w pniach owoców pestkowych rozpoczyna się bardzo wcześnie, dlatego bardzo ważne jest, aby szczepienie przeprowadzić na samym początku przebudzenia drzew owocowych, zanim pęcznieją pąki. Optymalny czas W tym celu bierze się pod uwagę początek marca, kiedy jesteś przekonany, że odwilże już pewnie usuwają pokrywę śnieżną z ziemi.
Szczepienie wiśni
Ale to nie znaczy, że szczepienie pestkowców można przeprowadzić wyłącznie na początku wiosny, są to tylko najbardziej odpowiednie dni, zwłaszcza że przepływ soków może rozpocząć się wcześniej lub później i trwać do kwietnia. Sadzonki należy przenieść do normalnego pomieszczenia temperatura pokojowa na dzień przed planowanym szczepieniem należy odnowić ich skrawki, dodatkowo dolną część należy umieścić w ciepłej wodzie.
Ogólnie wiśnie, podobnie jak wiśnie, można rozmnażać przez sadzonki latem, wszystko zależy od metody szczepienia. Okulizację najlepiej więc przeprowadzić w tyłku bliżej sierpnia (i do jego środka), w tym czasie kora złuszcza się nie gorzej niż wczesną wiosną, ale nie ma ryzyka powrotu mrozu. Okulizację z tarczą można wykonywać zarówno wczesną wiosną, jak i latem, od lipca do sierpnia. Przeciwnie, kopulację najlepiej wykonywać tylko wczesną wiosną, kiedy ścięte drzewa aktywnie wydzielają gumę.
Okres rozmnażania odmian śliwy jest znacznie dłuższy niż okres, w którym możliwe jest szczepienie wiśni i wiśni, chociaż wszystkie te drzewa są drzewami pestkowymi. Co ciekawe, sadzonki śliwek można sadzić nie tylko wiosną czy latem, ale nawet zimą tę metodę ma pewne subtelności, o których porozmawiamy później. W regionach położonych bliżej południa, gdzie zima jest dość ciepła i przychodzi późno, można również praktykować jesienne szczepienie, ale jego niezawodność zależy wyłącznie od cech klimatycznych obszaru. Rozważymy jednak trzy pierwsze metody, w których prawdopodobieństwo przeżycia sadzonek jest znacznie wyższe.
Najczęstszym jest, ponieważ w tym czasie inne rośliny rozmnażają się w ten sam sposób. Podobnie jak inne owoce pestkowe, śliwki wcześnie wchodzą w sezon wegetacyjny, dlatego w zależności od regionu szczepienie sadzonek na podkładce można rozpocząć już pod koniec lutego, jeśli pogoda na to pozwala. Termin szczepienia śliwek kończy się zwykle w połowie kwietnia. Metod jest wiele, ale najbardziej popularne to kopulacja w szczelinę i tyłek, a także przez korę. Co więcej, pierwsze 2 opcje muszą zostać zrealizowane przed przebudzeniem drzew, czyli od końca lutego do początku marca.
Wiosenne szczepienie śliwki
Letnie szczepienie lepiej przeprowadzać od połowy lata do pierwszych dziesięciu dni sierpnia włącznie, czyli po zbiorach. W tym czasie ruch soków jest szczególnie silny, ponieważ drzewo nie musi dostarczać swoim owocom składników odżywczych. Jednocześnie bardzo wygodne jest pączkowanie z pąkami, które rodzą się, aby wyrzucić pędy na następny rok. Są cięte osłoną z kory i kambium i natychmiast nakładane na dokładnie to samo nacięcie wykonane na podkładce. Ze względu na to, że śliwka dość szybko się starzeje, lepiej jest wyciąć pąki z dwuletnich drzewek i zaszczepić je na śliwkę wiśniową, która rośnie kilkanaście lat i jest bardziej odporna na choroby.
Ale najbardziej ciekawy sposób– szczepienie śliwek zimą, także przez okulizację. W tym celu wykopuje się z wyprzedzeniem roczne sadzonki odpowiednich drzew owocowych; można również użyć młodych sadzonek zakupionych jesienią. Obydwa umieszcza się w zimnej piwnicy do dnia szczepienia wraz z sadzonkami. Wybierając czas od końca grudnia do pierwszych dziesięciu dni lutego włącznie, należy odciąć oko z dość szeroką tarczą z sadzonki i przymocować je do podobnego nacięcia na pniu sadzonki lub na pniu młodych pędów korzeniowych.
Następnie pozostaje tylko szczelnie owinąć taśmą plastikową, pokryć lakierem ogrodowym i umieścić połączone części roślin w pudełku przykrytym folią, a następnie posypać zwilżonym mchem. Pudełko pozostawiamy na 7–8 dni w ciepłym pomieszczeniu, po czym przenosimy je do piwnicy do czasu sadzenia.
Szczepienie moreli, podobnie jak innych drzew owocowych, jest najskuteczniejsze wiosną, kiedy przepływ soków jest najbardziej aktywny, ale możliwe są inne terminy szczepienia. Rozmnażanie przez sadzonki najlepiej rozpocząć pod koniec marca i w pierwszych dziesięciu dniach kwietnia, upewniając się, że ciepłe dni ostatecznie zastąpią przymrozki. W takim przypadku lepiej wybrać porę w pochmurne dni, kiedy nie jest zbyt gorąco, a wilgotność powietrza jest dość wysoka (ale pochmurna pogoda nie jest odpowiednia, ponieważ prawdopodobieństwo deszczu jest zbyt duże).
Jeśli spóźnisz się ze szczepieniem wiosennym, możesz rozpocząć je latem, kiedy na pewno nie będzie przymrozków. Lepiej zacząć w lipcu i kontynuować do pierwszego tygodnia sierpnia włącznie. To, czy wydłużyć ten okres, zależy od położenia geograficznego regionu; jeśli przymrozki zaczną się na początku września, sadzonki mogą nie zakorzenić się całkowicie i najprawdopodobniej umrą. Podobnie jak w przypadku szczepienia wiosennego, lepiej wybrać dni pochmurne, a po ustaleniu zrazu należy dokładnie podlać podkładkę, którą jest zwykle sadzonka wiśni, śliwki lub moreli.
Mocowanie zrazu do moreli
W ostateczności, jeśli pozwala na to strefa klimatyczna, można spróbować przeprowadzić jesienne szczepienie, ale tylko wtedy, gdy co roku przymrozki wystąpią nie wcześniej niż w połowie października. W tym przypadku cięcie ustala się w drugiej dekadzie września, a przed zimną pogodą z pewnością zdąży się zakorzenić, zwłaszcza jeśli warstwy kambium zrazu zostaną dokładnie połączone z podkładką. Należy pamiętać, że nawet okrycie na noc nie pomoże, jeśli w ciemności temperatura zacznie znacząco spadać, tworząc wyraźną różnicę w stosunku do ciepła światła dziennego.
Rzadko wykonuje się pączkowanie moreli pąkami, ponieważ sadzonki tej rośliny są bardziej opłacalne.
Jak większość drzew owocowych, gruszki najlepiej rozmnażać przez sadzonki wiosną. Jednak ze względu na to, że gatunki nasienne budzą się z zimowego spoczynku później niż owoce pestkowe, okres od ostatniej dekady kwietnia do pierwszego tygodnia maja uważa się za optymalny do szczepienia metodą okulizowania. W tym czasie u odmian gruszek następuje aktywny przepływ soków.
Pączkowanie gruszki
Oczywiście termin może się przesunąć w zależności od strefy klimatycznej, gotowość podkładki do przyjęcia cięcia najlepiej określić na podstawie łatwości oddzielenia kory i zielonego zabarwienia kambium. Cięcia próbne należy wykonywać ostrożnie, starając się nie nabrać kory na dłuższym odcinku i nie wbić ostrza noża głęboko w drewno. Natychmiast przykryj wszystkie rany gliną lub pokryj je lakierem ogrodowym. Sadzonki gruszy można szczepić od wiosny do jesieni, ale znowu najlepszy czas będzie wtedy, gdy soki będą mogły najaktywniej dostarczać potomkowi składników odżywczych.
Oznacza to, że jest to okres od momentu przebudzenia drzewa do kwitnienia, a także od lata do jesieni, okres od zbioru do aktywnego opadania liści. W tych okresach dozwolone są wszelkie metody kopulacji, najważniejsze jest to, że pąki na sadzonkach nie zaczynają się budzić przed nadejściem mrozu, a zimą, gdy pogoda się ociepli, zraz i podkładka dobrze się zakorzenią. Swoją drogą, w okres zimowy możesz także zaszczepić przygotowane sadzonki (jak opisano powyżej w przypadku rozmnażania moreli) i możesz je wykorzystać różne metody z wyjątkiem opcji „za korę”.
Prawie wszystko drzewa owocowe muszą być rozmnażane wyłącznie w sezonie wegetacyjnym; jabłonie nie są wyjątkiem. Sadzonki przygotowane jesienią szczepi się na podkładkę najczęściej wiosną, rzadziej w czas zimowy. W pierwszym przypadku należy wybrać okres od kwietnia do maja, głównie odpowiednio w ostatnim i pierwszych dziesięciu dniach tych miesięcy.
Jeśli chodzi o idealną sytuację, jednoroczna sadzonka powinna znajdować się w ciepłym pomieszczeniu i ukorzenić się w pojemniku. Na taką podkładkę można zaszczepić zarówno pączek, jak i sadzonkę, zwłaszcza jeśli ta ostatnia ma odpowiednią średnicę (tak, aby warstwy kambium pokrywały się). Warto zauważyć, że dość trudno jest zaszczepić jabłoń na gruszy, podczas gdy grusza bardzo dobrze zakorzenia się na jabłoni.
Latem przepływ soków jest najkorzystniejszy dla sadzonek zrazów dopiero wtedy, gdy gałęzie drzew są wolne od owoców. Dlatego też na początku sierpnia, gdy rozpoczyna się przycinanie niektórych gałęzi, które nie przyniosły plonu, w miejscach, w których rosną młode jabłonie, irga lub aronia (tzw. aronia) sadzonki można wszczepić w szczelinę. Trzeba jednak pamiętać, że w letnie dni powietrze jest dość suche, nawet przy pochmurnej pogodzie, dlatego zaleca się obfite podlewanie podkładki w okresie zakładania sadzonki.
Chcesz być dobrym ogrodnikiem i otrzymywać roczne duże żniwa? Zatem ten artykuł jest dla Ciebie. W końcu prawdziwy ogrodnik musi znać wszystkie tajniki właściwej pielęgnacji drzew.
Chcesz uzyskać pyszne owoce ze swoich drzew owocowych? Następnie konieczne jest pączkowanie drzew owocowych okres letni. Ta procedura jest dość łatwa i nawet początkujący ogrodnik może sobie z nią poradzić.
Pączkowanie drzew owocowych często nazywane jest szczepieniem. Jest to proces przenoszenia jednej części rośliny na drugą. Z biegiem czasu przeniesiona część łączy się z drzewem. Eksperci wyróżniają kilka metod szczepień:
Podczas kopulacji stosuje się sadzonkę. Do przeprowadzenia tej procedury stosuje się pędy roczne z 3-4 pąkami.
Ablacja - szczepienie rośliną. Ta metoda jest rzadko stosowana i uważana za trudną.
Pączkowanie to szczepienie rośliny środkami wegetatywnymi - przez pączek. Wycina się go z pędu rocznego wraz z korą i mały obszar drewno
Uważa się, że pączkowanie jest łatwiejsze do wykonania. Ta metoda szczepienia sprzyja lepszemu zrośnięciu się z podkładką, co powoduje, że szczepiona odmiana szybciej się zakorzeni.
Drzewa owocowe często pączkują, jeśli rośliny żądanej odmiany nie są dostępne w sprzedaży. Dlaczego ten zabieg cieszy się tak dużą popularnością nie tylko wśród amatorów, ale także wśród specjalistów w swojej dziedzinie?
Niezaprzeczalną zaletą pączkujących drzew owocowych jest bezpieczeństwo więcej miejsca. W końcu doświadczeni ogrodnicy często szczepią kilka odmian na jednej roślinie. W ten sposób oszczędza się nie tylko miejsce, ale także powstają nowe walory smakowe owoców.
Zalety pączkujących drzew owocowych są oczywiste. Ale powinieneś zrozumieć zalety tego procesu.
Wielu ekspertów twierdzi, że z niemal każdego uformowanego pąka wybranej rośliny można uzyskać zdrowe drzewo owocowe ze wszystkimi zaletami wybranej odmiany. Sam proces pączkowania jest dość prosty i może go wykonać początkujący ogrodnik. Procedura kończy się dość szybko.
Dzięki mały obszar podczas szczepienia integralność podkładki praktycznie nie jest uszkodzona, a gałąź nie ulega uszkodzeniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie udało Ci się poprawnie wykonać zabiegu za pierwszym razem, możesz ponownie zaszczepić na tej samej podkładce.
Zaletą okulizacji jest to, że do szczepienia konieczne jest użycie minimalnej ilości materiału podkładkowego. Jest to szczególnie ważne, jeśli ogrodnik ma tylko kilka sadzonek.
Istnieje kilka sposobów szczepienia drzew owocowych. Różnią się rodzajem potomka.
Zgodnie z techniką realizacji wyróżnia się szczepienia:
Metody te są najbardziej popularne. Ale w praktyce wielu ogrodników używa tylko 5 z nich.
Szczepienia rozróżnia się także ze względu na lokalizację potomstwa. Można je wykonać na następującej części rośliny:
Ponadto zraz może być umieszczony z góry lub z boku. Szczepienie od góry wymaga odcięcia wierzchołka rośliny. Więc nowa odmiana uformuje się wierzchołek drzewa. Z boku pnia tworzy się przeszczep boczny, bez odcinania wierzchołka podkładki.
Czas pączkowania drzew owocowych jest różny. Zabieg ten można wykonać wiosną, latem i zimą.
Szczepienie w czas wiosenny przeprowadzane w okresie intensywnego przepływu soków. W tym przypadku zraz zbiera się pod koniec jesieni lub na samym początku wiosny, kiedy jest jeszcze w stanie spoczynku. Szczepienia wiosenne przeprowadza się w kwietniu lub maju. Upewnij się, że pąki nie miały jeszcze czasu na puchnięcie.
Latem szczepienie należy wykonywać od lipca. Terminy letniego pączkowania drzew owocowych: od 20 lipca do 31 sierpnia. Jako zraz wykorzystuje się pędy i pąki, które są dobrze rozwinięte przez cały rok.
Szczepienia zimowe przeprowadza się w pomieszczeniach zamkniętych. jest w środku miesiące zimowe sadzonka rośnie razem. A wiosną już zaszczepione rośliny sadzi się w ziemi. Szczepienie można wykonać zimą. Najważniejsze, aby temperatura powietrza nie była niższa niż +2°C.
Za najbardziej produktywne szczepienia uważa się lato i jesień. Rzeczywiście, w tym okresie kora drzewa odsuwa się daleko od pnia, a kambium z kolei dobrze się dzieli. Dlatego procedura jest znacznie uproszczona, co zapewnia dobre przeżycie nerek.
Termin, w którym będzie można wykonać ten zabieg, został już ustalony. Ale jakie są ramy czasowe dla pączkujących drzew owocowych? A kiedy jest najlepszy czas na szczepienie?
Zaczynają wykonywać tę procedurę na początku sierpnia. Ogrodnicy aktywnie pracują przez kolejne 4 tygodnie. W pierwszej kolejności szczepione są odmiany owoców pestkowych (śliwka, wiśnia, śliwka wiśniowa), a następnie odmiany ziarnkowe (gruszka, jabłko).
Zwróć uwagę, czy pączek i dziki ptak mają wymagany rozwój. Pąki i oczka, które pojawiają się na pędach, muszą w końcu się uformować. Jak możemy to ustalić? Doświadczeni ogrodnicy zegnij wybrany pęd. Jeśli usłyszysz chrupnięcie, podkładki są gotowe. Jednocześnie pamiętamy, że kora powinna dobrze odpadać.
Pączkowanie przeprowadza się przed końcem lata, kiedy trwa sezon wegetacyjny rośliny.
Szczepienia przeprowadzone w ponad wczesna data grozi, że sadzonki wykiełkują. A przy pierwszych przymrozkach, nie mogąc wytrzymać temperatury, umierają. I odwrotnie, szczepienie przeprowadzone w późniejszym terminie często nie ma czasu na zakorzenienie.
Doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że ta procedura jest dość prosta, ale wymaga przestrzegania pewnych zasad. Czy chcesz, aby nowa odmiana dobrze się zapuściła? Należy przestrzegać następujących zasad:
Jedną z powszechnych metod pączkowania drzew owocowych jest szczepienie oczu. W tym przypadku pojedynczy pączek pełni rolę potomka. Wiosną szczepi się pączek utworzony latem ubiegłego roku. Ogrodnicy przygotowują zraz z sadzonek zebranych jesienią lub zimą. Ta metoda szczepienia ma tę zaletę, że jest często wybierana przez ogrodników. Przecież już w tym sezonie szczepiony pączek zacznie rosnąć.
Letnie pączkowanie następuje z pąka, który dojrzał w tym sezonie. Nowy pęd powstanie z niego dopiero wiosną przyszłego roku.
Wybierając rośliny do letniego okulizowania drzew owocowych (szczepienia) pąkami, należy dokładnie zbadać elementy.
Przede wszystkim pędy muszą być małe. Ich średnica nie przekracza 15 mm. Podkładka powinna mieć elastyczną, młodą korę, którą można później łatwo przeciąć nożem.
Sprawdź międzywęźla pod kątem pączkowania. Powinny być wolne od sęków i obrzęków. Powierzchnia powinna być gładka i równa.
Należy wybrać pączek, który jest w pełni dojrzały i dobrze rozwinięty.
Pamiętaj, że wszystkie sadzonki użyte do szczepienia należy pobrać z drzew owocowych standardowe typy. Szczególna uwaga należy zwrócić uwagę na wewnątrzodmianową selekcję sadzonek do szczepienia.
Nie należy stosować sadzonek starych drzew dotkniętych chorobami. Nie można też sadzić młodych odmian, które jeszcze nie owocowały, bo nie wiadomo dokładnie, jakie plony można uzyskać z tego drzewa.
Wiele procesów w naszym życiu ma swoje zalety i wady, łącznie ze szczepieniami. Pączkowanie drzew owocowych ma swoje własne cechy, dla niektórych nie jest odpowiednie. Na przykład nie można szczepić drzew wiecznie zielonych. Porozmawiajmy więc o zaletach tej procedury:
Szczepienie ma również swoje wady:
Pomimo wielu wad należy pamiętać, że w lecie ważne jest pączkowanie drzew owocowych. Czasami jest to jedyny sposób na rozmnażanie się roślin.
Pączkowanie drzew owocowych latem jest trudne w pojedynkę. Dlatego wielu początkujących ogrodników musi znaleźć asystenta. Jedna osoba dokona przeszczepu, a druga zwiąże element z nerką tkanką.
Ważne jest, aby przygotować dobry, ostry, czysty nóż i szmatkę naturalne materiały. Może to być tkanina bawełniana lub gaza.
Tydzień przed zabiegiem należy przygotować grę. W pobliżu szyjki korzenia należy zgarnąć ziemię. Jednocześnie należy sprawdzić oddzielenie kory od podkładki. Czy kora dobrze odpada? Możesz wykonać procedurę.
Jeśli kora na podkładce nie oddziela się dobrze, należy roślinę obficie podlać. W ten sposób przed pączkowaniem aktywowany jest wzrost roślin, a kora dobrze odpada. Pamiętaj, że pączek nie zapuści korzeni u dzikich ptaków, których kora nie zrzuca dobrze.
Eksperci przygotowali kilka wskazówek dla ogrodników. Pączkowanie drzew owocowych zakończy się sukcesem, jeśli zastosujesz się do wszystkich zaleceń.
Szczepienie przeprowadza się przy słonecznej, bezwietrznej pogodzie.
Przed wykonaniem zabiegu przetrzyj lufę wilgotną szmatką. Do szczepienia używamy wyłącznie dojrzałych pąków. Nie zaleca się stosowania oczu dolnych i wierzchołkowych, gdyż nie są one dostatecznie rozwinięte.
Z drzewa wycina się kawałek drewna i kory. Tworzą tarczę.
Aby uzyskać osłonę, wykonaj 1,5-2 cm nacięcie na pniu, nieco poniżej pąka. Zaczynają odcinać tarczę 2 cm nad nerką. Nóż wbijany jest w dół, dotykając kory, kambium i bieli.
Powstałą tarczę wciska się w nacięcie w korze i bandażuje, aby bezpiecznie zakryć wszystko z wyjątkiem nerki.
Pozytywny wynik w dużej mierze zależy od doświadczenia ogrodnika, czystości noża, szybkości i wysokiej jakości opatrunku. Prawie 99% szczepień odmian ziarnkowych kończy się sukcesem, czego nie można powiedzieć o odmianach owoców pestkowych.
Połączenie pąka z pniem następuje szybko. Po 2-2,5 tygodniach należy sprawdzić proces przeżycia.
Na wynik pozytywny wskazuje:
Jeśli wynik jest negatywny, oko staje się matowe i suche. Z czasem kurczy się i obumiera.
Po zakorzenieniu się nerki należy przeprowadzić uprawę. Ten proces sprawi, że pączek będzie mniej gęsty.
Jesienią drzewo jest dobrze podlewane i pagórkowate.
Pączkowanie to skuteczny sposób na uczynienie drzewa bardziej płodnym i zdrowym. Tę niedrogą i prostą metodę może opanować początkujący ogrodnik-amator.
Chcesz uzyskać dobre i smaczne zbiory? Następnie zwróć uwagę właściwą opiekę za rośliną. Najważniejsze jest, aby wybrać dobre i odpowiednie sadzonki do pączkowania.
Każdy ogrodnik powinien znać tę metodę szczepienia.
Wszystkie rośliny owocowe i jagodowe rozmnażane przez nasiona wytwarzają heterogeniczne potomstwo, a właściwości sadzonek hybrydowych są znacznie gorsze w porównaniu z rodzicami. W związku z tym niemożliwe jest uzyskanie dokładnie Antonówki z nasion jabłoni Antonówka. Potomstwo Antonówki, wyhodowane z nasion, będzie bardzo zróżnicowane pod względem jakości owoców i nie będzie podobne do Antonówki. Dlatego rozmnażanie i zachowanie bogatego asortymentu roślin uprawnych możliwe jest jedynie poprzez szczepienie.
Metody szczepień są różne. Największym zastosowaniem w praktyce jest przeszczepianie oczu – pączkowanie w szkółce. Ten - niezawodny sposób rozmnażanie cennych odmian. Szczepiąc cenną odmianę na podkładce karłowej, można ograniczyć wzrost drzewa owocowego. Drzewa karłowate są wygodne w zbieraniu, przetwarzaniu i pielęgnacji owoców. Wcześniej wchodzą w okres owocowania.
Różne sposoby szczepienia stosuje się przy hodowli i udoskonalaniu nowych odmian, jednak najważniejszą i niezbędną wartością jest szczepienie przy wzbogacaniu asortymentu w istniejących nasadzeniach, a także przy leczeniu drzew uszkodzonych przez mróz i gryzonie. Szczepienie jest pożyteczne, ponieważ każdą odmianę o niskiej wartości można ponownie zaszczepić odmianą wartościową, poprawiając asortyment ogrodu. W ogrodach ogrodników-amatorów czasami nie ma wystarczającej ilości zapylaczy właściwa odmiana. Wadę tę można łatwo skorygować, szczepiąc odmianę zapylacza w koronie dowolnego drzewa.
Ponowne szczepienie można wykonać na każdym drzewie, zarówno młodym, jak i starym. Przeszczepiając jednocześnie odmładzają drzewo, zastępując stare gałęzie szkieletowe sadzonkami, z których wyrastają młode gałęzie.
Najbardziej powszechnymi i praktycznie dopuszczalnymi metodami szczepienia są: sadzonki za korą z nacięciem w korze, półrozszczepione, mostkowe.
Drzewa, na których zamierza się szczepić sadzonki na korę z nacięciem w korze, odmładza się wczesną wiosną w taki sposób, aby pozostałe sadzonki w miejscu cięcia (na końcu) miały grubość od 7 do 10 centymetrów. Większych gałęzi nie należy odcinać, gdyż kora w ich grubej części może być zbyt szorstka i źle nadawała się do szczepienia. Nie zaleca się również odcinania słabych gałęzi do szczepienia. Cięcie szczepione w cienkie górna część suczka, ze względu na niestabilną pozycję, będzie się bardzo słabo rozwijać. Główną wadą szczepienia na cienkich gałęziach jest to, że większość korony drzewa pozostaje nieszczepiona.
Konieczne jest upewnienie się, że na pniu, poniżej miejsca szczepienia, znajduje się pęd, który początkowo jest potrzebny do zapewnienia odżywienia szczepionej sadzonki. Odpiłowane (wyrwane) pnie przed szczepieniem wygładza się poprzez przecięcie ostrym nożem, aby szybciej unosiły się na wodzie. Szczepienie (wsadzanie) sadzonki należy przeprowadzić w okresie rozpoczęcia spływu soków, mniej więcej w ostatnich dniach maja. Cięcie do wprowadzenia za korę przygotowuje się w następujący sposób: ostrym nożem kopulacyjnym wykonuje się ukośne cięcie po stronie przeciwnej do dolnego pąka, a u góry, dokładnie nad trzecim (górnym) pąkiem, odcina się je. Cięcie ukośne można wykonać za pomocą półki prostej lub siodłowej.
W miejscu konopi, w które ma zostać włożona przygotowana sadzonka, korę nacina się wzdłuż i oddziela od drewna kością noża szczepiącego. Długość nacięcia w korze konopi powinna być równa lub nieco mniejsza od długości ukośnego nacięcia sadzonek. Cięcie do włożenia sadzonek należy wykonać w górnej części pnia, ponieważ gałęzie w koronie drzewa nie są umieszczone pionowo, ale ukośnie. Możesz zaszczepić 2-3 sadzonki w jednym pniu, ponieważ podczas procesu wzrostu przeszczepy odrywają się na wietrze.
Ale w końcu na całe życie musisz zostawić tylko jedno ugruntowane cięcie, przyszłą gałąź. Po rozłożeniu kory za pomocą pestki, sadzonkę wkłada się tak, aby jej ukośne cięcie było skierowane w stronę drewna podkładki, a półka (ramię lub siodło) mocno opierała się o koniec pnia.
Aby cięcie ściślej przylegało ukośnym cięciem do drewna konopnego i nie wypadało spod kory, zrazy należy związać grubym sznurkiem lub mocną myjką, a powierzchnię konopi przykryć miękką szpachlówka ogrodowa.
Starożytna, najprostsza metoda szczepienia drzew przez podział ma swoją własną pozytywne aspekty: można je szczepić na starych drzewach, połamanych dużych gałęziach, nie czekając na wypływ soków; jest prosty w technice. Jednak pęknięcie wykonane na całej grubości pnia powoduje zbyt poważne uszkodzenia, które są bardzo trudne i powolne w gojeniu. Często pękanie prowadzi do gnicia drewna i tworzenia się pustych przestrzeni. W praktyka ogrodnicza wprowadzono ulepszoną metodę szczepienia - half-split.
Podczas szczepienia na pół rozłupanego najpierw odcina się konar lub gałąź, po czym końcową część piany gałęzi ścina się ukośnie. Po wygładzeniu przycinania nożem wykonuje się rozłupanie na poziomej części uciętej gałęzi tak, aby nie sięgała ona przeciwnej strony pnia gałęzi. Sadzonki do szczepienia półdzielnego przygotowuje się w następujący sposób: na sadzonce wykonuje się dwa ukośne nacięcia (po przeciwnych stronach, lekko cofając się od dolnego pąka), nadając jej kształt płaskiego klina. Klin należy wykonać w taki sposób, aby jego zewnętrzna część była szersza niż wewnętrzna krawędź sadzonki szczepiącej.
Dla lepszego utrwalenia i wytrzymałości w górnej części sadzonki przeznaczonej do szczepienia wycina się proste występy zwane ramionami. Umieszczając sadzonkę w szczelinie, należy upewnić się, że jej kora pokrywa się z korą konopi, a ramiona opierają się o krawędzie szczeliny. Lepiej jest wypełnić pęknięcie gliną i pokryć wierzch konopi i sadzonek lakierem ogrodowym. Dobrze zaciśniętego cięcia w szczelinie nie trzeba wiązać.
Aby zapobiec śmierci drzewa zjedzonego przez myszy, uszkodzonego przez oparzenia słoneczne lub ogołoconego narzędziami, zaleca się szczepienie mostu. Jeśli kora jest uszkodzona tylko częściowo, po jednej stronie pnia i gałęzi, wówczas zwykle wstawia się jeden mostek (cięcie). W przypadku rozległych uszkodzeń, gdy kora na pniu lub gałęzi dookoła zostanie zniszczona, mostków umieszcza się w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 3 cm. Mostki stopione łączą oddzielone odcinki kory pnia lub gałęzi oraz zapewniają doładowanie i zaopatrzenie w wodę obszarów drzewa znajdujących się nad miejscem uszkodzenia.
Szczepienie mostowe należy wykonywać wiosną, kiedy przepływ soków jest szczególnie aktywny, ale można to również wykonać latem, podczas drugiego spływu soków.
Dla szczepienie wiosenne Do mostu wykorzystuje się pędy roczne, które zbiera się jesienią lub wczesną wiosną, ale przed pęcznieniem pąków. Sadzonki wykonuje się w taki sposób, aby ich długość przekraczała długość uszkodzonych obszarów kory o 5-6 centymetrów. Na końcach sadzonek wykonuje się z jednej strony ukośne nacięcia za pomocą noża kopulacyjnego w taki sam sposób, jak przy szczepieniu „korą”. Przed założeniem mostów oczyszcza się brzegi rany i wykonuje nacięcia podłużne u góry i u dołu. Długość nacięć w korze powinna być znacznie mniejsza niż długość nacięć ukośnych na sadzonce szczepiącej. Końce przygotowanych sadzonek wkłada się w te nacięcia pod korą, tak aby jej dolna część (w kierunku wzrostu) sięgała dna rany, a górna część do góry. Ukośne nacięcia sadzonek należy kierować w stronę drewna pnia.
Bardzo ważne jest, aby krój był nieco dłuższy i lekko uginał się po włożeniu w nacięcia. Wstawione sadzonki należy ściśle związać od góry i od dołu sznurkiem lub taśmą samoprzylepną PCV, można je przybić cienkimi gwoździami i pokryć miękką szpachlą ogrodniczą. Zaleca się owinięcie wszystkich miejsc szczepienia folią lub jutą białym papierem, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec wyrastaniu pąków na wprowadzonych mostkach. Latem należy dokonać przeglądu szczepień i rozluźnić więzy.
Mosty szczepione z sadzonek w większości przypadków szybko wrastają w tkankę pnia lub w tkankę gałęzi drzew, pełnią rolę przewodnika wody i składniki odżywcze i w ten sposób ocalić drzewo od śmierci.
