Сравниваем способы
В последние несколько лет налоговая планомерно ведет борьбу с альтернативными ликвидациями. Не актуальны стали способы, еще недавно распространенные и массово используемые, например реорганизации (присоединение, слияние) компаний, уход в регион и т.д. Также, не получится сейчас бросить фирму, надеясь на ликвидацию по решению налоговой, так как в этом случае все действующие лица компании дисквалифицируются на 3 года. То есть директор и участники компании не смогут в течении 3–х последующих лет организовать новое ООО
Ниже, рассмотрим основные способы закрытия организаций, работающие на сегодняшний день - официальные (предусмотренные законом) и альтернативные (не противоречащие закону). Рассмотрим плюсы и минусы всех способов.
Официальная (добровольная) ликвидация
Предусматривает прохождение многих юридических процедур, в т.ч. камеральной (выездной) налоговой проверки всех финансовых документов фирмы. Этот способ подходит компаниям с прозрачной отчетностью , грамотным ведением бухгалтерии, регулярными сверками с налоговой инспекцией и вовремя уплачивающим налоги и взносы в бюджет.
Плюсы:
1) исключение из ЕГРЮЛ Общества;
2) полное прекращение прав и обязанностей Общества перед третьими лицами и государственными органами;
3) проверки государственными органами, после проведения процедуры, исключены.
4) минимальное участие директора и участников в процедуре (назначение нашего ликвидатора).
Минусы:
1) есть риск доначисления в бюджет налогов с уплатой пеней и штрафов;
2) длительный срок (около 4-5 месяцев).
P.S.
На практике, проведение добровольной ликвидации, у компаний с небольшими оборотами финансово-хозяйственной деятельности, не приводит к назначению камеральной и/или выездной проверки.
На сегодняшний день, самый надежный вариант ликвидации для небольших компаний.
Специальное предложение для компаний с оборотами и имуществом.
Проведение процедуры добровольной ликвидации с поддержкой, исключая риск камеральной и/или выездной проверки.
Банкротство
Банкротство - это законный способ ликвидировать компанию с долгами при невозможности расплатиться по ним. В ситуации, которая сложилась с ликвидациями на сегодняшний день, это единственный надежный способ, гарантирующий действующим лицам компании с долгами отсутствие претензий со стороны кредиторов в будущем и полное освобождение от ответственности по долгам.
Плюсы:
1) Исключение Общества из ЕГРЮЛ
2) Полное освобождение от ответственности по долгам
3) Снятие ответственности по долгам компании с участников и исполнительного органа Общества.
Минусы:
1) высокая стоимость (от 180 000 руб.)
2) длительный срок (10-12 месяцев)
Специальное предложение! Банкротство от 350 000 руб.!
Условия: компании с долгами до 2 млн. руб. перед бюджетом;
имущество на балансе в пределах 1 млн. руб.;
нет запретов на регистрационные действия;
нет текущих проверок и возбужденных уголовных дел.
Часто, по разным причинам, два первых способа не подходят. Тогда руководители выбирают альтернативные методы закрытия фирмы. На них мы сейчас подробно и остановимся.
Альтернативные способы ликвидации:
Ликвидация через офшор
Ликвидация через оформление вашей компании на иностранную инкорпорацию (офшор).
Этот способ не очень распространен, так как есть определенные сложности в его исполнении, но имеет несомненные плюсы:
1) небольшой срок: 4 – 5 недель
занимает вся процедура.
2) значительно снижены риски
по сравнению с обычной сменой директора и участников, так как офшорная компания, которая будет возглавлять вашу компанию в дальнейшем, не имеет в России ни филиалов, ни представительств. У налоговых органов отсутствуют какие-либо сведения о владельцах этой организации.
3) при переоформлении компании на офшор налоговые органы не проводят проверку
(возможна ликвидация таким путем компаний с небольшими долгами).
4) иностранная компания не имеет представительства в РФ, что исключает возможность истребования налоговыми органами документов компании.
Продажа фирмы или смена участников и директора
Продажа фирмы третьим лицам или смена участников и директора на номинальных - самый дешевый и самый ненадежный способ избавиться от фирмы. Этот способ мы рекомендуем использовать только как промежуточный в комплексе с другими.
Категорически не рекомендуем использовать только этот способ, так как с 31.03.2015 г. это грозит уголовной ответственностью . С 31 марта 2015 г. статьи 173.1., 173.2 УК РФ действуют в новой редакции (Федеральный закон № 67-ФЗ от 30.03.2015 г.) и предусматривают уголовную ответственность за использование подставных лиц в качестве участников и/или исполнительного органа фирмы.
Грамотная эксплуатация колодца требует от домовладельцев постоянного ухода за источником воды. Но однажды наступает момент, когда приходится принимать непростое решение о ликвидации источника. Задача усложняется, если дом приобретен недавно, и нет данных о сроках и условиях эксплуатации. Можно допустить ошибки, из-за которых закрытый источник будет регулярно напоминать о себе. Разберемся, как закрыть колодец без негативных последствий.
Колодец, эксплуатационный ресурс которого иссякает, мелеет, ухудшается качество воды. Если ситуация не изменилась после проведения очистительных работ, значит, с источником пора прощаться и искать место для нового. Оставлять старый «просто так» не рекомендуется:
Не стоит забывать о безопасности. Дети наверняка захотят исследовать старый колодец, что может привести к травмам и увечьям. Также источник влаги будет привлекать на водопой непрошеных и нежелательных гостей.
Заброшенный обветшавший колодец не только выглядит устрашающе, но и несет физическую угрозу
Решая, как засыпать колодец с водой, необходимо учесть целый ряд факторов, среди которых выделяют:
Идеальное расположение колодца – на удалении от построек на расстояние не менее 10-15 м. На практике бывает по-разному. Иногда источник оборудуют в подвальных и цокольных помещениях, что приводит к сырости, плесени и вынуждает прибегнуть к демонтажу, даже если объект сооружен недавно.
Распространено расположение колодца в непосредственной близости от дома, флигеля или хозяйственных построек. В этом случае возникают справедливые опасения относительно угроз целостности и прочности фундамента. Ошибки при проведении работ чреваты проседанием почвы и другими геологическими нарушениями.
Если колодец высох от времени или вода иссякла по другим причинам, демонтаж не доставит особых хлопот. При постоянном прибытии воды учитывают этот неблагоприятный фактор и предусматривают дополнительные слои засыпки.
Сильное замусоривание и застой воды – показатели к засыпке колодца
С особой осторожностью подходят к демонтажу заброшенных и обветшавших источников. Предварительно оценивают состояние отмостки сруба, колец. Возможные риски:
Обязательно инспектируют, насколько это возможно, подводную часть сооружения. Колодец может быть засыпан или замусорен, нередко в шахту попадают ветви деревьев и другие посторонние предметы.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Если колодец стоит на плывуне, в некоторых случаях рекомендуется заполнять ствол ветвями деревьев, пучками густого кустарника – так называемой фашиной.
Как убрать колодец? Выбор способа зависит от скорости и степени прибытия воды. Это ключевой фактор, влияющий на выбор технологии засыпки.
Чаще всего необходимость осушить колодец возникает при ликвидации сооружения, расположенного внутри строения. Но и в других случаях не следует допускать растекания воды по участку и чрезмерного увлажнения почвы.
Владелец усадьбы обычно знает период, когда скорость прибытия воды наиболее низкая. Это время оптимально для засыпки. Если участок куплен недавно, лучше расспросить соседей.
Откачивание осуществляют с задействованием дренажного насоса. С помощью шланга или трубы точку слива воды отводят как можно дальше так, чтобы она не стекала во двор, не залила огород и не повредила клумбы.
Демонтаж отмостки и откачивание воды можно выполнять одновременно – удастся сэкономить драгоценное время
Такой способ выбирают при условии, что высота водного зеркала небольшая, вода давно перестала прибывать. Даже при кратковременном «знакомстве» с источником, определить, что откачивать нечего, несложно:
Засыпать уже иссякший источник проще всего – нет необходимости использовать дополнительные фракции (крупного размера). На месте проведения работ меньше проседает почва, и этот участок быстрее станет пригоден для хозяйственных нужд или высадки растений.
Демонтировать и засыпать сухой колодец не составит труда
Если нет возможности наглухо засыпать колодец так, чтобы не прибывала вода, выполняют работы по монтажу дренажной системы. Такая необходимость возникает, если шахта расположена внутри дома или хозпостройки.
С целью уменьшения уровня влажности и предотвращения распространения плесени выполняют гидроизоляцию пространства вокруг верхнего кольца – обычно оно выходит на поверхность и выполняет функцию сруба.
Затем монтируют дренаж с выведением за пределы здания и определяют оптимальную точку слива без угрозы возвращения воды назад или растекания по участку. Последний этап – засыпка шахты.
Сложнее всего избавиться от колодца, сооруженного в доме – в подвале или цоколе
После выполнения комплекса подготовительных работ приступают к практическому решению задачи. Существует несколько правил, которых следует придерживаться независимо от сложности объекта:
Далее определяют материал засыпки. Мнение, что достаточно заполнить шахту землей или песком, ошибочно. Однородная фракция, не имеющая твердых включений, будет постепенно вымываться под воздействием осадочных или грунтовых вод. Нельзя забывать, что подземный источник, наполнявший колодец, также может давать о себе знать.
Поэтому поступают следующим образом:
Идеальной считается засыпка, повторяющая слои почвы, – песок, глина. Так быстрее сгладятся подземные границы колодца, меньше просядет почва. Однако полное «срастание» грунта возможно в случае, если была полностью демонтирована шахта и извлечены все элементы ствола.
Ни в коем случае для закрытия колодца нельзя применять строительный мусор или другие материалы технологического происхождения, которые могут повлиять на качество воды. Ликвидация колодца не означает, что полностью утрачена связь с водоносным слоем.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Если неизвестны характеристики грунта на дне колодца, рекомендуется осуществить засыпку дна крупными фракциями. Подойдут каменный бут или очень крупный щебень.
Не лучший вариант засыпки колодца, и «клумба» тоже так себе
Участок, получившийся после засыпки, непригоден к немедленной эксплуатации. Трамбовка при проведении работ не гарантирует абсолютного результата. Некоторое время фракции будут смещаться. После воздействия осадков, промерзания почвы и других естественных процессов обязательно происходит проседание почвы. Глубина зависит от природных условий, качества выполненных работ. Обычно результат виден после зимы, когда сходит снег.
При необходимости добавляют грунт, который досыпают в несколько приемов в первый год и затем ежегодно в течение 2-3 лет. При принятии решения о ликвидации колодца, нужно быть готовыми, что несколько лет это место будет оставаться незадействованным.
Вот такую клумбу можно разить на месте старого колодца – концептуально и эстетично
Без соответствующего опыта справиться своими силами с задачей по демонтажу шахты, сруба вряд ли получится. Возникнут проблемы при откачивании воды и засыпке ствола. Если нужен дренаж, задача многократно усложняется.
Чтобы избежать досадных просчетов и затруднений при выполнении работ, лучше обратиться к настоящим мастерам своего дела. Специалисты проведут инспекцию сооружения, разработают план работ и осуществят их на высоком уровне. В конечном счете привлечение профессионалов обойдется дешевле, чем попытка самостоятельно справиться с таким непростым делом как качественная и грамотная засыпка колодца.
Вред, который наносит медведка на огороде, можно смело сравнить с нашествием саранчи, когда в течение короткого времени уничтожается весь урожай на огромнейших территориях, если ничего не предпринимать. В статье мы рассмотрим способы борьбы с этим огородным вредителем .
Даже если это оригинальное на вид существо только появилось на огороде, следует бить тревогу. Скоро весь участок будет в небольших норах — это ходы медведки.
В отличие от жука, медведка, продвигаясь под землёй в поисках вкусных клубневых овощей, «пробует» всё попадающееся на пути. Поэтому страдает и молодая рассада, и другие высадки. С грустным юмором можно добавить, что если на огороде нет овощей, то сорнякам ничего не грозит — их она не ест. Вывод — медведка живет только там, где вкладывает свой труд человек. Поэтому и избавиться от неё может только хозяин участка…
Для того чтобы понять, как с ней бороться, следует знать строение самого насекомого. Медведку, в отличие от жука или его личинок, невозможно раздавить пальцами. Её тело жёсткое, спина покрыта панцирем, от чего произошло ее второе название — земляной рак. А благодаря мощным крыльям, она имеет возможность летать, поэтому её сложно поймать руками.
Медведка роет ходы на небольшом от поверхности расстоянии, достаточном для того, чтобы добраться до корней молодых побегов и высаженному семенному материалу — картошки . Но в случае очень холодной зимы её вертикальные ходы могут достигать метра в глубину. Эти особи очень теплолюбивы, поэтому бороться с ними удобнее всего с начала весны. Тем более что именно в это время она откладывает яйца, из которых впоследствии появится около 300 молодых насекомых.
К сожалению, в последние годы аграрная промышленность несколько ослабила своё отношение к требованиям по обработке почвы. После уборки урожая земля вспахивается на недостаточную глубину, а ранняя вспашка лишь немного побеспокоит уже сформированные для зимовки норы. К тому же у насекомых ещё остаётся время, которое позволяет им сделать новые убежища и комфортно перезимовать на безопасном расстоянии от холодной поверхности.
Если обрабатывать почву на достаточную глубину во время первых заморозков, то молодые насекомые, которые ещё не могут вкопаться на большую глубину, окажутся на морозе и погибнут. Останется зимовать большое количество взрослых особей. С ними придётся бороться зимой, с ранней весны, и вновь до самых холодов.
После осеннего рыхления почвы растревоженные насекомые начинают искать для себя пищу и убежище. По всему участку следует выкопать неглубокие ямки и наложить туда навоз. Там найдут спасение выжившие после вспашки насекомые. Когда наступит мороз, надо разбросать навоз из ямок по огороду. Вкопаться обратно они уже не смогут — замёрзнут. В эти же ямки можно класть следующую «порцию» навоза, и не трогать её до весны. Перед подготовкой почвы к посадке эти ловушки следует сжечь при помощи любой горючей жидкости. Вредителей станет намного меньше, но на этом нельзя останавливаться.
Оставшиеся особи начнут путешествовать под землёй в поисках вкусной пищи. К этому времени огородники высаживают семена, рассаду и картофель.
Если борьба с медведкой только на начальной стадии, то при посадке стоит воспользоваться химическими препаратами. Они в значительной мере помогут сохранить посадочный материал, но и на этом нельзя останавливаться. Одно насекомое отравится, другое обойдёт стороной неприятный запах, а третье, после его исчезновения, всё же примется за растение. Поэтому не стоит отказываться и от народных методов избавления от земляного рака, совместно с ядами.
Химических препаратов для избавления от медведки не так и много. Каждый из них даёт отдельный эффект. «Престиж», «Шедевр» и «Актара» используется для обработки семенного материала и рассады. Семенной картофель опрыскивается перед посадкой, а корни рассады замачивают перед высадкой в открытый грунт. Этот способ предохраняет посадки не только от медведки, но и от колорадского жука, для которого листья обработанного этим препаратом растения смертельны.
Поскольку ядовитое вещество перемещается постепенно от корня в стебли и листья растения, то вскоре они станут безопасными для медведки. Поэтому в лунки, предназначенные для картофеля и рассады, стоит класть ядовитые приманки или приготовить их самостоятельно из препарата «Би-58». Его добавляют в проваренное зерно (чтобы не прорастало), настаивают часов 12 и раскладывают в лунки с картофелем и рассадой. В связи с тем, что яд «Би-58» имеет неприятный запах, насекомые обходят их стороной, а те, которые пробуют — погибают.
Ультразвуковые отпугиватели позволяют держать медведку на некотором расстоянии от участка, издающего неприятный звук. Но далеко они не уйдут. Для того чтобы добиться успеха, желательно этим методом пользоваться совместно с соседями. Иначе, как только механизм по какой-то причине выйдет из строя, освобождённый участок сразу же подвергнется нападению. Пока хозяин заметит поломку, урожай будет уничтожен.
Несмотря на то что насекомые будут гибнуть от препарата, одна эта процедура не поможет избавиться от «медвежьего» населения полностью. Поэтому при каждом взрыхлении междурядий для уничтожения сорняков препарат опять добавляется в почву. Для этого протравленные зёрна надо разбросать по всему участку непосредственно перед взрыхлением. После обработки участка все зёрна будут присыпаны землёй и легкодоступны для потревоженных насекомых.
Для того чтобы избавиться от медведки совсем, а не только спасти урожай в текущем году, насекомых надо отлавливать на протяжении всего сезона. Для этого подойдут некоторые народные методы:
Народные методы направлены больше на отпугивание и истребление только конкретных особей. Поэтому на больших участках следует соблюдать все сроки и правила обработки почвы. Если бороться с насекомыми комплексно весь год совместно с соседними участками, то избавиться от них можно навсегда.
Прежде чем на заросшем (заброшенном) участке начинать высаживать молодые деревца и кустарники, обязательно нужно избавиться от старой поросли. Удалить деревья следует так, чтобы в дальнейшем поросль не появилась на участке вновь. Всегда трудно бороться с порослью сливы, вишни, облепихи, ирги, аронии, черемухи, клена американский. Дичая (а клен американский постоянно, это вообще инопланетянин какой-то), они дают обилие корневой поросли. Уничтожить ее простым физическим удалением срезкой на пень секатором или пилой крайне сложно. Поросль будет из года в год вновь появляться на участке, норовя вырасти там, где совсем этого не ждешь.
На рынке сейчас обилие химических препаратов, применяя которые поросль можно победить довольно быстро. Эти препараты называют арборицидами, с их помощью можно не только поросль удалить, но даже целые деревья уничтожить. Однако такая сильная химия может нанести вред природе и окружающим растениям, поэтому применять ее можно только в самом крайнем случае.
Немного безопаснее является применение гербицидов – препаратов для борьбы с сорняками. Как использовать гербициды для удаления поросли? Просто так поливать поросль и деревья гербицидами можно, но толку от этого не будет никакого – засохнут листочки и трава вокруг, а на следующий год поросль снова тронется в рост. Поэтому использовать гербициды для борьбы с деревьями и порослью нужно в несколько этапов.
Я советую осенью, когда наблюдается нисходящий ток веществ у растений, спилить дерево на высоте порядка 25-30 см, делая спил ровным.
С помощью сверла проделать в спиле вертикальные отверстия глубиной 5-10 см. Отверстия нужно делать побольше, поэтому диаметр сверла выбирайте максимальный. Количество отверстий зависит обычно от диаметра спила: при диаметре 12-16 см отверстий нужно не менее 6-8 штук диаметром 1,5-2,5 см: при диаметре 30-35 см – 15-17 отверстий и т.д. Отверстия сверлите ближе к границам спила, а не в его центре – так вы попадете именно в проводящие слои, а не в древесину.
В полученные отверстия мы будем заливать гербицид. Подойдут препараты на основе глифосата, например, Раундап. Разбавить его нужно в соотношении 1:3 или 1:5, после чего залить полученный раствор в отверстия.
После того, как залили в отверстия гербицид спил нужно закрыть полиэтиленовой пленкой или обычным пакетом. Укрытие спила нужно для того, чтобы под лучами солнца препарат не утратил своей силы, чтобы исключить его испарение и защитить от внешней влаги, которая может вымыть препарат или снизить его концентрацию. Укрытие обезопасит и соседние растения от воздействия препарата, ведь сильный дождь может вымыть препарат из отверстия, стекая по стволу, гербицид попадет в зону жизнедеятельности других растений.
Примерно через 5-6 дней, отверстия желательно обновить: подсверлить в глубину или высверлить чуть более широко при помощи более толстого сверла, вновь заполнить препаратом в той же концентрации и прикрыть пленкой. При необходимости можно повторить эту операцию еще раз, но обычно хватает и двух.
После повторной процедуры нужно оставить растения в покое до весны, а весной взяться за раскорчевку уже высохших и полностью погибших растений. При раскорчевке очень внимательно относитесь к удалению из почвы всех частей корневой системы растения. Даже небольшая часть корней, оставшихся в почве, может привести к восстановлению ростовой активности, и поросль вновь появится на участке.
Работая с гербицидом не забывайте о мерах предосторожности, всегда надевайте очки, респиратор и защитные перчатки. После использования их нужно сжечь, их повторное использование может привести к отравлению. При случайном проглатывании гербицида необходимо немедленно вызвать врача и рвоту, при попадании на кожу или в глаза смыть большим количеством воды.
Зачем корчевать старые пни? Причин может быть множество. Бывает, люди хотят посадить на своем участке новый сад, а старые пни не позволяют это сделать или просто сделать перепланировку. Иногда, есть необходимость убрать дерево, которое находится в аварийном состоянии. Случается, что пень создает помеху в создании ландшафтной композиции или мешает при разбивке огорода или клумбы. Во всех этих и многих других случаях, для достижения поставленных целей необходимо избавляться от пней.
Стоит упомянуть, что если пень находится на большом расстоянии от других деревьев и никому не мешает, его можно оставить распадаться природным образом или декорировать, превратив в объект ландшафтного дизайна. Если же пень находится близко к здоровым деревьям, от него лучше избавиться, поскольку бактерии, разрушающие пень, споры грибов, древоточцы могут переместиться и на другие деревья.
Прежде чем приступать к процедуре избавления от старого пня , следует учесть некоторые важные моменты. Каждый тип дерева имеет свою структуру корней. У ели, например, поверхностная веерная корневая система (аналогичная тому, как у нее растут ветви). Именно поэтому в случае ураганов или других природных катаклизмов, ель падает первой. По этой же причине не рекомендуется сажать «новогоднюю елку» поблизости с домом и другими постройками. Зато корчевать еловые корни гораздо проще, чем любые другие.
Сосна, в свою очередь, наоборот, имеет мощный стержневой корень, который уходит вглубь. Как и ствол сосны (высокий, прямой, уходящий ввысь), корень имеет аналогичное строение. Чтобы избавиться от такого пня, придется приложить усилия.
Что касается лиственных деревьев, у них могут быть не только мощные поверхностные корни, но и уходящие вглубь (шарообразная крона дерева и такая же корневая система).
Для корчевания пней существует несколько способов:
Механический (с привлечением спецтехники, использованием бензопилы или измельчителя пней);
Использование химических веществ (селитры, мочевины, поваренной соли и т. д.);
Вручную (используя лопаты, топоры, ножовки или способом размытия грунта).
Остановимся подробнее на наименее затратных способах корчевания ненужных пней , а именно вручную и с применением химии..
Для начала нужно взять тонкий прочный металлический прут длиной примерно 40-50 см и привязать его на палку (для удобства). После этого нужно щедро пролить землю вокруг пня и при помощи штыря определить расположение наиболее толстых корней вокруг пня. Такое нехитрое исследование поможет определить каким именно способом лучше избавляться от ненужного пня
Существует несколько способов избавиться от ненужного пня без корчевания .
Некоторые садоводы прибегают к методу уничтожения пня корнями молодых деревьев (высаживают саженцы прямо в пень и разрастающийся молодняк потихоньку разрушает пень). Здесь все просто. Для начала, надо спилить под корень старый пень и выдолбить яму в центре ствола. Это легко сделать при помощи дрели. Получившееся углубление надо заполнить смесью удобрений (подойдет зола, перегной, торф, песок, навоз и др.).
В подготовленный «грунт» необходимо посадить саженец, после чего ухаживать за ним обычным способом. Таким образом, молодое растение будет питаться полезными веществами из остатков старого пня, разрушая таким образом его древесину и корневище.
Также можно избавиться от ненужного пня на приусадебном участке без корчевания, если посадить в него споры грибов . Для этого надо сделать пару трещин на срезе ствола и заложить в них мицелий плодоносящих грибниц (это могут быть вешенки или опята). После этого пень следует полить водой и укутать пленкой.
Таким образом, уже на следующий год у вас будет плодородная грибница, которая можно будет давать урожай до 5 лет. После того, как она перестанет плодоносить, древесина струхнет и ненужный пень будет легко удалить. Такой способ избавления от пня предотвратит появление поросли от старых корней, что тоже является несомненным плюсом.
Действенным средством в борьбе с мешающим пнем является керосин . В центре пня проделывается отверстие (диаметр и глубина зависят от размера и высоты пня). В получившееся отверстие нужно налить обычный керосин и, в течение дня надо понемногу доливать, так как он впитывается. Отверстие необходимо плотно закупорить деревянной пробкой (отлично подойдет просто деревянный брусок). После этого, остается оставить пень в таком состоянии на пару недель.
По прошествии указанного времени, надо открыть затычку, соблюдая меры предосторожности, и поджечь отверстие и керосин, впитавшийся внутрь. Таким образом, пень будет благополучно уничтожен дотла без особых трудностей и изнурительной корчевки.
Существует еще один действенный способ выкорчевать пень на приусадебном участке, который не требует особых усилий (но здесь придется запастись терпением).
Пень можно разрушить изнутри при помощи простых химических реагентов, например, калиевой или натриевой селитры . Такой метод легок в применения и полностью утилизирует всю корневую систему до последнего самого мелкого корешка. Размер ненужного пня влияет лишь на время разложения его древесины.
Минусом является то, что метод этот достаточно длительный. От начала процесса до его полного завершения может пройти несколько лет. Зато во время проведения процедуры не будет появляться вечно мешающая молодая поросль и данный способ удаления пней не является затратным. К этому способу лучше всего прибегнуть осенью, в период, когда принято наводить порядок на своих дачах.
Сначала надо просверлить в пне несколько отверстий (глубиной 10-15 см и диаметром 20-25 см). Далее следует засыпать в получившиеся отверстия калиевую селитру (засыпать ее необходимо так, чтобы уровень не доходил до верха пару сантиметров). После этого, для более быстрого эффекта, надо очень тщательно заделать отверстия. Для этого подойдет садовый вар или парафин. После этого пень накрыть полиэтиленовой пленкой и завязать жгутом (чтобы селитру не размыло водой). А дальше это дело времени. За зиму селитра и погода сделают свое разрушающее дело – пень превратится в труху.
Весной вы можете спокойно убрать его с участка, не выкорчевывая. В случае, если пень очень крупный и старый, то одной зимы для его разрушения может оказаться мало. Иногда встречаются советы весной поджечь такой пень, чтобы легче было выкорчевать. Для этого, пень раскрывают и раскупоривают, после чего заливают в отверстия керосин (или другое горючее вещество) и поджигают.
При горении селитра выделяет кислород, благодаря чему огонь распространится глубоко в грунт, сжигая всю корневую систему. После этого останется просто перекопать место удаления пня и использовать его в дальнейшем по собственному усмотрению. Но этот способ, как и любые другие, где используется огонь, может быть опасным, так как пропитанная селитрой древесина может гореть даже глубоко под землей (куда достают корни), которые, например, у старых яблонь могут быть очень длинны и тянуться и под жилой дом или другие постройки.
Избавиться от ненужного пня можно при помощи амиачной селитры. В народе это вещество называют «мочевиной» и успешно используют для удаления пеньков на приусадебных участках. Это вещество как проводит разложение древесины и корней, так и является хорошим удобрением грунта. После завершения процесса разложения пень можно просто засыпать землей и использовать для посадки клумбы или огорода. Осуществляется данный способ аналогично вышеописанному, только в отверстие засыпается мочевина и пень после разложения древесины не поджигается (это дает возможность использовать такой вид уничтожения даже на торфяных грунтах, где обычная селитра с выжиганием недопустима, ввиду высокой пожароопасности торфяного грунта).
Без особых усилий можно избавиться от пня на даче с помощью обычной соли. Это, пожалуй, самое простое средство чтобы разложить древесину. Для проведения процедуры понадобится обычная крупная поваренная соль (примерно 300 г на небольшой или средний пенек). В таком случае «умерщвление» древесины также будет происходить без образования поросли.
Соль засыпают в подготовленные отверстия (можно засыпать в естественные трещины или насверлить отверстия дрелью), обильно заливают водой, укутывают и оставляют на зиму. После этого остатки пня засыпают землей и он доразлагается в земле сам. После проведения такой процедуры, участок на котором был пень становится не пригодным под посадку огорода или клумбы еще несколько лет (из-за «пересоленности» почвы), но это не проблема, если вы не собираетесь сразу же там что-либо высаживать.
Когда речь идет об ухоженном саде, методы механического удаления, как правило, неуместны. Это просто невозможно осуществить, поэтому выбирать приходится между химическими и ручными способами корчевания.
Если пенек небольшой, то быстрее будет провести процесс вручную, чем ждать разложения древесины несколько лет. С другой стороны, если нет особой спешки, можно выбрать наиболее оптимальный химический способ, при помощи которого можно уничтожить все корни и избежать появления надоедливой поросли. Любой из способов принесет лучший результат, чем если оставить все на самотек.
Если же целью является не избавление от пня, а облагораживание приусадебной территории, то пень (если он достаточно крупный) можно превратить в красивый и даже функциональный предмет садового ландшафтного дизайна, например, столик, стул, оригинальную скульптуру и т.,д. Это уже зависит от энтузиазма и полета фантазия хозяина.
