Podział wanny pomiędzy komorą mycia i parowania można wykonać na kilka sposobów. Najpopularniejszą opcją jest produkcja drewnianej ramy, na drugim miejscu jest przegroda z litego drewna, której produkcja jest dość droga. Ostatnim sposobem na oddzielenie dwóch pomieszczeń jest ułożenie solidnej ceglanej ściany o grubości połowy cegły.
Za najłatwiejszą w produkcji uznamy przegrodę ramową wykonaną z drewna. Jako podstawę przegrody ramowej stosuje się również metalowe stojaki, ale ta opcja jest używana znacznie rzadziej, ponieważ metal jest podatny na zniszczenie pod wpływem długotrwałego narażenia na wysoką wilgotność.
Drewniana przegroda jest wykonywana wystarczająco szybko i nie wymaga dużych kosztów finansowych i pracy w porównaniu z solidnymi ścianami wykonanymi z drewna lub cegły. Jednocześnie przestrzeń powietrzna w pustych przestrzeniach pomiędzy elementami ramy powoduje powstawanie kondensatu w miejscach różnicy temperatur pomiędzy ogrzewaną łaźnią parową a zimniejszym powietrzem wewnątrz przegrody.
Na schemacie PO to łaźnia parowa, MO to dział prania.
Ważnym pytaniem przy wyborze rodzaju przegrody jest jej ocieplenie czy nie? Tutaj znowu możemy wrócić do porównania różne typy molo. W przypadku solidnej przegrody wykonanej z drewna, cegły lub bloku to pytanie w ogóle nie pojawia się. Sam gęsty materiał takich ścian wystarczająco ochroni komorę prania przed przegrzaniem. Jednocześnie nie ma na tyle wysokich właściwości termoizolacyjnych, aby w ogóle nie dopuścić do przedostawania się ciepła do pralni.
Przede wszystkim jest wykonany drewniana rama, podczas którego aranżacja szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na jego mocowanie do ścian. Jest to ważne, gdy łaźnia jest wykonana ze świeżego drewna lub kłód. Tego typu budynki nieuchronnie kurczą się z czasem, co należy wziąć pod uwagę przy ich tworzeniu wewnętrzne przegrody.
Przegrodę na zdjęciu powyżej montuje się na ścianach za pomocą specjalnych metalowych łączników, których zadaniem jest utworzenie tzw. „przegrody przesuwnej”. Narożnik mocuje się nieruchomo na bloczku działowym, a montaż do ściany domu z bali odbywa się za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej, tak aby mogły poruszać się wewnątrz pionowego rowka mocującego.
Alternatywą byłoby zainstalowanie drewnianej konstrukcji przesuwnej, bez użycia metalowych narożników.
Przegroda jest przymocowana do sufitu metalowe mocowanie z pionowymi rowkami. Analogicznie do narożników ścian, wkręca się w nie śruby ze stali nierdzewnej, które z biegiem czasu będą przesuwać się wzdłuż tych rowków.
Foliową paroizolację na papierze kraftowym układa się na drewnianej ramie od strony łaźni parowej. Wszystkie połączenia materiału są uszczelnione taśmą foliową. W warstwie paroizolacyjnej nie powinno być żadnych niezamykanych dziur ani uszkodzeń, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do ściany.
Jak widać na zdjęciu, powierzchnia ściany w pobliżu podłogi ma niewielki cokół z płytek. Płytki montuje się na płytach SML lub DSP za pomocą specjalnego kleju. Płyty mocuje się bezpośrednio do ramy lub do konstrukcji przesuwnej, jeśli istnieją przyczółki do ścian domu z bali.
Montaż odbywa się na poszyciu wykończeniowy przegrody od strony łaźni parowej, w w tym przypadku to jest podszewka.
Ważnym punktem jest połączenie ścian z podłogą. Tutaj należy dokładnie upewnić się, że warstwa paroizolacyjna jest ciągła.
W związku z tym warto powiedzieć, że tutaj należy przyjrzeć się okolicznościom, biorąc pod uwagę cechy konkretnej łaźni. Przede wszystkim musisz określić, jak bardzo należy ogrzać pralnię. Jeśli projekt łaźni ma pralkę na obwodzie ściany zewnętrzne ma dobrą ochronę termiczną lub w ścianie pomiędzy pralnią a łaźnią parową umieszczona jest ceglana osłona lub część ceglany piecłaźnia parowa, oczywiste jest, że komora prania nie wymaga dodatkowego ogrzewania.
Jeżeli nie ma potrzeby dodatkowego dogrzewania pralni, w ramie pomiędzy nią a łaźnią parową można umieścić izolację termiczną. Umożliwi to zatrzymanie większej ilości ciepła w łaźni parowej, dzięki czemu będzie się ona szybciej nagrzewać i wolniej schładzać. Dodatkowo zastosowanie izolowanej przegrody gwarantuje ochronę zlewu przed przegrzaniem, co często zdarza się w łaźniach posiadających dobra izolacja termicznaściany zewnętrzne konstrukcji.
Generalnie w przegrodzie nie wykonuje się izolacji. Faktem jest, że izolacja przestrzeni pomiędzy mokrą łaźnią parową a mokrą pralnią nieuchronnie gromadzi wilgoć. Osobliwością materiału termoizolacyjnego wykonanego z wełny bazaltowej jest to, że z jednej strony musi on mieć możliwość odparowania wilgoci ze swojej powierzchni. Oznacza to, że albo po stronie łaźni parowej, albo po stronie komory myjącej konieczne będzie, aby nie chronić ściany szczelną paroizolacją.
W łaźni znajduje się zarówno pralnia, jak i łaźnia parowa wysoka wilgotność a w każdym z tych pomieszczeń z reguły instalowana jest folia paroszczelna, aby chronić drewnianą ramę duża ilość wilgoć w powietrzu obu komór. Jeśli w ścianie znajdują się płyty z wełny mineralnej, to nawet jeśli po obu stronach zostanie utworzona szczelna ochrona przed wilgocią, nadal będą one gromadzić wilgoć i nie będą miały gdzie jej odparować.
Jedyną dopuszczalną opcją montażu zabezpieczenia termicznego w przegrodzie jest wykonanie specjalnych otworów wentylacyjnych z układem szczelin wentylacyjnych. Otwory wykonuje się nie w ścianach, ale na końcach ramy.
Można zatem stwierdzić, że jeśli potrzebna jest wystarczająca izolacja termiczna łazienki przed przegrzaniem, należy zamontować solidną przegrodę z drewna lub grubych desek, bez pęknięć i wolnej przestrzeni wewnątrz przegrody. Taka konstrukcja odizoluje pralnię od aktywnego ciepła pochodzącego z łaźni parowej i nie stworzy niebezpieczeństwa nadmiernej kondensacji.
Brak izolacji ściany w większości budynków łaźni jest raczej koniecznością. Wynika to z faktu, że to łaźnia parowa aktywnie nagrzewa cały budynek, a pralnia potrzebuje ciepła nie mniej niż inne pomieszczenia, a nawet więcej. Komora prania z reguły jest zimniejsza, niż byśmy chcieli, a ciepło pochodzące z łaźni parowej po prostu rekompensuje tę wadę.
Skończyliśmy, czas pomyśleć o rozstaniu przestrzeń wewnętrzna na osobne pokoje. Całkowita powierzchnia dom z bali 6x4 m, więc uwzględniłem wymagane minimumłaźnia parowa, pralnia i przedsionek. Przedsionek został w trakcie budowy ogrodzony. Pozostało zdecydować, jak oddzielić łaźnię parową od pralni. Przekopując się przez dużą literaturę doszedłem do wniosku, że najłatwiej jest zrobić taki podział wg technologia ramowa. Po pierwsze, jest zbudowany bardzo prosto i szybko, zrobiłem to w 3 dni. Po drugie, cena była prawie grosza. Po trzecie (bardzo ważne!) rama jest lekka i praktycznie nie obciąża fundamentu. Opiszę jak przebiegała budowa.
Najbardziej pracochłonną częścią pracy jest montaż ramy z prętów 50x50 mm. Postanowiłem odebrać go od razu na miejscu. W pierwszej kolejności do belek stropowych przybito belkę dolną (ramę dolną), a do niej i do ścian przymocowano słupki zewnętrzne. Górna belka (górna listwa) jest ułożona i zabezpieczona na górze.
Montaż drewnianej ramy działowej
Chciałbym zauważyć, że od budowy domu z bali do montażu przegrody minęły zaledwie 4 miesiące; Dlatego pozostawiłem odstęp 2 cm między górną ramą a sufitem - aby zrekompensować odkształcenia skurczowe domu z bali. Szczelinę wypełniono filcem jutowym. Wszystko to zrobiono w oczekiwaniu, że gdy dom z bali się skurczy, poziom sufitu obniży się i zostanie ustawiony na poziomie górna uprząż partycje.
Dla większej sztywności, na styku słupków bocznych i listwy wkręcane są metalowe narożniki.
Regały zamontowano w odstępach 600 mm i wykonano otwór blok drzwi i ceglany ekran piekarnika. Należy tutaj zaznaczyć, że piec ma być rozpalany z pralni, dlatego jego przednia część z ceglaną osłoną musi być wbudowana w przegrodę.
Wszystkie szczeliny pomiędzy ścianami, płytą ceglaną i belkami ościeżnicy wypełnione są filcem jutowym.
Zdecydowałem się na wykonanie wewnętrznego wypełnienia ramy według tego schematu:
Schemat wewnętrznego wypełnienia i podszewki przegroda ramowa
Jako izolację zastosowałem wełnę bazaltową Technoblock Standard (TechnoNIKOL) - w postaci płyt o grubości 50 mm. Według producenta materiał ten musi wytrzymywać nagrzewanie do 400°C, nie palić się ani nie topić. Również wełna bazaltowa niehigroskopijny, odpowiedni do mokre obszary. Nawet jeśli do przegrody dostanie się kropla wilgoci (mimo paroizolacji), wnętrze nie zacznie gnić. Cóż, ważne jest również, aby wełna bazaltowa była całkowicie bezpieczna dla zdrowia i nie emitowała niczego po podgrzaniu.
Szerokość płyt wełnianych wynosi 600 mm; podczas instalowania ich między stojakami trzeba było je lekko ścisnąć. Do cięcia płyt używano ostrego noża (w przypadku konieczności montażu części, na przykład nad tarczą, nad drzwiami).
Płyty z wełny bazaltowej pomiędzy słupkami ramy działowej
Od strony łaźni parowej izolację pokryto folią w 2 warstwach. Myślę, że folia jest najlepszą paroizolacją dla łaźni parowej. Po pierwsze, nie przepuszcza pary i kapiącej wilgoci. Po drugie, zwiększa właściwości termoizolacyjne przegrody (ściany), gdyż odbija promieniowanie podczerwone.
Folia, którą kupiłam okazała się cienka, więc zdecydowałam się ułożyć ją w 2 warstwach. Najpierw nakręcono pierwszą warstwę i sklejono szwy taśmą foliową. Mocowanie wykonano za pomocą zszywacza budowlanego do słupków ramy. Na wierzchu, w odstępach z pierwszą warstwą (aby szwy nie pokrywały się), kładzie się drugą warstwę. Szwy, otwory po zszywaczu i rogi również są podklejone taśmą.
Kiedy rozłożyłem folię i następnie naciągnąłem ją na ramę, w niektórych miejscach stała się cieńsza i zaczęła się marszczyć. Dziur nie było, ale dla własnego spokoju te uszkodzone miejsca też zakleiłem taśmą.
Pokrycie izolacji folią (paroizolacją) od strony łaźni parowej
Połączenia płyty ceglanej z folią są żaroodporne uszczelniacz silikonowy(przeciwgrzybicze). Uszczelniacz szybko schnie i dobrze wiąże różnorodne powierzchnie.
Od strony prania nie ma potrzeby stosowania folii; można sobie poradzić z hydroizolacją. W tym celu kupiłem rolkę membrany paroprzepuszczalnej „Izospan A”. Z jednej strony zapobiegnie przedostawaniu się rozprysków wody z pralki do izolacji, z drugiej strony umożliwi „oddychanie” i wentylację wnętrza przegrody.
Przymocowałem arkusze Izospan A zakładką do słupków ramy. Zakleiłem taśmą szwy i dziury od zszywacza.
Mocowanie arkuszy hydroizolacji „Izospan A”
Boazeria została wykonana od strony pralni. Tutaj czekały na mnie pewne przemyślenia. Sąsiad argumentował, że szczelina wentylacyjna między paroizolacją a podszewką jest rzeczą bezużyteczną, zajmuje miejsce i w ogóle na nic nie wpływa. Jednocześnie znany mi budowniczy udowodnił coś przeciwnego. Wygląda na to, że szczelina umożliwia kondensacji, jeśli się ona pojawi, spłynąć po paroizolacji i nie zostać wchłonięta przez wykładzinę. Myślałem, że ta opinia jest rozsądniejsza i popełniłem błąd. Chociaż nie jestem do końca pewien, czy jest to konieczne.
Aby uporządkować szczelinę, na słupkach ramy umieszcza się listwy. Ich grubość jest wielkością szczeliny. Użyłem listew 15 mm i przybiłem je do słupków zwykłymi cienkimi gwoździami.
Wierzch listew pokryto deską sosnową. Aby zabezpieczyć przed wilgocią i dodać koloru, po powierzchni chodziłem z kompozycją antyseptyczną „Supi saunasuoja” (Tikkurila) w 2 warstwach. Drewno jest doskonale wybarwione, kolor jest równy i piękny. Był nieprzyjemny zapach od środka antyseptycznego, po 3 dniach całkowicie zniknął.
Przykrycie przegrody klapą odbywa się za pomocą cienkich listew
Postanowiłem pokryć przegrodę z boku łaźni parowej nie szalunkiem, ale deską o grubości 35 mm. Deska używana, raz położona na podłodze w domu. Podłogi zostały wymienione, ale deski są nadal w dobrym stanie. Chociaż wygląda już na dość zużyty, poczerniały i poplamiony. Aby dać deskę nowe życie, dobrze to przeszlifowałem szlifierka. Pół godziny pracy i górna warstwa REMOVED! Deska okazała się prawie jak nowa.
Ponownie utworzono szczelinę wentylacyjną, tym razem o grubości 20 mm. Zastosowano do niego listwy o przekroju 40x20 mm. Przybiłem listwy do słupków ramy, a na nich deski. Wszystkie mocowania wykonano za pomocą gwoździ.
Po wykończeniu deskowania powierzchnię desek pokryto „Supi saunasuoja” (Tikkurila). Środek antyseptyczny szybko schnie, pomalowałem przegrodę 2 warstwami dziennie.
W przyszłości planuję niżej ściany wewnętrzne Rama i ścianki działowe powinny być wyłożone płytką o wysokości 1 płytki. Zapobiegnie to gniciu dolnej korony ramy i przegrody, które znajdują się w wilgotnych warunkach łaźni parowej i pralni.
Tak wygląda przegroda ramowa w łaźni z bali!
Oto przegroda, którą zrobiłem w łaźni. Szybko, niedrogo i bez asystentów. Miałem już czas na kąpiel parową w łaźni parowej, aby ocenić jakość ogrodzenia. Co chcę powiedzieć? Właściwości termoizolacyjne konstrukcji są doskonałe; w ciągu 2 godzin łaźnia całkowicie się nagrzewa. Dzięki usunięciu osłony w pralni, pomieszczenie do prania nagrzewa się również podczas ogrzewania. Na przegrodzie nie dochodzi do kondensacji, kompozycja barwiąca nie zmienia koloru.
Zaletą przegrody ramowej jest to, że można ją łatwo zainstalować w każdej łaźni. Czy to w domu z bali, czy w budynku z cegły lub gazokrzemianu. Ten projekt jest uniwersalny, a jego treść można zmieniać w zależności od jego przeznaczenia.
Na szczególną uwagę zasługuje przegroda w wannie pomiędzy łaźnią parową a zlewem, gdyż to ona (przegroda) oddziela pomieszczenia tak bardzo różniące się funkcjonalnością. Taka przegroda może być wykonana z cegieł, desek, drewna, a nawet bloków piankowych. Wybór tego czy innego materiału zależy przede wszystkim od tego, z czego zbudowana jest sama łaźnia. Jeśli jest to dom z bali lub konstrukcja ramowa, wtedy lepiej użyć drewna, aby nie przeszkadzać ogólna koncepcja, i dla wanna ceglana Cegła byłaby bardziej odpowiednia.
Przegroda w wannie pomiędzy łaźnią parową a zlewem (wersja drewniana)
Poza tym rodzaj urządzenie grzewcze znajduje się w łaźni parowej. Jeśli o czym mówimy o tradycyjnym piecu ceglanym, to sam w sobie jest przegrodą. W takim przypadku wystarczy zgłosić to do formacji pełna ściana. W przypadku pieca żelaznego (ta opcja jest preferowana) przegroda powinna znajdować się w odległości co najmniej 10 cm od niego ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tutaj przegroda może być ramowa lub wykonana ze zwykłych desek.
Na zdjęciu ceglany piekarnik i ceglana przegroda 
Notatka! Dla przegroda ceglana Zaleca się stosowanie cegły czerwonej, a nie silikatowej (fakt jest taka, że ta ostatnia jest niewypalona, dlatego charakteryzuje się raczej niską izolacją termiczną i odpornością na wilgoć).
Opisana poniżej konstrukcja to szkielet drewniany pokryty szalunkiem i ocieplony wełną mineralną.
| Cechy konstrukcyjne | Zdjęcie |
|---|---|
| Przegroda zostanie zamontowana na krawężniku betonowym, którego wysokość wyniesie 10 cm, a szerokość 12,5 cm. Krawężnik jest niezbędny nie tylko do wzmocnienia konstrukcji, ale także do ułożenia wzdłuż niej płytek po zakończeniu prac odizoluje drzewo od wody. |
|
| Próg ten można wykonać zarówno podczas wylewania wylewki (jeśli podłoga w zlewie jest betonowa), jak i bezpośrednio podczas montażu, wykonując szalunki z desek. Aby uzyskać lepszą przyczepność do betonu, ściany szalunków należy pokryć farbą głęboki podkład i betocontact (na przykład produkcji firmy Knauf). |
|
| Podstawa zostanie przymocowana do krawężnika za pomocą kotew (1,6 cm). Słupy skrajne zostaną wsunięte w specjalnie wykonane rowki w ścianach i zabezpieczone śrubami z łbem sześciokątnym (9x0,8 cm). Pożądane jest, aby rowki w samych słupkach były owalne i podłużne - w ten sposób rama nie będzie przeszkodą w osiadaniu domu z bali. W takim przypadku śruby będą ślizgać się po ścianach, nie będzie nadmiernego obciążenia ramy, a także całej konstrukcji. |
|
| Górny belka pozioma rama powinna znajdować się co najmniej 3 cm od sufitu. Dzięki powstałej szczelinie, ekspansja lub osiadanie domu z bali pod wpływem zjawisk atmosferycznych zostanie zrekompensowane. Dlatego pionowe rowki w ścianach wykonane są na całej wysokości - od podłogi do sufitu. |
|
| Do izolacji termicznej konieczne jest użycie wełny mineralnej o grubości 10 cm. Wymiary poszczególnych komórek przyszłego projektu wynoszą 120x60 cm i odpowiadają standardowe rozmiary płyty izolacyjne. Watę należy owinąć obustronnie folią i zabezpieczyć zszywaczem montażowym – zapobiegnie to przenikaniu wilgoci, a co za tym idzie, zachowa właściwości akustyczne i termoizolacyjne materiału. |
|
| Okładzina mocowana będzie za pomocą zacisków do poszycia wykonanego z desek o wymiarach 2,5x5 cm. Samo poszycie należy zamontować na wierzchu folii i przymocować do ramy za pomocą wkrętów do drewna. Okładzina będzie układana od narożnika konstrukcji w technologii pióro-wpust. Z łaźni parowej dolna belka poszycia jest przymocowana do podłogi, a ze zlewu ułożona na krawężniku i przymocowana jedynie do wsporników pionowych. |
|
| Po zamontowaniu ościeżnicy następuje ostateczne wykończenie. Najpierw należy zamontować listwy przypodłogowe (jeden koniec należy włożyć w rowek ściany), następnie krawędzie konstrukcji przykryć listwami (te ostatnie również należy włożyć w rowki). |
|
| Listwę znajdującą się w górnej części przegrody można przymocować bezpośrednio do sufitu, ale pod warunkiem, że będzie się ona przesuwać wraz z nią, nie wywierając żadnego wpływu na samą ścianę. Szczelinę utworzoną pomiędzy konstrukcją a stropem należy uszczelnić watą lub innym materiałem termoizolacyjnym. |
|
| Elementy drewniane będą łączone za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących. Wkręty samogwintujące można również zastosować do łączenia elementów otwartych. Aby „ukryć” łby śrub, należy wcześniej wykonać schodkowe otwory w odpowiednich miejscach; po wkręceniu wszystkich śrub należy je zamknąć drewnianymi kołkami o wymaganym rozmiarze. |
|
Najpierw musisz przygotować ściany i zrobić granicę. Algorytm działań powinien wyglądać następująco.
Krok 1.W przeciwległych ścianach zaznacza się i wycina rowki za pomocą piły łańcuchowej, której wymiary powinny wynosić 4 x 21,5 cm (wysokość zależy od konkretnej wysokości sufitu, ale średnio wynosi 250 cm).
Krok 2. Następnie należy zainstalować szalunek, aby stworzyć podstawę dla konstrukcji, biorąc pod uwagę drzwi (94 cm). Jeśli podłoga zlewu jest pokryta betonem, szalunek należy zamontować wzdłuż krawędzi jastrychu.
Krok 3.Powierzchnię podłogi w szalunku należy pokryć kontaktem z betonem i głębokim podkładem. Aby połączenie było bardziej niezawodne, można również wywiercić otwory wewnątrz szalunku w odstępach około 20 cm, wbić tam kołki i wkręcić śruby o połowę.
Krok 4.Następnie szalunek należy wypełnić betonem. Gdy beton stwardnieje, należy go pokryć papą w dwóch warstwach.
Krok 1.Produkcja ramy rozpoczyna się od wycięcia półfabrykatów na jej podstawę. Wymiary półfabrykatów powinny być następujące: 6x10x210 cm i 6x10x176 cm Po wykonaniu otworów na kotwy, zaślepki należy zamontować na krawężniku, oznaczyć i wykonać tam podobne otwory.
Krok 2.Półfabrykaty są bezpiecznie przymocowane za pomocą kotew - co najmniej po trzy dla każdego z nich.
Krok 3.Następnie budowana jest rama nośna konstrukcji. W tym celu zewnętrzne stojaki (ich wymiary wynoszą 6x10x235 cm) są instalowane na podstawie i zabezpieczane śrubami sześciokątnymi. Pod każdą śrubą umieszczona jest podkładka.
Krok 4.Wykonano otwór na ościeżnicę - są one umieszczone stojaki pionowe, którego wymiary wynoszą 6x10x206 cm. Ważne jest, aby prześwit wynosił 1 cm z każdej strony więcej rozmiarów ramki
Krok 5.Za pomocą wkrętów do drewna mocuje się zworkę ramową.
Notatka! Na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność wymiarów ramy ramy, ponieważ od tego w dużej mierze będzie zależeć jakość całej przegrody. Pionowość, poziomość, dopasowanie rozmiaru - wszystko to wpłynie na efekt końcowy.
wkręty do drewna
Krok 1.W komórkach należy umieścić maty z wełny mineralnej. W razie potrzeby materiał przycina się za pomocą noża montażowego.
Krok 2.Po obu stronach ramy przymocowana jest do niej folia z tworzywa sztucznego (należy to zrobić za pomocą zszywacza), po czym rozprowadza się ją od góry do dołu.
Krok 3.Poszycie montuje się w odstępach co 40 cm.
Notatka! W razie potrzeby folię można zamocować na etapie montażu ramy - rozwiąże to jednocześnie problem jej mocowania w dolnej części konstrukcji.
Krok 1. Jeśli rozmiar otworu wynosi 82x206 cm, konieczne jest zainstalowanie ramy o wymiarach 80x205 cm (biorąc pod uwagę 1-centymetrowe szczeliny po obu stronach). Po zakończeniu montażu, sprawdzeniu pionowości/poziomości i przymocowaniu ramy do stojaków, wszystkie powstałe szczeliny należy przedmuchać pianka poliuretanowa. Nadmiar stwardniałej pianki odcina się za pomocą noża montażowego.
Krok 2.Ze względu na to, że rama ma szerokość 11,5 cm (jest to wskaźnik standardowy), otwarte elementy otworu zasłaniane są od zlewu struganymi deskami 60x30 mm. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby płaszczyzna pionowa biegnąca wzdłuż zewnętrznych krawędzi desek musi odpowiadać płaszczyźnie zewnętrznych krawędzi okładziny.
Wykończenie można wykonać zarówno po zamontowaniu okładziny, jak i przed nią. Ważne jest, aby połączenie wcisku z końcem płytki zostało wykonane z niezwykłą precyzją i bez szczelin. Możesz przykryć podłogę w dowolnym dogodnym momencie.
Montaż okładziny rozpoczyna się od narożnika i odbywa się w technologii „czop i wpust”. Oznacza to, że czop każdego kolejnego arkusza umieszcza się w rowku poprzedniego. Mocowanie do poszycia odbywa się za pomocą żelaznych zacisków.
Ostatni element okładziny docina się zgodnie z wymaganymi wymiarami, po czym mocuje się go za pomocą gwoździ bez łbów (aby uniknąć przypadkowych przypaleń) lub za pomocą zwykłych wkrętów samogwintujących, pod warunkiem późniejszego zamknięcia za pomocą kołków.
Krok 1.W przypadku listew odpowiednia jest ta sama podszewka, która została użyta do wykończenia. Za pomocą piły tarczowej należy przyciąć wykładzinę na odpowiednią długość, a następnie oczyścić krawędzie ręczny router(używa się frezu promieniowego). Obudowa pionowa łączy się z poziomą ściśle pod kątem 45 stopni.
Krok 2.Listwy przypodłogowe w łaźni parowej są mocowane do podłogi (jeśli jest to deska) i do stojaków przez podszewkę (w miejscach, w których można to zrobić).
Krok 3. Wzdłuż krawędzi konstrukcji listwy pionowe należy włożyć w rowki ścian, a następnie przymocować do samej okładziny za pomocą wkrętów samogwintujących. W tym przypadku wykonuje się otwory schodkowe, a łby śrub są ukryte za drewnianymi kołkami.
Krok 4.Deski zamontowane na szczycie konstrukcji będą pełnić jedynie funkcję dekoracyjną. Muszą być przymocowane do sufitu za pomocą wkrętów samogwintujących, po uprzednim wywierceniu w nich otworów, ale nie zostaną włożone w rowki.
Na zdjęciu - cokół sufitowy w łaźni parowej
Opisana opcja jest odpowiednia dla łaźni, która została już zasiedlona i stała przez wymagany czas. Szczelina kompensacyjna, którą należy pozostawić między ścianą a sufitem (3 cm), jest konieczna w przypadku zmiany wymiarów samego domu z bali. Jeśli nie nastąpiło jeszcze całkowite osiadanie, szczelina zwiększa się do 7-8 cm.
Może służyć jako okładzina zwykłe tablice. Zarówno one, jak i podszewka powinny być wykonane wyłącznie z twardego drewna, ponieważ jest to drewno iglaste wysoka temperatura uwalnia żywicę. Zauważamy również, że wszystkie belki w ramie należy potraktować środkiem antyseptycznym.
listwy
Przegroda w łaźni między łaźnią parową a zlewem może być również wykonana z cegły. Tutaj lepiej jest użyć muru z łyżką ½ cegły (lub alternatywnie całej cegły). Taka konstrukcja będzie sporo ważyć, dlatego aby ją rozjaśnić, można użyć pustaków.
Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować wszystkie powierzchnie robocze. Pokrycie deskami usuwa się z podłogi aż do fundamentu, a następnie wszystko czyści się mokrą miotłą. Następny miejsce pracy wyposażone w dobre oświetlenie, wszystkie przedmioty, które nie są potrzebne do pracy, są usuwane z pomieszczenia. Zarysowano kontury konstrukcji.
Do pracy będziesz potrzebować następującego sprzętu:
Krok 1.Najpierw musisz przesiać piasek, aby oczyścić go z ciał obcych. Sito zbudowane jest z siatki o drobnych oczkach i 4 belek. Piasek jest starannie przesiewany.
Krok 3.Proporcje mieszania – 3:1. Najpierw należy napełnić sześć wiader piasku i dwa cementu. Dodaje się wodę i roztwór miesza się łopatą. Ta objętość roztworu wystarcza na około godzinę pracy.
Krok 4. Roztwór miesza się do konsystencji gęstej śmietany. Pod koniec ugniatania zacznie twardnieć i kurczyć się, ale nie ma potrzeby dodawania wody – wystarczy mieszać raz na 15 minut.
Na tym etapie potrzebne będą następujące narzędzia:
| Krok, nie. | Opis | Ilustracja |
|---|---|---|
| Krok 1. | Sznurek jest naciągnięty - posłuży jako prowadnica. Roztwór układa się i wyrównuje pacą, po czym sprawdza się poziomość. Następnie należy chwilę poczekać, aż rozwiązanie się zastygnie. |
|
| Krok 2. | Na nią nakładana jest kolejna warstwa i rozpoczyna się układanie rzędu nr 1. |
|
| Krok 3. | Pierwszą cegłę z zaprawą nałożoną na koniec układa się na powierzchni i dociska do ściany. Następnie cegłę obija się i wyrównuje sznurkiem, a nadmiar zaprawy natychmiast usuwa się. |
|
| Krok 4. | Jeśli planowane jest przejście (a większość przegród je ma), należy je ustawić z wyprzedzeniem. Za pomocą podkładek dystansowych należy zamontować ościeżnicę. Sprawdzana jest jego orientacja pozioma/pionowa iw razie potrzeby korygowana jest jej pozycja. |
|
| Krok 5. | Cegła jest układana blisko pudełka. Aby dołączyć do niego partycję lub do drewniane ściany stosuje się listwy metalowe: należy je zagiąć i przykręcić do powierzchni bocznych tak, aby (paski) znalazły się pomiędzy cegłami; Możesz także użyć prętów zbrojeniowych. |
|
| Krok 6. | Na koniec układania rzędu nr 1 cegłę rozbija się na dwie części za pomocą kilofa. Drugi rząd zaczyna się od jednej z tych połówek. Sznurek rozciągnięty poziomo jest prowadzony wyżej, aby ułatwić nawigację. Trzeci rząd zaczyna się w taki sam sposób jak pierwszy. |
|
Notatka! Ubieranie muru jest warunek wstępny. Dzięki temu obciążenie konstrukcji będzie równomiernie rozłożone, a sama przegroda będzie trwalsza.
Bloki piankowe (z gazobetonu lub piankowego) wyróżniają się tym, że przy niewielkiej (w porównaniu z cegłą) masie mają O większe rozmiary, co oznacza, że układanie zostanie przeprowadzone znacznie szybciej.
Standardowe bloki mają wysokość 300 mm i długość 600 mm. Grubość zależy od rodzaju pomieszczenia, w którym planowany jest montaż przegrody, jednak w większości przypadków stosuje się produkty o grubościach 75 mm, 100 mm i 150 mm. Koszt bloków piankowych waha się od 21,5-49,5 rubli, w zależności od grubości.
Procedura murowania nie różni się zbytnio od poprzedniej wersji, ale nadal istnieją pewne różnice. Poniżej znajduje się sekwencja działań.
bloki piankowe
Najpierw podłogę i ściany przygotowujemy w taki sam sposób, jak w przypadku muru. Następnie pociąga się sznur i zaznacza drzwi. Zgodnie z oznaczeniami pierwszy rząd bloków układa się „na sucho”, a jeśli to konieczne, wykonuje się przycinanie. Nadaje się do tego szlifierka, chociaż lepiej jest użyć piły kamiennej. W przypadku braku tych narzędzi stosuje się prostą piłę do metalu.
Zamiast przyszłej konstrukcji hydroizolację (odpowiedni papa) układa się w dwóch warstwach.
Do układania bloków piankowych stosuje się specjalny klej, który należy rozcieńczyć zgodnie z instrukcjami producenta. Klej należy mieszać wiertarką elektryczną ze specjalną końcówką mieszającą. Skład kleju nakłada się na bloczek piankowy warstwą 3 mm, następnie bloczek umieszcza się na miejscu i wbija, sprawdza się pionowość/poziomość. Każdy nowy rząd bloków piankowych należy przesunąć o około ½ szerokości produktu, aby przegroda była trwalsza.
Tam, gdzie przegroda styka się ze ścianami głównymi, jest ona związana kawałkami zbrojenia lub dużymi gwoździami. W tym celu w ścianach wykonuje się otwory i wprowadza się tam wzmocnienie klejem na głębokość co najmniej 50 mm. Możesz wykonać wgłębienia w samych blokach, chociaż lepiej jest umieścić produkty bezpośrednio na prętach wystających ze ścian.
Notatka! Gdy wysokość przegrody osiągnie szczyt drzwi, w tym miejscu układa się dwa pręty wzmacniające o średnicy 1,6 cm. Długość prętów musi przekraczać szerokość otworu o co najmniej 10 cm górę zbrojenia aż do sufitu.
Do tynkowania można użyć tego samego roztworu kleju, za pomocą którego wykonano mur. W razie potrzeby tworzone są kanały do układania komunikacji. Po zakończeniu tynkowania powierzchnię suszy się, szpachluje, maluje lub wykłada.
tynk
W niektórych przypadkach (jeśli waga konstrukcji jest niewielka) można bezpośrednio na niej zabudować przegrodę z bloczków piankowych drewniana podłoga. Chociaż są tu pewne niuanse.
Łaźnia to budynek, w którym człowiek odpoczywa. Może składać się z kilku pomieszczeń (łaźnia parowa, mały pokój, garderoba, łazienka, prysznic). Jeśli łaźnia jest budowana od nowa, to wszystkie pokoje są oddzielone od razu.
W przypadku, gdy łaźnia jest wykonana w pomieszczeniu i trzeba podzielić pomieszczenie na łaźnię parową i pomieszczenie, konieczne jest zainstalowanie przegród. Materiałem na przegrodę może być przetworzone drewno.
Przegrody w łaźni mają na celu oddzielenie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Łaźnia parowa jest oddzielona od głównego pokoju relaksacyjnego, a także garderoby i łazienki. Partycje można to zrobić z drewnianych belek, cegieł, profili metalowych.
Najbardziej niezawodny materiał na przegrody jest cegła. Takie przegrody mają wysoką wytrzymałość i odporność na obciążenia mechaniczne. Jedyną trudnością przy układaniu przegród ceglanych jest wymieszanie zaprawy, przygotowanie cegieł i tynkowanie powierzchni.
Więc w ten sposób zamienia się w pracę pracochłonną. Ponadto po zamontowaniu przegrody potrzeba czasu, aby rozwiązanie stwardniało, aż do całkowitego wyschnięcia.
Najczęstszym sposobem zainstalowania przegrody w łaźni jest drewniana belka . Rama wykonana z drewna umożliwi szybki montaż podstawy przegrody. Zworki ramowe instaluje się co 50 cm.
Najpierw zainstaluj belkę prowadzącą u góry i u dołu, a następnie zamontuj zworki. Przestrzeń pomiędzy belkami wypełnione izolacją(wełna bazaltowa, wełna mineralna), następnie ułóż warstwę folii odblaskowej. Po zamontowaniu elementów izolacyjnych rama jest zszywana drewniana klapa z drewna liściastego (lipa, osika, cedr).
Izolacja ścian łaźni jest integralnym elementem projektu przegród i ścian. Izolacja wanny konieczne do utrzymania istniejących reżim temperaturowy w łaźni parowej.
Jak działa izolująco elementy walcowane z wełny mineralnej, wełny bazaltowej, kwadratów styropianowych, płyt prostokątnych ze styropianu.
Najbardziej niezawodna izolacja wewnętrznych przegród łaźni jest pianka poliuretanowa. Jest zatem najdroższy. Zawiera dwuskładnikową substancję, która pozwala maksymalnie zatrzymać ciepło w pomieszczeniu i zapobiega przedostawaniu się zimna z otoczenia zewnętrznego.
Najtańsza metoda izolacji Przegroda w łaźni to wełna mineralna. Jest sprzedawany w rolkach i ściśle przylega do przegród. Wełna mineralna nie nadaje się do pomieszczeń o dużej wilgotności. Częściej używają ekoolu ze specjalną powłoką.
Stosowany również jako paroizolacja folia z wełny mineralnej, który jest układany na izolacji i mocowany do ramy.
Po wybudowaniu łaźni staje się to konieczne proces sprzęt ochronny . Zmiany temperatury są zawsze charakterystyczne dla łaźni. Zwłaszcza jeśli łaźnia lub łaźnia parowa znajduje się w domu.
Są to idealne warunki do rozwoju grzybów, rozprzestrzeniania się pleśni i innych procesów gnicia drewna. W związku z tym wszystkie powierzchnie łaźni parowej i łaźni w ogóle wymagają przetworzenia.
Obróbka pomieszczeń łaźni odbywa się za pomocą substancje antyseptyczne. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele środków i substancji, które można zastosować do pielęgnacji wszystkich powierzchni, w tym półek, leżaków i innych akcesoriów do sauny wykonanych z drewna.
Podczas przetwarzania kąpieli można używać:
Obejrzyj także przydatny film na temat tworzenia przegród w łaźni
Podział przestrzeni wewnętrznej budynek łaźni wykonywane przy użyciu partycji. O ich rodzajach, cechach i strukturze opowiemy w tym artykule.
Jako przegrody w wannie można zastosować:
Każdy rodzaj stacjonarnej przegrody wanny ma wiele zalet i wad, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze rodzaju i materiału do wykonania konkretnej konstrukcji. Ponieważ główna część grodzi wanny jest nieruchoma, należy omówić je bardziej szczegółowo.
Przegrody ceglane wykonywane są nie tylko w wannach kamiennych, ale także w drewniane domy z bali. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadkach, gdy drzwi pieca są usuwane z łaźni parowej do garderoby lub pokoju wypoczynkowego, a przegroda oddzielająca jest połączona z urządzeniem grzewczym.
Koszt 1 m 2 cegły wynosi od 10 USD i więcej, koszt pracy od 7 USD za 1 m 2.
Proces instalacji odbywa się w następującej kolejności:
Od strony komory zmywania przegrody są zwykle przykryte płytki, chroniąc cegłę przed wilgocią. W łaźni parowej taka przegroda jest izolowana, osłonięta folią odbijającą ciepło i wodoodpornym materiałem, a następnie wyłożona naturalnym drewnem.
Drewniane grodzie mogą być pojedyncze, podwójne lub obramowane. W przypadku wanien, ze względu na ich „ekstremalne” warunki pracy, bardziej odpowiednie są konstrukcje poszycia ramy.
Koszt 1 m 2 drewnianej przegrody waha się od 20 dolarów i więcej, w zależności od materiału okładzinowego.
Rozważmy konstrukcję drewnianej przegrody między łaźnią parową a zlewem w łaźni. Proces krok po kroku wygląda następująco:
W przeciwieństwie do czasów radzieckich, dzisiejsze przegrody szklane są element mody design z różnorodnymi rozwiązaniami dekoracyjnymi.
Produkcja szklanych przegród ma pewne zalety:
Koszt pustaków szklanych zależy od ich rodzaju. Najtańsze są produkty przemysłowe, ich cena wynosi 40-60 rubli/sztukę. Kolorowe klocki są droższe – 160 rubli/sztuka. Najdroższe są bloki z wzorem uzyskanym poprzez spiekanie szkła różne kolory. Ich cena wynosi ponad 1500 rubli/sztukę. Koszt montażu przegrody to ponad 20 dolarów za 1 m2.
Pierwsza metoda przypomina prowadzenie murarstwo, jest to dość pracochłonne i czasochłonne:
Jak zrobić przegrodę w łaźni - obejrzyj wideo:
