Рядовому садоводу доступны три метода размножения растений. Размножение хвойных деревьев может быть семенное, черенкование и прививкой. Посев практикуется для выращивания видовых форм, Посев семян, собранных с сортов, может дать как желаемый, так и совсем неожиданный результат. Например, среди сеянцев, полученных от голубой формы ели колючей, будут как зеленые, так и голубые всех оттенков. При выращивании из семян также получают материал, более устойчивый к местным условиям, так как все сеянцы с низкой жизнеспособностью выпадают.
Для лучшего прорастания семян следует прибегнуть к способу стратификации. Стратификация хвойных, как и стратификация в – это длительное выдерживание семян растений при определённой температуре.
При размножении хвойных семенами шишки следует собирать уже с начала осени. Закрытые шишки можно подержать в теплом сухом месте, например, на батарее до полного раскрытия, а затем высыпать семена. Если есть возможность, семена лучше посеять сразу, имитируя естественную ситуацию.
Ель. Семена многих видов не имеют покоя (обыкновенная, колючая, сит- хинская), но холодная (+1°С — +4°С) стратификация от 1 до 3 месяцев в любом случае улучшает всхожесть.
Кипарисовик . 3 месяца стратификации улучшают всхожесть, хотя можно обойтись и без нее. Для кипарисовика нутканского рекомендуется 2 месяца теплой (около +20°С) и 1 месяц холодной стратификации.
Лиственница , псевдотсуга. 0,5-2 месяца стратификации улучшают всхожесть. Даурская и Европейская лиственницы хорошо прорастают и без нее.
Можжевельник . Семена промывают около 1 недели. Для недозрелых семян достаточно стратификации 4 месяца или посева под зиму. Для семян из перезрелых шишкоягод нужен предварительный теплый период три месяца.
Пихта . Стратификация семян хвойных в течение одного месяца улучшает прорастание у всех видов, хотя возможно прорастание и без нее. Семена при размножении хвойных растений лучше не заделывать в почву, так как прорастанию способствует свет.
Сосна . Многим видам не нужна стратификация, если семена свежие. Кроме сосен кедровых, веймутовой, гибкой, румелийской, Банкса. После сухого хранения она нужна в течение 1-3 месяцев. При размножении хвойных длительность стратификации зависит не только от вида, но и от репродукции и условий хранения семян.
Для сосны сибирской и корейской хороший результат дает выдерживание 1,5 месяца при 2°С, 1,5 месяца при 25°С и вновь 2 месяца при 2°С, после чего при повышении температуры происходит дружное прорастание.
Тис . При размножении хвойных растений семейства тисовых семена лучше сеять под зиму. По некоторым источникам стратификация двухэтапная: 3-7 месяцев теплая, 2-4 месяца холодная.
Тсуга . 3 месяца холодной стратификации.
Туевик . Семена этого вида хвойных деревьев прорастить сложно даже после предварительной сертификации.
Туя . Указания очень разнообразны. Есть данные, что стратификация не нужна, но лучше 1-2 месяца все же выдержать при низкой температуре. По другим сведениям нужна длительная, 3-7 месяцев холодная стратификация или даже предварительный теплый период 3-7 месяцев.
Как посевной субстрат оптимален кислый компост из дерновой земли с перепревшими остатками хвойной лесной подстилки. Сеянцы хвойных, кроме , первые годы растут медленно, так что пересадку и пикировку можно отложить года на два.
Черенкование — наиболее легкий и распространенный метод для многих сортов. Но для черенкования хвойных растений нужно иметь парничок с грунтом из крупного песка с торфом и возможность постоянного присмотра для полива, притенки и проветривания. Обычно лучше всего укореняются полуодревесневшие черенки, собранные в середине лета.
В принципе, черенкование хвойных растений возможно и одревесневшими отростками. Делать это нужно начиная с мая и в течение всего сезона до поздней осени, но тогда осенние черенки придется укоренять в помещении. Черенки можно срезать секатором или отрывать побег с «пяткой» кусочком древесины. Что даст лучший результат — не всегда ясно, возможно, это зависит от вида растения.
Главное при размножении хвойных черенками – это не забывать о сохранности маточника и не забирать с него весь прирост. Хотя до крайностей, как у сорта ‘Snake’ ели Энгельмана, доходит редко: при срезке черенка у него зачастую отмирает вся ветвь. Размер черенка определяется здравым смыслом: с карликовых сортов он может быть2-3 см длиной, с крупных и быстро растущих экземпляров — до 20см.
Перед посадкой для надежности лучше обработать основания веточек ростовым веществом вроде «Корневина». Большинство хвойных деревьев дает корни уже осенью и пригодно для рассадки на следующий год. Тис в первый сезон образует только бесформенное утолщение — каллус, а корни у него вырастают на следующий год. Сосны практически не черенкуются.
Для размножения хвойных растений можно прибегнуть к прививке. Однако этот способ требует некоторого профессионализма. Данный метод размножения особенно распространен в коммерческих питомниках. Прививка хвойных растений используется в основном для тех сортов, которые плохо черенкуются или хуже растут на собственных корнях, а еще — для получения особых форм. Прививка хвойных деревьев стелющихся или распростертых сортов на штамб поможет получить плакучую или зонтиковидную форму, миниатюрные сорта-шарики на штамбе лучше заметны и не теряются.
Прививкой нескольких мини-сортов на одно деревце можно создать и подобие бонсаи. Еще причина — привитый черенок растет быстрее, чем укорененный.
Но у этого метода есть и недостатки, с которыми столкнется как начинающий, так и опытный экспериментатор. При неудачном подборе подвоя с возрастом привой может его перерасти и отвалиться, как бывает при прививке сибирской сосны на обыкновенную. Возможно проявление физиологической несовместимости, причем даже через несколько лет после операции, и привой отсохнет.
В этом деле много тонкостей, связанных с видовой и сортовой принадлежностью материала, для его освоения требуется знакомство со специальной литературой.
На печать
Татьяна Курлович 7.07.2014 | 8899
Кустарниковые виды хвойных, такие, как туи, кипарисовики, можжевельники, весьма неплохо размножаются черенкованием. Если освоить принцип выращивания этих растений из черенков, список хвойных можно увеличить.
Важно верно рассчитать время черенкования. В условиях средней полосы есть два периода, когда черенки хвойных растений довольно хорошо образуют корни. Первый период – весной, перед началом сокодвижения. Заготовку черенков можно проводить с февраля по апрель, в зависимости от того, какая выдалась весна: ранняя или поздняя. Второй период – летом, между первой и второй волнами роста побегов. Этот период длится около двух недель (примерно конец июня – середина июля). К заготовке черенков можно приступать, как только молодые веточки закончат первичный рост. Определяется это по их окраске: прошлогодняя хвоя и хвоя на ветвях прироста текущего года становятся одинакового цвета.
Не менее важно правильно заготовить черенки и подготовить их к укоренению. Если вы собираетесь размножить ель, пихту, а также пирамидальные и колоновидные формы тиса , на черенки лучше всего взять верхушечные побеги. Кустовидные формы тиса неплохо размножаются и черенками с верхушек боковых ветвей. Относительно хорошо укореняются также черенки с "пяточкой", которые берут из конечной мутовки на ветке.
Для укоренения кустарниковых хвойных растений чаще применяют способ заготовки черенков с "пяточкой" . Для этого побеги с растений обрывают резким движением руки так, чтобы у основания остался "хвостик" прошлогодней древесины и коры. Побеги обычно берут с молодых и хорошо развитых боковых и центральных ветвей туи, кипарисовика, можжевельника и других кустарниковых форм.
Подходящим субстратом для укоренения черенков будет смесь верхового торфа с песком или перлитом в одинаковой пропорции. После укоренения черенков, емкости с ними нужно поместить в теплицу на отдельную грядку, над которой следует установить дуги и расстелить спанбонд. Он одновременно поможет притенить растения и сохранит высокую влажность воздуха.
В период укоренения за черенками нужно пристально наблюдать. Лишенные корней они могут погибнуть из-за недостатка влаги. Но и избыток воды тоже вреден: он может привести к загниванию посадочного материала. Поэтому нужно стараться поддерживать в тепличке средний уровень влажности. Поливать грядку часто не следует – делают это только в очень жаркие и сухие дни. Лучше опрыскивать посадки из пульверизатора.
В конце августа – начале сентября пенку с теплички для хвойных следует снять. Наступает время подготовки молодых растений к зимовке. В октябре-ноябре посадки необходимо присыпать торфом на 3-5 см, после чего укрыть растения лапником или спанбондом. В таком состоянии хвойные должны находиться до весны, когда их следует пересадить в горшки для дальнейшего доращивания.
На печать
Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов
С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...
Пять лет тому назад я вышла на пенсию и летом стала жить на даче. Занялась размножением кустарников (спиреи и гортензии), а также клематисов из черенков, взятых с растений приятельниц-садоводок. Весь ассортимент этих растений в моем саду выращен черенкованием. Отдельный разговор о укоренении черенков хвойных. На сегодня у меня более сотни укорененных хвойных: туи западные и восточные; можжевельники обыкновенные, казацкие, китайские, горизонтальные, средние, скальные и чешуйчатые; кипарисовики Лавсона, горохоплодные, тупые; тисы; туевики.
Можжевельники и туи укореняются довольно легко, хуже кипарисовики и тисы, ели и сосны практически не реально.Когда брать черенки.
Черенки можно брать с весны до глубокой осени. Но лучшее время - это апрель-май, когда усиливается энергия роста. Подзимние черенки находятся в законсервированном состоянии и начинают укореняться только весной.
Какие брать черенки.
Нужно выбирать небольшие веточки из средней части растения, чтобы стволик почти весь был желтого цвета, и только его основание было бы коричневатым (начало одревеснения). Лучший черенок - с пяткой, т.е. оторванный от ветки с основанием, но можно и срезанный. Пятку следует укоротить, чтобы конец черенка принял округлую форму. С нижней части черенка надо удалить веточки и иголочки на глубину посадки, примерно 3-4 см.Стимулирование корнеобразования.
Лучшим стимулятором образования корней считаю 5%-ный раствор обычного сахара (примерно чайная ложка на 100мл воды).
Для стимулирования можно пользоваться любыми предназначенными для этой цели препаратами: гетероауксин, янтарная кислота, корневин, гумат, NB 101 и т.д. Необходимо внимательно прочесть инструкцию и соблюдать концентрацию и время выдерживания в стимуляторе. Нарушения этих параметров часто плохо сказываются на результатах.
Этих недостатков нет у раствора сахара.
С 5% раствором сахара все очень просто. Заготовленные черенки как можно быстрее поставить в раствор сахара. Их можно держать там до посадки. Скажем, если днем или вечером Вы принесли черенки, то сажать лучше утром. Если утром не получилось, не беда, они достоят до того, как у Вас появится время на их посадку. Промывать от сахара не надо.Где и как сажать.
Сажать лучше всего сразу в грунт, во всяческих плошках и стаканчиках очень сложно выдерживать оптимальную влажность земли. Нельзя, чтобы она была излишне сырой или высохла. Можно сажать в парник или на улице, но место должно быть светлое и затененное, без прямых солнечных лучей.
Земля должна быть влаго- и воздухопроницаемой. Хорошо добавить торф и песок. Не добавлять золу и пр. раскислители, хвойные растут на кислой почве.
Черенки посадить, крепко обжать землю вокруг стволика и нормально полить, чтобы земля плотно села вокруг черенка. Но учтите, что это единственный нормальный полив на ближайшие месяц, а то и 2.
Уход за черенками.
Те, кто живут летом на даче и готовы скакать вокруг черенков, могут не накрывать их банками и т.п.
Надо несколько раз в день опрыскивать черенки из опрыскивателя или просто рукой из ведра. Землю смачивать очень умеренно, но и не давать ей пересыхать.
Кто на даче бывает по выходным, может выбрать более затененное место для посадки и накрыть черенки отрезанными частями пластиковых бутылок, лучше с пробкой, чтобы можно было открывать пробки для проветривания, а потом и вовсе их открыть. Окончательно снимайте банки, когда у черенков начнут появляться приросты. Но это еще не значит, что у них уже есть корни, часто черенки начинают двигаться в рост, когда у них только лишь образовался каллюс.
Опрыскивать в первую пару недель постоянно, потом можно реже, но все зависит от погоды. В такую жару, как прошлым летом, приходилось сбрызгивать даже из лейки, иначе земля пересохнет и они высохнут.
Я предпочитаю сажать без банок и бутылок, но в этом случае трудов по уходу больше. Укорененные растения получаются закаленными и более жизнеспособными. Под банками тепличные условия, в нашем климате это чревато. Не советую сразу после укоренения пересаживать их, только что образовавшиеся корни очень хрупкие и очень ломкие.Подкормки можно аккуратненько начинать сразу после посадки черенков в виде опрыскивания комплексным удобрением. Для внекорневых подкормок пользуюсь Кемирой Люкс, концентрация - слабо розовый раствор на глазок.
Уже растущие растения подкармливаю Кемирой для вечнозеленых весной.
Количество укоренившихся черенков зависит от очень многих факторов. Главные - это сроки посадки, правильный уход и опыт. У меня с весенней посадки укореняется до 90%. Надо пробовать, сразу не всегда получается, это забава для упорных и терпеливых. Для начинающих 20-30% - нормальный результат.
Под зиму черенки посадить как обычно. До наступления холодов уход тот же, только реже приходится опрыскивать - сырости и так хватает. На зиму мульчирую землю в череночной посадке торфом или перегноем. Больше ничего не делаю, они маленькие и зимуют под снегом вполне нормально.В первую зиму главное сохранить корешки - вымокнут, если посажены в низком месте. Обязательно замульчировать землю. Все пересадки с осенних сроков отложить до весны, молодые саженцы не успеют зацепиться за землю, она за зиму сядет и они окажутся выпавшими.
Укорененные черенки пытаюсь подсадить к уже повзрослевшим. Мне кажется, в компании с собратьями они чувствуют себя лучше. Когда в такой коммуналке становится явно тесно, приходится кого-то выселять. Потому пересадки неизбежны. Автор: Соколова Наталия, Всеволожск
Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.
Таким способом можно получить большое количество растений для создания , хвойных массивов или укрепления склонов.
Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат - черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.
Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) - туя, микробиота, кипарисовик, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками , пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.
Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.
Для начала нужно правильно выбрать маточник - взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.
Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.
Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни - в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.
Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).
Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.
У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.
Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.
Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит, Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.
Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, клетки которого легче образуют корни.
Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.
В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.
Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.
Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.
Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.
За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.
Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) - тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.
У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.
Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.
Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.
Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»
Вечнозеленые деревья и кустарники, привлекающие многих садоводов, в большинстве своем неприхотливы.
Размножение хвойных растений также вполне несложное занятие. Хвойные можно размножать еще зелеными черенками, одревесневшими или полуодревесневшими. А вот такие деревья как пихта, сосна, ель черенкованию обычно поддаются слабо, вследствие чего их размножают семенами, реже прививкой. Черенки следует выращивать либо в теплой среде специальных камер, либо воспользовавшись холодным парником. Как именно выращивание, выбирать вам, поскольку сроками черенкования эти способы не разняться.
Осенью или в зимнее время можно заготавливать черенки кипариса, что же касается тиса и можжевельника, то черенки лучше брать именно в начале года, с того момента, когда материнское растение уже подвергнется влиянию зимних холодов.
Берут черенки, как правило, с активно растущих и молодых растений. Хорошей возможностью тому служит регулярно стригущаяся живая изгородь. Частая обрезка растения приводит к тому, что побеги дают сильный рост.
Успешное размножение хвойных растений зависит от использования побегов из верхних частей дерева или куста. Поскольку выращенные черенки из нижних частей растения приводят к формированию нетипичных видов, порой разрастающихся горизонтальными плоскостями.
Наблюдайте за побегами, потому что те отличаются характерностью своего роста. Обращайте внимание на главные побеги или еще их называют осевыми, именно они в дальнейшем определяют правильный рост растения, а также на крепкие боковые побеги с хорошим ростом. А вот слабенькие боковые побеги не подойдут, поскольку они не имеют неповрежденную нормально развевающуюся верхушечную точку роста. В случаях, когда верхушечная точка отсутствует, черенки развиваются иначе, приобретая сильно кустящиеся формы.
Размножение хвойных растений в условиях холодно го парник а.
Подготавливая грядку для посадки, помните, что обычно уровень грунта делают сантиметров на 15-20 ниже от краев опалубки. Все это пригодиться, чтобы поддерживать необходимую для роста черенков влажность и температуру.
Побег отламывают от родительского растения аккуратным движением вниз, благодаря чему у черенка получается так называемая «пяточка». С помощью острого ножа на «пяточке» осторожно срезают кончик старой древесины. При обрывании побега образуются ранки, которые будут стимулировать корнеобразование черенка в дальнейшем, его основание следует обработать регулятором роста с содержанием около 0,8% индолилмаслян ой кислот ы. На нижней трети полученного вами черенка удалите все имеющиеся листья, воспользовавшись ножом или руками. А вот точку роста на верхушке трогать не стоит.
С помощью колышка сделайте лунку глубиной сантиметра 2-3 и посадите черенок. Землю у самого стебля уплотните. Следующий черенок высаживайте на расстоянии в пять сантиметров.
Саму же грядку полейте раствором из фунгицида, после закройте раму парника. Расти, в таких условиях, черенки будут в течение года, до лета их желательно не беспокоить. Исключительно на время морозов парник накрывайте матами.
В летний период парник необходимо регулярно притенять и вентилировать.
Успешное размножение хвойных растений подразумевает своевременную защиту ваших «питомцев» от ожогов, которым те частенько подвергаются. Защитой может послужить сетка или смываемый раствор извести. При необходимости поливайте грядки. По осени выкопайте растения и пересадите их в постоянные места, либо в горшки, либо на отведенные им места в вашем саду.
Размножение хвойных растений – процесс не трудоемкий! Успехов!
