Kaasaskantav õhukompressor, vaikne, tarbib suhteliselt vähe elektrit - see on ilmselt iga eramaja, suvila, garaaži, väikeettevõtte omaniku unistus. Noh, mobiilse suruõhupaigaldise tegemine on täiesti võimalik ka iseseisvalt, näiteks vana kodukülmiku varustusest kaasa võttes. Igal külmutusseadmel on sisseehitatud kompressor. Kui eemaldate selle osa, lisate varustust, saate külmiku kompressorist õhukompressori,.
Enne idee elluviimise otsustamist on soovitav täpselt kindlaks teha: kas see idee on tõesti ettevõtmist väärt? Vaatleme teema mitut olulist aspekti, et aidata tulevastel disaineritel teha õige otsus:
Sellest tehke vastavad järeldused. Õhukeskkonnaga töötades ei saa seade ilma hea jahutuseta pikka aega töötada.
Kui külmutuskompressor töötab freooniga, jahutatakse korpust külmutusagensi muude temperatuuriparameetrite tõttu.
Õhusegu kokkusurumine jahutuskompressori abil toimub täiesti erinevates temperatuuritingimustes, mis toob kaasa töötemperatuuri tõusu suurusjärgu võrra. Lõppkokkuvõttes põleb kompressor ilma hea jahutuseta lihtsalt läbi.
Põlenud külmiku kompressor tehnoloogiliste töörežiimide rikkumise tagajärjel. Sama saatus ootab ka projektis kasutatavat seadet, kui te ei rakenda spetsiaalseid kaitsevahendeid. Koduste külmutusseadmete madal jõudlus on veel üks tegur, mis piirab selliste seadmete kasutamist suruõhu tootmiseks.
Näiteks 5-liitrise vastuvõtja pumpamiseks rõhuni 5–7 atm. Külmutusseadme tööks kulub vähemalt 15–20 minutit.
Vahepeal ei piisa sellest õhuhulgast isegi ühe istumisega autoratta täis puhumiseks või väikese garaaži ühe seina pihustuspüstoliga värvimiseks.
Külmikusüsteemi madal jõudlus on selliste seadmete puhul tavaline asi. Kuid õhu kokkusurumissüsteemi jaoks, eriti suure voolukiirusega, on juba vaja suure jõudlusega süsteemi Lõpuks on veel üks oluline tegur kompressoriõli. Külmutuskompressorite mehhanismi määrimiseks kasutatakse spetsiaalset freoonõli, mille omadused muutuvad kokkupuutel õhuga dramaatiliselt.
Kui te ei vaheta õli teist tüüpi määrdeaine vastu, mis on oma struktuurilt õhule truu, siis teatud aja pärast "sulgub" kompressori mehhanism osade kiire kulumise tõttu.
Seega, kui hoolimata kõigist märgitud nüanssidest otsustatakse külmkapist kokku panna, võite otse tegutseda.
Ligikaudu selline kujundus peaks saama väljamõeldud idee elluviimise tulemusena. Välimuselt pole kaebusi. Seade näeb välja enam kui veatu ja üsna muljetavaldav Esimene samm on koguda projekti varustuse kõik vajalikud üksikasjad:
Õhuvastuvõtjaks sobib optimaalselt KAMAZ sõiduki suruõhuballoon. Viieliitrine mahuti on kodukeskkonna jaoks vastuvõetavate mõõtmetega ja vastab surveanumatele esitatavatele nõuetele.
Külmkapist valmistatud kodukompressor on kõige paremini varustatud ühe silindriga, mida kasutatakse KAMAZi veoautodel. Need laevad vastavad Rostekhnadzori standarditele 
Õliseparaatori konstruktsioonivõimalus, mida on soovitatav kasutada paigalduse osana. Süsteemi usaldusväärseks tööks on vajalik õli ja õhu kvaliteetne eraldamine. Tööstuslikes külmutusseadmetes kasutatavate seadmete hulgast kasutatakse diferentsiaalrõhu lülitit (näiteks PT seeriast).
Kodukülmiku kondensaatori konstruktsioonis on olemas piisav kogus vasktoru. Läbimõõdult sobib see külmiku kompressori väljalasketoruga.
Kompressori sisselaskeava õhufiltrit on lihtne valmistada mis tahes sobivast plastmahutist, asetades selle sisse tavalise vahtkummist käsna. Sulgemis- ja juhtventiile - ventiilid, tagasilöögiklapp, manomeetrid - saab osta poest.
Õhuvastuvõtja (näiteks KAMAZ sõiduki õhupaak) on paigaldatud metallnurgast valmistatud šassiile. Lisaks on liikumise hõlbustamiseks soovitatav paigaldada šassiile paar ratast, tugijalg ja käepide.
Silindri ülemise ala kohale on kinnitatud platvorm külmiku kompressori paigaldamiseks ja kronstein diferentsiaalrõhu lüliti paigaldamiseks. Vastuvõtja küljele kinnitatakse klambri ja väljalaskeava kaudu õliseparaator.
Käsitsi valmistatud õliseparaator. Kinnitamiseks kasutati separaatori vasakul küljel ühte klambriga klambrit ja parem pool on kinnitatud vastuvõtja sisselasketoru liitmiku külge Külmkapi kompressori sisselasketorule tuleb paigaldada õhufilter. Õhufiltri olemasolu on vajalik selleks, et vähendada õhus leiduvate võõrosakeste sisenemist süsteemi.
Õhufiltrit on lihtne valmistada mis tahes plastmahutist, kinnitades selle läbi nurga all oleva keermestatud ülemineku sisselasketoru külge.
Õhufilter seadme sisselaskeava juures. Seda on lihtne oma kätega sobivast plastnõust valmistada. Vahtkäsn filtri korpuse sees Kompressori väljalasketoru ühendatakse läbi kompenseeriva vasktoru-soojusvaheti separaatori (õliseparaatori) sisselaskeliitmikuga. Separaatori väljalaskeharu toru ühendatakse vastuvõtjaga läbi nurgaadapteri.
Vastuvõtja väljalaskeava juurde on paigaldatud tee ja (suruõhu väljalaskeava). Tee harude kaudu on vastuvõtja väljalaskeava täiendavalt ühendatud diferentsiaalrelee ja manomeetriga vasktorudega. Olemas ka kaitseklapp.
Elektriskeem jääb tegelikult puutumata, välja arvatud väikesed muudatused. See tähendab, et kompressor külmkapist, kuna see toideti käivitusrelee kaudu vahelduvvooluvõrgust, nii et see valik jäetakse muutmata.
Teine küsimus on, et skeemi on võimalik mõnevõrra kaasajastada. Näiteks täiendage seda kokkupandud paigalduse korpusele paigaldatud lülitiga. Siiski on see valik mugavam kui perioodiline pistiku ühendamine ja eemaldamine pistikupesast iga kord, kui seadet praktikas kasutatakse.
Sellel disainil ei ole eraldi toitelülitit. Kompressor ühendatakse võrku pistikuga kahejuhtmelise juhtmega läbi rõhulüliti kontaktrühma Samuti tuleb kompressori pinge andmise vooluahel konfigureerida, võttes arvesse diferentsiaalrõhu lüliti kontaktrühma kaasamist.
Selle konfiguratsiooni tõttu lülitub seade välja kohe pärast seatud õhurõhu piirini jõudmist. Siin on tegelikult kõik. Külmkapi õhukompressori võib lugeda tehtuks.
Koduse suruõhuseadme vastuvõtja tulekustuti tuleb valida kolmekordset rõhuvaru arvestades. Powder OT pudel ei ole parim valik Sageli kasutatakse tulekustuti silindreid omatehtud projektide vastuvõtjana. Samal ajal on pulbertulekustutite konteinerites maksimaalse lubatud töörõhu madal piir (8-12 atm).
Lisaks peavad sellised laevad teatud aja möödudes asjaomastes asutustes kohustuslikus korras kontrollima. Kui ikkagi võtta vastuvõtja alla tulekustuti, võib süsihappegaasisüsteemide alt pärit anumaid pidada vastuvõetavaks võimaluseks.
Lõpuks kõige olulisem punkt. Sellised konstruktsioonid tuleks tegelikult registreerida Rostekhnadzori ametiasutustes, kuna koost sisaldab anumat, mis töötab rõhul üle 0,07 MPa (paigaldise töörõhk on 10 atm).
Registreerimata omatehtud õhukompressorite omanikke võidakse võtta (haldus- ja isegi kriminaalvastutusele) niipea, kui seadme töö käigus juhtub midagi erakordset, mis ohustab inimeste elu ja tervist.
Seega tasub tuhat korda mõelda, enne kui proovite oma kätega külmkapi kompressorist õhukompressorit kokku panna.
Tööstus pakub praegu mitmesuguseid enda toodetud kompressoreid. Tõsi, valik pole liiga suur. Ja sellistel üksustel on palju puudusi. Seetõttu võite arvata, et kodus valmistatud külmiku kompressoril puuduvad sellised puudused. Ja mis - see võib väga hästi olla!
Külmkapi jaoks kompressori iseseisvaks valmistamiseks pole teil vaja midagi. Kuid omatehtud jahutuskompressori põhikomponent on tavalise külmiku seade.
Lisaks on teil vaja:
Pidage meeles, et kogunenud õhurõhk vastuvõtjas väheneb, kui see ära kulub. Kui seadet kasutatakse ainult rehvide pumpamiseks, kus maksimaalne lubatud rõhk ei tohiks ületada 3 atmosfääri, pole see eriti kriitiline. Kuid kui seade on ette nähtud töötama pneumaatiliste tööriistadega, võib see olla väga kriitiline.
Ja nagu öeldakse, tuleb alustada algusest. Just nimelt – tanki tegema. Selle disain peaks sisaldama 3 düüsi:
Kasulikud näpunäited:
Üldiselt on ise kokkupandud ja töötava kompressori skeem kavandatud järgmiselt:
Põhimõtteliselt on külmutuskompressori valmistamine oma kätega lahe. Tõsi, sellist tööd on vaja alustada alles pärast seda, kui kõik vajalikud konstruktsioonielemendid on juba käepärast.
Külmkapist valmistatud isetehtud kompressorit kasutatakse kõige sagedamini koos aeropintsli või pihustuspüstoliga, kuna see töötab peaaegu hääletult, võtab vähe ruumi ja loob piisava õhurõhu. Sobib ka auto rataste täispuhumiseks. Järgmisena räägime teile, kuidas oma kätega kompressorit teha.
Kompressor. Vanast külmikust pärit mootorit nimetatakse kompressoriks, see on meie toote keskne element. Kuidas see välja näeb, näete fotol: erinevate mudelite detailid võivad erineda, kuid üldiselt on need üksteisega sarnased. Kompressor on varustatud käivitusreleega (küljele kinnitatud must kast), millest väljub pistikuga toitekaabel.
Vastuvõtja. Mahuti, millesse kompressor õhku pumbab. Siin on võimalikud valikud: sobib iga tihedalt suletud anum mahuga 3–10 liitrit rauast või plastikust. See võib olla tühi tulekustuti, väikesed mahutid, erinevad vastuvõtjad veoautodelt, kanistrid ehitusvedelikest.
Voolikud. Teil on vaja kolme voolikut. Kaks on 10 cm pikad ja üks 30-70 cm, olenevalt vastuvõtja kujust ja ettenähtud kinnitusest. Autos on mugav kasutada kütusevoolikuid, kuna need ühenduvad auto filtritega.
Samuti vajate ühte voolikut või toru, et ühendada valmis kodus valmistatud kompressor külmikust õhutarbijaga. Siin sõltub pikkus, materjal konkreetsetest vajadustest. Kui kasutate kompressorit koos õhuharjaga, sobib iga õhuke polüvinüülvoolik (või õhuhari kaasas olev voolik). Kompressorit õues kasutades tasub otsida jämedamat voolikut.
Nüüd otse sellest, kuidas oma kätega kompressorit teha.
Kompressorist tuleb külmkapist välja kolm toru: kaks lahtist ja üks lühike, suletud. Ühendage kompressor vooluvõrku ja tõmmake sõrm torude väljalaskeavade lähedale. See, kust õhk puhub, on väljapääs, ja see, mis tõmbab sisse, on sissepääs. Pidage meeles, kumb on kumb, ja eemaldage kompressor pistikupesast. Lõika metallviiliga kaks toru, jättes 10 cm või rohkem vahele, et voolikuid oleks mugav ühendada. Tangidega võib ära hammustada, aga tuleb jälgida, et saepuru ei satuks torudesse. Järgmisena paigaldame kompressori alusplaadile, keerates jalad isekeermestavate kruvidega (võite kasutada polte, see on usaldusväärsem). Tähtis: kinnitame kompressori samasse asendisse, kus see külmikus fikseeriti. Fakt on see, et mootori käivitusrelee töötab raskusjõudude toimel, relee korpusel on nool ülespoole. Pärast kompressori parandamist liigume vastuvõtja juurde.
Valmistame vastuvõtja. Võimalus, kui teil on plastmahuti. Puurime oma torude jaoks kaane sisse kaks auku. Sisestame need sinna, nagu joonisel näidatud, ja kinnitame need epoksiidiga. Ülevalt jätame otsad 2-4 cm pikkuseks.Nüüd umbes torude pikkuseks. Lühike (10 cm) on vaba päev. Teine on sisend, teeme selle võimalikult suureks, et see ei ulatuks mõne sentimeetrini vastuvõtja põhja. Seda tehakse selleks, et asetada sisselaske- ja väljalaskeavad vastuvõtja sees võimalikult suurele kaugusele, et õhk paremini seguneks.
Kui teil on raudvastuvõtja, teeme sama, kuid ärge liimige torusid, vaid jootame või keevitame. Võite ka mutreid keevitada ja seejärel voolikute all olevad liitmikud neisse kruvida.
Manomeetrit saab paigaldada ainult metallist vastuvõtjasse. Selleks puurime vastuvõtja suvalises mugavas kohas augu ja jootme sellesse manomeetri. Eelistatavam variant: keevitame ava külge mutri ja keerame manomeetri juba mutri sisse. Nii et manomeetri rikke korral saate selle hõlpsalt välja vahetada.
Nüüd võtame vooliku tüki (10 cm) ja paneme selle bensiinifiltrile. Kui kasutate bensiini jaoks voolikuid, siis ei tohiks probleeme tekkida, polüvinüültorude kasutamisel peate võib-olla seda tikuga soojendama või keevas vees hoidma, et see sobiks filtri liitmiku külge. Panime vooliku teise otsa kompressori sisselasketoru külge. Seda sisselaskefiltrit on vaja tolmu välja filtreerimiseks. Siin ei ole ühenduskohtadel klambrite kasutamine vajalik, kuna siin pole survet.
Võtame teise voolikutüki ja ühendame selle kompressori väljalasketoruga vastuvõtja sisselaskeavaga. Ristmitesse paneme klambrid.
Nüüd paneme vooliku kolmanda tüki (10 cm) ühe otsaga vastuvõtja väljalasketoru külge ja teise otsa diislifiltrile. Panime klambrid peale. Filtritele (diisel ja bensiin) joonistatakse nool, mis näitab õiget liikumissuunda läbi õhufiltri. Ühendage mõlemad filtrid õigesti. Väljalaskeava diislifilter on vajalik vee õhust filtreerimiseks.
Panime oma töövooliku diislifiltri väljalaskeava külge, mis läheb otse aerosooli, pihustuspüstoli vms külge.
Alusplaadi alumisele küljele kinnitame mööbli jaoks kummist jalad või liimime viltpadjad. Kui seda ei tehta, võib kompressor töötamise ajal põrandat kriimustada – see vibreerib. Vibratsiooni ja müra tase oleneb hangitud külmikukompressori mudelist. Imporditud külmikute mootorid on peaaegu kuulmatud, nõukogude omad on ka vaiksed, kuid on ka erandeid.
Tekkiv rõhk sõltub ka mudelist. Vanad mootorid on võimsamad. Enamik Nõukogude kompressoreid on võimelised pumpama rõhku kuni 2-2,5 baari. Fotol olev kompressor loob rõhu 3,5 baari.
Kompressori hooldus seisneb mõlema filtri korrapärases vahetamises ja kogutud õli kogumises vastuvõtjasse. Kuid peamine tegur, mis mõjutab kompressori eluiga, on õlivahetuste sagedus. Esimest korda on parem see enne kompressori kokkupanemist vahetada. Mootoril on kolmas suletud toru. Lõikasime sellelt joodetud otsa ära ja mootorit ümber keerates tühjendame sealt õli. See valab välja umbes klaasi õli. Nüüd täitke süstlaga sama toru kaudu värsket mootoriõli, veidi rohkem kui välja lasti.
Pärast seda, et äravoolutoru mitte jootma, keerame sinna sisse sobiva suurusega poldi. Järgmisel õlivahetusel keerake lihtsalt polt lahti.
17. august 2015 Gennadi
artikkel vana külmiku kompressori kasutamisest aerograafis kasutamiseks.
Nii et esimene peatükk: saak.
Tavaliselt on meie laiuskraadidel metsikute või metsikute kompressorite elupaik üsna väike, kuigi tuleb ette ka erandeid. Kõige sagedamini võib neid leida majade hoovides prügikastide juurest või keldritest, kus hoitakse igasugust prügi. Tavaliselt keeratakse need kõvasti kinni suure valge karbi külge, mida tavainimestel külmkapiks kutsutakse, ja selles hoitakse õlut. Paljaste kätega metsiku kompressori küttimine ei õnnestu, seda niisama kätte ei anta. Senikaua jooksed relvade järele, metsikust kompressorist võib vabalt saada kodu, aga juba võõras.
Kaasas peab olema spetsiaalne relvade komplekt - tangid, lamedad ja ristkruvikeerajad, 2 võtit 12X14 jaoks. Kui leiate suure valge kasti, peate seda hoolikalt uurima, tavaliselt on kompressor peidetud selle alumisse ossa taga. Kui kompressor leitakse ja vajalik relvakomplekt olemas, võite hakata kaevandama.
Kompressori väljatõmbamine on lihtne protsess, kuid sellele tuleb läheneda ettevaatlikult ja ettevaatlikult, muidu võib hiljem probleeme tekkida. Esimese asjana tuleb tangide või külglõikuritega jahutusrestile minevad vasktorud ära hammustada, varuga vähemalt 10 cm või parem - maksimaalselt, siis tulevad lisatorud kasuks (peal teatud tüüpi kompressorite puhul on torude külge kinnitatud reljeefsete numbritega metallplaat - ära viska ära, see võib ka kasuks tulla). Ja sa pead torud ära hammustama! Ärge mingil juhul lõigake, laastud satuvad kindlasti sisse, siis võib teie kompressor väga haigeks jääda ja surra. Hammustamisel torud lamenevad, te ei saa seda karta ja see aitab transportimise ajal õli mitte maha valguda.
Selles etapis võin soovitada valada kompressorist puhtale paberile tilk õli ja vaadata sellelt metalliosakeste olemasolu. Kui õlis märgatakse hõbedast tolmuosakesi, ei saa te enam edasi minna ja austage surnud üksuse õnnistatud mälestust minutilise leinaseisakuga.
Teine ja kõige olulisem on see, et kompressor ei koosne ainult rauatükist, sellel on veel üks ja väga oluline organ - käivitusrelee. Relee näeb välja nagu väike must (vahel valge) kast, kruvidega eraldi kompressori kõrvale keeratud, sinna lähevad juhtmed sisse ja sealt välja. Relee on vaja hoolikalt külmkapi küljest lahti keerata ja samal viisil hoolikalt lahti ühendada relee ja kompressori korpuse külge minev pistik (see kehtib vanade pottide kohta, muud tüüpi kompressorite puhul võib relee olla mitte eemaldatav) . Sissetulevad 2 juhet tuleb suure tõenäosusega ära lõigata, otse pistikusse ikka ei lähe. On veel üks oluline punkt - peate meeles pidama või märkima, millises asendis relee kruviti, kus on ülemine ja alumine, see juhtub ja allkirjastatakse, kuid mitte alati. Miks see oluline on – sellest lähemalt allpool.
Ja lõpuks, kolmas - 2 võtmega 12 jaoks keerame kompressori karkassi külmkapist lahti. Tavaliselt kruvitakse see 4 poldi ja mutriga kummitihendite kaudu. Soovitav on kogu see kinnitus- ja kummipaelte komplekt kaasa võtta, sellest võib kasu olla hilisemal tööks valmistumisel.
Teine peatükk: ettevalmistus (kodustamine).
Niisiis, jõudsite äsja oma mustuse ja õliga määritud kompressori, kriimustatud ja põlvini tõmmatud kätega, väsinud, kuid rahulolevalt, lõpuks tema majja. Nüüd saate alustada kompressori tööks ettevalmistamist. Esimene asi, mida teha, on proovisõit. Me paneme relee pistiku kompressori korpuse kontaktidele. Orienteerime ja ajutiselt kinnitame relee horisontaalsele pinnale, saate selle isegi teibiga liimida. Peaasi on fikseerida relee nii nagu külmikus oli, see töötab haagisel gravitatsioonil ja plaatide kuumutamisel. Kui suunate selle valesti või lihtsalt viskate raskusele, ei tööta see korralikult ja see võib saatuslikuks saada nii relee kui ka kompressori mootori mähiste jaoks.
Hoolikalt ja elektrilindi abil kinnitame releesse sisenevate juhtmete külge pistikuga ajutise juhtme. Keerutamiskoht soovitan tungivalt mähkida elektrilindiga, sellest sõltub teie ohutus ja elu. Modelleerijaid on nii vähe, hoidkem neid ja iseennast kalliks. Lamendatud torud tuleb tangidega kokku suruda, need kalduvad külgedele ja vabastavad õhu läbipääsu.
Kui kõik on valmis ja fikseeritud - võite pistiku pistikupessa pista. Tavaliselt kaasneb sellega väike säde ja pop, koormus on ikka arvestatav. Kui kõik on korras, peaks kompressor sisse lülituma ja vaikselt mürisema. Õhk peaks torust välja tulema, peate märkima, milline neist "hingab sisse" ja milline "välja hingab". Pole vaja pikka aega sõita, peamine on veenduda, et koost töötab. Kui see pole korras ja kompressor ei käivitu või läheb käima ja lülitub mõne aja pärast välja, siis pole hea. Väikese küsitluse jaoks peate olema sõber elektrotehnika ja testijaga. Kui te ei ole nende asjadega sõber, siis ma ei soovita rohkem tuhnida.
Noh, kui olete sõbrad või teil on idee - me jätkame. Kompressori küljest on vaja eemaldada relee pistik ja keerata mootori mähised. Nad peaksid helisema üksteisele vähese vastupanuga mis tahes kombinatsioonis. Kui üks mähistest ei helise, hoiame surnud üksuse keha käes. Kui helistate, peate relee üle vaatama ja puhastama. Avage kast ettevaatlikult ja puhastage kontaktid peene liivapaberiga. Peaasi, et neid ei painuta ega lõhku, pole vaja liiga kõvasti hõõruda.
Seejärel kogume kõik tagasi, parandame ootuspäraselt ja proovime uuesti sisse lülitada. Kui see ei käivitu või lülitub uuesti välja - paraku pole õnne ... (Seda eeldusel, et relee on algne ja selle kompressoriga kaasas. Hädaseiskamine võib tekkida ka seetõttu, et mootor on võimsam kui see mille jaoks relee on mõeldud, siis tuleb otsida teine relee ja selle vastu aitab toru peal olev plaat.) Samas kurbadest asjadest ärme räägi, loodame, et kõik toimis.
Nüüd peate oma seadmest paremini kohandatud ja kompaktsema seadme kokku panema. Muidugi ei pretendeeri ma tõele, igaühel on selle eesmärgi saavutamiseks oma võimalused ja vahendid, kuid toon välja oma lähenemisviisi kogu seadme kokkupanemisel. Selleks tuleb külastada lähimat autoosade kauplust, autoturgu või varuosadega müügiletti. Sealt tuleb osta:
Asenduseks liiter mootoriõli, 10w40 või muud mineraalset või poolsünteetilist. tavaliselt on liiter minimaalne anum, aga kui veab - tuuletõmbust on, piisab 500 grammist. Halvimal juhul saad õlitada kõik majas olevad krigisevad hinged.
Kummiga tugevdatud õli- ja bensiinikindel toru, umbes meetri pikkune ja 4 mm siseläbimõõt.
Metallist klambrid, 6 tk. Neid tuleb proovida värskelt ostetud kummitoruga. Need peaksid olema veidi suuremad.
PVC toru esiklaasi pesurite jaoks. Need on poolläbipaistvad, on ka tugevdatud, aga me ei vaja neid. Pikkus tuleb valida sõltuvalt kompressori asukohast ja töömugavusest, kuid mitte vähem kui 2 meetrit.
2 peenfiltrit – üks bensiinile, teine diislikütusele. Need on visuaalselt erinevad - bensiini jaoks on sees paberist akordion, diiselmootori jaoks on sees sünteetiline võrk.
Õli- ja bensiinikindlast silikoonhermeetikust valmistatud toru, paksu konsistents ja hall värv on parem, vedelam ja must halvem.
Pärast kõige selle omandamist peate jalad suunama lähimasse ehituspoodi. Selles peate ostma:
Pistikuga juhe otsas, kompressori võrku toiteks. Vähemalt 1,5 meetrit pikk, soovitavalt topelt isoleeritud.
Üheosaline tulede lüliti suletud korpuses välispidiseks paigaldamiseks.
Mööbli puidukruvid 3,5 x 16 või 3x16.
Nüüd tuleb kõik see hunnik kokku ühendada ja saamegi ihaldatud üksuse.
Esimene ja kõige olulisem ettevalmistuspunkt, millest sõltub kompressori edasine töö ja vastupidavus, on õlivahetus. Selle kohta läks palju koopiaid katki, tuleb vahetada, pole vaja millist õli valada ja millist mitte.
Arvamusi võib olla palju, aga õige on minu oma! Vältimaks hilisemaid tühje küsimusi nagu "aga mulle mõjub päevalille peal hästi!", panen siinkohal kirja oma seisukoha.
Kompressori sisse valatakse tehases puhas "spindli"(freoon,kompressor -kuidas seda nimetati)õli.Tegelikult on see mineraalne.Ei sisalda mingeid lisandeid,sest külmkapis olev kompressor töötab kinnises ja õhuvabas (hapnikuvaba) ruumi ja ei puutu kokku väliskeskkonna mõjudega.Oma otstarbel kasutama hakkamisel muutub olukord dramaatiliselt.Õli hakkab mõjutama õhuhapnikku, tolmu mikroosakesi, niiskust jne. Mineraalõli ummistub ja oksüdeerub kiiresti, kaotades oma omadused.See toob kaasa kompressori tugeva kuumenemise töö ajal, müra, kolvisüsteemi kulumise ja lõpuks ummistumise.Ja seda hoolimata asjaolust, et õli oli piisavalt. Veelgi enam, mineraalõli madalate sidumis- ja märgamisomaduste tõttu lendab see intensiivselt väljalaskeavasse, ummistades õhuauru ja vähendades kompressori töötaset.
Autode (mootori)õlil puudub enamik neist probleemidest, peamiselt selles sisalduvate lisandite tõttu, mis kompenseerivad või kõrvaldavad täielikult õli kvaliteeti ja vastupidavust mõjutavad halvad tegurid. Lisaks on see mõeldud palju raskemateks töötingimusteks kui need, mis on teie kompressoris. Mina kasutan näiteks 10w40 mootori poolsünteeti, kuna see jääb peale õlivahetust autosse. Teiste indeksitega võib kasutada nii mineraal- kui ka poolsünteetilisi õlisid, kuid sünteetilisi õlisid ma kasutada ei soovita. Esiteks on need palju kallimad ja teiseks vedelamad ja vähem vastupidavad.
Loodan, et kirjutasin veenvalt, kuigi loomulikult leidub uskmatuid, kes kangekaelselt igat kätte sattuvat õli sisse valavad, noh ja neile lipp.
Tuleme tagasi oma raudse sõbra juurde. Siin on tehniline punkt, nimelt see, millist tüüpi kompressor teie kätte sattus. Visuaalselt jagunevad need 2 põhitüübiks - silinder ja pott (meenutab kumera kaanega kaetud öövaasi). Esimesed on peaaegu välja surnud, neid kasutati väga vana tüüpi külmikutes, nende tootmine lõpetati 70ndate lõpus. Aga kui teil õnnestus seda tüüpi kompressor elusaks saada - teil on väga vedanud. Need võivad väljalaskeava juures avaldada palju suuremat survet. Kõige sagedamini satuvad kätesse teist tüüpi kompressorid - potid.
Peamine erinevus meie jaoks selles etapis on see, kus õli vahetada. Silindrites keeratakse kere küljele enamasti tohutu polt, mis sulgeb täitekaela. Tuleb mutrivõtmega lahti keerata,kompressorist vana õli mingisse ühekordsesse anumasse välja lasta.Soovitav on mõõta palju seda õli oli. Sõltuvalt silindrite tüübist tuleb need täita 300–500 grammi õliga. Seejärel keerake polt ettevaatlikult tagasi, määrides seda eelistatavalt õli- ja bensiinikindla hermeetikuga.
Pott on veidi keerulisem. Tavaliselt jääb sellest välja 3 toru - sissehingamine, väljahingamine ja suletud täitetoru. Selle kaudu on soovitav õli vahetada. Selleks peame selle toru avama, nõelviiliga võib natukene lõigata ringikujuliselt lameda koha all, aga mitte mingil juhul läbi lõigata. Seejärel tuleb piki sisselõiget toru katki teha ja täielikult lahti murda, kõikudes külgedele. Mööda serva moodustunud rämpsu tuleks kergelt haamriga lüüa. Seejärel tühjendage õli potist, kallutades seda torude poole, suvalisse ühekordsesse anumasse. Pidage meeles – peale õli väljalaskmist ei tohi mingil juhul kompressorit sisse lülitada!
Peate täitma kompressori süstlaga, valades järk-järgult õli täitetorusse, võite panna kummitoru ekspromptlehtri kujul. Õli potis vajab umbes 250-350 grammi. Pärast tankimist tuleb toru summutada, vastasel juhul väljub õhk sellest läbi (või vastupidi - siseneb filtrist mööda, olenevalt kompressori tüübist). Muidugi saate seda tasandada, kuid see pole mugav, sest siis tuleb õli vahetada. Soovitan sisse keerata sobiva läbimõõduga väike isekeermestav kruvi, mille pea alla jääb kummist seib-tihend.
Nagu õli puhul, leidub meeleheitel või laiske kaasvõitlejaid, kes proovivad liikvel olles kompressorit õliga toita, lisades selle imemistorusse - ma ei soovita seda kindlasti teha. Esiteks on soovitav õli korraga vahetada ja tühjendatud õliga kompressori sisselülitamine tähendab selle tapmist. Teiseks - kolbseadmetes on selline nähtus - vesihaamer. See on siis, kui vedelik siseneb kolvi kohal olevasse ruumi mahus, mis on suurem kui survekambri maht. Vedelikud, nagu me teame, on peaaegu kokkusurumatud ja kompressori mootor proovib seda teha. Selle tulemusena saame kolvisüsteemi hävimise. Loodan, et olen ennast selles veendunud.
Ja nii me jätkame. Nüüd paneme kõik kokku vastavalt ülaltoodud skeemile.
See skeem on mõeldud ühetoimeliste aerograafide jaoks, nagu näiteks meie armastatud "Eton" - see on ka valgevene või kahetoimelised aerograafid, mis on muudetud ühetoimeliseks.
Muidugi võite selle kõik ühendada ja kaalule jätta, kuid see disain läheb pidevalt katki ja laguneb. Ma arvan, et kui natuke pingutada ja kõik mõnel platvormil või korpuses kombineerida, on see töökindlam ja toob tööst rohkem naudingut. Ma ei pretendeeri standardiseerimisele, kuid minu monteerimistüüp ei nõua absoluutselt masinate, keevitamise ega spetsiaalsete tööriistade kasutamist. Kõik materjalid on samuti saadaval ja nende maksumus on madal. Lihtsaima ja usaldusväärseima tulemuse saavutamiseks võite konstruktsiooni kokku panna vineeri- või puitlaastplaadile. Selle lehe mõõtmed sõltuvad peamiselt valitud või kaevandatud vastuvõtja tüübist. Vastuvõtjat on vaja vähemalt kahe funktsiooni täitmiseks – see silub kompressori töötamise ajal vältimatuid õhurõhu pulsatsioone ning toimib aurude ja õlipiiskade püüdjana. Odavate ühetoimeliste aeropintslite jaoks, mille hulka kuulub laialt levinud "Eton" - ta on ka valgevenelane, pole suure võimsusega vastuvõtjat absoluutselt vaja, piisab umbes 1-2-liitrisest mahust.
Nagu praktika näitab, kasutatakse vastuvõtjana peaaegu kõiki hermeetiliselt suletud mahuteid - jookide ja õlle plastpudelitest kuni veoautode ja seadmete tööstuslike vastuvõtjateni. Minu arvates on plastpudelite ja veelgi enam klaaspudelite kasutamine mõnevõrra ebaturvaline, nendel materjalidel pole head mehhaanilist tugevust ja isegi väike surve vastuvõtjas võib selle kahjustamise korral puruneda ja vigastusi põhjustada. Muidugi saab selliseid asju kasutada ka tulekustuti silindrina, kuid see suurendab mõnevõrra ja muudab kogu konstruktsiooni raskemaks.
Vastuvõtja jaoks on kõige optimaalsemad mahutid väikesed läbipaistvast valgest polüetüleenist valmistatud toidukanistrid vee jaoks või, nagu minu näites, Zhiguli paisupaak. Polüetüleen, millest need mahutid on valmistatud, on üsna paks ja viskoosne, ei karda kukkunud väikeste esemete mehaanilisi kahjustusi ja säilitab oma omadused üsna pikka aega. Isegi kui tühimik tekib, ei anna see materjali kilde ega jääke. Neile, kes ei soovi selliseid materjale surve all kasutada, võin soovitada lähemalt uurida väikeseid keevitatud metallist kütusekanistreid, mille maht on 5 liitrit.
Kanistri või paagi kohandamine vastuvõtja jaoks on üsna lihtne - peate võtma 2 kompressorist ära lõigatud toru, näiteks vasest, igaüks umbes 15 cm pikk. Ärge unustage, et kompressoril peavad olema vähemalt 10 cm pikkused torud. Kanistri kaanesse puuritakse 2 auku, millesse need torud peaksid tihedalt sobituma. Seejärel täidetakse kaane sisemusest torude sisenemiskoht epoksüvaiguga, seda pole vaja lõpuni täita, kaela keeramiseks tuleb ikkagi ruumi jätta. Kui kõik kuivab, peate määrima kaela ja korgi hermeetikuga ja pingutama tihedalt. Siinkohal on oluline torud õigesti paigutada – nende otsad ei tohiks olla kõrvuti ning väljuv toru peaks olema sissetulevast torust kõrgem (nagu joonisel).
Nüüd, kui kõik on ette valmistatud, saate välja mõelda, millise suurusega vineerilehte vajate. Tihedalt kokku panna ei tasu, seda on keerulisem hooldada ning kompressori ümber peab jääma ruumi õhuvooluks ja jahutamiseks. Minu puhul piisas tükist 30x40 cm Vineeri tuleks võtta paksusega vähemalt 9 mm, puitkiudplaadi leht - 15 mm. Nurkade kärpimine ja töötlemine kareda liivapaberiga on juba maitse. Kuid killud sõrmedes ei paku naudingut.
Lina nurkades selle tulevasel alumisel osal on vaja jalad kinnitada kruvide, kummi või näiteks plastpudelitest korkidega (hea põhjus võtta 4 "poolteist" õlut). Peaasi, et ei keeraks kruvidega läbi põranda või laua külge. Jalad on vajalikud selleks, et kompressori töö ajal müra vähendada, oma kohalt “ära hiilimast” vältida, samuti on ebameeldiv põranda kriimustamine.
Järgmisena puuritakse kompressori paigaldamiseks 4 auku, loodan, et te ei unustanud polte kaasa võtta? Võib-olla ei pruugi paksu vineeri või puitlaastplaadi kasutamisel tavaliste poltide pikkusest piisata, siis peate riistvara- või autopoest ostma pikemad koos mutritega.
Kõige raskem on vastuvõtja kinnitamine. See tuleb kõigepealt paigaldada, et ülejäänud seade hiljem ei segaks. Vastuvõtjat kinnitustega läbi torgata ei tasu, siin on vaja loomingulist lähenemist – näiteks kasutage kummitoru või -riba, vastupidavat kangast või nahka, perforeeritud teipi raskete koormate pakkimiseks jne. Kinnituslindi üks serv keeratakse kruviga vineeri külge, visatakse üle vastuvõtja ja keeratakse teine külg tihedalt kinni.
Kompressor on poltidega, soovitavalt torudega, vineerilehe serva külge kinni, nii on edaspidi lihtsam õli vahetada. Kruvimisel on soovitatav poltide keermed hermeetikuga määrida, et need hiljem vibratsiooni tõttu lahti ei keeraks. Selle kõrvale keerame käivitusrelee kruvidega, suunates selle õigesti. Järgmine - valguslüliti, selle kontaktidele kinnitame relee ja toitejuhtme. Juhe ise on soovitatav kinnitada krae või aasaga vineerilehe külge, et see lülitist välja ei puruneks.
Kui elektriosa on valmis, jätkame ülejäänud pneumaatilise süsteemi paigaldamisega. Kompressori sisselaskeava juures kinnitame kummitoru ja 2 klambri abil peene filtri bensiini jaoks. Võib-olla tundub see detail kellelegi üleliigne, kuid see pole kallis ja igasugune tolm ei satu kompressorisse, siis ei saa seda sealt enam eemaldada. Kõigi järgnevate toimingute puhul on peamine mitte seda filtrit õliga täita, see kaotab sellest oma omadused. Järgmisena ühendame kummitoru tüki ja 2 klambriga kompressori väljalaskeava vastuvõtja sisselaskeavaga. Tuleb jälgida, et torud kaanest ei puruneks. Vastuvõtja väljalaskeava juures tõmbame ka 2 klambriga kummitoru, kinnitame diislikütuse filtri. Seda filtrit saab täita silikageeliga, siis täidab see 2 funktsiooni - niiskuse püüdja ja adapter kummi- ja vinüülkloriidtorude kinnitamiseks. Muidugi saab ilma selleta hakkama, vinüülkloriidi toru otse vastuvõtja väljalaskeava külge tõmmata, aga selline ühendus ei ole päris tihe ja vastupidav, voolik läheb sileda vasktoru küljest lahti.
PVC-toru on tavaliselt väiksema läbimõõduga kui filtri ja õhuhari liitmik, ei veni eriti hästi ja seda on üsna raske paigaldada. Selleks on väike nipp - toru ots kastetakse mitmeks minutiks lahustisse 647. Mitte sügav, üle 5 mm ei ole seda väärt, vastasel juhul on see liiga painduv ja selle liitmikule paigaldamisel pole peatust. Soovitatav on kinnitada filter ja PVC toru vineerilehele, et see ei rippuks välja ega saaks vastuvõtja torusid lahti.
Noh, see on praktiliselt kõik. Saate selle sisse lülitada, kuulata õhu susisemist. Kui kasutati silikoontihendit, ei tasu kohe tööle tormata – see peab paar päeva kuivama.
Kolmas peatükk: ekspluateerimine.
Siin pole midagi keerulist. Peamine asi kompressori töötamisel on vältida selle ülekuumenemist. Tavaliselt soojeneb kompressor 25-30 minutiks pidevaks tööks temperatuurini 40-45C. Kaua tööd teha ei tasu, see võib juba ressursile ja töö kvaliteedile halvasti mõjuda.
Edasise töö käigus võib osutuda vajalikuks õhurõhku reguleerida. Näiteks võivad teatud tüüpi kompressorid toota palju rohkem õhku, kui on vaja pintsli jaoks, või on see tingitud värvimishetkest. Sel juhul tekitab kompressor torudes, filtrites ja vastuvõtjas tarbetult kõrge rõhu ning kompressor ise töötab ülekoormusega ja kuumeneb kiiresti. Sel juhul vajame reduktorit. Kõige tähtsam on see, et selle süsteemi käigukast tuleb paigaldada kompressori SISENDI, kui see on paigaldatud väljalaskeavasse, põhjustab see ka kompressori ülekoormust ja kiiret kuumenemist.
Paigaldades sisselaskeavasse reduktori, piirame kompressorit läbiva õhu hulka, reguleerides seeläbi rõhku. Lihtsaim ja soodsaim reduktor on kalibreeritud torud, mida saab näiteks täitesulepea täidistest läbi kummitoru kinnitada filtri sisselaskeavasse või süstaldest jämedaid nõelu. Saate ise puurida erinevate trellidega. Või võite külastada lähimat lemmikloomapoodi, akvaariumi toodetest leiate väga sobivad väikesed segistid ja reduktorid. Ja maandumise läbimõõtude poolest on need lihtsalt senti väärt. Erinevalt kalibreeritud torudest võimaldavad need rõhku töö käigus teatud piirides reguleerida.
Neljas peatükk: Teenindus.
Kompressori hooldamine pole keeruline, kuigi selleks peate mõned osad osaliselt eemaldama. Muidugi ei saa te seadet üldse hooldada, kuid uskuge mind - see vastab samaga.
Teenus sisaldab:
Õlivahetus.
Filtrite vahetus.
Kogunenud õli tühjendamine vastuvõtjast.
Õli, olenemata sellest, kui hea see on, kaotab aja jooksul oma omadused ja saastub. Kompressoris, olenemata selle töörežiimist ja ajast, on soovitatav õli vahetada vähemalt kord aastas.
Selleks on vaja eemaldada kõik torud sellest, keerata kork - keerake täitetoru küljest lahti ja kallutada kompressor, et kogu õli sellest välja valada. Pidage meeles - pärast seda ei saa te seda mingil juhul sisse lülitada! Lisaks, nagu ka esimese õlivahetuse puhul, valage süstlaga sisse vajalik kogus õli. Kui torud on eemaldatud, saate samal ajal eemaldada vanad filtrid, valada kogunenud õli vastuvõtjast välja. Ärge valage seda õli kompressorisse tagasi.
Seejärel paigaldage kõik uued filtrid oma kohale, suunake torud tagasi kompressorisse. Selles aitavad palju kaasa metallklambrid, mis võimaldavad selliseid toiminguid korduvalt läbi viia.
Noh, see on kõik, hea töö. Arvan, et tekkinud lisaküsimused saab foorumis lahendada.
Külmikul on töökindel kompressor, nii et saate sellega kartmatult töötada. See on ühe kolbpump, mis tekitab ülerõhu. See surub kokku, liigutab kuuma külmaaine auru, kui seda kasutatakse ettenähtud otstarbel.
Selleks vajame vana külmkappi, umbes tuhat rubla tarbekaupade jaoks, juhtimisseadmeid, natuke teadmisi ja soovi.
Iga inimene otsustab ise, mida ta teeb: osta valmis või teeb seda ise.
Oma kätega külmkapist kompressori valmistamine tähendab toimingute jada järgimist:
Vaatame videot "Kuidas oma kätega vanast külmikust kompressorit teha".
Kui loote oma kätega värvimiseks külmkapist kompressori, peate arvestama kõigi nüanssidega. Õli on vaja vahetada. Tehases täideti mineraalvett, mida vajab majapidamiskülmik. Meile see ei sobi. Sellel puuduvad lisandid, kuna külmik on välismaailmast isoleeritud. Kui õhu juurdepääs on olemas, kompositsioon oksüdeerub, ummistub, seadmed kuumenevad üle ja purunevad müraga. Kuidas see asendatakse?
Toimingute skeem: leidke suletud auguga toru, avage see, eemaldades vooliku suletud otsa. Kurna õli sobivasse anumasse, vala süstlaga pool liitrit uut õli. Protseduuri lõpus tuleb auk jootma.
Saime aru, miks me vajame vana külmkappi, saame oma kätega aru tegevusskeemist. Vajalik on arutada võimalikke tüsistusi ja tõrkeid meie loodud üksuse töös. Kaitske seadet ülekuumenemise eest, kuna see võib seda kahjustada.
Sagedusega 1 kord aastas on vaja filtreid ja õlisid vahetada.
Kompressori koormamine üle 75% selle võimsusest on vastunäidustatud. Kuid üsna raske on aru saada, kus on joon, mida ei saa ületada, ennustada, millist survet kompressor näitab. Oleneb, millal külmik välja lasti, mis marki see on. Vanematel mudelitel on see näitaja parem. Seejärel peame mugavaks ja kvaliteetseks tööks vahetama vaid kulufiltrid.
Vana külmkapp tuleb kasuks, kui tahad kompressorist vaakumpumpa teha.
Kõige tähtsam on meeles pidada, et seadmeid tuleb kasutada ettenähtud otstarbel. 95% kaasaegsete külmutuskompressorite kolvil pole rõngaid ning ilma freooni ja suletud süsteemita takerdub see 24 tunni pärast. Selle töö skeem on selline, et see talub nõrkade ventiilide tõttu rõhku 12–24 baari. Kuid võite kasutada nõukogude malmist kompressorite vanu mudeleid. Peame meeles pidama ohutust.
