Kuna inimesed võtsid loomanahad seljast ja hakkasid kandma kootud rõivaid, tekkis küsimus, kas pärast pesu eemaldada asjadelt kortsud ja voltid. Asju suruti alla lamedate kividega, triikitati kuumade söega praepannidega ja mille peale ainult koduperenaised ei tulnud, kuni 6. juunil 1882 patenteeris Ameerika leiutaja Henry Seely elektritriikraua.
Ja alles 1903. aastal äratas Ameerika ettevõtja Earl Richardson leiutise ellu, valmistades esimese elektrilise soojendusega triikraua, mis õmblejatele väga meeldis.
Kui vaadata Brauni triikraua elektriskeemi, võib arvata, et tegemist on elektrisoojendi või veekeetja vooluringiga. Ja see pole üllatav, kõigi nende seadmete elektriahelad ei erine palju. Erinevused seisnevad nende kodumasinate konstruktsioonis nende erineva otstarbe tõttu.
Toitepinge 220 V antakse läbi painduva kuumakindla juhtme, millel on vormitud pistikud, raudkorpusesse paigaldatud XP konnektorisse. PE-klemm on maandusklemm, ei osale töös ja kaitseb inimest elektrilöögi eest korpuse isolatsiooni purunemise korral. PE-juhe tavaliselt juhtmes kollane roheline värvid.
Kui triikraud on võrku ühendatud ilma maandusahelata, siis PE-juhet ei kasutata. Raua klemmid L (faas) ja N (null) on samaväärsed, milline klemm saab nulli või faas ei oma tähtsust.
Väljundist L suunatakse vool temperatuuriregulaatorisse ja kui selle kontaktid on suletud, siis edasi ühte kütteelemendi väljunditest. Väljundist N suunatakse soojuskaitsme kaudu vool kütteelemendi teise väljundisse. Paralleelselt kütteelemendi klemmidega on takisti R kaudu ühendatud neoonlamp, mis süttib, kui kütteelemendile on pingestatud ja triikraud kuumenenud.
Selleks, et triikraud hakkaks soojenema, on vaja toita pingega torukujulist elektrisoojendit (TEN), mis on pressitud triikraua talla. Talla kiireks soojendamiseks kasutatakse suure võimsusega kütteelemente, 1000 kuni 2200 vatti. Kui sellist voolu antakse pidevalt, siis mõne minuti pärast soojeneb triikraua tald kuumaks ja asju on võimatu neid rikkumata triikida. Nailonist ja aniidist valmistatud esemete triikimiseks on vajalik triikraua temperatuur 95–110 ° C ja linasest asjadest 210–230 ° C. Seetõttu on erinevatest kangastest asjade triikimisel vajaliku temperatuuri seadmiseks olemas temperatuuri reguleerimise seade.
Temperatuuri regulaatorit juhitakse ümmarguse nupuga, mis asub keskosas rauast käepideme all. Nupu keeramine päripäeva tõstab küttetemperatuuri, vastupäeva keerates alandab talla küttetemperatuuri.
Pöörlemine käepidemest termostaadisõlmeni edastatakse adapteri kaudu hülsi või metallnurga kujul, mis on asetatud termostaadi keermestatud vardale. Triikraua korpuse käepidet hoiavad mitu riivi. Käepideme eemaldamiseks piisab, kui see kruvikeeraja teraga väikese pingutusega üle serva kangutada.
Philipsi rauatermostaadi ja mis tahes muu tootja töö tagatakse bimetallplaadi paigaldamisega, mis on kahe metalli riba, mis on kogu pinna ulatuses kokku paagutatud erinevate joonpaisumisteguritega. Temperatuuri muutumisel paisub iga metall erineval määral ja selle tulemusena plaat paindub.
Termostaadis on plaat ühendatud keraamilise varda kaudu bistabiilse lülitiga. Selle tööpõhimõte põhineb asjaolul, et tänu tasasele kõverale vedrule avanevad või sulguvad kontaktid tasakaalupunkti läbimisel koheselt. Kiirus on vajalik selleks, et vähendada kontaktide põlemist nende avanemisel sädeme tekkimise tagajärjel. Lüliti lülituspunkti saab muuta triikraua korpusel asuvat nuppu keerates ja seeläbi juhtida talla kuumenemistemperatuuri. Termostaadi lüliti sisse- ja väljalülitamisel kostub iseloomulik vaikne klõps.
Raua tööohutuse suurendamiseks juhul, kui termostaat peaks rikki minema, näiteks keevitatakse kontaktid kokku, on tänapäevastes mudelites (nõukogude triikraudades soojuskaitset polnud) paigaldatud FUt termokaitse, mis on ette nähtud reageerimistemperatuuriks 240 °C. Selle temperatuuri ületamisel katkestab termokaitse vooluringi ja kütteelemendile ei anta enam pinget. Sel juhul ei oma tähtsust, millises asendis temperatuuri reguleerimise nupp asub.
Soojuskaitsmeid on kolme tüüpi, nagu fotol, ja need kõik töötavad kontaktide avamise põhimõttel bimetallplaadi painutamise tõttu kuumutamise tagajärjel. Vasakpoolsel fotol on Philipsi triikraua termokaitse, all paremal Braun. Tavaliselt taastub soojuskaitse pärast talla temperatuuri langemist alla 240 ° C. Selgub, et termokaitse töötab nagu termostaat, kuid hoiab temperatuuri, mis sobib ainult linaste esemete triikimiseks.
Kütteelemendi toitepinge näitamiseks ühendatakse neoonlamp HL paralleelselt selle klemmidega läbi voolu piirava takisti R. Indikaator ei mõjuta triikraua tööd, kuid see võimaldab teil jõudlust hinnata. Kui tuli põleb ja triikraud ei kuumene, siis on küttekeha mähis katki või selle klemmi vooluringiga ühendamise kohas on halb kontakt.
Kogu triikraua elektriahel on paigaldatud ülitugevast alumiiniumisulamist valmistatud talla vastasküljele. Sellel fotol on Philipsi elektritriikraua ühendusskeem. Teiste tootjate triikraudade ja triikraudade mudelite ühendusskeemid erinevad veidi fotol näidatust.
Toitepinge 220 V saadakse toitejuhtmest klemmide abil, mis on asetatud tihvtidele 3 ja 4. Pin 4 on ühendatud kütteelemendi viiguga 5 ja ühe tihvtiga. Pistikust 3 antakse toitepinge termokaitsmele ja seejärel triikraua temperatuuriregulaatorile ning sealt juba siini kaudu kütteelemendi teise väljundisse. Neoonpirn on ühendatud kontaktide 1 ja 5 vahele läbi voolu piirava takisti. Pin 2 on maandatud ja needitakse otse triikraua talla külge. Kõik vooluahela siinid on rauast ja antud juhul on see õigustatud, kuna siinides tekkivat soojust kasutatakse raua soojendamiseks.
Tähelepanu! Elektritriikraua parandamisel tuleb olla ettevaatlik. Pistikupesaga ühendatud vooluahela katmata osade puudutamine võib põhjustada elektrilöögi. Ärge unustage pistikut pistikupesast eemaldada!
Triikraua iseseisev remont on iga kodumeistri võimuses, isegi ilma kodumasinate parandamise kogemuseta. Triikrauas on ju vähe elektrilisi komponente ja neid saab kontrollida mis tahes indikaatori või multimeetriga. Sageli on triikraua lahtivõtmine keerulisem kui selle parandamine. Mõelge lahtivõtmise ja parandamise tehnoloogiale kahe Philipsi ja Brauni mudeli näitel.
Triikrauad lakkavad töötamast ühel järgmistest põhjustest, mis on loetletud esinemissageduse järgi: toitejuhtme purunemine, klemmide halb kontakt kohas, kus juhe on ühendusskeemiga ühendatud, termostaadi kontaktide oksüdeerumine, juhtmestiku rike. soojuskaitse.
Kuna toitejuhe paindub triikimise ajal pidevalt ja kõige suurem painutus tekib selles kohas, kus juhe triikraua korpusesse siseneb, siis selles kohas on juhtmes olevad juhtmed tavaliselt narmendavad. See rike hakkab ilmnema siis, kui triikraud veel normaalselt soojeneb, kuid triikimise ajal vilgub sisselülitamise indikaator, ilma termostaadi lüliti klõpsata.
Kui juhtmes olevate juhtmete isolatsioon on kulunud, võib tekkida lühis koos välise ilminguga valju hüppega tulesähvatuse kujul ja kilbis olev kaitselüliti lülitub välja. Sel juhul peate raudjuhe pistikupesast välja tõmbama ja ise remonti tegema. Triikraua juhtmes olevate juhtmete lühis pole inimesele ohtlik, kuid koduperenaised on väga muljetavaldavad.
Kui triikraud lõpetab kuumutamise, tuleb kõigepealt kontrollida pistikupesas pinge olemasolu, ühendades sellega mõne muu elektriseadme, näiteks laualambi, või ühendada triikraud teise pistikupessa. Enne seda ärge unustage keerata triikraua temperatuuri regulaatorit päripäeva vähemalt skaala esimese ringini. Termostaadi nupu äärmises vasakpoolses asendis saab triikraua välja lülitada. Kui pistikupesa töötab ja triikraud ei kuumene, liigutage seda võrku ühendatud juhtmepistikuga triikraua korpuse sissepääsu juures, samal ajal vajutades seda sisse, jälgides samal ajal toiteindikaatorit. Sama toimingut tuleb teha piirkonnas, kus juhe siseneb pistikupessa. Kui märgutuli kasvõi hetkeks süttib, tähendab see, et toitejuhtmes on kindlasti traat katki ja tuleb triikraud kas hooldustöökotta viia või ise parandada.
Kui teil on multimeeter või osuti tester, saate toitejuhet kontrollida ilma vooluvõrku ühendamata, mis on turvalisem, kui ühendate takistuse mõõtmise režiimis sisselülitatud seadme sondid vooluvõrgu kontaktidega. pistik. Töötava triikraua takistus peaks olema umbes 30 oomi. Isegi väike muutus seadme näidus juhtme liigutamisel viitab juhtme purunemisele.
Kui toitejuhe on elektripistikusse sisenemise kohas kulunud, ei pea te triikrauda lahti võtma, vaid piisab, kui vahetate pistiku uue vastu, lõigates selle ära kahjustuse kohas. traat.
Kui triikraua sisenemise kohas kulus toitejuhe või pakutud meetod ei võimaldanud juhtme talitlushäireid kindlaks teha, tuleb triikraud lahti võtta. Raua lahtivõtmine algab tagakaane eemaldamisega. Siin võivad tekkida raskused isekeermestavate kruvide pea jaoks sobiva otsiku puudumise tõttu. Näiteks pole mul otsikuid tärni tüüpi pilu jaoks, mille keskel on tihvt, ja ma keeran sellised kruvid lahti sobiva laba laiusega kruvikeerajaga. Pärast triikraua kaane eemaldamist vabanevad kõik kontaktid, mis on vajalikud triikraua vigase osa leidmiseks. Ilma triikraua edasise lahtivõtmiseta on võimalik kontrollida toitejuhtme terviklikkust, kütteelemendi ja termostaadi töökõlblikkust.
Nagu näete Philipsi triikraua fotol, väljub toitejuhtmest kolm juhtmest, mis on ühendatud klemmide abil erinevat värvi isolatsiooniga triikraua klemmidega. Isolatsiooni värv on juhtmete märgistus.
Kuigi rahvusvahelist standardit veel pole, on enamik Euroopa ja Aasia elektriseadmete tootjaid selle kasutusele võtnud kollane roheline märkige maandusjuhe isolatsiooni värviga (mida tavaliselt tähistatakse ladina tähtedega PE), pruun- faas ( L), helesinine- nulljuhe ( N). Tähetähistus kantakse reeglina triikraua korpusele vastava klemmi kõrvale.
Dirigent isoleeritud kollane roheline värv on maandatud, on ohutuse tagamiseks ega mõjuta triikraua tööd. Voolu juhtivad juhtmed on pruun ja helesinine isolatsioon, seega tuleb neid kontrollida.
Triikraua toitejuhtme kontrollimiseks on palju võimalusi ja kõik oleneb sellest, millised tööriistad kodumeistril käepärast on. Kui tööriistu pole käepärast, võite kasutada lihtsaimat meetodit.
Selleks peate esmalt eemaldama juhtme klemmid raua klemmidest. Triikraua kontaktidel olevad pistikklemmid on tavaliselt kinni hoitud sulguritest ja nende hõlpsaks eemaldamiseks on vaja riivile vajutada terava esemega, nagu fotol näha. Samal ajal, samal ajal, on vaja kontrollida kontakte nende oksüdeerumise või põlemise suhtes ja nende olemasolul puhastada kontaktid alt ja ülalt peene liivapaberiga läikima. Kui klemmid asetatakse ilma pingutuseta, tuleb need tangidega pingutada. Fotodel olevate terminaliühenduste parandamise samm-sammult juhised on toodud artiklis "Klemmi kontakti taastamine". Pärast seda peate terminalid oma kohtadele panema ja kontrollima triikraua tööd, ühendades selle võrku. On täiesti võimalik, et see oli rike ja triikraud töötab.
Kui klemmiühendused on korras, siis tuleb eemaldada pruuni ja sinise juhtme külge kinnitatud klemmid ning ühendada need isoleerteibi abil mis tahes elektriseadme pistiku tihvtidega, kõige parem on hõõg- või LED-pirniga laualamp. selleks sobib. Laualambi lüliti peab olema sisselülitatud asendis. Pärast seda ühendage raudpistik vooluvõrku ja kortsutage raudtraati kehasse ja pistikusse sisenemise kohas. Kui laualamp põleb ühtlaselt, siis raudtraat töötab ja riket tuleb edasi otsida.
Triikraudade kütteelemendid ebaõnnestuvad harva ja kui kütteelement on vigane, tuleb triikraud ära visata. Kütteelemendi kontrollimiseks piisab, kui eemaldada sellelt ainult tagakaas. Tavaliselt on kütteelemendi väljundid ühendatud äärmuslike väljunditega ja reeglina on kütte sisselülitamise indikaatori väljundid ühendatud samade väljunditega. Seega, kui indikaator põleb, kuid soojenemist ei ole, võib selle põhjuseks olla kütteelemendi spiraali katkemine või halb kontakt raua keevituskohtades, mis viib kontaktvardade väljumiseni kütteelemendist.
On olemas triikraudade mudeleid, näiteks fotol kujutatud Brauni mudel, mille ühe kütteelemendi väljundi vahes on termostaat ja teise väljundi vahes on termokaitse. Sel juhul, kui termokaitsme on vigane, saab kütteelemendi rikke kohta teha eksliku järelduse. Lõpliku järelduse kütteelemendi oleku kohta saab teha alles pärast raua täielikku lahtivõtmist.
Termostaadi kontrollimiseks peate triikraua täielikult lahti võtma. Triikraua käepide ja korpuse plastikust osa kinnituvad selle metallosa külge kruvide ja sulguritega. Triikraudade mudeleid on tohutult, isegi ühelt tootjalt, ja nende kinnitusviisid on kõigil erinevad, kuid on olemas üldreeglid.
Üks kinnituspunkt asub tavaliselt triikraua nina lähedal ja plastkorpus kinnitatakse isekeermestava kruviga, nagu sellel Philipsi triikraua fotol. Sellel mudelil asub isekeermestav kruvi aurukoguse reguleerimisnupu all. Kruvi pea juurde pääsemiseks peate käepidet pöörama vastupäeva, kuni see peatub, ja tõmmake see üles. Pärast auru reguleerimisseadme eemaldamist saab isekeermestava kruvi lahti keerata.
Brauni triikraua mudelil, mida pidin parandama, oli isekeermestav kruvi peidetud veeotsiku dekoratiivkorgi alla. Kruvi lahti keeramiseks tuli otsik eemaldada. Ta lihtsalt jäi kõvasti kinni. Muide, nii saab selle ummistumise korral puhastamiseks eemaldada.
Teine kinnituspunkt asub tavaliselt toitejuhtme sisendpiirkonnas. Triikraua plastkorpust saab kinnitada nii isekeermestavate kruvide kui ka sulguritega. Fotol kujutatud Philipsi rauast mudelil on kasutatud keermestatud kinnitusviisi. Raua hooldatavuse seisukohalt on eelistatav isekeermestavate kruvidega kinnitamine, kuna lahtivõtmise ajal väheneb plastkorpuse kinnitusdetailide kahjustamise oht.
Ja Brauni triikraua mudelil on käepidemega korpuse plastikust osa fikseeritud kahe kõrvade külge haagitud riiviga. Demonteerimiseks peate riivid lahti võtma, hajutades need külgedele.
Seda tööd tuleb teha ettevaatlikult, et mitte murda riive ja silmi. Riivid on lahti ja käepidemega kereosa saab nüüd triikrauast eraldada. See omakorda kinnitatakse kruvide või lipukestega üleminekukatte külge.
Sellel Philipsi triikraua fotol on kaas talla külge kinnitatud kolme isekeermestava kruviga. Enne kruvide lahti keeramist peate eemaldama toiteindikaatori, mida hoiavad triikraua klemmide klemmid.
Ja Brauni rauast mudelil on kaas talla külge kinnitatud nelja metalllipuga, mis on läbi pilude keermestatud ja pööratud. Katte vabastamiseks peate lippe tangidega keerama nii, et need muutuksid piki pilusid. Sellel triikraual olid tila juures kaks lippu täiesti läbi roostetanud ja pidin terasribast spetsiaalse adapteri välja painutama ja kruvikinnituseks kaks keerme sisse lõikama.
Pärast kaane eemaldamist on termostaadi komplekt valimiseks ja parandamiseks saadaval. Kõigepealt peate kontrollima kontaktide seisukorda. Philipsi triikraua termostaadisõlmes on ka termokaitse. Külma korral peavad kontaktid olema suletud.
Kui kontaktide välimus ei tekita kahtlusi, peate neile helistama, kasutades minimaalse takistuse mõõtmise režiimis olevat valimistesteri või multimeetrit. Vasakpoolsel fotol on termokaitsme kontaktide järjepidevuse diagramm ja paremal - termostaat. Multimeeter peaks näitama nulli. Kui multimeeter näitab 1 ja näidik näitab lõpmatust, siis on viga kontaktides, need on oksüdeerunud ja vajavad puhastamist.
Termostaadisõlme kontaktide kontrollimist saab kontrollida ka indikaatori abil faasi leidmiseks vastavalt ülalkirjeldatud toitejuhtme kontrollimise meetodile, puudutades järjest üht ja teist kontakti. Kui indikaator põleb ühe kontakti puudutamisel, kuid teisele mitte, siis on kontaktid oksüdeerunud.
Saate teha ilma kontrollimiseta, puhastades koheselt termostaadi ja termokaitsme kontaktid liivapaberiga. Seejärel lülitage triikraud sisse, see peaks töötama.
Kui kontaktide kontrollimiseks seadmeid käepärast pole, võite triikraua sisse lülitada ja kontaktide lühistamiseks kasutada hästi isoleeritud plastikust käepidemega kruvikeeraja tera. Kui indikaator süttib ja triikraud hakkab kuumenema, tähendab see, et kontaktid on põlenud. Ärge unustage äärmist ettevaatust.
Kontaktide puhastamiseks tuleb kontaktide vahele sisestada kitsas peene liivapaberi riba ja venitada seda kümmekond korda. Järgmisena keerake riba 180° ja eemaldage kontaktipaari teine kontakt. Termostaadi kontaktid on kasulikud triikraua eluea pikendamiseks, kui näiteks auru etteandesüsteemi remonti tehes tuli triikraud lahti võtta.
Pidin hiljuti parandama kahte defektset Brauni ja Philipsi triikrauda. Kirjeldage probleeme, mis tuli lahendada.
Triikraud ei kuumene, indikaator ei säranud termostaadi reguleerimisnupu üheski asendis. Toitejuhtme painutamisel ei olnud triikraua töötamise jälgi.
Pärast tagakaane eemaldamist leiti, et toitepinge toidetakse klemmiploki kaudu. Ligipääs klemmliistudele oli keeruline. Juhtmete märgistus vastas üldtunnustatud värvimärgistusele. Eelnevalt oli triikrauda juba parandatud, millest annab tunnistust klemmiploki katkine vasakpoolne riiv.
Eemaldatud klemmiploki välimus on näidatud fotol. Sellel on ka neoon-indikaatorlamp kütteelemendi pinge andmiseks.
Pinge andmiseks mõeldud sisendkontaktsiinid olid kohati kaetud rooste oksiidkilega. See ei saanud põhjustada triikraua purunemist, mida kinnitas selle ühendamine pärast kontaktidelt liivapaberiga roostejälgede eemaldamist.
Pärast triikraua täielikku lahtivõtmist helistati multimeetriga termokaitsme ja termostaadi kontaktid. Ekraani takistuse soojuskaitse on null oomi ja termostaadi kontaktid on lõpmatud.
Kontrollimisel selgus, et kontaktid sobivad tihedalt kokku ja selgus, et rikke põhjus peitus nende pindade oksüdeerumises. Peale kontaktide puhastamist liivapaberiga kontakt taastus. Triikraud hakkas normaalselt soojenema.
Viisin oma Philipsi triikraua remonti pärast seda, kui omanik aurusüsteemi puhastas. Termostaat ei töötanud ja triikraud soojendati termokaitsme avanemistemperatuurini.
Pärast triikraua täielikku lahtivõtmist selgus, et keraamiline tõukur, mis peaks olema bimetallplaadi ja termostaadi lüliti vahel, on puudu. Selle tulemusena oli bimetallplaat painutatud, kuid selle liikumine ei kandunud lülitile, mistõttu kontaktid suleti jäädavalt.
Käepärast polnud vana rauda, kust tõukurit eemaldada, polnud võimalust uut osta ja tuli mõelda, millest seda teha. Kuid enne oma kätega tõukuri tegemist oli vaja kindlaks määrata selle pikkus. Bimetallplaadil ja lülitil olid 2 mm läbimõõduga koaksiaalsed avad, millesse oli eelnevalt kinnitatud standardne tõukur. Tõukuri pikkuse määramiseks võtsin M2 kruvi ja kaks mutrit. Kruvi kinnitamiseks tõukuri asemel pidin ühe isekeermestava kruvi lahti keerates termostaadi üles tõstma.
Tähelepanu! Bimetallplaat on kontaktis triikraua tallaga ja tal on sellega hea elektriline kontakt. Lülitusplaat on ühendatud elektrivõrku. Kruvi on metallist ja on hea elektrijuht. Seetõttu tohib kirjeldatud reguleerimise ajal talda puudutada ainult siis, kui raudpistik on pistikupesast eemaldatud!
Kruvi sisestati altpoolt bimetallplaadi auku, nagu fotol, ja fikseeriti mutriga. Teise mutri päri- või vastupäeva pöörlemise võimaluse tõttu sai võimalikuks reguleerida tõukuri imitaatori kõrgust, et reguleerida termostaati juhtnupuga seatud temperatuuri hoidmiseks.
Tõukuri pikkust, mille juures triikraua kuumutustemperatuur vastab reguleerimisnupu asendile, saab valida proovitriikimisega. Kuid selleks tuleb triikraud iga kord kokku panna ja lahti võtta. Elektroonilise termomeetri kasutamine on palju lihtsam. Paljudel multimeetritel on temperatuuri mõõtmise funktsioon välise termopaari abil.
Talla temperatuuri mõõtmiseks tuleb panna käepide termostaadile ja seada see asendisse, mis on tähistatud ühe, kahe või kolme ringiga vastu rauast korpusel olevat osutit. Järgmiseks kinnita termopaar triikraua tallale, fikseeri tald vertikaalasendisse ja lülita triikraud võrgus sisse. Kui talla temperatuur lakkab muutumast, võtke näidud.
Katse tulemusena tehti kindlaks, et vaja on umbes 8 mm pikkust tõukurit. Kuna korpuse sees olev triikraud võib kuumeneda temperatuurini 240 ° C, pidi tõukur olema valmistatud kuumakindlast materjalist. Silma jäi takisti ja meenus, et selles kantakse keraamilisele torule takistuskiht. 0,25 W takisti oli täpselt õige suurusega ja selle läbi aukude keermestatud lühendatud vaskjuhtmed toimivad hästi klambritena.
Takisti sobib mis tahes väärtusega. Enne triikrauasse paigaldamist kuumutati takisti gaasikolonni põleti peal punaseks ning liivapaberiga eemaldati põlenud värvikiht ja takistikate. Kõik on ära viidud kuni keraamikani välja. Kui kasutate takistit nimiväärtusega üle 1 MΩ, milles peate olema 100% kindel, siis ei saa te värvi ja takistuskihti eemaldada.
Pärast ettevalmistust paigaldati vahekeraamilise elemendi asemele takisti ja kraanide otsad painutati veidi külgedele. Triikraud oli kokku pandud ja termostaadi uuesti testitud, mis kinnitas, et termostaat hoiab temperatuuri tabelis toodud andmete piires.
Termostaadi kalibreerimisel otsustasin samal ajal uurida, mis temperatuuri maksimaalselt elektritriikraud soojendada suudab.
Selleks lühistati termostaadi ja termokaitsme klemmid. Nagu fotolt näha, näitas seade 328°C. Kui tald selle temperatuurini soojendati, tuli triikraud välja lülitada, kartes, et selle plastosa võib kahjustada saada.
Kuna inimesed võtsid loomanahad seljast ja hakkasid kandma kootud rõivaid, tekkis küsimus, kas pärast pesu eemaldada asjadelt kortsud ja voltid. Asju suruti alla lamedate kividega, triikitati kuumade söega praepannidega ja mille peale ainult koduperenaised ei tulnud, kuni 6. juunil 1882 patenteeris Ameerika leiutaja Henry Seely elektritriikraua.
Ja alles 1903. aastal äratas Ameerika ettevõtja Earl Richardson leiutise ellu, valmistades esimese elektrilise soojendusega triikraua, mis õmblejatele väga meeldis.
Kui vaadata Brauni triikraua elektriskeemi, võib arvata, et tegemist on elektrisoojendi või veekeetja vooluringiga. Ja see pole üllatav, kõigi nende seadmete elektriahelad ei erine palju. Erinevused seisnevad nende kodumasinate konstruktsioonis nende erineva otstarbe tõttu.
Toitepinge 220 V antakse läbi painduva kuumakindla juhtme, millel on vormitud pistikud, raudkorpusesse paigaldatud XP konnektorisse. PE-klemm on maandusklemm, ei osale töös ja kaitseb inimest elektrilöögi eest korpuse isolatsiooni purunemise korral. PE-juhe tavaliselt juhtmes kollane roheline värvid.
Kui triikraud on võrku ühendatud ilma maandusahelata, siis PE-juhet ei kasutata. Raua klemmid L (faas) ja N (null) on samaväärsed, milline klemm saab nulli või faas ei oma tähtsust.
Väljundist L suunatakse vool temperatuuriregulaatorisse ja kui selle kontaktid on suletud, siis edasi ühte kütteelemendi väljunditest. Väljundist N suunatakse soojuskaitsme kaudu vool kütteelemendi teise väljundisse. Paralleelselt kütteelemendi klemmidega on takisti R kaudu ühendatud neoonlamp, mis süttib, kui kütteelemendile on pingestatud ja triikraud kuumenenud.
Selleks, et triikraud hakkaks soojenema, on vaja toita pingega torukujulist elektrisoojendit (TEN), mis on pressitud triikraua talla. Talla kiireks soojendamiseks kasutatakse suure võimsusega kütteelemente, 1000 kuni 2200 vatti. Kui sellist voolu antakse pidevalt, siis mõne minuti pärast soojeneb triikraua tald kuumaks ja asju on võimatu neid rikkumata triikida. Nailonist ja aniidist valmistatud esemete triikimiseks on vajalik triikraua temperatuur 95–110 ° C ja linasest asjadest 210–230 ° C. Seetõttu on erinevatest kangastest asjade triikimisel vajaliku temperatuuri seadmiseks olemas temperatuuri reguleerimise seade.
Temperatuuri regulaatorit juhitakse ümmarguse nupuga, mis asub keskosas rauast käepideme all. Nupu keeramine päripäeva tõstab küttetemperatuuri, vastupäeva keerates alandab talla küttetemperatuuri.
Pöörlemine käepidemest termostaadisõlmeni edastatakse adapteri kaudu hülsi või metallnurga kujul, mis on asetatud termostaadi keermestatud vardale. Triikraua korpuse käepidet hoiavad mitu riivi. Käepideme eemaldamiseks piisab, kui see kruvikeeraja teraga väikese pingutusega üle serva kangutada.
Philipsi rauatermostaadi ja mis tahes muu tootja töö tagatakse bimetallplaadi paigaldamisega, mis on kahe metalli riba, mis on kogu pinna ulatuses kokku paagutatud erinevate joonpaisumisteguritega. Temperatuuri muutumisel paisub iga metall erineval määral ja selle tulemusena plaat paindub.
Termostaadis on plaat ühendatud keraamilise varda kaudu bistabiilse lülitiga. Selle tööpõhimõte põhineb asjaolul, et tänu tasasele kõverale vedrule avanevad või sulguvad kontaktid tasakaalupunkti läbimisel koheselt. Kiirus on vajalik selleks, et vähendada kontaktide põlemist nende avanemisel sädeme tekkimise tagajärjel. Lüliti lülituspunkti saab muuta triikraua korpusel asuvat nuppu keerates ja seeläbi juhtida talla kuumenemistemperatuuri. Termostaadi lüliti sisse- ja väljalülitamisel kostub iseloomulik vaikne klõps.
Raua tööohutuse suurendamiseks juhul, kui termostaat peaks rikki minema, näiteks keevitatakse kontaktid kokku, on tänapäevastes mudelites (nõukogude triikraudades soojuskaitset polnud) paigaldatud FUt termokaitse, mis on ette nähtud reageerimistemperatuuriks 240 °C. Selle temperatuuri ületamisel katkestab termokaitse vooluringi ja kütteelemendile ei anta enam pinget. Sel juhul ei oma tähtsust, millises asendis temperatuuri reguleerimise nupp asub.
Soojuskaitsmeid on kolme tüüpi, nagu fotol, ja need kõik töötavad kontaktide avamise põhimõttel bimetallplaadi painutamise tõttu kuumutamise tagajärjel. Vasakpoolsel fotol on Philipsi triikraua termokaitse, all paremal Braun. Tavaliselt taastub soojuskaitse pärast talla temperatuuri langemist alla 240 ° C. Selgub, et termokaitse töötab nagu termostaat, kuid hoiab temperatuuri, mis sobib ainult linaste esemete triikimiseks.
Kütteelemendi toitepinge näitamiseks ühendatakse neoonlamp HL paralleelselt selle klemmidega läbi voolu piirava takisti R. Indikaator ei mõjuta triikraua tööd, kuid see võimaldab teil jõudlust hinnata. Kui tuli põleb ja triikraud ei kuumene, siis on küttekeha mähis katki või selle klemmi vooluringiga ühendamise kohas on halb kontakt.
Kogu triikraua elektriahel on paigaldatud ülitugevast alumiiniumisulamist valmistatud talla vastasküljele. Sellel fotol on Philipsi elektritriikraua ühendusskeem. Teiste tootjate triikraudade ja triikraudade mudelite ühendusskeemid erinevad veidi fotol näidatust.
Toitepinge 220 V saadakse toitejuhtmest klemmide abil, mis on asetatud tihvtidele 3 ja 4. Pin 4 on ühendatud kütteelemendi viiguga 5 ja ühe tihvtiga. Pistikust 3 antakse toitepinge termokaitsmele ja seejärel triikraua temperatuuriregulaatorile ning sealt juba siini kaudu kütteelemendi teise väljundisse. Neoonpirn on ühendatud kontaktide 1 ja 5 vahele läbi voolu piirava takisti. Pin 2 on maandatud ja needitakse otse triikraua talla külge. Kõik vooluahela siinid on rauast ja antud juhul on see õigustatud, kuna siinides tekkivat soojust kasutatakse raua soojendamiseks.
Tähelepanu! Elektritriikraua parandamisel tuleb olla ettevaatlik. Pistikupesaga ühendatud vooluahela katmata osade puudutamine võib põhjustada elektrilöögi. Ärge unustage pistikut pistikupesast eemaldada!
Triikraua iseseisev remont on iga kodumeistri võimuses, isegi ilma kodumasinate parandamise kogemuseta. Triikrauas on ju vähe elektrilisi komponente ja neid saab kontrollida mis tahes indikaatori või multimeetriga. Sageli on triikraua lahtivõtmine keerulisem kui selle parandamine. Mõelge lahtivõtmise ja parandamise tehnoloogiale kahe Philipsi ja Brauni mudeli näitel.
Triikrauad lakkavad töötamast ühel järgmistest põhjustest, mis on loetletud esinemissageduse järgi: toitejuhtme purunemine, klemmide halb kontakt kohas, kus juhe on ühendusskeemiga ühendatud, termostaadi kontaktide oksüdeerumine, juhtmestiku rike. soojuskaitse.
Kuna toitejuhe paindub triikimise ajal pidevalt ja kõige suurem painutus tekib selles kohas, kus juhe triikraua korpusesse siseneb, siis selles kohas on juhtmes olevad juhtmed tavaliselt narmendavad. See rike hakkab ilmnema siis, kui triikraud veel normaalselt soojeneb, kuid triikimise ajal vilgub sisselülitamise indikaator, ilma termostaadi lüliti klõpsata.
Kui juhtmes olevate juhtmete isolatsioon on kulunud, võib tekkida lühis koos välise ilminguga valju hüppega tulesähvatuse kujul ja kilbis olev kaitselüliti lülitub välja. Sel juhul peate raudjuhe pistikupesast välja tõmbama ja ise remonti tegema. Triikraua juhtmes olevate juhtmete lühis pole inimesele ohtlik, kuid koduperenaised on väga muljetavaldavad.
Kui triikraud lõpetab kuumutamise, tuleb kõigepealt kontrollida pistikupesas pinge olemasolu, ühendades sellega mõne muu elektriseadme, näiteks laualambi, või ühendada triikraud teise pistikupessa. Enne seda ärge unustage keerata triikraua temperatuuri regulaatorit päripäeva vähemalt skaala esimese ringini. Termostaadi nupu äärmises vasakpoolses asendis saab triikraua välja lülitada. Kui pistikupesa töötab ja triikraud ei kuumene, liigutage seda võrku ühendatud juhtmepistikuga triikraua korpuse sissepääsu juures, samal ajal vajutades seda sisse, jälgides samal ajal toiteindikaatorit. Sama toimingut tuleb teha piirkonnas, kus juhe siseneb pistikupessa. Kui märgutuli kasvõi hetkeks süttib, tähendab see, et toitejuhtmes on kindlasti traat katki ja tuleb triikraud kas hooldustöökotta viia või ise parandada.
Kui teil on multimeeter või osuti tester, saate toitejuhet kontrollida ilma vooluvõrku ühendamata, mis on turvalisem, kui ühendate takistuse mõõtmise režiimis sisselülitatud seadme sondid vooluvõrgu kontaktidega. pistik. Töötava triikraua takistus peaks olema umbes 30 oomi. Isegi väike muutus seadme näidus juhtme liigutamisel viitab juhtme purunemisele.
Kui toitejuhe on elektripistikusse sisenemise kohas kulunud, ei pea te triikrauda lahti võtma, vaid piisab, kui vahetate pistiku uue vastu, lõigates selle ära kahjustuse kohas. traat.
Kui triikraua sisenemise kohas kulus toitejuhe või pakutud meetod ei võimaldanud juhtme talitlushäireid kindlaks teha, tuleb triikraud lahti võtta. Raua lahtivõtmine algab tagakaane eemaldamisega. Siin võivad tekkida raskused isekeermestavate kruvide pea jaoks sobiva otsiku puudumise tõttu. Näiteks pole mul otsikuid tärni tüüpi pilu jaoks, mille keskel on tihvt, ja ma keeran sellised kruvid lahti sobiva laba laiusega kruvikeerajaga. Pärast triikraua kaane eemaldamist vabanevad kõik kontaktid, mis on vajalikud triikraua vigase osa leidmiseks. Ilma triikraua edasise lahtivõtmiseta on võimalik kontrollida toitejuhtme terviklikkust, kütteelemendi ja termostaadi töökõlblikkust.
Nagu näete Philipsi triikraua fotol, väljub toitejuhtmest kolm juhtmest, mis on ühendatud klemmide abil erinevat värvi isolatsiooniga triikraua klemmidega. Isolatsiooni värv on juhtmete märgistus.
Kuigi rahvusvahelist standardit veel pole, on enamik Euroopa ja Aasia elektriseadmete tootjaid selle kasutusele võtnud kollane roheline märkige maandusjuhe isolatsiooni värviga (mida tavaliselt tähistatakse ladina tähtedega PE), pruun- faas ( L), helesinine- nulljuhe ( N). Tähetähistus kantakse reeglina triikraua korpusele vastava klemmi kõrvale.
Dirigent isoleeritud kollane roheline värv on maandatud, on ohutuse tagamiseks ega mõjuta triikraua tööd. Voolu juhtivad juhtmed on pruun ja helesinine isolatsioon, seega tuleb neid kontrollida.
Triikraua toitejuhtme kontrollimiseks on palju võimalusi ja kõik oleneb sellest, millised tööriistad kodumeistril käepärast on. Kui tööriistu pole käepärast, võite kasutada lihtsaimat meetodit.
Selleks peate esmalt eemaldama juhtme klemmid raua klemmidest. Triikraua kontaktidel olevad pistikklemmid on tavaliselt kinni hoitud sulguritest ja nende hõlpsaks eemaldamiseks on vaja riivile vajutada terava esemega, nagu fotol näha. Samal ajal, samal ajal, on vaja kontrollida kontakte nende oksüdeerumise või põlemise suhtes ja nende olemasolul puhastada kontaktid alt ja ülalt peene liivapaberiga läikima. Kui klemmid asetatakse ilma pingutuseta, tuleb need tangidega pingutada. Fotodel olevate terminaliühenduste parandamise samm-sammult juhised on toodud artiklis "Klemmi kontakti taastamine". Pärast seda peate terminalid oma kohtadele panema ja kontrollima triikraua tööd, ühendades selle võrku. On täiesti võimalik, et see oli rike ja triikraud töötab.
Kui klemmiühendused on korras, siis tuleb eemaldada pruuni ja sinise juhtme külge kinnitatud klemmid ning ühendada need isoleerteibi abil mis tahes elektriseadme pistiku tihvtidega, kõige parem on hõõg- või LED-pirniga laualamp. selleks sobib. Laualambi lüliti peab olema sisselülitatud asendis. Pärast seda ühendage raudpistik vooluvõrku ja kortsutage raudtraati kehasse ja pistikusse sisenemise kohas. Kui laualamp põleb ühtlaselt, siis raudtraat töötab ja riket tuleb edasi otsida.
Triikraudade kütteelemendid ebaõnnestuvad harva ja kui kütteelement on vigane, tuleb triikraud ära visata. Kütteelemendi kontrollimiseks piisab, kui eemaldada sellelt ainult tagakaas. Tavaliselt on kütteelemendi väljundid ühendatud äärmuslike väljunditega ja reeglina on kütte sisselülitamise indikaatori väljundid ühendatud samade väljunditega. Seega, kui indikaator põleb, kuid soojenemist ei ole, võib selle põhjuseks olla kütteelemendi spiraali katkemine või halb kontakt raua keevituskohtades, mis viib kontaktvardade väljumiseni kütteelemendist.
On olemas triikraudade mudeleid, näiteks fotol kujutatud Brauni mudel, mille ühe kütteelemendi väljundi vahes on termostaat ja teise väljundi vahes on termokaitse. Sel juhul, kui termokaitsme on vigane, saab kütteelemendi rikke kohta teha eksliku järelduse. Lõpliku järelduse kütteelemendi oleku kohta saab teha alles pärast raua täielikku lahtivõtmist.
Termostaadi kontrollimiseks peate triikraua täielikult lahti võtma. Triikraua käepide ja korpuse plastikust osa kinnituvad selle metallosa külge kruvide ja sulguritega. Triikraudade mudeleid on tohutult, isegi ühelt tootjalt, ja nende kinnitusviisid on kõigil erinevad, kuid on olemas üldreeglid.
Üks kinnituspunkt asub tavaliselt triikraua nina lähedal ja plastkorpus kinnitatakse isekeermestava kruviga, nagu sellel Philipsi triikraua fotol. Sellel mudelil asub isekeermestav kruvi aurukoguse reguleerimisnupu all. Kruvi pea juurde pääsemiseks peate käepidet pöörama vastupäeva, kuni see peatub, ja tõmmake see üles. Pärast auru reguleerimisseadme eemaldamist saab isekeermestava kruvi lahti keerata.
Brauni triikraua mudelil, mida pidin parandama, oli isekeermestav kruvi peidetud veeotsiku dekoratiivkorgi alla. Kruvi lahti keeramiseks tuli otsik eemaldada. Ta lihtsalt jäi kõvasti kinni. Muide, nii saab selle ummistumise korral puhastamiseks eemaldada.
Teine kinnituspunkt asub tavaliselt toitejuhtme sisendpiirkonnas. Triikraua plastkorpust saab kinnitada nii isekeermestavate kruvide kui ka sulguritega. Fotol kujutatud Philipsi rauast mudelil on kasutatud keermestatud kinnitusviisi. Raua hooldatavuse seisukohalt on eelistatav isekeermestavate kruvidega kinnitamine, kuna lahtivõtmise ajal väheneb plastkorpuse kinnitusdetailide kahjustamise oht.
Ja Brauni triikraua mudelil on käepidemega korpuse plastikust osa fikseeritud kahe kõrvade külge haagitud riiviga. Demonteerimiseks peate riivid lahti võtma, hajutades need külgedele.
Seda tööd tuleb teha ettevaatlikult, et mitte murda riive ja silmi. Riivid on lahti ja käepidemega kereosa saab nüüd triikrauast eraldada. See omakorda kinnitatakse kruvide või lipukestega üleminekukatte külge.
Sellel Philipsi triikraua fotol on kaas talla külge kinnitatud kolme isekeermestava kruviga. Enne kruvide lahti keeramist peate eemaldama toiteindikaatori, mida hoiavad triikraua klemmide klemmid.
Ja Brauni rauast mudelil on kaas talla külge kinnitatud nelja metalllipuga, mis on läbi pilude keermestatud ja pööratud. Katte vabastamiseks peate lippe tangidega keerama nii, et need muutuksid piki pilusid. Sellel triikraual olid tila juures kaks lippu täiesti läbi roostetanud ja pidin terasribast spetsiaalse adapteri välja painutama ja kruvikinnituseks kaks keerme sisse lõikama.
Pärast kaane eemaldamist on termostaadi komplekt valimiseks ja parandamiseks saadaval. Kõigepealt peate kontrollima kontaktide seisukorda. Philipsi triikraua termostaadisõlmes on ka termokaitse. Külma korral peavad kontaktid olema suletud.
Kui kontaktide välimus ei tekita kahtlusi, peate neile helistama, kasutades minimaalse takistuse mõõtmise režiimis olevat valimistesteri või multimeetrit. Vasakpoolsel fotol on termokaitsme kontaktide järjepidevuse diagramm ja paremal - termostaat. Multimeeter peaks näitama nulli. Kui multimeeter näitab 1 ja näidik näitab lõpmatust, siis on viga kontaktides, need on oksüdeerunud ja vajavad puhastamist.
Termostaadisõlme kontaktide kontrollimist saab kontrollida ka indikaatori abil faasi leidmiseks vastavalt ülalkirjeldatud toitejuhtme kontrollimise meetodile, puudutades järjest üht ja teist kontakti. Kui indikaator põleb ühe kontakti puudutamisel, kuid teisele mitte, siis on kontaktid oksüdeerunud.
Saate teha ilma kontrollimiseta, puhastades koheselt termostaadi ja termokaitsme kontaktid liivapaberiga. Seejärel lülitage triikraud sisse, see peaks töötama.
Kui kontaktide kontrollimiseks seadmeid käepärast pole, võite triikraua sisse lülitada ja kontaktide lühistamiseks kasutada hästi isoleeritud plastikust käepidemega kruvikeeraja tera. Kui indikaator süttib ja triikraud hakkab kuumenema, tähendab see, et kontaktid on põlenud. Ärge unustage äärmist ettevaatust.
Kontaktide puhastamiseks tuleb kontaktide vahele sisestada kitsas peene liivapaberi riba ja venitada seda kümmekond korda. Järgmisena keerake riba 180° ja eemaldage kontaktipaari teine kontakt. Termostaadi kontaktid on kasulikud triikraua eluea pikendamiseks, kui näiteks auru etteandesüsteemi remonti tehes tuli triikraud lahti võtta.
Pidin hiljuti parandama kahte defektset Brauni ja Philipsi triikrauda. Kirjeldage probleeme, mis tuli lahendada.
Triikraud ei kuumene, indikaator ei säranud termostaadi reguleerimisnupu üheski asendis. Toitejuhtme painutamisel ei olnud triikraua töötamise jälgi.
Pärast tagakaane eemaldamist leiti, et toitepinge toidetakse klemmiploki kaudu. Ligipääs klemmliistudele oli keeruline. Juhtmete märgistus vastas üldtunnustatud värvimärgistusele. Eelnevalt oli triikrauda juba parandatud, millest annab tunnistust klemmiploki katkine vasakpoolne riiv.
Eemaldatud klemmiploki välimus on näidatud fotol. Sellel on ka neoon-indikaatorlamp kütteelemendi pinge andmiseks.
Pinge andmiseks mõeldud sisendkontaktsiinid olid kohati kaetud rooste oksiidkilega. See ei saanud põhjustada triikraua purunemist, mida kinnitas selle ühendamine pärast kontaktidelt liivapaberiga roostejälgede eemaldamist.
Pärast triikraua täielikku lahtivõtmist helistati multimeetriga termokaitsme ja termostaadi kontaktid. Ekraani takistuse soojuskaitse on null oomi ja termostaadi kontaktid on lõpmatud.
Kontrollimisel selgus, et kontaktid sobivad tihedalt kokku ja selgus, et rikke põhjus peitus nende pindade oksüdeerumises. Peale kontaktide puhastamist liivapaberiga kontakt taastus. Triikraud hakkas normaalselt soojenema.
Viisin oma Philipsi triikraua remonti pärast seda, kui omanik aurusüsteemi puhastas. Termostaat ei töötanud ja triikraud soojendati termokaitsme avanemistemperatuurini.
Pärast triikraua täielikku lahtivõtmist selgus, et keraamiline tõukur, mis peaks olema bimetallplaadi ja termostaadi lüliti vahel, on puudu. Selle tulemusena oli bimetallplaat painutatud, kuid selle liikumine ei kandunud lülitile, mistõttu kontaktid suleti jäädavalt.
Käepärast polnud vana rauda, kust tõukurit eemaldada, polnud võimalust uut osta ja tuli mõelda, millest seda teha. Kuid enne oma kätega tõukuri tegemist oli vaja kindlaks määrata selle pikkus. Bimetallplaadil ja lülitil olid 2 mm läbimõõduga koaksiaalsed avad, millesse oli eelnevalt kinnitatud standardne tõukur. Tõukuri pikkuse määramiseks võtsin M2 kruvi ja kaks mutrit. Kruvi kinnitamiseks tõukuri asemel pidin ühe isekeermestava kruvi lahti keerates termostaadi üles tõstma.
Tähelepanu! Bimetallplaat on kontaktis triikraua tallaga ja tal on sellega hea elektriline kontakt. Lülitusplaat on ühendatud elektrivõrku. Kruvi on metallist ja on hea elektrijuht. Seetõttu tohib kirjeldatud reguleerimise ajal talda puudutada ainult siis, kui raudpistik on pistikupesast eemaldatud!
Kruvi sisestati altpoolt bimetallplaadi auku, nagu fotol, ja fikseeriti mutriga. Teise mutri päri- või vastupäeva pöörlemise võimaluse tõttu sai võimalikuks reguleerida tõukuri imitaatori kõrgust, et reguleerida termostaati juhtnupuga seatud temperatuuri hoidmiseks.
Tõukuri pikkust, mille juures triikraua kuumutustemperatuur vastab reguleerimisnupu asendile, saab valida proovitriikimisega. Kuid selleks tuleb triikraud iga kord kokku panna ja lahti võtta. Elektroonilise termomeetri kasutamine on palju lihtsam. Paljudel multimeetritel on temperatuuri mõõtmise funktsioon välise termopaari abil.
Talla temperatuuri mõõtmiseks tuleb panna käepide termostaadile ja seada see asendisse, mis on tähistatud ühe, kahe või kolme ringiga vastu rauast korpusel olevat osutit. Järgmiseks kinnita termopaar triikraua tallale, fikseeri tald vertikaalasendisse ja lülita triikraud võrgus sisse. Kui talla temperatuur lakkab muutumast, võtke näidud.
Katse tulemusena tehti kindlaks, et vaja on umbes 8 mm pikkust tõukurit. Kuna korpuse sees olev triikraud võib kuumeneda temperatuurini 240 ° C, pidi tõukur olema valmistatud kuumakindlast materjalist. Silma jäi takisti ja meenus, et selles kantakse keraamilisele torule takistuskiht. 0,25 W takisti oli täpselt õige suurusega ja selle läbi aukude keermestatud lühendatud vaskjuhtmed toimivad hästi klambritena.
Takisti sobib mis tahes väärtusega. Enne triikrauasse paigaldamist kuumutati takisti gaasikolonni põleti peal punaseks ning liivapaberiga eemaldati põlenud värvikiht ja takistikate. Kõik on ära viidud kuni keraamikani välja. Kui kasutate takistit nimiväärtusega üle 1 MΩ, milles peate olema 100% kindel, siis ei saa te värvi ja takistuskihti eemaldada.
Pärast ettevalmistust paigaldati vahekeraamilise elemendi asemele takisti ja kraanide otsad painutati veidi külgedele. Triikraud oli kokku pandud ja termostaadi uuesti testitud, mis kinnitas, et termostaat hoiab temperatuuri tabelis toodud andmete piires.
Termostaadi kalibreerimisel otsustasin samal ajal uurida, mis temperatuuri maksimaalselt elektritriikraud soojendada suudab.
Selleks lühistati termostaadi ja termokaitsme klemmid. Nagu fotolt näha, näitas seade 328°C. Kui tald selle temperatuurini soojendati, tuli triikraud välja lülitada, kartes, et selle plastosa võib kahjustada saada.
Elektritriikraud on üks olulisemaid ja hädavajalikumaid kodumasinaid. Inimarengu edusammud on oluliselt edasi astunud ja nüüd saate kiiresti ja mugavalt triikida kõiki riideid, olenemata nende materjali iseloomust.
Kuid koos sellega juhtub, et tekivad probleemid, kuna tehnika võib lakata töötamast. Ja seetõttu peate teadma, mis on põhjus, kuidas probleemi ise lahendada. Eksperdid usuvad, et 80% probleemidest saab ise lahendada.
Esiteks kaaluge ja tutvuge triikraudade disainiga.
Seadet hästi tundes saame siis tõhusamalt tekkivaid probleeme kõrvaldada.
Niisiis, peamised elemendid on kütteelement, tald, sisselülitusindikaator ja termostaat. Kümme on spiraal, mis kuumeneb, kui triikrauda elektrit varustatakse. Ja juba see spiraal soojendab talla. Indikaator süttib ja näitab, et triikraud on ühendatud ja töökorras.
Seade soojeneb soovitud temperatuurini ja indikaator lülitub automaatselt välja ning pirn kustub. Triikraua peal on kaks tuld: roheline ja punane.
Kuidas oma Philipsi triikrauda parandada
Sel juhul näitab roheline, et seadmega on ühendatud toide. Ja punane näitab kütteelemendi tööd, see on sisse lülitatud - see töötab, see on väljas - see on välja lülitatud. Termostaat reguleerib triikimise temperatuuri ja seda saab juhtida seadme korpusel.
Kõikidel seadmetel on ka kaitse, mis lülitab küttekeha välja, kui juhtub, et termostaat ei tööta ja temperatuur ei lange, vaid tõuseb. Kui temperatuur langeb miinimumini, lülitub termostaat uuesti sisse ja elektrivool liigub küttekeha mähisesse.
Kui teie triikraud on üles öelnud ja lakanud töötamast, on oluline mitte kiirustada uut ostma, vaid visata probleemne kui mittevajalik. Enamasti suudetakse seade töökorda viia ja kahjustused parandada. Ainult siis, kui triikraua küttekeha läbi põleb, siis ei saa midagi teha ja tuleb uus osta. Kuid seda ei juhtu väga sageli.
Mida on vaja triikraua parandamisel järgmiseks süüa teha? Hea, kui majas on mitu kruvikeerajat ja seade nimega tester, samuti töökorras hea akuga pirn. Võib osutuda vajalikuks seadme korpus lahti võtta.
Esimene samm on leida kruvid, mis hoiavad korpust ja talda koos. Kruvid asuvad tavaliselt spetsiaalsete pistikute all, kus on vesi. Oluline on tegutseda ettevaatlikult, mitte murda osade riive.
Esimene samm on kontrollida, kas märgutuli põleb. Kui ei, siis on probleem raudjuhtmes. Selle parandamiseks tuleb eemaldada tagakaas ja kontrollida toitekaabli ühendust, võib juhtuda, et mõni kontakt pole hästi ühendatud.
Seejärel saate kasutada tavalist testrit ja kontrollida kaabli tervist. Üks ots läheb juhtme pistikusse ja teine ots korpuse sees oleva juhtmestiku külge. Kui see ei tööta, siis lõigake 4-6 sentimeetrit traati ära. Kinnitage pistiku külge testeri üks ots ja lambipirn ning teise otsa - aku.
Kui pirn ei sära, siis on juhtmega midagi valesti. Saate siiski katkestada ja uuesti proovida, ühendades testeri. Võib juhtuda, et juhe ei sobi ja vajab väljavahetamist. Kui tuli pärast kontrollimist põleb, tähendab see, et probleem pole juhtmes ja seetõttu on vaja triikrauda veel lahti võtta, muud detailid.
Teine populaarne probleem, mis triikraua omanikke ootab, on termostaadi rike. Temperatuuriregulaatori alus on bimetallplaat. Seda plaati on vaja kiirlüliti tööks.
Temperatuuriregulaator töötab nii: triikraua tald soojendab bimetallplaati; Kuna kahe metalli soojuspaisumise koefitsient on erinev, paindub bimetallplaat ja surub kontaktplaati. Seega ahel avatakse ja kütteelement lülitatakse välja.
Selles videos näidatakse teile, kuidas triikraua jahtumise probleemi lahendada. Vaata ja jäta meelde!
Kui bimetallplaadi temperatuur langeb teatud tasemeni, muutub see uuesti ühtlaseks ja vabastab kontaktplaadi. Seejärel töötab kütteseade uuesti. Väga oluline on pöörata tähelepanu termostaadi tööle, kas see on katki. Saate seda kontrollida, keerates selle käepidet äärmuslikesse asenditesse.
Kui kontaktplaadid sulguvad ja avanevad, siis on see korras. Need plaadid on temperatuuri regulaatori aluseks. Vastasel juhul, kui seda ei saa teha, peate eemaldama regulaatori nupu, tõmmates seda mõne terava eseme, noa või lameda kruvikeerajaga. See pole üldse raske. Kui see taktika ebaõnnestub, on parem raudkorpus täielikult eemaldada, keerates kruvid lahti.
Kui see on tehtud, saate probleemi seestpoolt vaadata, nii on rikkeid lihtsam leida. Seejärel kontrollige järjepidevuse testi abil, kas elektriahel töötab. Helistaja üks ots on ühendatud ühe kontaktiga ja teine ots teisega. Nüüd, kui tuli süttib, kui regulaator on seatud äärmuslikesse asenditesse, siis termostaat töötab.
Aga kui ei, siis peate kontaktid puhastama. Selleks võite kasutada peeneteralist smirgellappi või isegi küüneviili. Seejärel peate elektrilise testeri abil kontrollima termostaadi vooluahela terviklikkust.
Raua termokaitse
Järgmisena pöörake tähelepanu termokaitsmele. Seda kontrollides võite leida veel ühe triikraua rikke. Selleks peate sellega ühendama järjepidevuse juhtmed mõlemalt poolt. Kui kaitsmega on kõik korras, siis hakkab testeri sumist tegema häält, “piiks”. Kui helisignaal ikka ei piiksu, siis on termokaitse defektne.
50-60% rauatõrgete juhtudest tekib probleem just läbipõlenud termokaitsme tõttu. Termokaitsmeid on kahte tüüpi: ühekordsed ja korduvkasutatavad. Korduvkasutatavad termokaitsmed luuakse samal põhimõttel nagu bimetall (nagu ka triikraua põhiregulaator).
Seadistatud temperatuuri tõustes kontakt katkeb ja selle tulemusena katkeb kütteelemendi toiteahel. Pärast triikraua jahtumist sulgeb bimetallkontakt uuesti kütteelemendi toiteahela. Niisiis kaitseb korduvkasutatav termokaitse triikrauda ülekuumenemise eest (välja arvatud juhul, kui põhitermostaat ei töötanud) ja põleb täielikult läbi.
Erinevalt korduvkasutatavast termokaitsmest saab ühekordne oma eesmärki täita vaid korra. Seadistatud temperatuuri ületamisel katkestab ühekordselt kasutatav termokaitse kütteelemendi toiteallikast, seega on triikraud kaitstud ülekuumenemise ja kütteelemendi läbipõlemise eest.
Kui ühekordne termokaitse on rakendunud, siis triikrauda enam edasi ei kasutata, see tuleb parandada.
Lihtsaim viis selle probleemi lahendamiseks on ühekordselt kasutatav termokaitse ära visata ja selles kohas elektriahel lühistada. Kui põhitemperatuuri regulaator töötab korralikult, ei mõjuta termokaitsme puudumine kuidagi triikraua tööd ja ohutust.
Elektriahela lühistamiseks kohas, kus termokaitsme puudub, on vaja sellesse kohta joota teine kaitse või lihtsalt juhe.
Pärast palju tööd ja põhielementide kontrollimist jõuame järeldusele, et kütteelement on lakanud töötamast. Sageli on seda lihtsalt võimatu või väga raske seadmest eemaldada ja asendada. Ja jah, see võib olla väga kallis. Seetõttu on sel juhul parem triikraud ära visata. Veel töökorras olevad triikraua osad, näiteks juhe, võivad siiski kodus kasuks tulla ja võite selle jätta.
Parem on valada triikrauasse ainult destilleeritud või keedetud vett. See hoiab ära katlakivi moodustumise aurusüsteemis.
Kõiki seadmeid on hea hoolikalt ja täpselt kasutada ning siis töötavad seadmed pikka aega, ilma probleemideta.
Kuigi triikraud pole just kõige kallim kodumasin, siis kui see katki läheb, ei pea kohe uue järele jooksma. Proovime selle kõigepealt ise parandada. Ise tee rauaparandus – sellega saad alustada koduelektriku karjääri. Lihtne vooluring, minimaalselt elemente.
Kui me räägime elektritriikraudadest, on neid kolme tüüpi:
Kõige tavalisemad on aurutitega triikrauad, selle parandamist kaalume edasi. Alustuseks peaksite selle seadmega tutvuma. Nii et raua parandamine oma kätega on lihtsam. Teades seadme koostist ja selle osade otstarvet, oskad nimetada võimalikke probleemide põhjuseid.
Üldiselt koosneb iga triikraud korpusest, käepidemest, termostaadist ja tallast, millel on augud, mille kaudu juhitakse triikimisalale auru. Aurutamisrežiimi hoidmiseks on triikraua korpusesse sisse ehitatud veepaak, samuti on olemas aurutamisrežiimi intensiivsuse regulaatorid.
Seda tüüpi kaasaegsetel elektritriikraudadel on mitu aurutamisrežiimi. Et mõista, kuidas kõik töötab, peate kaaluma, kuidas see kõik töötab. Tõepoolest, sageli ei ole triikraua isetegemine vajalik mitte sellepärast, et triikraud ei kuumeneks, vaid sellepärast, et auru pole. Ja siin on oluline aru saada, milles täpselt asi.
Kaasaegsetes mudelites on kolm aurutamisrežiimi, millel on eraldi nupud. Iga nupp aktiveerib oma pumba, mis sõltuvalt seadistustest annab vajaliku koguse vett. Seal on sellised režiimid ja pumbad:
Lihtsamatel mudelitel (eelmise põlvkonna mudelitel) on tavaliselt sprinkler ja aururežiim. Neil on veidi erinev struktuur. Esimene erinevus seisneb selles, et tallakütte regulaator on viidud käepidemele (samas mitte alati), käepidemel on ka aururegulaator, kuid see on valmistatud pöörleva ketta kujul.
Sprinkleri nupp asub sellistes triikraudade mudelites temperatuuri- ja aururegulaatorite vahel.
Oma kätega raua remont on võimatu ilma elektriahelata. Nagu näete, ei erine triikraua skeem palju veekeetja või boileri skeemist. Peamised erinevused on kütteelementide ja muude "lisaseadmete" kujul.
Ahelas on ainult mõned elemendid: ühendusplokk, kütteelement, termostaat ja termokaitse. Termokaitse võib olla erinev. Lihtsamal juhul on see kaitsme. Keerulisemate mudelite puhul on see ülekuumenemise väljalülitusseade. Kuna vooluringi elemente on vähe, pole triikraua oma kätega parandamine kõige keerulisem ülesanne.
Kui triikraud ei tööta, tuleb see esimese asjana lahti võtta. See pole nii lihtne, kui tundub – liiga palju on mudeleid, millest igaühel võivad olla omad "kiibid". Pealegi saab sama tootja erinevaid mudeleid erinevalt mõista. Siiski on olemas üldpõhimõtted ja reeglid:
Raua lahtivõtmise protsess ei nõua jõu kasutamist. Kui "ei lähe", peate hoolikalt vaatama, mida ja kus see hoiab. Ja te ei tohiks seda kohe lõpuni lahti võtta - see pole alati vajalik.
Sageli ei tööta triikraud juhtmeprobleemide tõttu. Töötamise ajal see sageli paindub, isolatsioon on paindekohtades kahjustatud, võivad tekkida isegi sädemed. Seetõttu on triikraua iseparandamise esimene samm juhtme ülevaatus ja järjepidevus. Valimiseks vajate multimeetrit (lugege, kuidas sellega töötada).
Raua lahtivõtmine on päris algus
Mõnikord võite triikraua vooluvõrku ühendada, et veenduda, et probleem on juhtmes. Kui kõik on õige, süttib märgutuli. Tavaliselt on see roheline LED. Vastavalt sellele, kas põleb pidevalt või kustub perioodiliselt, jälgime juhtme seisukorda. Me keerame ja painutame seda, pöörates tähelepanu signaaltule olekule. Kui see vilgub, on viga tõesti toitejuhtmes. Parem on see välja vahetada, kuid soovi korral leiate probleemse koha (sageli on seda visuaalselt lihtne kindlaks teha) ja olukorda parandada.
Kui need on isolatsiooniprobleemid ja juht ise on terve, siis elektrilinti kasutades lahendatakse probleem. Kui juhtmed on kahjustatud, lõigatakse need läbi, ühendatakse abiga uuel viisil, ristmik isoleeritakse. See remont on ajutine meede, niipea on jälle probleeme - mitte kaugel "taastatud" kohast. Seetõttu on juhe siiski parem välja vahetada.
Kui juhtmel pole väliseid kahjustusi, kuid see ei tööta, peate triikraua lahti võtma. Esimesel etapil pole tavaliselt raskusi - taga on üks polt. See on võib-olla ainus kinnitus, mida ei saa varjata. Keerake see lahti, eemaldage kate.
Tagakaane eemaldamine pole tavaliselt keeruline – üks polt
Tagakaane alla on peidetud klemmiplokk, kuhu mahuvad termostaadi ja kütteelemendi juhtmed, teisele on ühendatud meie toitejuhe. Klemmplokk võib välja näha teistsugune. Mõne tootja (nt Bosch) puhul on see peidetud plastkatte alla. Kate tuleb eemaldada. Kuidas sellele ligi pääseda, oleneb mudelist. Mõnikord piisab kangutamisest ja tõmbamisest, mõnikord tuleb mõned detailid eemaldada. Oluline on jõuda kontaktideni.
Sageli peitub põhjus, miks triikraud ei kuumene, mitte kütteelemendis, vaid selles, et kontaktid on ummistunud või oksüdeerunud. Vahel satub vett kontaktidele (konteiner lekib), vahel paakub seal tolm, vahel läks kontakt lihtsalt lahti. Kui teil on üks neist probleemidest, parandage see. Võib-olla lõpeb raua isetegemine sellega.
Kui kavatsete juhtmeid kontaktidelt eemaldada, tehke pilt, kuidas see oli. Montaažiprobleeme on vähem. Inimese mälu on ebausaldusväärne asi. Fotod on palju usaldusväärsemad.
Kui kontaktid on normaalsed, puhtad, kutsume juhtmete terviklikkuse tagamiseks juhet. Võtame testri / multimeetri, paneme selle valimisrežiimi. Ühe sondiga puudutame juhtme tihvti, teisega “sorteerime” klemmiploki juhtmed. Kui juhe on terve, peaks üks paaridest helisema - peaksite kuulma piiksu.
Raudnööri helisemine
Triikraua juhe on kolmejuhtmeline, kaks juhet lähevad juhtme tihvtidele ja kolmas on rohelist või kollakasrohelist värvi - maandus. Raua kahvlil on metallplaat. Puudutades seda ja plokil olevat rohelist juhet, peaksite kuulma multimeetri piiksu. Kui vähemalt üks juhe "ei helise", vahetame juhtme ära.
Kuidas ta töötab? See koosneb kolmest põhiosast: varras, selle külge kinnitatud kontaktplaadid ja bimetallplaat. Bimetallplaat soojeneb triikraua tallast. Kui temperatuur tõuseb, siis see soojeneb, paindub. Teatud temperatuuril on see nii palju painutatud, et avab kontaktid, lülitades toite välja. Kui triikraud jahtub, naaseb see algsesse olekusse, kontaktid sulguvad uuesti, triikraud hakkab uuesti kuumenema.
Kõigepealt peate kontrollima, kas see üldse töötab. Pöörake seda ühest äärmisest asendist teise. Ühes asendis peaks kuulma iseloomulikku klõpsatust, mis tekib kontaktide sulgemisel. Nende kaudu antakse toide raua kütteelemendile. Jättes termostaadi sellesse asendisse, kontrollige elektrikontakti.
Temperatuuriregulaatorist väljuvad kaks kontakti (neiga on ühendatud juhtmed, mis lähevad kütteelemendile). Puudutame neid multimeetri sondidega (valimisrežiim). Kui piiksub, on kõik korras. Kuid pannes regulaatori teise äärmuslikku asendisse, peaksite saama "pausi" - kontaktid peaksid avanema. Sel juhul töötab see sõlm normaalselt.
Ka visuaalne kontroll ei tee haiget - võib-olla on need põlenud, oksüdeerunud, nõrgenenud. Katlakivi, mustuse, rooste olemasolul võib need hoolikalt puhastada. Selleks võite kasutada väga peeneteralise liivapaberi riba või küüneviili. Ärge olge liiga innukas - ärge lõigake kontakte täielikult läbi. Puhastamise ajal proovige plaate minimaalselt painutada, et mitte kontakti lahti saada.
Mõnikord on nuppu raske keerata. Haarake seda tangide või tangidega, pöörake seda edasi-tagasi, kuni saate sujuvama sõidu. Seejärel peate võtma lihtsa pliiatsi ja hõõruma sõlme grafiidiga. See ei paagu kõrgel temperatuuril ja sellel on head määrdeomadused.
Pärast kõiki manipuleerimisi kontrollige uuesti kontakti olemasolu termostaadi "sees" asendis. Kui kõik on korras, võite proovida triikrauda ühendada ja kontrollida selle toimivust. Võib-olla on raua remont oma kätega lõppenud. Kui ei, siis liigume edasi.
Soojuskaitsmed on ühekordsed ja korduvkasutatavad. Ühekordsed esemed põlevad läbi kriitilise temperatuuri ületamisel. Pärast seda ei lülitu triikraud sisse ja selle jõudlust saab taastada ainult ühekordse kaitsme väljavahetamisega.
Korduvkasutatav on valmistatud sama bimetallplaadi baasil ja töötab samamoodi. See sõlm suurendab triikraua töökindlust - see ei lase sellel läbi põleda, kui termostaat äkki ei tööta. Mittetöötava triikraua kõige levinum põhjus on läbi põlenud kaitsme. See on umbes 50% selle seadme rikke juhtudest. See juhtub siis, kui nii termostaat kui ka korduvkasutatav kaitse ei lülitanud triikrauda välja.
Kaitsme juurde pääsete ainult korpuse täieliku eemaldamisega. Leiame selle, puudutage seda mõlema külje multimeetri sondidega. Kui heli pole, on süüdi tema. Vigase jootsime, paneme sarnase. Selle asemele võib panna ka "buga" - jootma traadijupi. Kuid järgmise rikke korral põleb läbi kütteelement, mitte kaitse. Siis lõpeb isetegemise triikraua remont uue ostuga - talla hind on võrreldav uue triikraua maksumusega.
Paljudes triikraua mudelites on kütteelement koos veepaagiga suletud ühte korpusesse. Probleemid ühega neist osadest viivad üheni - uue triikraua ostmiseni. Talla vahetamine on ebapraktiline, kuna see varuosa maksab veidi vähem kui uus triikraud. Isegi kui otsustate talla vahetada, pole garantiid, et leiate endale sobiva - turg muutub kiiresti, mudelite tootmine lõpetatakse, varuosi neile ei toodeta. Üldiselt, kui olete triikraua iseparandamisel sellesse etappi jõudnud, lähete suure tõenäosusega poodi uue järele.
On vaid väike protsent juhtudest, mil talla jõudlust saab taastada – kui kontaktid on nii palju oksüdeerunud, et kontakt on kadunud. Leiame need kontaktid üles, puhastame need põhjalikult ja pressime kokku. Järgmisena teeme mõõtmised.
Seadke multimeeter takistuse mõõtmise režiimi. Triikraudades on kütteelementide takistus tavaliselt umbes 250 oomi (täpsemalt vaata passist), seega on mõõtmise piir 1000 oomi. Kui vastupanu on kuskil nendes piirides, on kõik korras. Kui see näitab "lõpmatust" - kütteelement on läbi põlenud. Nagu juba mainitud, pole vahetus mõtet, otstarbekam on uus triikraud osta.
Sama väljapääs – reis uue triikraua järele – võib olla mingis olukorras töökorras küttekeha. See juhtub siis, kui veepaak on deformeerunud. See võib rebeneda või paisuda. Igal juhul triikraud ei tööta, kuigi elektriline osa on "tavaline". See kahju – probleemid veepaagiga – tekib suure katlakivi korral. Seda on lihtsam ennetada kui kõrvaldada. Rauasse on vaja valada vett väikese koguse soolaga. Jah, tootjad kirjutavad, et saate kraanist vett valada. Selle garantiiaeg saab läbi. Ja siis osta uus.
Auru ei tule tavaliselt välja, kui talla augud on soolaga ummistunud. Seda ei juhtu, kui kasutate destilleeritud vett (ideaaljuhul), läbi filtrite või vähemalt keedetud.
Triikraua katlakivist puhastamine on lihtne. Selleks võtame metallist või kuumakindla anuma, mille põhja saab panna. Vees lahjendage sidrunhapet (1 supilusikatäis klaasi vee kohta) või äädikat (1 tass 1 liitri kohta). Seadsime aururegulaatori maksimumini, triikraua nii, et selle tagakülg oleks tilast veidi kõrgemal. Alusalusena saab kasutada tavalisi münte.
Valage lahus. Vedelik peaks katma platvormi umbes 1-1,5 cm.Viime anuma koos triikrauaga pliidile, laseme keema, lülitame 20-30 minutiks välja, lülitame uuesti sisse. Selliseid tsükleid korratakse 3-4 korda. Pärast seda protseduuri puhastatakse kõik augud ja veepaak. Tõsi, kuni kogu sete välja tuleb, võivad pesule jääda jäljed.
See lõpetab triikraua remondi oma kätega. Kui see ikka ei tööta, kontrollige uuesti hoolikalt kõiki süsteemi elemente. Neid pole nii palju - juhe ja king, termostaat, kaitsmed, kütteelement.
Triikraud on üsna lihtne kodumasin, mis koosneb küttekehast, režiimide tööd näitavast lambipirnist, aurutamiseks kasutatavast veepaagist, juhtnupust ja käepidemest. See on hädavajalik ese, seda ei saa millegi muuga asendada. Sellepärast on nii tüütu murda. Kui teil on raud lakkas töötamast, ärge parandage seda ise, sest see pole täiesti ohutu. Lisaks on oluline õigesti määratleda rauapuudulikkuse põhjused. Vale määratluse korral on seadme ülejäänud komponentide kahjustamise tõenäosus suur.
Heidame pilgu ühisele rauapuudulikkuse põhjused:
Niisiis, raud katki. Mida teha?
Kas tasub seda ise teha? Triikraua iseparandus on sageli seotud kriimustuste ja pragudega korpusel, mis võib põhjustada termostaadi või käepideme väljakukkumist. Seade võib olla nii tõsiselt kahjustatud, et seda ei ole enam võimalik parandada. Kõigil, isegi tehniliselt arenenud inimesel, pole seadme diagnoosimiseks ja parandamiseks kõiki vajalikke tööriistu ja veelgi enam vajalikke varuosi. Sageli lõpeb triikraua iseparandus selle täieliku lahtivõtmisega. Sellisel kujul tuuakse see teeninduskeskusesse, mis suurendab oluliselt remondikulusid. Kui a raud lakkas töötamast soovitame võtta ühendust teeninduskeskusega. Seadme edasise töötamise kvaliteet ja kestus sõltuvad seadmete remondiga tegeleva meistri professionaalsuse ja teadmiste tasemest. Me ei soovita raha säästmiseks ühendust võtta sõpradega, kes väidetavalt teavad, kuidas remonti tehakse, ega erameistritega. Legaalselt kodumasinate remonditeenust pakkuvad suurettevõtted pakuvad kvaliteetset remonti. Siin olete seadusega kaitstud ja seetõttu ei saa te millegi pärast muretseda.
Meie spetsialistid teostavad erineva keerukusega triikraudade remonti, olenemata nendest rauapuudulikkuse põhjused ja pakkuda remonditeenust mis tahes kahjustuste korral.
