Kodus lihtsaid ja väikesemahulisi keevitustöid tehes saab igaüks kokku panna.
Kokkupanekuks ei pea te raha kulutama suur hulk raha, vaeva ja aega. Samuti pole vaja osta selliste seadmete ebamõistlikult kalleid mudeleid.
Saadaolevatest materjalidest oma kätega minikeevitusmasina valmistamiseks ilma eriliste rahaliste kulude ja jõupingutusteta peate mõistma, kuidas seade töötab, pärast mida saate seda kodus tootma hakata.
Kõigepealt tasub kindlaks määrata vajalik voolu toitevõimsus omatehtud varustus keevitamiseks. Massiivse konstruktsiooni osade ühendamine nõuab suuremat voolutugevust ja keevitustööd õhukeste metallpindadega minimaalselt.
Praegune väärtus on seotud valitud elektroodidega, mida protsessis kasutatakse. Kuni 5-millimeetriste toodete keevitamisel on vaja kasutada kuni 4-millimeetriseid vardaid ja 2-millimeetrise paksusega konstruktsioonis peaksid vardad olema 1,5-millimeetrised.
4-millimeetriste elektroodide kasutamisel reguleeritakse voolu kuni 200 amprit, 3 millimeetrit kuni 140 amprit, 2 millimeetrit - kuni 70 amprit ja kõige väiksemate kuni 1,5 millimeetrit - kuni 40 amprini.
Keevitusprotsessi jaoks saate kaare moodustada ise, kasutades võrgupinget, mis saadakse trafo töö kaudu.
See varustus sisaldab:
Trafo saab ka ise teha. Magnetahela jaoks kasutatakse terasest või muust vastupidavast materjalist plaate. Mähised on vajalikud keevitustööde vahetuks tegemiseks ja keevitusseadme ühendamiseks 220-voldise võrguga.
Trafo keevitustöödeks.
Spetsiaalsed seadmed on olemas lisaseadmed, mis suurendab kaare kvaliteeti ja võimsust, mis võimaldab vooluväärtusi iseseisvalt reguleerida.
Sellesse teemasse pole vaja piisavalt süveneda, kuna üks lihtsamaid viise keevitusmasina oma kätega kokkupanemiseks on.
Selle eripära on see, et see töötab vahelduvvooluga, mis tagab metallpindade keevitamisel kvaliteetse õmbluse tekkimise. Sellised seadmed saavad hakkama kõigi majapidamistöödega, kus on vaja keevitada metall- või teraskonstruktsioone.
Selle valmistamiseks peate ette valmistama:
Parim variant on see, kui vardakujulisel südamikul on täht “P”. Mõnel juhul on lubatud seda osa kasutada muudetud kujul, näiteks kahjustatud elektrimootorist valmistatud ümmarguse staatorina.
Keevitustrafo skeem.
Tähelepanu tasub aga pöörata sellele, et sellele kujundile on mähiste kerimine keerulisem. Parim on see, kui käsitsi valmistatud ja koduseks kasutamiseks mõeldud klassikalise keevitusseadme südamiku ristlõige on umbes 50 cm2.
Selleks, et seadmetel oleks ligipääsetav kaal, ei ole vaja ristlõike mahtu suurendada, kuid tehniline efekt ei vähene. kõrgeim tase. Kui ristlõikepindala teile ei sobi, saate selle ise arvutada spetsiaalsete diagrammide ja valemite abil.
Primaarmähis peab olema valmistatud vasktraadist, millel on suurenenud omadused: soojustakistus, kuna konstruktsiooni töötamise ajal antud üksikasjad läheb väga kuumaks.
Sellisel osal peab olema puuvillane või klaaskiust isolatsioon. Viimase abinõuna on võimalik kasutada kummiisolatsiooniga traati või kummilappi, kuid olge ettevaatlik PVC-mähise eest.
Soojustus tehakse ka käsitsi, kasutades puuvilla või klaaskiudu või õigemini selle 2 cm laiuseid osi. Tänu nendele tükkidele saate traadi mähkida ja seejärel immutada mis tahes elektrilise lakiga. See isolatsioon ei kuumene pärast regulaarset kasutamist üle.
Sarnaselt ülaltoodud arvutustele on võimalik arvutada, milline mähise ristlõikepindala - primaarne ja sekundaarne - on kõige optimaalsem. Sageli on sekundaarmähise pindala umbes 30 mm2 ja primaarmähisel kuni 7 mm2, kasutades 4 millimeetrise läbimõõduga varda.
Pealegi lihtsal viisil peate määrama, kui kaugele vasktraadi tükk venib ja mitu pööret on vaja kahe mähise kerimiseks. Pärast seda mähitakse mähised ja raam valmistatakse kasutades geomeetrilised parameetrid magnetahel.
Peaasi, et magnetsüdamiku peale panemisel ei tekiks raskusi. Kõigepealt peate valima õige südamiku suuruse. Selle valmistamiseks on kõige parem kasutada elektrilist pappi või tekstoliidi.
Sama analoogi kasutades on võimalik teha konstruktsioon väikeste osade keevitamiseks. Koduseks kasutamiseks võite kasutada väikest minikeevitusmasinat.
Tänapäeval on metalli keevitamine või õige töötlemine ilma keevitusseadmeid kasutamata peaaegu võimatu ja üsna keeruline. Pärast keevitusmasina oma kätega valmistamist saate metalltoodetega teha mis tahes töid.
Trafo ahel eraldi drosseliga.
Kvaliteetse seadme tootmiseks peavad teil olema teadmised ja oskused, mis aitavad teil mõista alalis- või vahelduvvoolu keevitusmasina vooluringi, mis on kaks võimalust seadmete kokkupanekuks.
Eesmärgiga koduseks kasutamiseks Parim on õppida minikeevitamist.
Mugavam on helistada spetsialistile või osta valmis seade, kuid mõnikord võib see osutuda liiga kulukaks, kuna erinevate parameetrite, näiteks keevitusmasina kaalu ja mudeli valiku määramine on üsna keeruline. voltide arv keevitusmasina kohta.
Keevitusmasinaid on mitut tüüpi: töötavad vahelduvvoolul, alalisvoolul, kolmefaasilise või inverteriga. Ühe valiku valimiseks ja kokkupaneku alustamiseks peate arvestama kahe esimese tüübi iga vooluringiga. Ettevalmistusprotsessi ajal peate tähelepanu pöörama pinge stabilisaatorile.
Omatehtud keevitusmasinate valmistamiseks peate valima pingeindikaatori, parim on 60 volti, voolu on kõige parem reguleerida vahemikus 120 kuni 160 amprit.
Saate iseseisvalt määrata trafo primaarmähise valmistamiseks vajaliku traadi ristlõike väärtuse, mis tuleb ühendada 220-voldise võrguga.
Ristlõige pindala parameetrite järgi ei tohiks olla suurem kui 7 mm2, kuna tasub tähele panna võimalikku pingelangust ja võimalikku lisakoormust.
Arvutuste põhjal on primaarmähise vasesüdamiku läbimõõdu optimaalne suurus, mis vähendab mehhanismi toimet, 3 millimeetrit. Traadi jaoks alumiiniumi valimisel korrutatakse ristlõige 1,6-ga.
Väärib märkimist, et juhtmed tuleb mähkida kaltsuga, kuna need peavad olema isoleeritud. Fakt on see, et kui temperatuur tõuseb, võib traat sulada ja tekkida lühis.
Vajaliku juhtme puudumisel on võimalik see paarikaupa kerides asendada veidi õhema traadiga. Siiski tuleb meeles pidada, et mähise paksus suureneb, mistõttu on keevitusseadmete mõõtmed suuremad. Sekundaarmähise jaoks kasutatakse paksu traati suure hulga vasesüdamikega.
Alalisvoolu keevitaja elektriahel.
Mõned keevitusmasinad töötavad alalisvooluga. Tänu sellele seadmele saate keevitada malmist tooteid ja roostevabast terasest konstruktsioone.
Oma kätega alalisvoolu keevitusmasina loomiseks võib kuluda mitte rohkem kui pool tundi. Omatehtud toote muutmiseks vahelduvvooluga on vaja ühendada sekundaarmähis, mis on kokku pandud dioodile.
Diood omakorda peab taluma 200 amprit voolu ja olema hea jahutusega. Vooluväärtuse võrdsustamiseks võite kasutada kondensaatoreid, millel on teatud omadused ja pinge omadused. Pärast seda monteeritakse seade järjestikku vastavalt skeemile.
Voolu reguleerimiseks kasutatakse drosselid ja hoidiku kinnitamiseks kasutatakse kontakte. Voolu edastamiseks välisest kandjast keevituskohta kasutatakse täiendavaid osi.
Keevitusmasina sihipäraseks kasutamiseks on vaja ennekõike süüdata elektrikaar. See protsess on lihtne ja see viiakse läbi järgmiste sammudega: toome elektroodi otsa teatud nurga all metallkatte küljelt ja kriimustame seda piki konstruktsiooni pinda.
Kui toiming on sooritatud õigesti ja edukalt, tekib väike sähvatus ja materjal sulab, misjärel saab keevitada vajalikud elemendid.
Oma kätega minikeevitusmasina valmistamisel peate järgima sellega töötamise soovitusi. Elementide keevitamiseks peate varda hoidma sellises asendis, et see oleks keevitatavatest osadest üksteisest teatud kaugusel. See kaugus võib olla võrdne valitud elektroodi ristlõikega.
Sageli on metall, näiteks süsinikteras, ühendatud polaaralalisvooluga. Mõningaid sulameid saab siiski keevitada ainult vastupidise voolu polaarsusega. Lisaks on vaja hoolikalt jälgida õmbluse kvaliteeti ja konstruktsiooni sulatamist.
Lihtsa keevitusmasina skeem.
Tasub rõhutada, et paiknevat vahelduvvoolu saab reguleerida tõhusalt ja sujuvalt. Sageli ei teki raskusi seadme seadistamisel nõutavatele parameetritele.
Väikese vooluindikaatori korral osutub õmblus halva kvaliteediga, kuid te ei tohiks määrata suuremat väärtust, kuna on oht pinda põletada.
Kui on vaja keevitada väikese paksusega pindu, siis sobivad vardad suurusega 1-3 millimeetrit ja voolutugevus peaks kõikuma 20-60 A. Suure ristlõikega elektroodidega saab keevitada metalltooteid. 5 millimeetrini, kuid sel juhul peaks vool olema 100 A.
Pärast keevitusprotsessi lõppu tuleb omatehtud toodet kasutades hoolikalt eemaldada õmblusele ilmuv katlakivi kergete liigutustega, misjärel see puhastatakse spetsiaalse harjaga.
Tänu sellele toimingule saate säilitada oma seadme meeldiva esteetilise välimuse. Ärge muretsege, kui seadmete puhastamine ei õnnestu esimese paari päeva jooksul. See oskus on välja töötatud kogemuste kaudu ja järgides kõiki soovitusi konstruktsiooni nõuetekohaseks toimimiseks.
Kokkuvõtteks väärib märkimist, et alalisvoolu keevitusmasinaid on nende väikese võimsuse tõttu palju lihtsam kokku panna ja neid on ka lihtne kasutada.
Inverterkeevitus on kaasaegne seade, mis on seadme kerge kaalu ja mõõtmete tõttu laialt populaarne. Inverteri mehhanism põhineb väljatransistoride ja toitelülitite kasutamisel. Keevitusmasina omanikuks saamiseks võite külastada mis tahes tööriistapoodi ja hankida see kasulik asi. Kuid on palju ökonoomsem viis, mis on tingitud inverteri keevitamise loomisest oma kätega. See on teine meetod, millele pöörame tähelepanu seda materjali ja mõelge, kuidas kodus keevitamist teha, mida selleks vaja läheb ja kuidas diagrammid välja näevad.
Inverter-tüüpi keevitusmasin pole midagi muud kui toiteallikas, see, mida praegu kasutatakse kaasaegsed arvutid. Millel inverteri töö põhineb? Inverteris on elektrienergia muundamise kohta järgmine pilt:
2) Konstantse sinusoidiga vool muundatakse kõrge sagedusega vahelduvvooluks.
3) Pinge väärtus väheneb.
4) Vool alaldatakse, säilitades samal ajal vajaliku sageduse.
Selliste teisenduste loend elektriahel vajalik selleks, et oleks võimalik vähendada seadme kaalu ja selle üldmõõtmeid. Lõppude lõpuks, nagu teate, vanad keevitusmasinad, mille põhimõte põhineb pinge vähendamisel ja voolu suurendamisel trafo sekundaarmähisel. Selle tulemusena täheldatakse kõrge vooluväärtuse tõttu metallide kaarkeevitamise võimalust. Selleks, et vool suureneks ja pinge väheneks, väheneb sekundaarmähise pöörete arv, kuid suureneb juhi ristlõige. Selle tulemusena võite märgata, et trafo tüüpi keevitusmasinal pole mitte ainult märkimisväärsed mõõtmed, vaid ka korralik kaal.
Probleemi lahendamiseks pakuti välja variant inverterahelat kasutava keevitusmasina rakendamiseks. Inverteri põhimõte põhineb voolu sageduse suurendamisel 60 või isegi 80 kHz-ni, vähendades seeläbi seadme enda kaalu ja mõõtmeid. Inverterkeevitusmasina rakendamiseks oli vaja vaid sagedust tuhandeid kordi suurendada, mis sai võimalikuks tänu väljatransistoride kasutamisele.
Transistorid pakuvad omavahelist sidet sagedusega umbes 60-80 kHz. Transistori toiteahel saab konstantse vooluväärtuse, mis tagatakse alaldi kasutamisega. Alaldina kasutatakse dioodsilda ja kondensaatorid tagavad pinge ühtlustamise.
Vahelduvvool, mis kantakse pärast transistoride läbimist alandavale trafole. Kuid samas kasutatakse trafona sadu kordi väiksemat mähist. Miks kasutatakse mähist, sest trafosse antava voolu sagedus on tänu väljatransistoridele juba 1000 korda suurenenud. Selle tulemusena saame sarnased andmed nagu trafo keevitamisel, ainult suure kaalu ja mõõtmete erinevusega.
Inverterkeevituse ise kokkupanemiseks peate teadma, et vooluahel on mõeldud ennekõike 220-voldise tarbimispinge ja 32-amprise voolu jaoks. Pärast energia muundamist suureneb väljundvool peaaegu 8 korda ja jõuab 250 amprini. Sellest voolust piisab kuni 1 cm kaugusel asuva elektroodiga tugeva õmbluse loomiseks Inverter-tüüpi toiteallika rakendamiseks peate kasutama järgmisi komponente.
1) Ferriitsüdamikust koosnev trafo.
2) Primaartrafo mähis 100 keerdu traadiga läbimõõduga 0,3 mm.
3) Kolm sekundaarmähist:
— sisemine: 15 pööret ja traadi läbimõõt 1 mm;
- keskmine: 15 pööret ja läbimõõt 0,2 mm;
— välimine: 20 pööret ja läbimõõt 0,35 mm.
Lisaks vajate trafo kokkupanemiseks järgmisi elemente:
- vasktraadid;
- klaaskiud;
— tekstoliit;
— elektrooniline teras;
- puuvillane materjal.
Selleks, et mõista, mis on inverterkeevitusmasin, on vaja arvestada allpool esitatud diagrammiga.
Inverterkeevituse elektriahel
Kõik need komponendid tuleb kombineerida ja seeläbi hankida keevitusmasin, mis on sanitaartehniliste tööde tegemisel asendamatu abiline. Allpool on elektriskeem inverter keevitamine.
Inverteri keevitamise toiteallika skeem
Plaat, millel seadme toiteallikas asub, on paigaldatud toitesektsioonist eraldi. Toiteosa ja toiteallika vaheline eraldaja on metallleht, mis on elektriliselt seadme korpusega ühendatud.
Väravate juhtimiseks kasutatakse juhtmeid, mis tuleb joota transistoride lähedale. Need juhid on omavahel ühendatud paarikaupa ja nende juhtmete ristlõige ei mängi erilist rolli. Ainus asi, mida on oluline arvestada, on juhtmete pikkus, mis ei tohiks ületada 15 cm.
Inimesele, kes pole elektroonika põhitõdedega kursis, on sedalaadi vooluringide lugemine problemaatiline, rääkimata iga elemendi otstarbest. Seetõttu, kui teil pole elektroonikaga töötamise oskusi, on parem küsida tuttavalt spetsialistilt, kes aitaks teil selle välja mõelda. Näiteks allpool on skeem inverterkeevitusmasina toiteosast.
Inverterkeevituse võimsusosa skeem
Inverterkeevitusmasina kokkupanemiseks peate täitma järgmised tööetapid:
1) Raam. Keevitamiseks on soovitatav kasutada korpusena vana arvutisüsteemi seadet. See sobib kõige paremini, kuna sellel on ventilatsiooniks vajalik arv auke. Võite kasutada vana 10-liitrist kanistrit, millesse saate augud lõigata ja jahuti asetada. Konstruktsiooni tugevuse suurendamiseks on vaja asetada metallist nurgad, mis on kinnitatud poltühenduste abil.
2) Toiteallika kokkupanek. Toiteallika oluline element on trafo. Trafo alusena on soovitatav kasutada 7x7 või 8x8 ferriiti. Trafo primaarmähise jaoks on vaja juhe kerida kogu südamiku laiuse ulatuses. See oluline omadus tähendab seadme paremat tööd pingetõusu korral. Traadina tuleb kindlasti kasutada PEV-2 vasktraate ja kui siini pole, ühendatakse juhtmed ühte kimpu. Primaarmähise isoleerimiseks kasutatakse klaaskiudu. Peal, pärast klaaskiudkihti, on vaja kerida varjestusjuhtmete pöördeid.
Primaar- ja sekundaarmähisega trafo inverterkeevituse loomiseks
3) Võimsussektsioon. Toiteallikana toimib astmeline trafo. Alandava trafo südamikuna kasutatakse kahte tüüpi südamikke: Ш20х208 2000 nm. Oluline on jätta mõlema elemendi vahele tühimik, mis lahendatakse ajalehepaberi asetamisega. Trafo sekundaarmähist iseloomustavad mähise pöörded mitmes kihis. Trafo sekundaarmähisele tuleb asetada kolm kihti juhtmeid ja nende vahele tuleb paigaldada fluoroplastist tihendid. Oluline on asetada mähiste vahele tugevdatud isoleerkiht, mis väldib pinge purunemist sekundaarmähisel. On vaja paigaldada kondensaator, mille pinge on vähemalt 1000 V.
Vanade telerite sekundaarmähise trafod
Õhuringluse tagamiseks mähiste vahel on vaja lahkuda õhuvahe. Voolutrafo on kokku pandud ferriitsüdamikule, mis on ahelaga ühendatud positiivse liiniga. Südamik peab olema mähitud termopaberiga, nii et selle paberina on kõige parem kasutada kassateipi. Alaldi dioodid on kinnitatud alumiiniumplaat radiaator Nende dioodide väljundid tuleks ühendada paljaste juhtmetega, mille ristlõige on 4 mm.
3) Inverterseade. Peamine eesmärk inverteri süsteem- See on alalisvoolu muundamine kõrge sagedusega vahelduvvooluks. Sageduse suurenemise tagamiseks kasutatakse spetsiaalseid väljatransistore. Lõppude lõpuks on transistorid need, mis avavad ja sulgevad kõrgel sagedusel.
Soovitatav on kasutada rohkem kui ühte võimsat transistori, kuid kõige parem on rakendada ahelat, mis põhineb kahel vähem võimsal transistoril. See on vajalik voolu sageduse stabiliseerimiseks. Ahel ei saa hakkama ilma kondensaatoriteta, mis on ühendatud järjestikku ja võimaldavad lahendada järgmisi probleeme:
Alumiiniumplaadi inverter
4) Jahutussüsteem. Korpuse seinale tuleks paigaldada jahutusventilaatorid ja selleks saab kasutada arvutijahuteid. Need on vajalikud tööelementide jahutamiseks. Mida rohkem ventilaatoreid kasutate, seda parem. Eelkõige on hädavajalik paigaldada kaks ventilaatorit, et puhuda üle sekundaartrafo. Radiaatorile puhub üks jahuti, vältides sellega tööelementide - alaldi dioodide - ülekuumenemist. Dioodid paigaldatakse radiaatorile järgmiselt, nagu on näidatud alloleval fotol.
Alaldi sild jahutusradiaatoril
Foto termostaadist
Soovitatav on see paigaldada kütteelemendile endale. See andur käivitub, kui tööelemendi kriitiline kuumutustemperatuur on saavutatud. Kui see käivitatakse, lülitatakse inverterseadme toide välja.
Võimas ventilaator inverterseadme jahutamiseks
Töö ajal kuumeneb inverteri keevitamine väga kiiresti, seega on kahe võimsa jahuti olemasolu eelduseks. Need jahutid või ventilaatorid asuvad seadme korpusel nii, et need töötavad õhu väljatõmbamiseks.
Rakenda Värske õhk süsteemi tänu seadme korpuses olevatele aukudele. Süsteemiüksusel on need augud juba olemas ja kui kasutate mõnda muud materjali, ärge unustage tagada värske õhu voolu.
5) Plaadi jootmine on võtmetegur, kuna plaat on see, millel kogu ahel põhineb. Oluline on paigaldada plaadile dioodid ja transistorid üksteise suhtes vastassuunas. Plaat paigaldatakse otse jahutusradiaatorite vahele, mille abil ühendatakse kogu elektriseadmete ahel. Toiteahel on ette nähtud pingele 300 V. 0,15 μF mahutavusega kondensaatorite täiendav paigutus võimaldab üleliigse võimsuse vooluahelasse tagasi juhtida. Trafo väljundis on kondensaatorid ja sulgurid, mille abil summutatakse sekundaarmähise väljundis tekkivaid liigpingeid.
6) Seadistamine ja silumine. Pärast inverteri keevitamise kokkupanemist tuleb läbi viia veel mitu protseduuri, eelkõige seadme töö seadistamine. Selleks ühendage PWM-iga (impulsi laiuse modulaator) pinge 15 volti ja jahuti toide. Lisaks ühendatud releeahelaga läbi takisti R11. Relee on vooluahelasse kaasatud, et vältida pinge hüppeid 220 V võrgus. On hädavajalik jälgida relee aktiveerimist ja seejärel PWM-i toidet. Selle tulemusena tuleks jälgida pilti, kus PWM diagrammi ristkülikukujulised alad peaksid kaduma.
Omatehtud inverteri seade koos elementide kirjeldusega
Saate hinnata, kas vooluahel on õigesti ühendatud, kui relee väljastab seadistamise ajal 150 mA. Juhul, kui seda täheldatakse nõrk signaal, siis see näitab, et plaadiühendus on vale. Ühes mähises võib olla rike, nii et häirete kõrvaldamiseks peate kõiki toitejuhtmeid lühendama.
Inverterkeevitus arvutisüsteemi korpuses
Pärast kõigi montaaži- ja silumistööde lõpetamist jääb üle vaid kontrollida saadud keevitusmasina funktsionaalsust. Selleks toidetakse seadet 220 V toiteallikast, seejärel seatakse kõrged vooluväärtused ja näidud kontrollitakse ostsilloskoobi abil. Alumises ahelas peaks pinge jääma 500 V piiresse, kuid mitte üle 550 V. Kui kõik on õigesti tehtud elektroonika range valikuga, siis pinge indikaator ei ületa 350 V.
Niisiis, nüüd saate kontrollida keevitamist, mille jaoks kasutame vajalikke elektroode ja lõikame õmblust, kuni elektrood täielikult läbi põleb. Pärast seda on oluline jälgida trafo temperatuuri. Kui trafo lihtsalt keeb, on vooluahelal puudused ja tööprotsessi on parem mitte jätkata.
Pärast 2-3 õmbluse lõikamist soojenevad radiaatorid kuni kõrge temperatuur, mistõttu on oluline lasta neil pärast seda jahtuda. Selleks piisab 2-3-minutilisest pausist, mille tulemusena langeb temperatuur optimaalse väärtuseni.
Keevitusmasina kontrollimine
Pärast vooluringiga ühendamist omatehtud aparaat, määrab kontroller automaatselt teatud voolutugevuse. Kui juhtme pinge on alla 100 volti, näitab see seadme talitlushäireid. Peate seadme lahti võtma ja uuesti õiget kokkupanekut kontrollima.
Seda tüüpi keevitusmasinate abil saate jootma mitte ainult must-, vaid ka värvilisi metalle. Keevitusmasina kokkupanemiseks pole vaja mitte ainult teadmisi elektrotehnika põhitõdedest, vaid ka vaba aega idee elluviimiseks.
Inverterkeevitus on iga omaniku garaažis asendamatu asi, nii et kui te pole veel sellist tööriista soetanud, saate selle ise valmistada.
Kodune keevitustöö on juba ammu tavapäraseks muutunud. Seadmete saadavus ja Varud, võimalus soodsalt käia keevituskursustel, erinevad koolitusjuhendid iseseisvate oskuste omandamiseks. Kõik need tegurid võimaldavad säästa professionaalse keevitaja tööjõukulusid ja tõsta töö efektiivsust.
Kui aga uurite hoolikalt keevitusmasinate turgu, ilmnevad ebameeldivad aspektid:
Siit järeldus: kui vaja kõrge kvaliteet jaoks mõeldud varustus taskukohane hind, peate olemasolevatest materjalidest oma kätega keevitusmasina valmistama.
Iga üksuse töö põhineb Ohmi seadusel. Pideva võimsuse korral on voolu ja pinge vahel pöördvõrdeline seos. Normaalseks tööks on vaja voolu 60–150 A. Ainult sel juhul sulab metall keevitustsoonis. Kujutagem ette keevitusmasinat, mis töötab otse 220-voldise pingega. Nõutava voolu saavutamiseks on vaja 15–30 kW võimsust. Esiteks on selleks vaja paigaldada eraldi toiteliin: enamik ühendusi eluruumidega on piiratud tehnilised kirjeldused tasemel 5–10 kW. Lisaks on sellise voolu jaoks vaja vähemalt 30 mm² ristlõikega juhtmeid. Kuni 1000-voldises elektripaigaldises töötades tuleb süüa teha vastavalt kaitsemeetmetele: kummisaapad, kindad, tööala piirdeaiad jne.
Loomulikult on selliseid tingimusi tegelikkuses võimatu tagada.
Seetõttu muundab iga keevitusmasin pinge (allapoole): väljundis saame soovitud voolu, säilitades samal ajal mõistliku võimsuse.
Pinge optimaalne väärtus on 60 volti. 100 A keevitusvooluga on see täiesti vastuvõetav 6 kW võimsus. Kuidas pinget teisendada?
Kõiki loetletud seadmeid saab kokku panna iseseisvalt. Vaatame tootmistehnoloogiaid mudelite kaupa:
Trafo süda on tuum. See on kokku pandud trafo terasplaatidest, mille käsitsi valmistamine on üsna problemaatiline. Konksu või kelmiga toormaterjal toodetud tehastes ehitusmeeskonnad, vanametalli kogumispunktides. Saadud struktuuri (tavaliselt ristküliku kujul) ristlõige peab olema vähemalt 55 cm². See on üsna raske konstruktsioon, eriti pärast mähiste paigaldamist.
Montaaži ajal on hädavajalik varustada reguleerimiskruvi, mille abil saate sekundaarmähist paigalseisva primaarmähise suhtes liigutada.
Et mitte minna juhtmete ristlõike arvutamise keerukesse, võtame tüüpilised parameetrid:
Sellest lähtuvalt peaks primaarjuhtme ristlõige olema vähemalt 5 mm², veerisega tehes võib võtta 6–7 mm² traadi. Isolatsioon peab olema kuumakindel ja valmistatud materjalist, mis ei toeta põlemist.
Sekundaarmähis on valmistatud traadist (või veel parem, vasest siinist), mille ristlõige on 30 mm². Rag isolatsioon. Ärge laske paksusel end hirmutada, sekundaarsel on pöörete arv väike.
Primaarmähise pöörete arv määratakse koefitsiendiga 0,9–1 pööret volti kohta (meie parameetrite jaoks).
Valem näeb välja selline:
W (pöörete arv) = U (pinge) / koefitsient.
See tähendab, et võrgupingega 200–210 volti on see umbes 230–250 pööret.
Seega, kui sekundaarpinge on 60–65 volti, on selle pöörete arv 67–70.
Tehnilisest küljest on trafo valmis. Kasutamise hõlbustamiseks on soovitatav teha sekundaarmähisele väike varu mitme haruga (65, 70, 80 pöördega). See võimaldab teil enesekindlalt töötada madala võrgupingega kohtades.
Seadme korpusesse peitmine või lahti jätmine on kasutusohutuse küsimus. Tüüpiline DIY keevitustrafo näeb välja selline:
Korpuse optimaalne materjal on 10–15 mm tekstoliit.
Omatehtud võimas keevitustrafo vooluringi disaini seisukohast on tavaline toiteallikas. Sellest lähtuvalt on alaldi konstrueeritud sama lihtsalt nagu võrgulaadija jaoks mobiiltelefon. Ainult elemendi alus näeb välja mitu suurusjärku massiivsem.
Reeglina sisse lihtne diagramm Dioodisillalt lisatakse paar kondensaatorit, et summutada alaldatud vooluimpulsse.
Saate alaldi kokku panna ka ilma nendeta, kuid mida sujuvam on vool, seda parem on keevisõmbluse kvaliteet. Silla enda kokkupanekuks kasutatakse võimsaid D161–250(320) tüüpi dioode. Kuna koormamisel tekib elementidele palju soojust, tuleb see radiaatorite abil hajutada. Nende külge kinnitatakse dioodid kasutades poltidega ühendus ja termopasta.
Loomulikult peavad radiaatori ribid olema kas ventilaatori poolt puhutud või korpuse kohal välja ulatuma. Vastasel juhul soojendavad nad jahutamise asemel trafot.
Kui te ei pea 4–5 mm terasest rööpaid või kanaleid keevitama, saate kokku panna kompaktse keevitusseadme terastraadi jootmiseks (omatehtud toodete raamide valmistamiseks) või õhukese lehtmetalli keevitamiseks. Selleks võite võimsast võtta valmis trafo kodumasin (ideaalne variant- mikrolaineahi) ja kerige sekundaarmähis tagasi. Traadi ristlõige 15–20 mm², voolutarve mitte üle 2–3 kW.
Ahela arvutamine toimub samamoodi nagu võimsamate üksuste puhul. Alaldi kokkupanemisel saate kasutada vähem võimsaid dioode.
Kui kasutusala piirdub jootmisega vasktraadid(näiteks jaotuskastide paigaldamisel) võite piirduda tikutoosi suuruse kujundusega.
Teostatakse transistoril KT835 (837). Trafo toodetakse iseseisvalt. Tegelikult on see kõrgsagedusvõimendusmuundur.
Erinevalt traditsioonilistest keevitajatest kasutab see ahel kõrgepinget, kuni 30 kV. Seetõttu tuleb töötamisel olla ettevaatlik.
Keerime trafo ferriitvardale. Kaks primaarmähist: kollektor (20 pööret 1 mm), alus (5 pööret 0,5 mm). Sekundaarne (võimendus) mähis - 500 pööret 0,15 traati.
Panime vooluringi kokku, jootme takisti ahela vastavalt skeemile (et trafo tühikäigul üle ei kuumeneks), seade on valmis. Toiteallikas 12-24 volti, sellise seadme abil saab keevitada traatrakmeid, lõigata õhukest terast, liita kuni 1 mm paksuseid metalle.
Nagu keevituselektroodid Võite kasutada paksu õmblusnõela.
Omatehtud inverterkeevitusmasinat ei saa teha lihtsalt "põlve peal". Selleks on vaja kaasaegset elemendibaasi ning remondi- ja loomise kogemust elektroonilised seadmed. Skeem pole aga nii hirmutav, kui välja mõeldakse. Sarnaseid seadmeid on tehtud väga palju ja need kõik ei tööta halvemini kui nende tehase kolleegid. Lisaks ei ole oma kätega impulsskeevitusmasina loomiseks vaja osta kümneid kalleid raadiokomponente ja valmiskomponente. Enamikku neist, eriti toiteallika kõrgsageduslikke elemente, saab laenata vanadest teleritest või arvutist toiteallikaid. Kulud on nullilähedased.
Kõnealusel inverteril on järgmised omadused:
Illustratsioonil on kujutatud valmis vooluringi, mida paljud kodumeistrid on korduvalt katsetanud.
Struktuuriliselt koosneb inverter kolmest elemendist:
Keevitusinverteri väljundiga on ühendatud mitte pikemad kui 2 meetri tööjuhtmed. Ristlõige on vähemalt 10 ruutu. Kuni 2,5 mm elektroodidega töötamisel on voolulangus minimaalne, õmblus on sile ja ühtlane. Kaar on pidev, mitte halvem kui tehase ekvivalent.
Kui on olemas aktiivne jahutus (ventilaatorid samast arvuti toiteallikast), saab disaini kompaktselt väikesesse korpusesse pakkida. Arvestades kõrgsagedusmuundureid, on parem kasutada metalli.
Mida keerulisem on omatehtud keevitusmasin, seda suurem on kokkuhoid. Just lihtsad trafod on kallimad tänu kalli vase kasutamisele mähistes või trafo rauas. Lülitustoiteallikad, eriti kui teil on laos tavaliste elektriseadmete vanu osi, on praktiliselt tasuta.
Igapäevaelus, eriti maataludes ja äärelinna elamutes, on minifarmis tööd, milleta on lihtsalt võimatu hakkama saada. See on mis tahes raua, värviliste metallide ja alumiiniumi ühendamine või lõikamine (kaitsegaasi all) elektrilise kaarkeevituse abil. Nende jaoks on käsitööliste palkamine kallim.
Ilma keevitamiseta ei pane meistrimehed kokku ühtegi mehaanilist seadet või minisõidukit, mis hõlbustaks tööd põllul, aias, viljapuuaias või paljude asjade transportimiseks.
On selge, et hetkega keevitajaks ei saa, tuleb õppida või vähemalt harjutada professionaalidelt. Ja loomulikult pange see ise kokku või ostke poest ostetud seade elektrikaare moodustamiseks.
Ja meie nõuanded aitavad neil sortimendis ja mudelites navigeerida. Kuna see turg on täis nii usaldusväärseid, kuid kalleid kui ka odavaid, kuid madala kvaliteedi või primitiivse keevitamise tõttu kasutuid.
Sarnaseid majapidamisseadmeid on järgmist tüüpi:
Kodus kokkupanemise seadmed sobivad kõige paremini inimestele, kellel on vähe oskusi elektritöödel, mis põhinevad vooludel - otse- ja vahelduvvoolul.
Kuigi esimese vooluga on mitu variatsiooni ja algaja võib neis segadusse minna. Soovitame neid elektrialase koolitusega inimestele.
Ja allpool vaatame, kuidas keevitusmasinat oma kätega kiiresti ja tõhusalt valmistada.
Trafod. Need seadmed alandavad pinget ja suurendavad tootmisvoolu elektrikaar. Näiteks 220 volti asemel saate 17-45, kuid vooluga kuni kuussada amprit (kodune keevitamine ei vaja rohkem kui 160 amprit, optimaalne on kaks ja poolsada).
Voolu reguleeritakse sammude kaupa. Selle jaoks saate teha lihtsa lisandi reguleeritava takistusega kõrgepinge trioodidest ja dioodidest. Või ühendage voolu vähendamiseks mitu keerdu paksust metallist (vasest). Veebilehel on välja toodud keevitusmasina skeem, seda on näha ka videost.
Lisaks täidavad nad ka teist funktsiooni – kasutades sisseehitatud alaldeid genereerivad alalisvoolu ka keevitustöödeks.
Suurim arv omatehtud tooteid luuakse voolu ja pinge muundamise põhjal ühes või teises suunas. Nende omadused on piisavad lihtsate elektritööde tegemiseks kodus.
Alaldi. See on ka keevitusseade, kuid kvaliteetseks tööks ja mitmesuguste metallidega. Neid ei tehta kodus. Ja sellise seadme ostmine, muide, pole odav, on seda väärt ainult pikaajaliselt keevitusprotsessid ja luua eriti tugevaid õmblusi.
Näiteks suurte liiklusõnnetuste korral, millega kaasneb oluline auto kere kahjustus. Võttes arvesse õhukest metalli, et seda mitte põletada ja teha vajalikke ühendusi, mis ei ole tehase omadest halvemad.
Inverterid (inglise keelest - muundurid). Esiteks, voolude klassifitseerimise kohta: on otsene (DC) ja vahelduvvool (AC).
Teadlased Edisonist mitte vähem kuulsa Nikola Teslani olid huvitatud nendest üleminekutest ühelt teisele. Nii tekkis inverterkeevitusmasin.
Praegune teisendus selles on mitmekäiguline. Amplituudvool muudetakse alalisvooluks, mis läbi keevitustrafo väljastatakse taas kas alalis- või vahelduvvoolule.
Mõlemad, sõltuvalt sellest, milline vooluahel on konfigureeritud, muutuvad seejärel elektrikaareks, mille parameetrid muutuvad järk-järgult vajalikes vahemikes.
Kodus on seda keeruline luua, kuid vaatamata märkimisväärsele kõrgele hinnale on see laialdaselt müügil.
Voolutugevus sõltub keevitamiseks kasutatavast tööriistast - elektroodist.
Selle paksus on seotud keevitatud osade paksusega: kui need on viis kuni kuus millimeetrit, ei tohiks elektrood olla õhem kui neli. See on omatehtud toodete puhul maksimum.
Elektritarbimist saate vähendada, kui küpsetate õhema südamikuga suurusi (kuni poolteist cm). Sel juhul väheneb vool viis korda.
Selleks vajate:
Nende aluseks on terasplaadid, mis ei ole õhemad kui kolmandik millimeetrist. Koguge need ristkülikuks, millel on suur siseruum, kus primaar- ja sekundaarmähis peaksid mahtuma kahele vertikaalsele küljele.
Pöörete arv sõltub terasraami pindalast, seda on lihtne arvutada joonlaua ja aritmeetika abil. Ja jaga kogus pooleks.
Traadi paksus arvutatakse järgmise skeemi järgi: jagage keevitaja paigaldatud kilovatid kahe tuhandega ja korrutage ühega kolmeteistkümne sajandikuga.
Kuidas keevitusmasin on kokku pandud. Kõigepealt keritakse primaarmähis, keritakse see kiht kihi haaval, isoleeritakse kogu mähis, viiakse see kontaktplaadile nelja kinnitusega: mähise algus ja lõpp 220 V ühenduse jaoks, veel kaks kraani alates 165 ja 190 pöördest. . Kraanid on praegused variaatorid.
Sekundaarmähis käib nii: 70 pöördest 40-41 kaetakse primaarmähise peale, ülejäänud keerd lähevad teisele poole.
Viige ka selle otsad getinaksi (teksoliidi) külge - siit lähevad "pluss" ja "miinus" üks keevitushoovasse, teine keevitatavasse detaili. Seade on kasutamiseks valmis. Tehke omatehtud keevitusmasinast foto.
Pikaajalisel töötamisel on võimalik keevitusmasinat parandada: plaatide kinnituse pingutamine (need vibreerivad), kontaktplaadid.
Mustmetallidest osade elektrikeevitamiseks mõeldud seadmest oleks kasu paljudele majapidamistele. Kuna kaubanduslikult toodetud keevitusmasinad on üsna kallid, proovivad paljud raadioamatöörid keevitusinverterit oma kätega valmistada.
Meil oli selle kohta artikkel juba olemas, kuid seekord pakun välja omatehtud keevitusinverteri veelgi lihtsama versiooni teie enda kätega saadaolevatest osadest.
Seadme kahest peamisest konstruktsioonivalikust - keevitustrafoga või muunduril põhinev - valiti teine.
Tõepoolest, keevitustrafo on suure ristlõikega ja raske magnetahel ja palju vasktraat mähiste jaoks, mis on paljudele kättesaamatud. Elektroonilised komponendid muundurile koos nende õige valiku tegemine ei ole defitsiit ja suhteliselt odav.
Juba oma töö algusest peale seadsin endale ülesandeks luua võimalikult lihtne ja odav keevitusmasin, kasutades laialdaselt kasutatavaid detaile ja kooste.
Üsna pikkade katsete tulemusena erinevat tüüpi muundur, kasutades transistore ja türistoreid, joonisel fig. 1.
Lihtsad transistormuundurid osutusid äärmiselt kapriisseteks ja ebausaldusväärseteks, samas kui türistormuundurid taluvad väljundi lühiseid kahjustamata kuni kaitsme väljalülitumiseni. Lisaks soojenevad SCR-id oluliselt vähem kui transistorid.
Nagu näete, pole vooluahela disain originaalne - see on tavaline ühe tsükliga muundur, selle eeliseks on disaini lihtsus ja nappide komponentide puudumine, kuna seade kasutab paljusid vanade telerite raadiokomponente.
Ja lõpuks, see ei vaja praktiliselt mingit seadistamist.
Inverterkeevitusmasina skeem on esitatud allpool:
Keevitusvoolu tüüp on konstantne, reguleerimine sujuv. Minu arvates on see kõige lihtsam keevitusinverter, mille saate oma kätega kokku panna.
3 mm paksuste teraslehtede põkkkeevitamisel 3 mm läbimõõduga elektroodiga ei ületa seadme vooluvõrgust tarbitav püsivool 10 A. Keevituspinge lülitatakse sisse elektroodihoidikul asuvast nupust, mis võimaldab ühelt poolt kasutada kõrgendatud kaare süütepinget ja suurendada elektriohutust, teisest küljest, kuna elektroodihoidja vabastamisel lülitub elektroodi pinge automaatselt välja. Suurenenud pinge muudab kaare süütamise lihtsamaks ja tagab selle põlemisstabiilsuse.
Väike nipp: ise kokkupandud keevitusinverteri ahel võimaldab ühendada õhukesest lehtmetallist osi. Selleks peate muutma keevitusvoolu polaarsust.
Võrgupinge alaldab dioodsilda VD1-VD4. Lambi HL1 läbiv alaldatud vool hakkab laadima kondensaatorit C5. Lamp toimib laadimisvoolu piirajana ja selle protsessi indikaatorina.
Keevitamist tuleks alustada alles pärast lambi HL1 kustumist. Samal ajal laaditakse aku kondensaatorid C6-C17 läbi induktiivpooli L1. HL2 LED-i kuma näitab, et seade on võrku ühendatud. SCR VS1 on endiselt suletud.
Kui vajutate nuppu SB1, käivitub 25 kHz sagedusega impulssgeneraator, mis on kokku pandud ühendustransistorile VT1. Generaatori impulsid avavad türistori VS2, mis omakorda avab paralleelselt ühendatud türistorid VS3-VS7. Kondensaatorid C6-C17 tühjendatakse läbi induktiivpooli L2 ja trafo T1 primaarmähise. Induktiivpooli ahel L2 - trafo T1 primaarmähis - kondensaatorid C6-C17 on võnkeahel.
Kui voolu suund ahelas muutub vastupidiseks, hakkab vool voolama läbi dioodide VD8, VD9 ja türistorid VS3-VS7 sulguvad kuni järgmise generaatori impulsini transistoril VT1.
Trafo T1 mähisel III tekkivad impulsid avavad türistori VS1. mis ühendab otse dioodidel VD1 - VD4 põhineva võrgualaldi türistori muunduriga.
LED HL3 näitab impulsspinge genereerimise protsessi. Dioodid VD11-VD34 alaldavad keevituspinget ja kondensaatorid C19 - C24 siluvad seda, hõlbustades sellega keevituskaare süttimist.
Lüliti SA1 on partii- või muu lüliti, mille vool on vähemalt 16 A. Jaotis SA1.3 sulgeb kondensaatori C5 takistiga R6, kui see on välja lülitatud ja tühjendab selle kondensaatori kiiresti, mis võimaldab teil seadet kontrollida ja parandada, kartmata elektrilööki. .
Ventilaator VN-2 (elektrimootoriga M1 vastavalt skeemile) tagab seadme komponentide sundjahutuse. Ei ole soovitatav kasutada vähem võimsaid ventilaatoreid, vastasel juhul peate installima mitu neist. Kondensaator C1 - kõik, mis on ette nähtud töötama 220 V vahelduvpingel.
Alaldi dioodid VD1-VD4 peavad olema projekteeritud voolule vähemalt 16 A ja pöördpingele vähemalt 400 V. Need tuleb paigaldada alumiiniumsulamist mõõtmetega 60x15 mm 2 mm paksustele plaadinurkadele jahutusradiaatoritele.
Ühe kondensaatori C5 asemel võite kasutada mitut paralleelselt ühendatud akut pingega vähemalt 400 V ja aku võimsus võib olla suurem kui diagrammil näidatud.
Drossel L1 on valmistatud terasest magnetsüdamikust PL 12,5x25-50. Sobib ka igasugune muu sama või suurema ristlõikega magnetahel, eeldusel, et selle aknasse mähise paigutamise tingimus on täidetud. Mähis koosneb 175 keerust PEV-2 1,32 traati (väiksema läbimõõduga traati ei saa kasutada!). Magnetsüdamikul peab olema mittemagnetiline vahe 0,3...0,5 mm. Drosselinduktiivsus - 40±10 µH.
Kondensaatorid C6-C24 peavad olema väikese dielektrilise kadu puutujaga ja C6-C17 tööpinge peab olema samuti vähemalt 1000 V. Parimad kondensaatorid, mida olen katsetanud, on K78-2, mida kasutatakse televiisorites. Võite kasutada ka seda tüüpi laialdasemalt kasutatavaid erineva mahtuvusega kondensaatoreid, viies kogumahtuvuse vooluringis näidatule, samuti imporditud kilekondensaatoreid.
Katsed kasutada paberit või muid kondensaatoreid, mis on ette nähtud töötama madala sagedusega ahelates, viivad tavaliselt mõne aja pärast nende rikkeni.
Soovitatav on kasutada türistoreid KU221 (VS2-VS7) täheindeksiga A või äärmisel juhul B või D. Nagu praktika on näidanud, kuumenevad seadme töö ajal türistoride katoodklemmid märgatavalt, mistõttu kuumenevad võimalik, et plaadi jooteühendused võivad hävida ja isegi SCR-i ebaõnnestuda.
Usaldusväärsus on suurem, kui klemmi külge panna kas tinatatud vaskfooliumist toru-kolvid paksusega 0,1...0,15 mm või sidemed tihedalt rullitud tinatatud vasktraadi spiraali kujul läbimõõduga 0,2 mm SCR-katoodist ja joodetud kogu pikkuses. Kolb (side) peaks katma kogu terminali pikkuse peaaegu põhjani. Peate kiiresti jootma, et türistorit mitte üle kuumeneda.
Tõenäoliselt tekib teil küsimus: kas mitme suhteliselt väikese võimsusega SCR-i asemel on võimalik paigaldada üks võimas? Jah, see on võimalik, kui kasutate seadet, mis on oma sagedusomadustelt parem (või vähemalt võrreldav) KU221A türistoritest. Kuid nende hulgas, mis on saadaval näiteks PM- või TL-seeriast, pole ühtegi.
Madalsagedusseadmetele üleminek sunnib töösagedust alandama 25-lt 4...6 kHz-le ning see toob kaasa seadme paljude kõige olulisemate omaduste halvenemise ja keevitamisel valju läbistava piiksumise. .
Dioodide ja SCR-ide paigaldamisel on soojust juhtiva pasta kasutamine kohustuslik.
Lisaks on kindlaks tehtud, et üks võimas türistor on vähem töökindel kui mitu paralleelselt ühendatud, kuna neil on lihtsam pakkuda paremaid tingimusi soojuse eemaldamiseks. Piisab SCR-ide rühma paigaldamisest ühele vähemalt 3 mm paksusele jahutusradiaatori plaadile.
Kuna voolu ühtlustavad takistid R14-R18 (C5-16 V) võivad keevitamisel väga kuumaks minna, tuleb need enne paigaldamist plastkestast vabastada kas põletades või kuumutades vooluga, mille väärtus tuleb katseliselt valida.
Dioodid VD8 ja VD9 paigaldatakse ühisele jahutusradiaatorile koos türistoritega ning diood VD9 isoleeritakse jahutusradiaatorist vilgukivist vahetükiga. KD213A asemel sobivad KD213B ja KD213V, samuti KD2999B, KD2997A, KD2997B.
Drossel L2 on vähemalt 4 mm2 ristlõikega kuumakindlas isolatsioonis raamita 11 keerdusega traadist spiraal, mis on keritud 12...14 mm läbimõõduga tornile.
Drossel läheb keevitamisel väga kuumaks, mistõttu spiraali kerimisel tuleks pöörete vahele jätta 1...1,5 mm vahe ning drossel tuleb paigutada nii, et see oleks ventilaatorist tuleva õhuvoolu sees. 
Riis. 2 Trafo magnetsüdamik
T1 koosneb kolmest PK30x16 magnetsüdamikust, mis on kokku volditud 3000NMS-1 ferriidist (nendele tehti vanade telerite horisontaaltrafod).
Primaar- ja sekundaarmähis on jagatud kaheks osaks (vt joonis 2), mis on keritud PSD1,68x10,4 traadiga klaaskangast isolatsiooni ja ühendatud järjestikku vastavalt. Primaarmähis sisaldab 2x4 pööret, sekundaarmähis 2x2 pööret.
Sektsioonid keritakse spetsiaalselt valmistatud puidust tornile. Sektsioone kaitsevad keerdude lahtikerimise eest kaks tinatatud vasktraadist riba läbimõõduga 0,8...1 mm. Sideme laius - 10...11 mm. Iga sideme alla asetatakse elektripapi riba või keritakse mitu keerdu klaaskiudteipi.
Pärast kerimist on sidemed joodetud.
Iga sektsiooni üks ribadest toimib selle alguse väljundina. Selleks tehakse sideme all olev isolatsioon nii, et sees see oli otseses kontaktis sektsiooni mähise algusega. Peale kerimist joodetakse side sektsiooni algusesse, selleks eemaldatakse eelnevalt sellelt pooli osalt isolatsioon ja tinatakse.
Tuleb meeles pidada, et kõige raskematel juhtudel termiline režiim mähis I töötab Sel põhjusel tuleks selle sektsioonide kerimisel ja monteerimisel pöörete välimiste osade vahele jätta õhuvahed, asetades keerdude vahele kuumakindla liimiga määritud lühikesed klaaskiust sisetükid.
Üldiselt jätke oma kätega inverteriga keevitamiseks trafosid tehes alati mähisesse õhuvahed. Mida rohkem neid, seda tõhusam on soojuse eemaldamine trafost ja seda väiksem on seadme põlemise tõenäosus.
Siinkohal on kohane märkida ka seda, et mainitud sisetükkidega ja tihenditega tehtud mähised, mille isolatsioonita on sama ristlõikega traadiga 1,68x10,4 mm 2, jahutatakse samadel tingimustel paremini.
Kontaktribad ühendatakse jootmise teel ja vaskpadi on soovitav jootma lühikese traadi kujul, millest tehakse sektsioon eesmiste külge, mis toimivad sektsioonide juhtmetena.
Tulemuseks on trafo jäik ühes tükis primaarmähis.
Teisene on valmistatud samamoodi. Ainus erinevus on sektsioonide pöörete arv ja asjaolu, et keskpunktist on vaja tagada väljalaskeava. Mähised paigaldatakse magnetahelale rangelt määratletud viisil - see on vajalik korralik toimimine alaldi VD11 - VD32.
Mähise I ülemise sektsiooni mähise suund (transformaatorit ülalt vaadates) peaks olema vastupäeva, alustades ülemisest klemmist, mis tuleb ühendada induktiivpooliga L2.
Mähise II ülemise sektsiooni mähise suund on vastupidi päripäeva, alustades ülemisest klemmist, see on ühendatud dioodiplokiga VD21-VD32.
Mähis III on kuumuskindlas isolatsioonis mistahes 0,35...0,5 mm läbimõõduga traadi pööre, mis talub pinget vähemalt 500 V. Selle saab asetada viimasena, ükskõik kuhu magnetahela küljele. primaarmähis.
Keevitusmasina elektriohutuse ja kõigi trafoelementide efektiivse õhuvooluga jahutamise tagamiseks on väga oluline säilitada mähiste ja magnetsüdamiku vahel vajalikud vahed. Keevitusinverterit oma kätega kokku pannes teeb enamik isetegijaid sama vea: nad alahindavad transi jahutamise tähtsust. Seda ei saa teha.
Seda ülesannet täidavad neli kinnitusplaati, mis asetatakse mähistesse kui lõplik kokkupanek sõlm. 
Plaadid on valmistatud klaaskiust laminaadist paksusega 1,5 mm vastavalt joonisel olevale joonisele.
Pärast lõplikku reguleerimist on soovitatav plaadid kinnitada kuumakindla liimiga. Trafo kinnitatakse seadme alusele kolme kronsteiniga, mis on painutatud messingist või vasktraadist läbimõõduga 3 mm. Samad sulgud fikseerivad magnetahela kõigi elementide suhtelise asukoha.
Enne trafo paigaldamist alusele, iga kolme magnetahela komplekti poolte vahele on vaja sisestada elektripapist, getinaksist või tekstoliidist mittemagnetilised tihendid paksusega 0,2...0,3 mm.
Trafo valmistamiseks võite kasutada muude standardsete suurustega magnetsüdamikke, mille ristlõige on vähemalt 5,6 cm 2. Sobivad näiteks W20x28 või kaks komplekti W 16x20, mis on valmistatud 2000NM1 ferriidist.
Soomustatud magnetahela mähis I on valmistatud ühe kaheksa pöördega sektsioonina, mähis II sarnaneb ülalkirjeldatuga kahest kahe pöörde sektsioonist. Dioodide VD11-VD34 keevitusalaldi on struktuurilt eraldiseisev seade, mis on valmistatud riiuli kujul: 
See on kokku pandud nii, et iga dioodipaar asetatakse kahe 44x42 mm ja 1 mm paksuse lehtalumiiniumisulamist jahutusradiaatori plaadi vahele.
Kogu pakend on pingutatud nelja 3 mm läbimõõduga terasest keermestatud vardaga kahe 2 mm paksuse ääriku vahel (plaatidega samast materjalist), mille külge kinnitatakse mõlemalt poolt kruvidega kaks alaldi klemme moodustavat plaati.
Kõik ploki dioodid on orienteeritud samal viisil - katoodklemmid on joonisel paremal - ja klemmid on joodetud plaadi aukudesse, mis toimivad alaldi ja seadme ühise positiivse klemmina. terve. Dioodide anoodijuhtmed on joodetud teise plaadi aukudesse. Sellel moodustatakse kaks klemmide rühma, mis on vastavalt skeemile ühendatud trafo II mähise äärmiste klemmidega.
Arvestades alaldit läbivat suurt koguvoolu, on kõik selle kolm klemm valmistatud mitmest 50 mm pikkusest traaditükist, millest igaüks on joodetud oma auku ja ühendatud vastasotsast jootmisega. Kümnest dioodist koosnev rühm on ühendatud viie segmendiga, neljateistkümnest - kuuega, teine plaat kõigi dioodide ühise punktiga - kuuega.
Parem on kasutada painduvat traati, mille ristlõige on vähemalt 4 mm.
Samamoodi tehakse seadme peamise trükkplaadilt kõrge voolu grupi juhtmeid.
Alaldiplaadid on valmistatud 0,5 mm paksusest fooliumklaaskiudlaminaadist ja tinatatud. Neli kitsast pilu igal plaadil aitavad vähendada dioodijuhtmete koormust termilise deformatsiooni ajal. Samal eesmärgil tuleb vormida dioodide juhtmed, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.
Keevitusalaldis saab kasutada ka võimsamaid dioode KD2999B, 2D2999B, KD2997A, KD2997B, 2D2997A, 2D2997B. Nende arv võib olla väiksem. Nii töötas ühes seadme variandis edukalt üheksast 2D2997A dioodist koosnev alaldi (ühes õlas viis, teises neli).
Jahutusradiaatori plaatide pindala jäi samaks, kuid nende paksust oli võimalik suurendada 2 mm-ni. Dioodid ei paigutatud paarikaupa, vaid üks igasse kambrisse.
Kõik takistid (va R1 ja R6), kondensaatorid C2-C4, C6-C18, transistor VT1, türistorid VS2 - VS7, zeneri dioodid VD5-VD7, dioodid VD8-VD10 on monteeritud põhivõrgule. trükkplaat, ja SCR-id ja dioodid VD8, VD9 paigaldatakse jahutusradiaatorile, mis on kruvitud 1,5 mm paksusest fooliumist PCB-st valmistatud plaadile: 
Riis. 5. Tahvli joonistamine
Tahvli joonise mõõtkava on 1:2, kuid tahvlit on lihtne märgistada ka ilma fotosuurendusi kasutamata, kuna peaaegu kõigi aukude keskpunktid ja peaaegu kõigi fooliumipatjade piirid asuvad ruudustikul, mille samm on 2,5 mm.
Plaat ei nõua aukude märgistamisel ja puurimisel suurt täpsust, kuid pidage meeles, et sellel olevad augud peavad ühtima jahutusradiaatori plaadi vastavate aukudega.
Dioodide VD8, VD9 ahelas olev hüppaja on valmistatud vasktraadist läbimõõduga 0,8...1 mm. Parem on see jootma trükipoolsest küljest. Teise PEV-2 0,3 traadist hüppaja saab paigutada ka detailide küljele.
Tahvli rühmaväljund, mis on näidatud joonisel fig. 5 tähte B, ühendatud induktiivpooliga L2. Türistorite anoodide juhid joodetakse rühma B aukudesse. Klemmid G on ühendatud trafo T1 alumise klemmiga vastavalt skeemile ja klemm D on ühendatud induktiivpooliga L1.
Iga rühma traadijupid peavad olema ühepikkused ja ühesuguse ristlõikega (vähemalt 2,5 mm2). 
Riis. 6 Radikas
Jahutusradiaator on 3 mm paksune painutatud servaga plaat (vt joonis 6).
Parim materjal jahutusradiaatori jaoks on vask (või messing). Viimase abinõuna võite vase puudumisel kasutada alumiiniumisulamist plaati.
Osade paigalduskülje pind peab olema sile, ilma sisselõigete ja mõlkideta. Plaadile on koostamiseks puuritud keermestatud augud trükkplaat ja kinnituselemendid. Osade juhtmed ja ühendusjuhtmed juhitakse läbi keermestamata aukude. Türistorite anoodklemmid juhitakse läbi painutatud serva aukude. Jahutusradiaatori kolm M4 auku on ette nähtud selle elektriliseks ühendamiseks trükkplaadiga. Selleks kasutati kolme messingmutritega messingkruvi.Joon. 8. Sõlmede paigutus
Ühendustransistor VT1 tavaliselt probleeme ei tekita, kuid mõnel juhul ei anna generatsiooni olemasolul türistori VS2 stabiilseks avamiseks vajalikku impulsi amplituudi.
Kõik keevitusmasina komponendid ja osad paigaldatakse 4 mm paksusele getinaksist (sobib ka tekstoliit 4...5 mm paksusele) alusplaadile ühel küljel. Ventilaatori paigaldamiseks on aluse keskel lõigatud ümmargune aken; see on paigaldatud samale küljele.
Dioodid VD1-VD4, türistor VS1 ja lamp HL1 on paigaldatud nurkklambritele. Trafo T1 paigaldamisel kõrvuti asetsevate magnetsüdamike vahele tuleb tagada 2 mm õhuvahe. Keevituskaablite ühendamiseks mõeldud klambrid on M10 vaskpolt koos vaskmutrite ja seibidega.
Poldi pea surub alusele seestpoolt vaskruudu, mis on lisaks keeramise vastu kindlustatud M4 kruvi ja mutriga. Nurkriiuli paksus on 3 mm. Teise riiuliga ühendatakse sisemine ühendusjuhe poltide või jootmise teel.
Trükkplaadi-jahutusradiaatori komplekt paigaldatakse osadega aluse külge kuuele terasest nagid, painutatud 12 mm laiusest ja 2 mm paksusest ribast.
Aluse esiküljel on lülituslüliti käepide SA1, kaitsmehoidiku kate, LED-id HL2, HL3, muutuva takistiga käepide R1, klambrid kaablite ja kaablite keevitamiseks SB1 nupule.
Lisaks esikülg külge on kinnitatud neli 12 mm läbimõõduga läbiviiguposti sisekeere M5, töödeldud tekstoliidist. Riiulite külge on kinnitatud valepaneel aukudega seadme juhtnuppude jaoks ja kaitsva ventilaatorivõrega.
Valepaneeli saab valmistada Lehtmetall või dielektrik paksusega 1... 1,5 mm. Lõikasin selle klaaskiust välja. Väljastpoolt on valepaneeli külge kruvitud kuus 10 mm läbimõõduga posti, millele peale keevitamise lõpetamist keritakse peale võrgu- ja keevituskaablid.
Jahutusõhu ringluse hõlbustamiseks puuritakse valepaneeli vabadesse kohtadesse 10 mm läbimõõduga augud. 
Riis. 9. Välimus inverter keevitusmasin koos paigaldatud kaablitega.
Kokkupandud alus asetatakse lehtteksoliidist (võib kasutada getinaksit, klaaskiudu, vinüülplasti) kaanega korpusesse paksusega 3...4mm. Jahutusõhu väljalaskeavad asuvad külgseintel.
Aukude kuju ei oma tähtsust, kuid ohutuse huvides on parem, kui need on kitsad ja pikad.
Väljalaskeavade kogupindala ei tohiks olla väiksem kui sisendava pindala. Korpus on varustatud käepideme ja kandmiseks õlarihmaga.
Elektroodihoidik võib olla mis tahes konstruktsiooniga, kui see hõlbustab kasutamist ja elektroodi vahetamist.
Elektroodihoidja käepidemele tuleb paigaldada nupp (SB1 vastavalt skeemile) sellisesse kohta, et keevitaja saaks seda hõlpsasti ka labakindaga vajutatuna hoida. Kuna nupp on võrgupinge all, on vaja tagada nii nupu enda kui ka sellega ühendatud kaabli usaldusväärne isolatsioon.
P.S. Montaažiprotsessi kirjeldus võttis palju ruumi, kuid tegelikult on kõik palju lihtsam, kui tundub. Kõik, kes on kunagi jootekolvi ja multimeetrit käes hoidnud, saavad selle keevitusinverteri oma kätega probleemideta kokku panna. 
