Do sieci oświetleniowych znajdujących się w piwnicy i podłogi piwnicy istnieją specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. Oświetlenie w piwnicy musi być podłączone do sieci 36 V. Wynika to z faktu, że podłoga w takich pomieszczeniach jest zwykle ziemna, aw razie wypadku istnieje duże ryzyko porażenia prądem elektrycznym ludzi. Aplikacja ziemia ochronna w sieciach oświetlenia piwnicy jest obowiązkowe. Połączenia przewodów i wszelkie ich otwarte części, a także przełączniki muszą znajdować się w wystarczającej odległości od kanalizacji i rury kanalizacyjne aby zapobiec przedostawaniu się wody. Kable i pojedyncze przewody należy układać w ochronnych karbach z tworzywa sztucznego lub metalowych wężach.
W piwnicach domów stary budynek znajduje się transformator o napięciu wyjściowym 36 V służący do oświetlenia. Kabel o przekroju co najmniej 5 mm2 jest do niego podłączony za pomocą automatycznego wyłącznika ochronnego, do którego podłączone są przewody z lamp i przełączników. Warto aplikować kabel miedziany, ale dozwolone jest również użycie aluminium. Dla ułatwienia instalacji lampy są podłączone do kabla nie pojedynczo, ale w grupach po 3-6 sztuk, połączonych przewodem o mniejszym przekroju (w celu zaoszczędzenia kabla). Taka grupa zwykle oświetla osobny korytarz, pomieszczenie lub przejście. Wszystkie połączenia wykonuje się w puszkach rozgałęźnych za pomocą zacisków zaciskowych.
Montaż grupy oświetlenia korytarzowego za pomocą zacisków zaciskowych
Oświetlenie w piwnicy budynku mieszkalnego zaaranżowane znacznie prościej niż apartamentowiec. Wynika to ze znacznie mniejszej powierzchni piwnicy. Aby uzyskać napięcie 36 V, istnieją tutaj dwa rozwiązania:
- zakup małego transformatora obniżającego napięcie na 36 V,
- stosować gotowe zasilacze lub autotransformatory.
Transformator jest podłączony do sieci oświetleniowej za pomocą automatyki urządzenie ochronne. Wszystkie inne wymagania dotyczące okablowania są takie same jak w przypadku budynków mieszkalnych.
Oświetlenie w piwnicach o napięciu 220 woltów jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy podłoga jest betonowa i nie można zainstalować oświetlenia niskonapięciowego. Aby poprawić bezpieczeństwo elektryczne, konieczna jest instalacja z prądem wyzwalającym nie większym niż 30 mA. Wszystkie przewody muszą być ułożone w fałdzie, a ich połączenia ze skrzynkami przyłączeniowymi i odbiornikami muszą być dobrze uszczelnione.
Automatyczny prąd różnicowy Oświetlenie w piwnicy można wykonać ręcznie. Wszystkie prace należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Jeśli to możliwe, lepiej jest zainstalować transformator obniżający napięcie w panelu elektrycznym w domu lub wykonać dla niego oddzielną osłonę, również umieszczoną w domu. Jeśli nie jest to możliwe lub nie ma wystarczającej ilości miejsca, transformator montowany jest w piwnicy. W takim przypadku konieczne jest umieszczenie go jak najwyżej nad podłogą, aby chronić go przed wilgocią. Możliwy jest montaż w metalowym ekranie lub na wspornikach narożnych, które należy połączyć przewodem z rdzeniem transformatora i uziemić. Wskazane jest zamontowanie wyłącznika w pobliżu, aby w przypadku wykrycia wypadku można było szybko wyłączyć napięcie.
Możliwość zainstalowania panelu elektrycznego z transformatorem obniżającym napięcie 
Gołe końce nie są izolowane, nie są zamknięte w puszce przyłączeniowej i znajdują się blisko siebie (w przypadku zwarcia istnieje duże prawdopodobieństwo pożaru) 
Prześledzenie właściwego przewodu jest prawie niemożliwe 
Połączenia nie są izolowane i znajdują się w bliskiej odległości rury kanalizacyjne(duże ryzyko zwarcia i pożaru) Ponieważ piwnica, ze względu na charakter swojej lokalizacji, nie posiada źródeł naturalnego światła, niezwykle ważne jest zapewnienie prawidłowego okablowania i instalacji armatury.
Jeśli chcesz szczegółowo przestudiować taki problem, jak okablowanie elektryczne w piwnicy, ten artykuł jest dla Ciebie. To przedstawia szczegółowe instrukcje jak zorganizować wysokiej jakości oświetlenie piwnicy własnymi rękami.
Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, jak wybrać odpowiednią lampę do piwnicy..
Rada. Nie warto oszczędzać i po prostu wkręcać zwykłą żarówkę do wkładu, który nie jest chroniony sufitem.
Wilgoć może nie tylko doprowadzić do przedwczesnego przepalenia żarówki, ale również przedostać się do wkładu, co spowoduje zwarcie, Negatywne konsekwencje który jest wszystkim znany.
Wybierając oprawę należy wybrać odpowiednią dla tego urządzenia klasę ochronności, która powinna wynosić:
Okablowanie w piwnicy wymaga specjalnego podejścia ze względu na specyfikę wykorzystania materiałów budowlanych.
Oczywiście ściany najczęściej wznoszone są z materiałów takich jak:
Oczywiście są materiałem ognioodpornym, ale mimo to, biorąc pod uwagę wysokie okablowanie, należy traktować je bardzo ostrożnie.
Jeśli zdecydujesz się trzymać światło w piwnicy, zwróć uwagę następujące zalecenia i spróbuj je wykonać:
Rada. Podczas układania ukrytego okablowania w żadnym wypadku nie należy używać metalowych rur i metalowych kanałów kablowych, których grubość ścianki jest mniejsza niż dwa milimetry - tylko grubościenne zapewnią niezbędny poziom izolacji.
Jeśli wiesz, jak wybrać lampę do piwnicy, nie oznacza to, że będziesz w stanie ją ukończyć jakość instalacji okablowanie. Dlatego, jeśli istnieją choćby najmniejsze wątpliwości co do ich umiejętności, zaleca się zaproszenie doświadczonego specjalisty.
Przy urządzaniu oświetlenia w piwnicy niezwykle ważne jest zapewnienie osobnego transformatora o parametrach 220V/12V – cena takiego sprzętu nie jest wygórowana, ale pozwoli uniknąć zwarć i innych problemów.
Zwróć również uwagę na następujące zalecenia, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy:
Rada. Przełącznik zaleca się montować tylko w suchym, niewystarczającym poziomie wodoodporności, wtedy lepiej jest zabrać go na pierwsze piętro domu.
Jeśli montujesz gniazda bezpośrednio w piwnica, a następnie użyj modeli z osłoną.
Jeśli mówimy bezpośrednio o przełącznikach, których można użyć na parterze twojego domu, powinieneś preferować modele automatyczne. Ponadto należy zapewnić osobny RCD. Samo okablowanie musi być nowe!
Nawiasem mówiąc, jeśli mówimy o samym okablowaniu, musi ono odpowiadać następującym wskaźnikom:
Istnieją dwie metody okablowania, które są zwykle stosowane na parterach i piwnicach domów prywatnych:
Pierwszy typ instalacji jest stosowany, jeśli w pomieszczeniu przechowywane są specjalne urządzenia, narzędzia, nawozy itp. agresywne materiały. Oczywiście zwiększysz poziom ochrony przewodów, ale pamiętaj, że koszt wszystkich rodzajów okablowania wzrośnie.
Dlatego zwykle wystarcza zewnętrzna wersja ułożenia kabli, w skrajnych przypadkach można je ukryć w:
To nie tylko obniży koszty oświetlenia pomieszczenia, ale zapewni stały dostęp do przewodów w przypadku konieczności naprawy.
Nawiasem mówiąc, czy wiesz, że specyfika okablowania i instalacji osprzętu zależy od prawdziwego celu pomieszczenia?
Na przykład dość często służy do przechowywania następujących przedmiotów, takich jak:
W takim przypadku istnieje duże ryzyko zahaczenia okablowania i nie tylko jego uszkodzenia, ale również doprowadzenia do zwarcia. Dlatego przewody należy schować w osłonach lub kanałach.
W skrajnych przypadkach solidnie przymocuj do ściany lub sufitu, aby nie zwisały, ale ściśle przylegały do powierzchni.
Piwnice należą do specjalnej kategorii pomieszczeń, dla których istnieją szczególne cechy i zasady instalowania okablowania elektrycznego i instalowania osprzętu.
Jeśli w piwnicy gromadzi się dużo kondensatu, a tym bardziej woda przedostaje się przez podłogę, pamiętaj, nie Gniazdka elektryczne i lampy 220 V - nie powinno ich być. Do ich zasilania konieczne jest użycie obniżonego napięcia 36 lub 12 woltów!
Do oświetlenia piwnic polecam stosowanie niemetalowych modeli, których obudowy nie przewodzą prądu Elektryczność a także nie rdzewieją w mokrych warunkach. Zawsze podłączaj tylko oprawy oświetleniowe cały kawałek kabel elektryczny z przełącznika zainstalowanego na górze.
Kolejnym ważnym parametrem jest klasa bezpieczeństwa. Kup oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP 44 z ochroną przed zachlapaniem, a najlepiej IP 57 i wyższym, co pozwala na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.
Bardzo ważne jest, aby kupować modele z ochroną pokrywy z metalową siatką do montażu w miejscach, w których możliwe są przypadkowe uderzenia mechaniczne w lampę poprzez dotknięcie narzędzi, skrzynek itp.
Mój znajomy ma dość wilgotną piwnicę, więc do oświetlenia piwnicy użył dwóch niepotrzebnych reflektorów samochodowych podłączonych na górze. ładowarka na akumulatory samochodowe. 
Ale ułatwiłem sobie sprawę, kupiłem i zainstalowałem gotowe pudełko marki YTP 220/36 V (na zdjęciu po prawej) fabrycznie z wbudowanym automatyczna ochrona oraz gniazdo na zewnątrz obudowy. Nie jest drogi, pięknie wygląda, łatwy w instalacji i podłączeniu. Zwróć uwagę przy zakupie nie tylko na wartość konwertowanego napięcia, ale również na jego moc! Dodaj moc wszystkich lamp elektrycznych, które planujesz do niego podłączyć, dodaj 20-30 procent na górze, a otrzymasz moc, której potrzebujesz.
Gniazd, puszek przyłączeniowych i przełączników nie wolno instalować, ale w sytuacjach awaryjnych instalować tylko w suchych warunkach piwnicznych o stopniu ochrony co najmniej IP 44.
W otwór widokowy używany do naprawy samochodu jest zabroniony i nie polecam instalowania gniazda elektryczne, przełączniki i lampy podłączone bezpośrednio z 220 woltów.
Dziś nierzadko zdarza się, że piwnice w domkach letniskowych i domach prywatnych służą do tworzenia pomieszczeń na garaż, salę bilardową itp. Z reguły panują tam suche i ciepłe warunki, dlatego instaluje się tam lampy i układa przewody elektryczne do ogólnych odpowiednich wymagań.
Ponownie, jeśli piwnica ma mokrą podłogę i kondensację na ścianach i suficie, użyj tylko obniżonego napięcia 12 lub 36 woltów i innych zaleceń powyżej.
W budynki mieszkalne piwnice należą do kategorii pomieszczeń technicznych, a armatura montowana jest na ścianach pod stropem. Rzadziej bezpośrednio na samym suficie, jeśli jednocześnie jest on odpowiedniej wysokości i nie ma na nim żadnych elementów, które temu zapobiegają komunikacja inżynierska i tak dalej.
Wszystko kable elektryczne układane są otwarte lub w plastikowym pudełku (jak pokazano na rysunku) wzdłuż ścian z instalacją napowietrznych przełączników i gniazd.
Wydaje się, że to wszystko! Jeśli nadal jesteś czymś zainteresowany, zadawaj pytania (bez rejestracji) w komentarzach.
Powiązana zawartość:
Zasilanie piwnicy lub piwnicy jest nie mniej ważne w ich aranżacji i eksploatacji niż zaopatrzenie (wymiana powietrza w pomieszczeniu).
Główne prace przy zasilaniu piwnic czy piwnic polegają na podłączeniu kabla zasilającego, zainstalowaniu gniazdek, wyłączników, oprawek lamp oraz podłączeniu użytkowników końcowych (urządzeń).
Aby wykonać powyższą pracę, będziesz potrzebować zarówno mechanicznego, jak i narzędzia elektryczne:
- Zestaw wkrętaków;
- szczypce z izolowanymi rękojeściami;
- nożyce;
- noże boczne z izolowanymi uchwytami;
- lutownica elektryczna;
- piła do metalu;
- plik;
- dłuto montażowe do wykonywania otworów i stroboskopów;
- młotek;
- wiertarka elektryczna;
- paznokcie;
- zestaw wierteł;
- Taśma elektryczna.
Wszystkie narzędzia mocujące stosowane w zasilaniu pomieszczeń muszą być sprawne i łatwe w użyciu, narzędzia tnące muszą być ostre i odpowiednio naostrzone.
Z reguły do okablowania elektrycznego stosuje się druty i kable miedziane lub aluminiowe. różne sekcje. Okablowanie miedziane pod wieloma względami przewyższa aluminium, ponieważ jego główną cechą jest odporność na zginanie. Niemniej jednak lepiej jest wybrać jeden lub drugi materiał na podstawie tego, jaki materiał został użyty podczas układania przewodów elektrycznych w całym domu, ponieważ te dwa różne materiały lepiej nie łączyć. Temperatura pracy przewodów w izolacji gumowej nie powinna przekraczać 60-65°C, aw izolacji z tworzywa sztucznego nie powinna przekraczać 65-70°C. A na skrzyżowaniach miedzi i druty aluminiowe temperatura ta znacznie wzrasta z powodu różnicy w podparciu. Dlatego nawet jeśli musisz je połączyć, musisz użyć specjalne połączenie .
Przekrój przewodów należy dobrać na podstawie maksymalnej wartości prądu, który nagrzewa izolację, uwzględniając obciążenie mechaniczne przewodów, w tym w zaciskach zacisków przewodów elektrycznych.
Jeśli chodzi o układanie kilku drutów w specjalny sposób rury faliste, to wartość dopuszczalnego prądu w nich powinna zostać zmniejszona o 15–25%, wynika to z faktu, że będą się one nagrzewać. Ponadto w ukrytych kanałach okablowania warunki chłodzenia są nieco gorsze.
Wielkość przekroju żył kabla przy niskim prądzie, zwłaszcza w zaciskach śrubowych, jest określona przez siła mechaniczna konduktor. Przekrój kabla żyły nie może być mniejszy niż 2,0 mm2 dla żyły aluminiowej i 1,5 mm2 dla żyły miedzianej. Jeśli konieczne jest wykonanie otwartego okablowania na rolkach w pomieszczeniach, wówczas przekrój aluminiowego rdzenia kabla nie powinien być mniejszy niż 2,5 mm2.
Prawdopodobnie główną wadą drutów aluminiowych jest to, że dość trudno je połączyć. Na powierzchni drutów aluminiowych znajduje się twardy i ogniotrwały film tlenkowy (powstaje w reakcji aluminium z tlenem atmosferycznym), który jest raczej słabym przewodnikiem.
Przed podłączeniem przewodów aluminiowych należy usunąć warstwę tlenku poprzez zdzieranie. Jednak nie trwa to długo, tworzy się ponownie, co podczas lutowania zapobiega przyleganiu do lutu, a podczas spawania całkowicie tworzy niepożądane wtrącenia w stopie.
Warstwa tlenku zaczyna się topić dopiero w temperaturze 1500-2000 °C, która jest prawie 3 razy wyższa niż temperatura topnienia samego aluminium. Drugą w kolejności wadą drutu aluminiowego podczas układania przewodów elektrycznych jest niska granica plastyczności, szczególnie przejawiająca się w zaciskach śrubowych. Drut aluminiowy jest wyciskany spod zacisku, osłabiając w ten sposób styk.
Podczas pracy smycze nie powinny być naprężane i powinny być umieszczone w miejscach, w których można je łatwo sprawdzić iw razie potrzeby naprawić.
Do układania przewodów aluminiowych konieczne jest stosowanie elementów łączących z drutami aluminiowymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym galwanizowane. Ten sam wymóg dotyczy części stalowych.
Aby podłączyć przewody, konieczne jest odcięcie izolacji na ich końcach. Następnie drut jest przygotowywany do pracy (jeśli jest to rdzeń kabla wielożyłowego), czyli wykonywana jest ciasna wici.
Aby zapewnić większą niezawodność styku, rdzenie należy oczyścić drobnoziarnistym papier ścierny, który jest smarowany wazeliną przed użyciem. Następnie koniec rdzenia jest wyginany w pierścień za pomocą okrągłych szczypiec lub szczypiec, których średnica zależy od średnicy śruby zaciskowej.
Pierścień musi być wygięty zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co zapobiegnie jego rozwinięciu się podczas dokręcania śruby. Dokręć nakrętkę lub śrubę zaciskową, aż hodowca zostanie całkowicie ściśnięty (podkładka sprężysta).
Podczas lutowania jako materiał łączący stosuje się luty cynowo-ołowiowe typu POS-30 lub POS-40, różniące się między sobą jedynie procentową zawartością cyny. Luty cynowo-ołowiowe zaczynają się topić w temperaturze 226 i 235 ° C.
Aby lepiej połączyć lut z drutem miedzianym, stosuje się topnik, którym jest kalafonia, którą zwykle stosuje się w postaci 20% roztworu alkoholu. Przed lutowaniem drutów ich rdzenie łączące są czyszczone drobnym papierem ściernym i cynowane.
Do połączenia przewody elektryczne jest wiele sposobów. Ale znajomość wszystkich sposobów łączenia przewodów elektrycznych podczas układania przewodów w piwnicy lub piwnicy prywatnego domu wcale nie jest konieczna, wystarczy kilka, główne pokazano na poniższym rysunku (przykład na ryc. 158). W twoim przypadku możesz określić wymagany rodzaj skręcenia drutów na podstawie materiału rdzenia drutu i jego przekroju. Na przykład wskazane jest lutowanie aluminiowych przewodów drutów, po uprzednim skręceniu ich rowkiem.
Ryż. 158. Rodzaje skręcania drutów:
a - równoległy; b - sekwencyjny
Dzięki takiemu połączeniu, pod warstwą stopionego lutu cynowo-ołowiowego, żyły drutów aluminiowych będą chronione przed tworzeniem się na ich powierzchni warstwy tlenkowej.
Do łączenia drutów o dużych przekrojach stosuje się tak zwany skręt bandażowy.
W tym samym celu możesz użyć kombinacji skrętu bandaża z rowkiem. Z reguły bandaż jest wykonany z drutu miedzianego o średnicy przekroju ich rdzeni od 0,6 do 1,5 mm, który jest wstępnie ocynowany.
Żyły skręconych drutów muszą być odizolowane, splatane, a dopiero potem skręcone (przykład na ryc. 159).
Ryż. 159. Skręcanie skręconych drutów
Splatanie przewodów zapewnia bardziej niezawodną pracę linii elektroenergetycznej. Dlatego zasady skręcania należy przyjmować z całą odpowiedzialnością.
Prostą metodą skręcania jest usunięcie końców drutu stalowego o długości 35-45 mm za pomocą drobnego pilnika lub papieru ściernego, które są mocno skręcone.
Pozostałe końce po skręceniu są ostrożnie odcinane lub odcinane pilnikiem, a skrajne zwoje są dociskane szczypcami.
Łączenie drutów metodą skręcania bandażowego odbywa się w następujący sposób: pozbawione izolacji końce drutów są zaciskane w imadle i owijane miękkim wstępnie odizolowanym i ocynowanym drutem.
Po połączeniu końce drutów zagina się pod kątem prostym i wykonuje się 9–11 zwojów bandaża.
Skręt i wszystkie sąsiednie pozbawione izolacji odcinki drutów muszą być chronione przed korozją, w tym celu są pokryte specjalnym bitumem, lakierem asfaltowo-bitumicznym lub po prostu pokryte farbą olejną.
Istnieją 2 główne rodzaje okablowania - wewnętrzne i zewnętrzne.
Nazwa okablowanie zewnętrzne Zaczęło się od tego, że druty układa się wzdłuż zewnętrznych ścian budynków pod zadaszeniami i gzymsami. Jednocześnie przewody zewnętrznej instalacji elektrycznej są ułożone w taki sposób, że nie można było ich dotknąć. Jest to szczególnie ważne, jeśli okablowanie jest ułożone w sposób otwarty wzdłuż ścian budynku.
Okablowanie wewnętrzne układane jest wewnątrz ścian, sufitów, fundamentów, stropów, pod lub zdejmowane podłogi. Ukryte okablowanie można układać w rurach, elastycznych metalowych wężach, pustkach konstrukcje budowlane, stroboskopy pod tynkiem.
Ważne: Podczas instalowania i regulacji okablowania elektrycznego należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nieprzestrzeganie lub naruszenie środków bezpieczeństwa z reguły prowadzi do poważnych oparzeń i obrażeń.
W pomieszczeniu, w którym wilgotność względna nie przekracza 55-60%, można użyć wszystkich istniejące gatunki okablowanie.
Jeśli chodzi o piwnice i piwnice, w tych pomieszczeniach wilgotność względna powietrza z reguły wynosi ponad 76%. Dlatego w piwnicach otwarte lub ukryte okablowanie może być używane tylko z izolowanymi przewodami chronionymi lub niechronionymi umieszczonymi w specjalnych rurach.
Podczas instalowania instalacji ukrytej rury i kanały zamyka się na całej długości na głębokość co najmniej 1,0 cm, a przewody na głębokość co najmniej 0,5 cm.
Należy zauważyć, że instalacja ukrytego okablowania w rurach jest wygodniejsza. Wygodniejsze dla nich aby w przypadku naprawy lub wymiany przewodów były one łatwe do wymiany. Wystarczy podłączyć stary i nowy przewód, następnie wyciągnij stary i tym samym połóż nowy.
Bardzo ważne jest również wyjaśnienie, że układanie dwu- lub trójprzewodowych linii energetycznych w rurach i kanałach jest niedozwolone.
Okablowanie do opraw oświetleniowych układane jest od góry przez sufit, okablowanie do gniazdka i wyłącznika układane jest wewnątrz pomieszczenia od dołu. Na wyjściu kanałów z paneli i sufitów w puszce przyłączeniowej znajdują się węzły połączeń przewodów (przykład na ryc. 160).
Ryż. 160. Połączenie przewodów w puszce przyłączeniowej
Wszystkie końce drutów są zespawane, zaizolowane i uszczelnione zaprawą cementową lub gipsową.
Przed przystąpieniem do instalacji okablowania elektrycznego konieczne jest określenie dokładnych miejsc instalacji osłony grupowej, oprawek lamp i gniazd. Następnie musisz zaznaczyć ścieżki do układania drutów, miejsca ich zakrętów, a także przejścia przez ściany.
Jeśli planujesz zainstalować otwarte okablowanie, wówczas należy zaznaczyć wszystkie miejsca, w których mocowane są przewody.
Lampy sufitowe są zawieszone na specjalnych metalowych hakach, które są wstępnie zamocowane w otworach sufitowych (przykład na ryc. 161).
Ryż. 161. Okucia do mocowania opraw
Oczywiście metalowe haczyki muszą być odizolowane od elementów zawieszenia, a do tego potrzebne są plastikowe lub gumowe rurki.
Zgodnie z normami okablowanie poziome odbywa się równolegle do linii przecięcia ścian z sufitem w odległości około 10–25 cm.
Linie elektryczne gniazdka układane są ściśle poziomo, a wszystkie zejścia i wejścia przewodów do gniazd, przełączników i lamp - ściśle wzdłuż linii pionowej. Na suficie okablowanie układa się płaskimi przewodami wzdłuż najkrótszej trasy między puszką przyłączeniową a osprzętem. W takim przypadku należy upewnić się, że przewody elektryczne nie krzyżują się i nie są narażone na naprężenia mechaniczne, rozciąganie lub uszkodzenia.
Odległość od równoległych linii elektrycznych lub puszek przyłączeniowych do metalowych rurociągów (zaopatrzenie w wodę lub ogrzewanie) nie powinna być mniejsza niż 10-15 cm, a jeśli z jakiegoś powodu linia okablowania przecina rurociąg, to odległość od niego do rury na skrzyżowaniu nie może być mniejsza niż 6 cm.
Do mocowania przewodów zewnętrznego okablowania stosuje się specjalne łączniki z tworzywa sztucznego lub domowe blaszane wsporniki, które są blaszanymi paskami o szerokości 1,0 cm, które są mocowane do ściany za pomocą kołków rozporowych.
Drut jest przymocowany do ściany w odległości nie większej niż 40-45 cm, a jeśli druty się przecinają, wówczas punkty mocowania są określane nie dalej niż 5-7 cm od środka przecięcia drutów.
Jeśli przewody są przymocowane do drewnianej ściany, odstęp między punktami mocowania powinien wynosić około 30–35 cm.W tym przypadku skrzynki przyłączeniowe są montowane na drewniana podstawa za pomocą śrub.
Po zaznaczeniu i zmierzeniu niezbędnych odcinków okablowania przewody są cięte, a po instalacji konieczne jest pozostawienie niewielkiego marginesu na każdym końcu drutu, zostaną one odcięte.
Przecięte druty należy wyprostować, w tym celu wystarczy rozciągnąć je 2-3 razy przez szmatkę trzymaną w dłoni. Przez wstępne znakowanie lub stroboskopy w betonie lub ceglana ściana zszywki do mocowania drutów są wzmocnione.
Przewody pod metalowym wspornikiem należy zabezpieczyć warstwą taśmy izolacyjnej (przykład na Rys. 162). Aby móc w przyszłości ponownie podłączyć przewody w puszce, zmienić gniazdo, przełącznik lub kasetę, a jednocześnie nie zmieniać całkowicie przekroju przewodów, końcówek przewodów włożonych do puszek i kabli powinny mieć mały margines około 7-8 cm.
Odcinek przewodów wkładanych do puszki należy rozdzielić, to znaczy wyciąć część płaskiej podstawy oddzielającej przewodu. W takim przypadku należy upewnić się, że podzielony odcinek drutu nie wystaje poza pudełko.
Ryż. 162. Mocowanie płaskich drutów za pomocą metalowych klipsów
Od działania wilgoci zawartej w powietrzu na rdzenie przewodów prowadzi do ich utlenienia, co często prowadzi do zerwania styku i przerwania okablowania jako całości.
Aby tego uniknąć, należy starannie zaizolować połączenia, czyli końce przewodów w puszkach przyłączeniowych. Styki są izolowane za pomocą taśmy elektrycznej lub innych nowoczesnych płynnych materiałów izolacyjnych, które są przyspawane do końców rdzeni drutu.
Po zaizolowaniu końców przewodów umieszcza się je w skrzynce w taki sposób, aby w żadnym wypadku się nie stykały, ponieważ zawsze istnieje ryzyko zwarcia, w wyniku którego materiał izolujący może ulec uszkodzeniu, po czym pudełko zamyka się wieczkiem.
Podczas okablowania Typ otwarty wyłączniki i gniazda typu chronionego są instalowane na plastikowych, ceramicznych lub drewnianych gniazdach wstępnie montowanych na ścianie.
Średnica zastosowanych puszek zasilających powinna być o około 1-1,5 cm większa od wymiarów montowanych na nich urządzeń.
Technologia okablowania kabli jest bardzo podobna do technologii układania konwencjonalnych przewodów. Niemniej jednak przewodzące rdzenie są przymocowane w nieco inny sposób.
Do mocowania lekkich nieopancerzonych kabli na ścianach z dwoma lub więcej rdzeniami stosuje się metalowe wsporniki z jedną stopą lub wsporniki z klamrami przymocowanymi wcześniej do ściany piwnicy (przykład na ryc. 163).
Ryż. 163. Mocowanie kabli za pomocą różnych wsporników:
1 - z jedną nogą; 2 - z dwiema łapami; 3 - z klamrą.
W związku z tym do równoległego układania 2 lub więcej kabli stosuje się wsporniki z dwiema nogami.
Wsporniki są przymocowane do kamiennych ścian za pomocą kołków i do drewniane ściany za pomocą wkrętów do drewna. W takim przypadku punkty mocowania kabli powinny znajdować się w odległości nie większej niż 45-55 cm od siebie.
Podczas obracania linii energetycznej promień gięcia kabla musi być równy 10-krotności jego średnicy. Pierwszy wspornik znajduje się 1,5-2,0 cm od początku zagięcia kabla.
Przed podłączeniem kabla do gniazdka lub wyłącznika należy go dodatkowo przymocować do ściany w odległości około 7-11 cm od punktu wejściowego i dopiero wtedy przystąpić do instalacji.
Podczas układania przewodów elektrycznych w pomieszczeniach z wysoka wilgotność, takich jak piwnica lub piwnica, stosuje się rury stalowe, polietylenowe, polipropylenowe i winylowo-plastikowe, metalowe rękawy elastyczne (fałdy).
Jeśli chodzi o oznakowanie rur ochronnych, zaczyna się od lokalizacji ich końców, odpowiednich dla tablic elektrycznych, odbiorników elektrycznych i innych urządzeń sterujących. Następnie cała trasa jest wytyczona, określając miejsca instalacji puszek, kąty skrętu i punkty mocowania.
Przed przystąpieniem do montażu rury konieczne jest dokładne zbadanie i przygotowanie, czyli w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, odcinki te należy wymienić. Następnie metalowe rury należy oczyścić z wszelkiego rodzaju zabrudzeń i rdzy oraz pomalować, jeśli to możliwe, nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz.
Za pomocą rury plastikowe szereg problemów automatycznie znika, na przykład nie trzeba ich malować, a także pozwala uniknąć połączeń na zakrętach toru, ponieważ plastikowe rury łatwo się wyginają po podgrzaniu ich w gorąca woda przy temperaturze wody 100-110°C wystarczy 10-15 minut.
Jednak użycie rur z tworzyw sztucznych jest dozwolone tylko w obszary wewnętrzne pomimo tego, że temperatura powietrza w nich nie przekracza 50-55°C. W przeciwnym razie rury stracą swoją wytrzymałość i pierwotny kształt.
Aby uniknąć gromadzenia się wilgoci kondensacyjnej w rurach ochronnych, rury należy układać z lekkim spadkiem w dowolnym kierunku, najlepiej w kierunku, w którym może ona swobodnie wypływać.
Wszystko elementy metalowe przewody elektryczne w rurach muszą być zabezpieczone przed korozją i. Połączenie odcinków rur przy ul ukryte okablowanie wykonywany na nitce z pakułami i malowany miniem lub farbą olejną.
Uziemienie można wykonać zarówno za pomocą elastycznej miedzianej zworki od rury do korpusu, jak i przez rurę za pomocą nakrętek uziemiających.
Przed wyciągnięciem przewodów należy sprawdzić zainstalowany rurociąg, w tym celu wystarczy przedmuchać go powietrzem. Następnie, jeśli wszystko jest w porządku i nie ma blokad, które uniemożliwiają okablowanie, jest wciągane do rury Stalowa lina o średnicy 1,5-2,5 mm.
Następnie wyrównane i wyprostowane druty są mocowane do tego kabla i przeciągane przez rury.
Łączenie przewodów elektrycznych w rurach jest surowo zabronione.
Wszelkie połączenia wykonywane są w puszkach przyłączeniowych i starannie izolowane.
Po przeciągnięciu przewodów należy sprawdzić rezystancję izolacji przewodów między sobą oraz między każdym przewodem a ziemią. Norma jest brana pod uwagę, jeśli ta wartość nie przekracza 500 kOhm.
Po zakończeniu wstępnego oznaczania punktów mocowania przewodów elektrycznych należy przygotować otwory na materiał mocujący i gniazda do puszek urządzeń elektroinstalacyjnych.
Otwory w ścianach można wiercić wiertłem lub dziurkować dziurkaczem.
Najłatwiejszy sposób na przebicie się przez ściany z betonu żużlowego lub ściany z cegły czerwonej i silikatowej.
Aby zrobić dziurę betonowa ściana z wypełniaczem granitowym będziesz potrzebować specjalnego maszyna elektryczna działanie udarowo-obrotowe i narzędzie tnące(perforator), zdolny do rozkruszenia wypełniacza i rozwiercenia spoiwa betonowego.
Wszystkie gniazda i przełączniki z ukrytym okablowaniem na cokołach z cegły, żużlu lub betonu żużlowego są instalowane w specjalnych plastikowych lub ceramicznych puszkach gniazdowych. W takich puszkach znajdują się dwa otwory do zaczepienia zaczepów dystansowych gniazda lub wyłącznika.
Takie pudła mogą być wykonane niezależnie z blachy dachowej lub cyny. Pod nimi gniazda wykonuje się w ścianie za pomocą specjalnej dyszy korony, jeśli takiej dyszy nie ma, najpierw wierci się otwory na obwodzie wiertłem 8–10 mm, a następnie płaszczyznę gniazda ścina się dłutem.
W razie potrzeby zmień położenie przełącznika lub gniazda lub wykonaj wąskie rowki Kamienna ściana do wpuszczania w nie drutów na skrzyżowaniach z rurami (jak wspomniano powyżej, odległość od drutu do metalowa rura nie powinna być mniejsza niż 5 cm), stosuje się konwencjonalne dłuto lub przebijak.
Tak powinno wyglądać okablowanie zewnętrzne w wilgotnym pomieszczeniu:
Lokal poniżej poziom zerowy piwnica budynku nazywana jest piwnicą. Ze wszystkich stron otoczone są ziemią, która zapewnia względną stabilność temperatury przez cały rok i z reguły pozbawione są naturalnego światła.
Warunki pracy piwnic są związane z dużą wilgotnością. Wynika to z:
bliskość wody gruntowe i trudności techniczne w tworzeniu konstrukcji budowlanych o szczelności ze wszystkich stron;
kondensacja z powietrza napływającego z ulicy do pomieszczenia, gdy jest ono schładzane.
Stosowane środki zwalczania wilgoci, polegające na odprowadzaniu wód gruntowych, wentylacji, stosowaniu systemów wyciągowych lub wentylacja nawiewna nie zawsze skuteczne. Częściowo zwiększają suchość powietrza.
W związku z tym piwnice zaliczane są do pomieszczeń podwyższonego ryzyka, a zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas eksploatacji instalacji elektrycznych zabraniają stosowania otwarte okablowanie 220 woltów bez specjalnych środków.
Piwnice są używane:
w celach technicznych;
jako pokoje, w których jest to wygodne cały rok przechowywać produkty rolne, warzywa, materiały eksploatacyjne.
Kwestię bezpiecznego oświetlenia piwnicy można rozwiązać stosując:
naturalne naturalne światło;
sztuczne źródła prądu, które nie stwarzają niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym dla człowieka.
Naturalne oświetlenie piwnicy
Typowe konstrukcje okien stosowane w budownictwie nie nadają się do piwnic. Ale nowoczesny rozwój techniczny zezwolić na użycie latarni świetlnych w oparciu o efekt tunelu.
Posiadają układ optyczny, który odbiera światło słoneczne i skutecznie przepuszcza je przez światłowód do pomieszczenia. Jedna latarnia świetlna może oświetlić obszar około 9 metry kwadratowe ze strumieniem świetlnym przy pochmurnej pogodzie porównywalnym ze strumieniem wytwarzanym przez zwykłą 40-watową żarówkę.
Na słoneczna pogoda strumień świetlny wzrasta ponad 6-krotnie.
Zasada działania latarni tunelowej opiera się na wykorzystaniu elementu zewnętrznego - kopuły, która zbiera, skupia energię świetlną, przepuszcza ją przez światłowód o odbijających ściankach i oświetla element wewnętrzny- dyfuzor objętości pomieszczenia.
Tuba światłowodowa może być sztywna lub elastyczna i może mieć długość do 6 metrów.
Światła tunelowe są produkowane przez wielu producentów z różnymi Specyfikacja techniczna. Mają szczelność, dobrze zatrzymują ciepło i zyskują popularność w budownictwie.
Oświetlenie elektryczne piwnicy
Typowe błędy „mistrzów domu”, czyli jak nie robić okablowania elektrycznego
Poszczególni właściciele piwnic „na ślepo” kopiują te czynności związane z układaniem przewodów elektrycznych, które wykonują elektrycy w mieszkaniu. Źle rozumieją ryzyko niebezpieczeństw, na jakie narażają siebie i swoich bliskich.
Główny błąd polega na tym, że do oświetlenia stosuje się napięcie 220 woltów, które jest używane nawet bez wyłączników automatycznych i jest zasilane.
Dobór i montaż osprzętu
Na zdjęciu montaż oprawy uszczelnionej w przeszłości z zabezpieczeniem szklanego cylindra z maskownicą, metalowa skrzynka który był skorodowany przez rdzę. Przez utworzone szczeliny kondensat z powietrza osadza się na stykach elektrycznych wkładu i lampy, tworząc ścieżkę upływu prądu do ziemi.
Pionowe mocowanie takiej lampy na niewielkiej wysokości nie wyklucza kontaktu jej ciała z głową osoby. Na wysoka wilgotność powietrze jest bardzo niebezpieczne.
Instalowanie gniazdka
Już na pierwszy rzut oka widać, że do instalacji użyto specjalnej puszki z gniazdem dielektrycznym. produkcja przemysłowa, który oddziela przewodzące prąd części gniazda od zawilgoconej ściany, a cała konstrukcja jest pewnie zamocowana. czy to wystarczy?
Przewody wychodzące z gniazda nie są niczym chronione poza warstwą własnej izolacji, która jest narażona na działanie wilgoci.
Model zainstalowane gniazdko nie ma żadnej ochrony przed wnikaniem kondensatu, który stale utlenia jego metalowe części i stwarza warunki do pojawienia się prądów upływowych.
W pomieszczeniach o dużej wilgotności przepisy zabraniają instalowania gniazdek do zasilania urządzeń elektrycznych o napięciu 220 woltów.
Instalacja przełącznika
Zamontowany jest konwencjonalny przełącznik przeznaczony do użytku w suchych obszarach mieszkalnych drewniana deska przymocowany do ściany. Kondensacja z wilgotnego powietrza nie tylko wpływa na metalowe części przełącznika, ale także przyczynia się do rozkładu drewna, które z czasem traci swoje właściwości mechaniczne.
Przewody elektryczne
Jeśli dokładnie przyjrzeć się fotografii, można zauważyć, że jako przewody prądowe do oświetlenia zastosowano specjalne przewody „makaronowe” ze wzmocnioną izolacją, które są przeznaczone do pracy w sieciach telefonicznych i mogą być eksploatowane w zamkniętych wykopach podziemnych.
Ich miedziane przewodniki mają przekrój 1 kwadratu, co w zasadzie wystarcza na obciążenia wytwarzane przez pojedynczą żarówkę.
Jednak podłączenie gniazdka do tego obwodu determinuje możliwość przeciążenia utworzonego okablowania elektrycznego, które zresztą jest ułożone otwarty sposób wzdłuż ścian bez użycia rurociągów ochronnych, kanałów i innych elementów.
Jak zapewnić bezpieczeństwo oświetlenia piwnicy
Wybór schematu i metody ochrony przewodów elektrycznych
Bezpiecznym sposobem korzystania z oświetlenia w piwnicy jest użycie opraw zasilanych napięciem 36 woltów lub mniejszym. W tym celu stosuje się transformator izolujący obniżający napięcie.
Aby go umieścić, zaleca się użycie szczelnej przemysłowej rozdzielnicy, która jest montowana nie w samej piwnicy, ale przy wejściu do niej. Znajdują się tam również inne urządzenia przełączające i zabezpieczające.
Lepiej jest podłączyć styki włącznika oświetlenia piwnicy do fazy obwodu zasilania transformatora. Skróci to czas jego bezczynności.
Należy zainstalować kabel elektryczny z transformatora obniżającego napięcie do oświetlenia piwnicy pojedynczy projekt bez użycia skrzynek przyłączeniowych. Jego wejście musi wykluczać przedostawanie się kondensatu do oprawy.
Gniazdka elektryczne nie są dozwolone w piwnicy.
Dobór kabli i przewodów, sposoby montażu
Pojedyncze przewody bez zewnętrznego zabezpieczenia okablowania piwnicznego mogą z różnych powodów utracić swoje właściwości izolacyjne. Ich stosowanie jest zabronione.
Do zasilania opraw konieczne jest stosowanie wyłącznie przewodów o wzmocnionej podwójnej izolacji, która zapewnia szczelność przewodów przewodzących prąd. Jako przykład możemy polecić markę kabli KVVGng.
Nawet taki kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez umieszczenie go w rurociągach lub specjalnych skrzynkach.
Dobór transformatorów do okablowania elektrycznego
Głównym wskaźnikiem przy wyborze projektu powinien być dopuszczalny pobór mocy, a nie tylko napięcie wyjściowe. W końcu prądy obciążenia w sieci 36-woltowej różnią się od tych, które występują w obwodach 220-woltowych.
Rozważ przykład zastosowania 40-watowej żarówki w obwodach o różnych napięciach.
W sieci 220 jego prąd wyniesie 40/220=0,18 ampera. A w obwodzie o napięciu 36 woltów 40/36 = 1,1 A. Dla obwodów 12 woltów 40/12 = 3,3 A.
Nie da się przewidzieć poboru prądu przez żarówkę wkręconą w oprawkę za kilka lat. Dlatego transformator musi stworzyć rezerwę mocy.
Wybór osprzętu do okablowania elektrycznego
Konstrukcja oprawy powinna chronić żarówki przed uderzenie mechaniczne i przenikanie kondensatu. Szklane zaślepki do tego umieszczone są wewnątrz kratki lub wykonane z wytrzymałego szkła.
Należy ograniczyć do minimum lub unikać stosowania metalowych części narażonych na korozję.
W niskich pomieszczeniach lepiej jest umieścić lampy nie na suficie, ale na górnej części ścian bocznych. Ograniczy to niechciany kontakt z nimi, zwiększy przestrzeń w centralnej części pomieszczenia.
Dobór przełączników do okablowania elektrycznego
Zwykłe konstrukcje do użytku w suchych obszarach mieszkalnych nie nadają się do pracy w piwnicy. Przemysł do takich celów produkuje specjalne uszczelnione przełączniki, chronione przed wnikaniem wilgoci.
Zalecenia opisane w artykule można skrytykować duża ilość przeciwnicy, którzy uważają, że nie ma potrzeby tak bardzo komplikować okablowania w piwnicy, aby okresowo ją odwiedzać. W końcu inni ludzie mają oświetlenie od 220 woltów przez dziesięciolecia.
Kończąc artykuł, chciałbym zadać kontr-pytania: na ile uzasadnione są takie zagrożenia i czy warto przy nich badać własne zdrowie? Pomyśl o tym.
