Sektsioon: Masinad ja tööriistad
Meie töö eesmärgiks saab olema oma kätega lõikemasina valmistamine. Pole vaja kirjeldada, kui kasulikud ja vajalikud on sellised seadmed ühegi käsitöölise töös. ja lihtsalt talus.
Tootmist alustame raam-raamist, selle gabariidid on 700*1000*900 mm.
25*25 mm nurk oleks raami jaoks suurepärane materjal lõikame veskiga toorikud ja keevitame. Keevitame 70 mm kaugusel servast raami ülemise tasapinna külge kanali nr 10, mille külge kinnitatakse omakorda poltidega kaks vertikaalset 40 * 40 mm ruudust posti.
Riiulid on ühendatud #216 12 mm võlliga, millele on paigaldatud hülss (ketta otsaliigutuste vältimiseks tehakse võlli-puksi ühendus libiseva kinnitusega minimaalse kliirensiga). Selle puksi külge on keevitatud samast kanalist nr 10 pärit nookur mõõtmetega 800 mm ja seda nii, et hoovad on vahekorras 1:3.
Elektrimootor on paigaldatud nookuri väiksemale osale, töövõll on paigaldatud suuremale osale ja liikumise ülekandmine toimub rihmülekande abil.
Nüüd elektrimootori kohta. Eelistada tuleks asünkroonmootoreid, kuna need on töökindlamad ja vastupidavamad. Praktika näitab, et tavaliseks tööks lõikekettaga nr 216 400 on ideaalne kolmefaasilisest võrgust toidetav 2,2 kW võimsusega “kolm tuhat”. Poolteist tuhat läheb, aga rihmülekande ülekandearv tuleb valida nii, et võll oleks umbes 6000 p/min. Toiteallika korral ühefaasiline võrk. Mootori võimsust tuleks suurendada 30% ning kasutada töö- ja käivituskondensaatoreid.
Töövõlli koos tugede, ketta äärikute ja “A” tüüpi rihma rihmarattaga tellime treilerile ning ääriku eend peaks olema #216 32 mm. Sel juhul on võimalik masinale paigaldada nii lõikeketas kui ka saeleht puidu jaoks. Nii mootor kui ka võll kinnitatakse võlli külge M10 poltide ja mutritega.
Nookuri käiku piirab kett ja tagasipöördumise hõlbustamiseks on mootori küljele paigaldatud vedrud (näiteks spordilaiendilt). Kettide ja vedrude kinnitamine poltide abil.
Laud on valmistatud hööveldatud 40-50 mm paksustest laudadest ja väikeste ebatasasuste tasandamiseks kaetud vineeri või USB-ga.
Ja edasi oluline punkt . Võlli paigaldamisel tuleks paigaldada saeleht ja hoolikalt kontrollida tera ja laua tasapindade risti. Vajadusel tuleb võlli asend tasandada, kasutades võlli laagritugedel olevaid seibe.
Ja lõpuks, viimane asi. ÄRGE unustage ketta kaitset pakkuda.
Ketas töötab suurel kiirusel, abrasiivi- ja metalliosakesed võivad välja lennata ning karbiidotstega saeketta kasutamisel võib viimane välja lennata. Ketta kaitse on vajalik!
Mida on vaja lõikemasina jaoks
Laadige alla pilt (eelvaade), valides kvaliteedi
Kogu videosisu, sealhulgas ressursi androidmafia.ru lehtedel esitatava videosisu allikas on kolmanda osapoole videoressurss, nimelt YouTube.com-i avalik video, mis pakub avatud juurdepääsu oma videosisule (kasutades avatud ja avalikult saadaoleva tehnoloogia video API3 youtube.com)!
Kui teile kuuluvad ilma teie nõusolekuta saidile YouTube.com üles laaditud video autoriõigused, minge selle video lehele saidil YouTube.com. kliki mängija all olevale lingile Veel – Kaeba – Minu õiguste rikkumine ja rippmenüüst vali, mida täpselt rikutakse ning vajuta nuppu Saada. Autoriõigus saidil YouTube.com
Sobimatust videost teatamiseks minge YouTube'i, klõpsake pleieri all oleval lingil Veel – esitage kaebus ja valige jaotises Teata rikkumisest, millega te selles videos rahul pole. Lisateavet meie reeglite kohta leiate meie kasutustingimustest.
Minge sellele video lehele
Veski on väga kasulik ja mitmekülgne tööriist. Tema abiga saab lõigata metalli, kivi, plaate ja loomulikult lihvida pindu, kuid mõnikord on statsionaarse masinaga neid töid palju lihtsam ja täpsem teha. Õnneks saab hakkama lõikemasin veskist oma kätega!
Kui peate nurklihvijat üsna sageli käes hoidma, olete ilmselt juba kogenud selle miinuseid. Tööriista nõrgad küljed tulenevad selle peamisest eelisest – liikuvusest. Esiteks ei ole lõikamise ajal alati võimalik osi kinnitada ning vähimgi vibratsioon võib põhjustada abrasiivse ketta hävimise, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
Teiseks on tööriista mobiilse versiooniga üsna keeruline kontrollida lõike täpset risti, arvestada ketta paksust märgi ja lõigatava materjali suhtes ning vajadusel isegi hoida. Kolmandaks on üsna keeruline tööriistaga mitut ühesuurust osa lõigata, eriti kui me räägime okste ja väikeste torude kohta - peale lõikamist tuleb ka osad ära lõigata.
Ja muidugi mõlema käe töös hoidmine ja äärmiselt väsitav keskendumine töötamisel, sest nurklihvija on üks ohtlikumaid tööriistu. Vaadake lihtsalt tagasilööki – tööriista äkilist tagasilööki, kui pöörlev abrasiivketas takerdub töödeldavasse detaili. Tagasilöögi oht ei seisne mitte niivõrd tööriista viskamises, vaid sellega kaasnevas ringi hävimises. Nii suurel kiirusel võivad abrasiivsed killud kasutajat tõsiselt vigastada.
Eriti sageli tekib tagasilöök lõike lõpetamisel, kui osi ühendab vaid väike sild. Sel juhul on soovitatav tööriist peatada ilma töödeldavat detaili lõpuni lõikamata, eemaldada ring ja lõigata osa tagakülg. Lõikemasin, mille saate oma kätega ehitada üsna ligipääsetavatest materjalidest, võib lahendada kõik ülaltoodud probleemid ja pakkuda täiendavat ohutust.
Poelettidelt esmapilgul teie vajadusi rahuldava valmis masina leidmine on üsna lihtne ülesanne. Kuid on ebatõenäoline, et tekib disain, mis vastab täielikult kõigile nõuetele, sest igaühe nõuded on erinevad! Sellistel juhtudel püüavad tööpinkide omanikud neid täiustada või ümber kujundada, kuid seisavad silmitsi väga tõsiste takistustega - kas valmistasid tootjad masina sulamitest, millega keevitamisel on väga raske töötada, või ei võtnud nad arvesse asjad, mida konkreetselt vajate – näiteks täpne joonlaud või elastsem vedru. Kellegi teise ümbertegemine on palju keerulisem kui enda tegemine!
Lihtsaima omatehtud masina väikese veski jaoks saab oma kätega valmistada minimaalsete kuludega ja vaid mõne tunniga! Valmis konstruktsioon on pikk metalltoru, mis toimib nii raami kui ka käepidemena. Ühele otsale lähemale keevitatakse põikisuunaline metallriba, millel on kaks auku veski kinnitamiseks.
Samal küljel on toru kinnitatud ühele küljele väikese nurgatüki külge liikuvale võllile, samas kui nurga teine pool on kinnitatud kas töölauale või lihtsalt garaažis põrandale! Oluline on kinnitada vedru kinnituse vastasküljele, mis võimaldab kogu konstruktsioonil naasta algsesse asendisse. See on kõik - masin on valmis, peate lihtsalt nurklihvija õigesti kinnitama. Loomulikult sobib see valik kõige rohkem lihtne töö, täpsemate ja keerukamate protseduuride jaoks on vaja teha keerulisem struktuur.
Lõikemasina valmistamiseks vajate järgmisi materjale ja tööriistu: terasnurk, profiiltoru, platvormi metallleht (või kergem puitlaastplaadi versioon), keevitusmasin, kanal, puur, võll, mitu identset laagrit, väikese läbimõõduga toru, vedru ja ka relee ja pedaal. Keevitamise, kui järele mõelda, saab asendada tugevate poltidega - sellepärast on vaja puurit. Muide, see valik võimaldab vajadusel ka masina lahti võtta.
Masina valmistamine peaks algama osade lõikamisest raami külge. Kalli materjali kahjustamise vältimiseks uurige hoolikalt arvukaid jooniseid, mida Internetis võib leida, või järgige riiulitel olevaid mudeleid. Viimasel juhul koostage joonis ise, selleks pole vaja erilisi oskusi - peamine on see paberil esitada valmis disain ja selle proportsioonid. Iga veski vajab oma joonist, sest erinevate tootjate tööriistad võivad radikaalselt erineda - mõnes kohas saate käepideme eemaldada, teistes kohtades peate leidma aluse kogu veski jaoks! Lisaks alla erinevad suurused Ketas vajab teist raami.
Lihtsaim raam koosneb kahest ühisel teljel asuvast kaadrist. Alumine raam tuleks kinnitada platvormile - metallist või puitlaastplaadist. Kui veski on suur, on parem kasutada metalli. Ülemine raam, mille külge nurklihvija on kruvitud, peaks pöörlema alumise suhtes vertikaalselt nagu pendel. Algse asendi fikseerimiseks on vaja vedru. Alumise raami külge on keevitatud kinnitus, mis koosneb kinnitusnurgast ja liigutatavast klambrist.
Väga oluline on masinas varustada mõõteosad, tänu millele saate töödeldavaid detaile lõigata kuni 1 mm täpsusega. Sel juhul sobib kõige paremini liigutatav joonlaud, mille piiraja on toru külge keevitatud. Olles selle abil täpse suuruse määranud ja otsakruviga kinnitanud, võite asuda tööle!
Töö hõlbustamiseks varuge konstruktsioonis käivituspedaal või nupp, millel on lülitus läbi madalpinge 12 V relee. Selle kaudu antakse pinge nurklihvijale. Sellise lihtsa disaini abil vabastame käed ja saavutame täpsuse sile lõige ilma kruustangu kasutamata ja säästame täpsete mõõtmiste jaoks aega. See tööriist asendab metalli lõikesaagi ja vajadusel saate nurklihvija alati liikuvasse olekusse tagasi viia.
Statsionaarse või käsitsi nurklihvijaga töötades peaksite alati meeles pidama ohutust. Juhul kui statsionaarne variant peate arvestama tööriista suuna ja kaitsekaitsme asendiga - on oluline, et kaitse varjab täielikult ala, kus operaator asub. Kui teil on masin, siis tõenäoliselt tekib soov tööriista kasutada muul otstarbel kui ettenähtud otstarbel - näiteks kinnitage saeleht puidu jaoks nurklihvija külge, mis on absoluutselt keelatud!
Puit on heterogeenne materjal, mis võib sisaldada sõlmi või isegi naelu. Veski pöörlemiskiirus ületab oluliselt tavalise saeveski määratud kiirust, mis viib väga kiiresti selleni saeleht lagunema.
Kuid lisaks sellele on saelehtedel erinevalt abrasiivsetest ja lihvketastest teravad hambad, mis kujutavad endast suurt ohtu. Tervisega riskimine kiire lõikamise nimel on lihtsalt ebamõistlik. Pärast tööriista ja uue ketta paigaldamist tuleks kontrollida veski tööd vähemalt 1 minut tühikäigul - ring peaks pöörlema täiesti vabalt, ilma liigse vibratsioonita, korpust puudutamata.
Jätke lahus 5-6 tunniks. Seejärel vaht eraldub ja tõuseb üles, jättes alla vedeliku. Peate selle vedeliku ettevaatlikult tühjendama ja mitme kihina maalile laiali kandma. Pärast iga kihti peab maal täielikult kuivama. Siis saab pildi üles riputada ja pooleks aastaks või aastaks unustada. Seejärel tuleks maali veega pesta. Pärast seda saate pildi ohutult lakiga katta.
Kuidas suhkrut klaasi valada: Suhkru klaasi valamiseks tuleb võtta lusikas, see kühveldada, tuua tassi ja valada välja! ?
Video selle kohta, kuidas nurklihvijast oma metallilõikusmasinat teha
Vaatamiseks klõpsake nuppu Esita
Kui peate nurklihvijat üsna sageli käes hoidma, olete ilmselt juba kogenud selle miinuseid.
Tööriista nõrgad küljed tulenevad selle peamisest eelisest – liikuvusest. Esiteks ei ole lõikamise ajal alati võimalik osi kinnitada ning vähimgi vibratsioon võib põhjustada abrasiivse ketta hävimise, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
Teiseks on tööriista mobiilse versiooniga üsna keeruline kontrollida lõike täpset risti, arvestada ketta paksust märgi ja lõigatava materjali suhtes ning vajadusel isegi hoida.
Kolmandaks on üsna keeruline kasutada tööriista mitme ühesuuruse osa lõikamiseks. eriti mis puutub okstesse ja pisitorudesse - peale lõikamist tuleb ka osad ära lõigata.
Ja muidugi mõlema käe töös hoidmine ja äärmiselt väsitav keskendumine töötamisel, sest nurklihvija on üks ohtlikumaid tööriistu.
Vaadake lihtsalt tagasilööki – tööriista äkilist tagasilööki, kui pöörlev abrasiivketas takerdub töödeldavasse detaili. Tagasilöögi oht ei seisne mitte niivõrd tööriista viskamises, vaid sellega kaasnevas ringi hävimises. Nii suurel kiirusel võivad abrasiivsed killud kasutajat tõsiselt vigastada.
Eriti sageli tekib tagasilöök lõike lõpetamisel, kui osi ühendab vaid väike sild.
Sel juhul on soovitatav tööriist peatada ilma töödeldavat detaili lõpuni lõikamata, eemaldada ring ja lõigata osa tagumisest küljest. Lõikemasin, mille saate oma kätega ehitada üsna ligipääsetavatest materjalidest, võib lahendada kõik ülaltoodud probleemid ja pakkuda täiendavat ohutust.
Video teemal
Poelettidelt esmapilgul teie vajadusi rahuldava valmis masina leidmine on üsna lihtne ülesanne.
Kuid on ebatõenäoline, et tekib disain, mis vastab täielikult kõigile nõuetele, sest igaühe nõuded on erinevad! Sellistel juhtudel püüavad tööpinkide omanikud neid täiustada või ümber kujundada, kuid seisavad silmitsi väga tõsiste takistustega - kas valmistasid tootjad masina sulamitest, millega keevitamisel on väga raske töötada, või ei võtnud nad arvesse asjad, mida konkreetselt vajate – näiteks täpne joonlaud või elastsem vedru.
Kellegi teise ümbertegemine on palju keerulisem kui enda tegemine!
Olles palju nurklihvijaga töötanud, jõudsin järeldusele, et seda kasulikku tööriista saab tõhusamalt kasutada.
Ja see on see, mille ma selle jaoks välja mõtlesin.
■ Väikestest torudest, varrastest jne on keeruline lõigata mitut ühepikkust osa.
Kärpimine võtab lisaaega ja iga kord tuleb uus märk määrata.
■ Vajalik on pidevalt jälgida lõike perpendikulaarsust, arvestada ketta paksust toru ja märgi suhtes, et ei tekiks viga.
■ Lõikamisel tekkiv detaili vibratsioon põhjustab ketta hävimise mõne sekundiga.
Käsitööriista statsionaarseks muutmisega kõrvaldasin loetletud puudused.
Masin koosneb kahest ühisel teljel paiknevast raamist (foto 1, 2).
Alumine oli jäigalt puitlaastplaadi külge kinnitatud. (Joonis 1).
Ülemine, kui nurklihvija B on keeratud, pöörleb alumise suhtes vertikaalselt nagu pendel (Joonis 2). Tööriista algne asend fikseeritakse pingutusvedruga.
Lõikeketta langetamiseks vajutan veski käepideme alla. Vabastamisel naaseb lõikeosa tagasi.
Alumise raami külge on keevitatud lahtivõetav kinnitussõlm, mis koosneb liigutatavast klambrist ja kinnitusnurgast (foto 3).
Allpool on liigutatav piirajaga mõõtejoon, mis on toru külge keevitatud.
Olles lati otsakruviga lukustanud, määrasin suuruse ainult üks kord (täpsusega 1 mm), misjärel lõikasin vajalik kogus täiesti identsed osad igas suuruses – kuni rõngasteni välja.
Ma käivitan masina pedaaliga, lülitades läbi madalpinge relee (12 V), mis oma võimsate kontaktidega annab B-le 220 V. Vastavalt sellele ei pedaal ega maapinnal asuv juhe, isegi kui isolatsioon on kahjustatud. , kujutavad endast ohtu inimestele.
B paigaldan, eemaldan ja kinnitan klambri abil, mida kasutatakse kastide ülemistel kaantel seadmete hoiustamiseks ja transportimiseks (näiteks kate). Masina kaal ja mõõtmed võimaldavad seda transportida sõiduauto kastis.
Arengu eelised
■ Kruustangit pole vaja
■ Annab väga ühtlase lõike
■ Pedaal vabastab teie käed
DIY lõikemasin
Plaanin keevitada trepi karkassi teisele korrusele ja eest maksimaalne täpsus nurga all lõikamiseks on vaja lõikemasinat.
Hakkasin neid lähemalt uurima, aga kuidagi väga lapsikud hinnad ei ole ja edaspidi on neist talus vähe kasu. Vastajate nõudmisel jäeti kõrvale võimalus paigaldada puidu lõikamiseks mõeldud saele metalli lõikeketas.
Otsustasin pöörata tähelepanu veski tarvikutele.
Vaatasin erinevaid variante, hind varieerub 300-600 tuhande vahel, aga kõigis ei meeldinud mulle pikisuunaline mäng.
Selle mängu tõttu võib nurga hälve olla kuni 5 kraadi. Kui õnnelik see on? Pärast mõningast mõtlemist otsustasin sellise adapteri ise ehitada. Kahju oli sellele 300 tuhat raisata.
Mida ma vajasin:
* bulgaaria keel
* keevitusmasin
* klambrid
Materjalidest kasutati kasutatud rauda, nurklihvija kinnitamiseks osteti 3 polti f 16 ja sõbrad soovitasid rattast vankrit.
Selle tulemusena kulutati isiklikku aega - see on hindamatu
4800 spekulantide kolme poldi eest
10 000 rataste lõikamiseks
Noh, kümmekond elektroodi ja paar kilovatti elektrit.
Pärast tapetseerimist: Pärast seinte tapeediga liimimist ruumis ei tohi jätta ruumi tuulduma, kuna kleebitud tapeet hakkab maha pudenema või katuma.
Küünte käeulatuses hoidmine: mõnikord paneme naelad või kruvid suhu, taskusse või hoiame neid lihtsalt käes. Palju parem on magnet kaela riputada. Neid hoitakse sellel kindlalt mis tahes koguses ning teie käed ja suu on vabad
Kui teil on rehv läbi torgatud, on lihtsaim võimalus minna rehvipoodi. Siiski on palju neid, kellele meeldib kõike ise teha ning rehviteenindus pole alati läheduses. Mõnikord moodustavad rehvipoes käimisega seotud kulud (reis, aeg, protseduur ise) märkimisväärse summa, eriti kui peate seda teenust sageli kasutama.
Üldiselt pakun erinevatel põhjustel neile, kes soovivad kodus rikkeid parandada, mitu võimalust omatehtud vulkanisaatori valmistamine Koos minimaalsed kulud. Isetehtud, näiteks rauast valmistatud vulkanisaatoriga saate kiiresti ja usaldusväärselt parandada autosid, mootorratta- ja jalgrattatorusid, õhkmadratseid, soojenduspatju, erinevaid nokamütse, täispuhutavaid mänguasju jne.
Omatehtud vulkanisaatori üks levinumaid võimalusi on vana raua kasutamine.
Põhjuseks on uued, funktsionaalsemad triikrauad ning töökorras vanu (nõukogudeaegseid) triikraudu (kui endal alles ei ole) ei ole naabri käest raske leida. Siin on teile tasuta vulkanisaatori põhiosa.
Allpool on mõned kujundused. Milline neist valida, on teie otsustada, põhiidee on sama, erinevus on selles, kuidas tagada kummitoote vulkaniseerimise kohas klambriühendus.
Toorkummi leotatakse (mõnda aega) bensiinis, suurus on veidi väiksem kui plaastri suurus.
Torkekohta töödeldakse liivapaberiga (suurus on helde) ja pühitakse bensiiniga. Torukummist lõigatakse plaaster, servad ümardatakse. Plaastrit töödeldakse ka liivapaberiga ja seejärel bensiiniga. Järgmiseks: pange toorkummi auku, asetage sellele plaaster, kinnitage kõik meie vulkanisaatorisse. Võid asetada ajalehetüki, et kumm ei kleepuks vulkaniseerimisplaadi külge.
Oodake, kuni vesi puutub kokku vulkanisaatoriga (15-20 minutit). Lülitage vulkanisaator välja, oodake veidi, eemaldage vulkanisaator ja laske kummil jahtuda. Samuti kontrollivad nad temperatuuri granuleeritud suhkur: kui selle terad, mis puutuvad kokku kuuma vulkanisaatoriga, hakkavad sulama ja muutuvad kollaseks, siis on aeg vulkanisaator välja lülitada.
Kui teie termostaat töötab, seadke see 150 kraadi peale. (umbes siidi triikimiseks). Termostaati saab katseliselt reguleerida. Kui ilmub põlenud kummi lõhn, on see märk kõrge temperatuur kui plaaster pole hästi sulandunud (vulkaniseerunud) - märk ebapiisavast temperatuurist või lühikesest vulkaniseerimisajast.
Ühe-kahe korra pärast saab kõik selgeks ja vulkaniseerimisega saab alustada :)
Täpsemaks tööks läheb vaja lihtsat vormi, mis on valmistatud kahest 6-8 mm paksusest ja 40X60 mm suurusest terasplaadist. Nurkadesse puuritakse neli auku ja pooled kruvidega pingutamiseks lõigatakse läbi M4 keere.
Plaatide sisemised servad on kergelt lihvitud, et servad ei lõikaks kummi sisse. Remonditavate osade keeruka konfiguratsiooni korral antakse plaatidele vastav kuju või tehakse täiendavad augud ja sooned.
Enne töö alustamist puhastage töödeldav ala põhjalikult (pasteedi servad on lõigatud 45° nurga all) ja rasvatage kerge bensiiniga (B-70).
Seejärel paigaldatakse parandatavale kohale plaaster. õige suurus valmistatud toorkummist, asetatud vormi ja kruvidega tihedalt kinni keeratud. Asetades kuumutatud rauale nii, et kogu vormi alumise poole tasapind puudutab küttepinda, oodake 10-15 minutit.
Töötamise ajal veenduge, et kumm ei puutuks kokku triikraua kuumade osadega.
Helmeste liimimiseks mõeldud sooned puuritakse nii, et vormi pooled on pingutatud ja puuri läbimõõt peaks olema võrdne helme läbimõõduga. Ühes vormis saate puurida mitu auku erineva läbimõõduga helmeste jaoks, kuid nende vaheline kaugus ei tohi olla väiksem kui tooriku paksus.
Vastasel juhul on liimimisala soojenemine ebaühtlane ja vulkaniseerimise kvaliteet halveneb.
Liimimiskohtade puhastamine või helme otste kärpimine toimub vahetult enne tööd ning toorkummi kantakse peale õhukese kihina – see muudab ühenduse tugevamaks.
Vulkaniseeriv raud: 1 - klambriklamber, 2 - kinnituskruvi, 3 - kinnituskruvi, 4 - kinnituskonts, 5 - elektriraud.
Lõika viiemillimeetrisest terasest kronstein (vt joon.
joonis), keevitage selle külge silindriline ülaosa ja seestpoolt 50 mm laiune metallriba. Saadud klambri ristlõige peaks olema T-kujuline. Puurige piki ülaosa telge auk ja lõigake sellesse keerme kinnituskruvi jaoks. Seejärel keerake rauast korpus klambri põhja külge – ja vulkanisaator on peaaegu valmis.
Lihtsaim variant vulkaniseerimine rauaga- ei mingeid muudatusi.
Puhastatud rebenemiskohale kantakse toorkumm, seejärel paber ja kõik pressitakse triikrauaga peale.
Rauale pannakse mingi raskus. Vulkaniseerimine kestab 10-15 minutit, raua temperatuur 140-150 °C (termostaat “siid” asendis). Sest täpne väärtus Raua temperatuur on teadmata, tuleb jälgida, et kumm ei põleks.
Põleva kummi lõhn näitab, et kuumus on liiga kõrge.
Kodumajapidamises kasutatava lahtise spiraaliga elektripliidi keraamilise aluse mõõtmete (läbimõõt ja kõrgus) põhjal valmistatakse 5 mm paksusest rauast keevitatud kerise korpus.
Selle seinte külge on keevitatud neli varda jalga ja klamber. Korpusesse sisestate spiraaliga keraamilise elemendi, millele peate selle metalliga kokkupuutumise vältimiseks panema leht-asbestist tihendi.
Altpoolt suletakse elektrikeris kahe poldi abil raudkattega.
Omatehtud vulkanisaatori peamised üksikasjad:
1 - keha; 2 - alumine kate; 3 - asbesti tihend; 4 — nikroomspiraaliga keraamiline alus; 5 - toitejuhe.
Korpuse ülapinnale, klambri lähedale, on kinnitatud tavalisest triikrauast bimetallist termostaat koos signaallambi ja selle takistusega.
Vulkanisaatori elektriahel on sarnane raua vooluringiga. Jälgides elavhõbeda või muu termomeetriga vulkanisaatori plaadi pinnatemperatuuri, reguleeritakse regulaator nii, et see lülitab kütteelemendi välja umbes 140-150°C juures.
Samal ajal kustub signaaltuli, mis näitab, et vulkanisaator on välja lülitatud. Kütteaeg sõltub küttespiraali võimsusest.
JA viimane variant- kaasaskantav, ei vaja elektrit, võib olla väga kasulik, kui teel on probleeme.
See omatehtud vulkanisaator, mis on valmistatud mootorratta või auto mootori kolvi abil, mille kasutamiseks kulub vaid 40-50 grammi bensiini.
Vulkanisaatorit on lihtne valmistada ja see sisaldab vaid mõnda osa:
1 — vulkanisaatori alus
2 - poldid
3 - tala
4 - kolb
5 - isekeermestavad kruvid
6 - pähklid
7 — avad isekeermestavate kruvide jaoks
8 — augud poltide jaoks
Alus 1 on valmistatud puidust, kuna puit ei sega kummi head kuumutamist.
Poldid 2 sisestatakse aluse aukudesse ja kinnitatakse aluse külge isekeermestavate kruvide 5 abil, vältides nende pöördumist aluse augus. . Poldid on valmistatud 12mm läbimõõduga metallvardast. Varda ühes otsas keevitatakse seib ja teisest otsast lõigatakse M12 niit.
Mõlemale keermepoolsele poldile asetatakse tala, mis mutrite abil surub vulkanisaatori kolvi alusele.
Kahjustatud kamber asetatakse aluse ja kolvi vahele.
Materjale ja disaini saab muuta – oluline on vaid tööpõhimõte.
Kaamera parandamiseks peate leidma kahjustuse, puhastama selle ja pühkima puhta bensiiniga. Seejärel paigaldage kahjustatud kohale toorkummi plaaster ja katke see ajalehetükiga ning asetage kolb peale. Vajutame kolvi mutritega hammaslatti abil. Valage kolvi bensiini ja laske bensiini sisse väike lapp.
Paneme bensiini põlema ja kui bensiin on ära põlenud, anname kolvile aega täielikult jahtuda. Alles pärast seda eemaldame kolvi.
Kahjustatud kaamera remont on lõpetatud. Plaaster näeb välja sama, mis pärast tavalist vulkanisaatorit – töökindel ja vastupidav, ei vaja korduvat remonti.
Kui olete huvitatud isetehtud vintsi valmistamisest
Parandage see ise ja, nagu öeldakse, "mitte küünte ..."
Iga ettevõtte (tehased, tehased) jaoks on kõige olulisem õhuvarustus, samuti vesijahutus, mis on vajalik igas tehnoloogilises protsessis. Sel eesmärgil kasutatakse spetsiaalseid ventilaatoritega süsteeme.
Erinevad pumbad ja ventilaatorid on isetehtud metallitöötlemismasinad, mis stabiliseerivad temperatuuri protsessi tootmises. Spetsiaalsed masinad jälgivad energiatarbimist ja neelavad müra mõju.
Kasutame iga toidukaupmehe kaalusid. Kaasaegsed kaalud on automaatne seade, mis mõõdab täpselt kauba kaalu. Seade on varustatud kuvari ja spetsiaalse klaviatuuriga, mis võimaldab määrata teenustasusid gaasiseadmed 2016 ja väljapanek vajalikku teavet müüjale ja ostjale.
Joondamist saate juhtida toiteallikast või laadida akust (kaasaskantav versioon).
Igas kontoris või ettevõttes, mida nad toetavad optimaalne temperatuurõhu ja õhuvahetus spetsiaalsete seadmete abil. See on vajalik mugava töövoo korraldamiseks. Erinevate seadmete hulgas on kasutusel minisuitsetajate seadmed: katted, erineva modifikatsiooniga kliimaseadmed, loomuliku ja kunstliku jahutusega ventilatsioonišahtid.
Ventilatsioon võib olla väljatõmbe-, sisselaske- või mehaaniline.
Lisaks testimisseadmed ja töömasinad treimiseks 1K62 Wales, phoenix disain, treipingi lõikamine - lõikamine treipink, amortisatsioonimäär külmutusseadmed, telliste valmistamise seadmed, hüpertensioon, kingade valmistamine, seadmete hind, teip CSF 172 masinal, masin jänesenahk, kuidas kududa animatroonikat kummivöödest koletu masinani.
Toiduainetöötlemisettevõtete jaoks kasutatakse erinevaid masinaid, mis tagavad automatiseeritud töövoo.
Automatiseerimisseadet saab määrata Tšeljabinski t-raseerimismasina mõne funktsiooni abil. Need on erinevad masinate rühmad, mis erinevad sõltuvalt funktsioonidest, mida nad täidavad. Kõiki tehnoloogilisi toiminguid saab klassifitseerida vastavalt tehtud töö põhimõttele, konstruktsioonile ja teostusviisidele.
Ettevõtted, mis toodavad toidupoodides müümiseks pooltooteid, on varustatud spetsiaalsete külmikutega.
Sügavkülmikud on 2c132 ost, mis säilitab lõpptoote kindla aja jooksul. Külmutatud seadmetes on valmis pooltooted varustatud spetsiaalse spiraallindiga varustatud konveierilindiga.
Omatehtud miniketassaag lahendab säästuprobleemi suurepäraselt.
Sest mitte kõik Majameister pisiremondi tegemiseks saab ta endale lubada selle ostmist. Kuid mõnikord ei saa ilma sellise tööriistata hakkama. Saadud omatehtud ketassaag saab suurepäraselt hakkama väikese ehitusega seotud ülesandega, näiteks maamajas.
Kodus või maal remondi tegemiseks vajate ketassaagi ja saate seda ise teha.
Omatehtud ketassaag on mõeldud palkide lõikamiseks.
Palkide paksus, mida see seade saab lõigata, sõltub elektriajami võimsusest.
Ketassae montaažiskeem.
Kui on vaja lõigata pakse puidutükke, on need saed varustatud võlli, rihmülekande ja võimsaima mootoriga.
Iga käsitsi valmistatud ketassaag koosneb alumisest ja ülemisest osast.
Alumises osas on paigaldatud elektriseadmed:
Ülemine osa on fikseeritud:
Parem on teha sae ülemise osa raam sellest metallist nurk 25 mm.
Selle ristküliku ligikaudsed mõõtmed, milles see on esitatud ülemine osa 600x400 mm. Torud on selle nurkades keevitatud (soovitatav kõrgus #8211 on 2,2 m ja läbimõõt #8211 on 17 mm).
Lisaks on 2 nurka kinnitatud piki raami ja laagrite tugevdamiseks. Nende vaheline kaugus määratakse võlli suuruse järgi.
Laagrite kinnitamiseks kasutatakse klambreid. Suletud tüüpi laagrite paigaldamisel ei ummistu laastud rõngaste, kuulide ja puuri vahele.
Võlli ots peab olema keermestatud nii, et ketas oleks kinnitatud.
Ketassae laagrikoostu skeem.
Alumine osa on kõige parem teha massiivseks, et ketassaag oleks stabiilne. Selle osa raami valmistamiseks kasutage 40 mm nurka. Mootori kinnitamiseks peate lisaks tugevdama 2 raami nurka. Asünkroonne kolmefaasiline mootor võimsusega 1,5 kW ja 1500 p/min on DIY ketassae jaoks parim valik.
Rihmaratta soone sisemõõt on 80 mm, see on paigaldatud võllile. Samuti on vaja keevitada väike platvorm, mille külge käivitusseade kinnitada.
Vöö pingutamiseks on vaja 2,2 m pikkuseid torusid, mis on keevitatud raami nurkadesse, nii et metalltiivad suruvad õhukesi torusid.
Pärast seda asetatakse käeshoitava ketassae alumine ja ülemine osa tugedesse, mille rolli täidavad torud, seejärel pingutatakse rihma ja surutakse tiibadega. Selle mudeli asünkroonse mootori käivitamine omatehtud saag viiakse läbi käivituskondensaatorite kaudu.
Mootori täiendavaks koormamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks on võimalik kasutada 220/36-400 W trafot, mille ühendamine toimub autotransformaatori ahela abil. Kondensaatori ja trafo asukoht ei oma ahela töös erilist tähtsust.
Tõste-langetamismehhanismiga ketassae laua skeem.
Selle kodu ehitamiseks hädavajaliku tööriistaga saate lõigata mis tahes materjali ja soovitud nurga all.
See tähendab, et tuleb teha kõik tööd, mis on seotud pöörleva saelehega. Nüüd vaatame, kuidas oma kätega miniketassaagi teha.
Väga oluline on tagada, et plaadi sisemised servad oleksid täiesti paralleelsed. Tööriista kinnitamine altpoolt lauale toimub nii, et ketassaag oleks lauaplaadi lehtede vahel pilu keskel. Puuritud auke kasutades kinnitatakse selles asendis laua külge miniketassaag.
Profiili, toru või mõne muu tooriku rangelt risti teljega ja puhtalt käsitööriistaga lõikamine ei ole lihtne ülesanne, kuid elektrilise pendelsae kasutamine on tühiasi.
Seade koosneb alusraamist ja metallist (või vastupidavast plastikust) lehest, mis on ühelt poolt teljega hingedega ühendatud.
Raami telje vastasküljele keevitatakse sellega paralleelselt nurk, millesse paigaldatakse lõikamiseks torud või profiilid.
Ülemine leht hoiab elektrimootorit ja veorihmaga ühendatud võlli. Ärge unustage kinnitada mugavat käepidet.
Rihmaratta vastas oleva võlli otsas on klamber lõikeketta või ketassae kinnitamiseks.
See pendelsaag saab lõigata peaaegu kõike: metalli, plastikut, puitu (isegi palke). Palkide saagimisel pöörleb alumine raam 180′ ümber hinge telje.
Selles asendis on see millegagi fikseeritud, näiteks võib assistent sellel seista. Vältimaks raske palgi liigutamist pärast iga lõikamist, on saagi lihtsam seda mööda liigutada.
Toorikuid saab lõigata erinevate nurkade all. Selleks tuleb nurk, millele toorik asetatakse, mitte keevitamise, vaid poltidega alusraami külge kinnitada ning tagada selle paigaldamise võimalus saelehe suhtes erinevate nurkade all.
Saetera võlli koostu detailid
1-võll, 2-laagriga kronstein, 3-saetera puksiklambrid, 4-rihmaratas.
Kasulik on koduses töökojas pendelsaega täiendada metallilõikamismasinate arsenali.
Saate selle kinnitada töölauale, pingikruustangu kõrvale, millesse töödeldav detail on kinnitatud. Sae töövahendiks on abrasiivketas. Ta saab hakkama igasuguse kõvaduseni karastatud terasvardade, nurkade, torude, lehtede ja isegi Metlakhi plaatide, portselani ja klaasiga ning lõikepind on üsna selge. Kui asendate ketta peene hambaga saega, saate lõigata puitu, vineeri või plasti, teemanttera võimaldab aga kive töödelda.
Töödeldava detaili kinnitamiseks on sel juhul mugav kasutada pöörlevat kruustangut, mis on väga mugav osade keevitamiseks ettevalmistamisel.
Erinevad kinnitused saele võimaldavad teha madalaid lõikeid ja sooni ning muuta see isegi tavaliseks ketassaeks.
Sellise sae jaoks vajate ühefaasilist elektrimootorit võimsusega 340 W (elektriteritajast) või kolmefaasilist tüüpi AOL 21-2 võimsusega 400 W ja pöörlemiskiirusega 2800 p / min.
Pöörlemine edastatakse masina spindlile A-I018 tüüpi kiilrihma abil autolt GAZ-24.
Riis. 1 Pendelsaag: 1 - elektrimootor, 2 - tugi, 3 - tööriista kaitsekorpus, 4 - tööriist (abrasiivketas), 5 - rihma kaitsekorpus, 6 - A-1018 kiilrihm, 7 - M8X14 mm kruvi, 8 - ajami rihmaratas (D 16) , 9 - rihmakorpuse kate (teras), 1C - käitav rihmaratas (D 16), 11 - vaherõngas (teras), 12 - seib (teras), 13 - pendli etteande käepide, 14 - polt M6X12 mm, 15 - kruvi M5 X10 mm, 16 - võll (teras), 17 - kate (D 16), 18 - kate (D 16), 19 - hülss (teras), 20 - seib (teras), 21 - mutter (teras), 22 - kuullaager nr 203.
23 - korpus (teras), 24 - ülaosa (teras), 25 - M6X8 mm kruvi. 26 - M8 X 16 mm kruvi, 27 - põik (teras), 28 - raam (teras), 20 - M6X16 mm polt, 30 - 1/2" toru (teras), 31 - telg (teras), 32 - puks ( teras), 33 - seib, 34 - M10 mutter, 35 - plaat (teras), 36 - vahekorpus (D 16).
Sae aluseks on ruudukujuline seljaraam, mille külge on ühelt poolt keevitatud spindli korpus ja teiselt poolt plaat mootori paigaldamiseks. Läbi raami soone lastakse läbi 1/2" toru – see on sae pöördetelje korpus.
Keevitustööde tegemisel tuleb jälgida, et mootori võlli telg, võlli võll ja sae pöördetelg oleksid rangelt paralleelsed. Peale keevitamist tuleb raam kindlasti sirgeks ajada, keevisõmblused puhastada ja eelkrundiga nitroemailiga värvida.
Lintkorpus ja abrasiivketta korpus on valmistatud 2 mm paksusest lehtterasest.
Toorikuid on kõige parem keevitada seestpoolt, kasutades filee keevisõmblust. Rihmakorpus kruvitakse otse mootori ja raami külge, mille külge kruvitakse ka abrasiivketta korpus.
Ajami käepide asub eemaldatava rihma korpuse kaanel.
Enne kokkupanekut täitke spindli laagrid CIATIM-221 määrdega.
Sisestage vedelas määrdeaines leotatud vildirõngad laagrisoontesse.
Kui sae on kokku pandud, peab mootor kaaluma üles spindli ja asuma allpool, tugede vahel, vastasel juhul võib sae sisselülitamisel abrasiiv töödeldavat detaili tabada ja mureneda.
Riis. 2 Pendelsae tarvikud:A - soonte lõikamiseks: 1 - rihmülekande korpus, 2 - kronstein, 3 - kruustangiga kinnitatud töölaud
B - lõikamiseks lehtmaterjal: 1 - rihmülekande korpus, 2 - kokkuklapitav laud, 3 - hinged, 4, 5 - kronsteinid.
Poltide ja naelte karbid: poltide, naelte, kruvide jms mugavaks hoiustamiseks.
Väga mugav on kasutada keeratava kaanega purke. Naelutage kaaned põhja seinakapp ja keerake sisu purgi põhja. Nüüd on iga pisiasi omal kohal.
Kirbud kassidel ja koertel. Suurepärane võitlusviis: kassi, koera või muud looma saab kirbudest vabastada, kui vannida ta tubakakeedis. Pärast seda peske sooja veega.
Veski on väga kasulik ja mitmekülgne tööriist. Tema abiga saab lõigata metalli, kivi, plaate ja loomulikult lihvida pindu, kuid mõnikord on statsionaarse masinaga neid töid palju lihtsam ja täpsem teha. Õnneks saab oma kätega veskist lõikemasina valmistada.
Kui peate nurklihvijat üsna sageli käes hoidma, olete ilmselt juba kogenud selle miinuseid. Instrumendi nõrkused seisnevad selle peamises eelises – mobiilsuses.
Esiteks ei ole lõikamise ajal alati võimalik osi kinnitada ja vähimgi vibratsioon võib põhjustada abrasiivse ketta hävimise, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
Teiseks on tööriista mobiilse versiooniga üsna keeruline kontrollida lõike täpset risti, arvestada ketta paksust märgi ja lõigatava materjali suhtes ning vajadusel isegi hoida.
Kolmandaks on tööriistaga üsna keeruline lõigata mitut ühesuurust osa, eriti kui räägime okstest ja väikestest torudest - peale lõikamist tuleb ka osad ära lõigata.
Ja muidugi mõlema käe töös hoidmine ja äärmiselt väsitav keskendumine töötamisel, sest nurklihvija on üks ohtlikumaid tööriistu. Vaadake lihtsalt tagasilööki – tööriista äkilist tagasilööki, kui pöörlev abrasiivketas takerdub töödeldavasse detaili. Tagasilöögi oht ei seisne mitte niivõrd tööriista viskamises, vaid sellega kaasnevas ringi hävimises. Nii suurel kiirusel võivad abrasiivsed killud kasutajat tõsiselt vigastada.
Eriti sageli tekib tagasilöök lõike lõpetamisel, kui osi ühendab vaid väike sild. Sel juhul on soovitatav tööriist peatada ilma töödeldavat detaili lõpuni lõikamata, eemaldada ring ja lõigata osa tagumisest küljest. Lõikemasin, mida saab valmistada olemasolevatest materjalidest, suudab lahendada kõik need probleemid ja pakkuda täiendavat ohutust.
Poelettidelt esmapilgul teie vajadusi rahuldava valmis masina leidmine on üsna lihtne ülesanne. Kuid on ebatõenäoline, et valmib täielikult teie nõudmistele vastav disain ja need on igaühe jaoks erinevad. Sellistel juhtudel püüavad tööpinkide omanikud neid täiustada või ümber kujundada, kuid seisavad silmitsi väga tõsiste takistustega - kas valmistasid tootjad masina sulamitest, millega keevitamisel on väga raske töötada, või ei võtnud nad arvesse asjad, mida konkreetselt vajate – näiteks täpne joonlaud või elastsem vedru. Kellegi teise ümbertegemine on palju keerulisem kui enda loomine.
Lihtsaima omatehtud masina väikese veski jaoks saab valmistada minimaalsete kuludega ja vaid mõne tunniga.
Sellise masina valmiskujundus on pikk metalltoru, mis toimib nii raami kui ka käepidemena. Ühele otsale lähemale keevitatakse põikisuunaline metallriba, millel on kaks auku veski kinnitamiseks.
Selle disainiga toru on nii käepide kui ka kinnitus
Samal küljel on toru kinnitatud väikese nurgatüki ühele küljele liikuvale võllile, nurga teine pool aga on kinnitatud kas töölauale või lihtsalt tööruumi põrandale. Kinnituse vastasküljel on vaja kinnitada vedru, mis võimaldab kogu konstruktsioonil naasta algsesse asendisse. See on kõik - masin on valmis, peate lihtsalt nurklihvija õigesti kinnitama. Loomulikult on see valik kõige lihtsamate metallitööde jaoks, kuid keerukate tööde jaoks, kus on vaja täpsust, peaks konstruktsioon olema stabiilsem ja kindlam.
Lõikemasina valmistamiseks vajate järgmisi materjale ja tööriistu: terasnurk, profiiltoru, platvormi metallleht (või kergem puitlaastplaadi versioon), keevitusmasin, kanal, puur, võll, mitu identset laagrit, väikese läbimõõduga toru, vedru ja ka relee ja pedaal. Keevitamise, kui järele mõelda, saab asendada tugevate poltidega, sellepärast on vaja puurit. Muide, see valik võimaldab vajadusel ka masina lahti võtta.
Masina valmistamine peaks algama osade lõikamisest raami külge. Kalli materjali kahjustamise vältimiseks uurige hoolikalt arvukaid jooniseid, mida Internetis võib leida, või järgige riiulitel olevaid mudeleid. Viimasel juhul koostage joonis ise, selleks pole vaja erilisi oskusi - peamine on esitada valmis struktuur ja selle proportsioonid paberil. Iga veski vajab oma joonist, sest erinevate tootjate tööriistad võivad radikaalselt erineda - mõnes kohas saate käepideme eemaldada, teistes kohtades peate leidma aluse kogu veski jaoks! Lisaks vajavad erinevad ketta suurused erinevaid kaadreid. Allpool on mitu diagrammi.
Lihtsaim raam koosneb kahest ühisel teljel asuvast kaadrist. Alumine raam tuleks kinnitada platvormile - metallist või puitlaastplaadist. Kui veski on suur, on parem kasutada metalli. Ülemine raam, mille külge nurklihvija on kruvitud, peaks pöörlema alumise suhtes vertikaalselt nagu pendel. Algse asendi fikseerimiseks on vaja vedru. Alumise raami külge on keevitatud kinnitus, mis koosneb kinnitusnurgast ja liigutatavast klambrist.
Voodi karkass võib olla metallist
Väga oluline on masinas varustada mõõteosad, tänu millele saate töödeldavaid detaile lõigata kuni 1 mm täpsusega. Sel juhul sobib kõige paremini liigutatav joonlaud, mille piiraja on toru külge keevitatud. Olles selle abil määranud täpse suuruse ja kinnitanud otsakruviga, võite asuda tööle.
Töö hõlbustamiseks varuge konstruktsioonis käivituspedaal või nupp, millel on lülitus läbi madalpinge 12 V relee. Selle kaudu antakse pinge nurklihvijale. Sellise lihtsa disaini abil vabastame oma käed, saavutame täpse ühtlase lõikekruustangu kasutamata ning säästame ka aega täpsete mõõtmiste peale. See tööriist asendab metalli lõikesaagi ja vajadusel saate nurklihvija alati liikuvasse olekusse tagasi viia.
Statsionaarse või käsitsi nurklihvijaga töötades peaksite alati meeles pidama ohutust. Statsionaarse variandi puhul peate arvestama tööriista suuna ja kaitsekorpuse asendiga – on oluline, et korpus peidab täielikult ala, kus operaator asub. Kui teil on masin, siis tõenäoliselt tekib soov tööriista kasutada muul otstarbel kui ettenähtud otstarbel - näiteks kinnitage saeleht puidu jaoks nurklihvija külge, mis on absoluutselt keelatud!
Puit on heterogeenne materjal, mis võib sisaldada sõlmi või isegi naelu. Veski pöörlemiskiirus ületab oluliselt tavalise saeveski määratud kiirust, mis muudab saelehe väga kiiresti kasutuskõlbmatuks.
Kuid lisaks sellele on saelehtedel erinevalt abrasiivsetest ja lihvketastest teravad hambad, mis kujutavad endast suurt ohtu. Tervisega riskimine kiire lõikamise nimel on lihtsalt ebamõistlik. Pärast tööriista ja uue ketta paigaldamist tuleks kontrollida veski tööd vähemalt 1 minut tühikäigul - ring peaks pöörlema täiesti vabalt, ilma liigse vibratsioonita, korpust puudutamata.
Ise veskist lõikemasina valmistamine pole nii keeruline. Ja tulevikus aitab see tööriist säästa aega ja vaeva.
Sellest artiklist saate teada, kuidas kodus kõige lihtsamate materjalide abil oma kätega metallilõikamismasinat valmistada. Siin on üksikasjalikult kirjeldatud lõikekettal või veskil põhinevate konstruktsioonide loomise kõiki etappe: materjalide ja tööriistade ettevalmistamine, arvutusvalemid, üksikasjalikud samm-sammult juhised, samuti asjakohane teave koos kasulike näpunäidetega.
Ketaslõikurid on tööriistad, mille konstruktsioon põhineb spetsiaalsel metallist platvormil või raamil. Masin ise on varustatud osadega, mis tagavad materjali usaldusväärse fikseerimise kindlas asendis vajaliku nurga all lõikeprotsessi ajal.
Sellistes konstruktsioonides kasutatakse lõikeelemendina kiirterasest ketast. Seda nimetatakse ka karbiidiks. Abrasiivse materjaliga kaetud ratast saab kasutada ka metalli lõikamiseks. Lõikeelementi käitab rihm- või hammasülekandega elektrimootor.
Märge! Tööriista väikese võimsusega versioonides on võimalik kasutada lõikeelementi, mis on paigaldatud otse elektrimootori võllile. Muudel juhtudel võib plaadi sellisel viisil kasutamine olla ohtlik.
Ketasmasinates on lõikekomponendil kolm erinevat etteannet:
- madalam;
- pendel;
- eesmine.
Sõltuvalt lõikeelementide arvust on masinad järgmised:
- ühepealine - seadme paketis on ainult üks lõikeketas, nii et kui on vaja toimingut muuta, reguleeritakse lõikeserv vastavalt uuele ülesandele;
- topeltpea - disain võimaldab töötada kahe tööriistaga korraga, suurendades seeläbi tõhusust. Sellistes masinates on üks pea fikseeritud asendis ja püsib stabiilsena, samas kui teine pea saab liikuda. Kahepealised konstruktsioonid võivad tööd teha automaatselt.
Metalli ketaslõikusmasina valmistamine oma kätega: protseduur
Metalliga töötamiseks mõeldud masina valmistamisel tehakse toimingud järgmises järjekorras:
- Valmistamisel on kaitsekatted, mis paigaldatakse veorihmale, samuti lõikekettale.
- Mootor on paigaldatud. Veorihm toimib ühendava osana lõikeelemendi võlli ja mootori vahel.
- Valmistatakse võll, millele kinnitatakse ajami rihmaratas, ja paigaldatakse lõikeketas. Seade tuleb kokku panna ja seejärel pendlile paigaldada. Sel juhul toimib konstruktsiooni liigutatav ülemine osa pendlina, kus see asub lõikeelement ja mootor.
- Pendli paigaldamiseks tehakse võll.
- Valmistamisel on raam masina paigaldamiseks. Selle külge kinnitatakse sädemepüüdja ja toorik.
- Pendel on paigaldatud raamile.
- Paigaldatakse elektrijuhtmestik.
- Tööriista katsetamine ja seadmete reguleerimine viiakse läbi.
Omatehtud metalli lõikamismasina rihmaratta arvutamine
Rihmarataste läbimõõdu arvutamisel võetakse arvesse ketta pöörlemiskiirust ja muid parameetreid. Eeldusel, et mootori võimsus on vähemalt 300 W, on ketta pöörlemiskiirus vähemalt 3000 p/min ja läbimõõt 40 cm.
Abistav nõuanne! Metalli lõikamise käigus võib ketta kinnituspiirkonna mutter lahti tulla. Selle vältimiseks on soovitatav asetada ajami rihmarattad vasakule ja ketas ise paremale võllile.
Tavaliselt märgistab kettad tootja, kes märgib tootele maksimaalse lubatud pöörlemiskiiruse väärtuse. Sel juhul on indikaator 4400 pööret minutis. Seetõttu saate valida mis tahes kiiruse vahemikus 3000-4400 p / min.
Andmed arvutusteks:
- mootori pöörlemiskiirus – 1500 p/min;
- võllile paigaldamiseks mõeldud rihmaratta läbimõõt on 6,5 cm;
- ketta pöörlemiskiirus – 3000 p/min.
Arvutamine toimub järgmises järjestuses:
- Määrake võlli pikkus ümber perimeetri. Selleks korrutage arv π, mis võrdub 3,14, läbimõõdu suurusega: 3,14 x 6,5 = 20,41 cm (võlli pikkus ümber perimeetri).
- Saadud väärtus korrutatakse vajaliku pöörete arvuga: 20,41 x 3000 pööret minutis. = 61230 cm/min.
- Tulemus tuleb jagada mootori pöörete arvuga: 61230 cm/min/1500 p/min. = 40,82 cm (mootori rihmaratta perimeetri pikkus).
- Saadud väärtus jagatakse arvuga π: 40,82 cm/3,14 = 13 cm ( nõutav suurus plokk).
Oma kätega valmistatud metalli lõikamismasina rihma pikkuse arvutamine
Nende arvutuste tegemiseks vajate järgmisi andmeid:
- ajami rihmaratta parameetrid (raadius);
- kaugus, mis eraldab rihmarataste keskpunkte;
- käitatava rihmaratta parameetrid (raadius).
Kui teil on 2 rihmaratast mõõtmetega 13 cm ja 6,5 cm, saate toota vajalikud arvutused. Kuna nende elementide keskpunktide vahelist kaugust saab muuta (kuna rihm on vaja pingeseisundisse viia), võetakse näiteks 50 cm pikkune segment.
Esimene rihmaratas (ümbermõõt):
3,14 (π arv) x 3,25 cm = 10,20 cm
Teine rihmaratas (ümbermõõt):
3,14 (π arv) x 6,5 cm = 20,41 cm
Veorihm (vajalik pikkus):
20,41 cm + 10,20 cm + 50 cm x 2 = 13,06 cm
Abistav nõuanne! Täpsema tulemuse saamiseks tuleks teha arvutused maksimaalse ja minimaalne vahemaa rihmarataste keskpunktide vahel ja valige keskmine väärtus.
Metalliga töötamiseks oma masinakujunduse tegemiseks peaksite ette valmistama vajalikud tööriistad.
Nõutav tööriistade ja materjalide komplekt sisaldab:
- keevitusmasin;
- metallist nurk (teras);
- kanal ja kett;
- nupp sisse/välja lülitamiseks;
- laagrid;
- võll ja elektrimootor;
- elektriline puur;
- lehtteras tööpinna loomiseks;
- kast masina elektriliste komponentide paigutamiseks.
Metalli lõikamiseks mõeldud masina loomise põhimõtted
Isetehtud masina tootmisskeem allub teatud põhimõtetele, mida tuleb enne tööle asumist arvesse võtta:
- Väga oluline on valida õige käik ja see paigaldada. Sellest komponendist sõltub pöördemomendi säilimine ja selle õige ülekandmine mootorilt lõikeelemendile (kettale);
- On hädavajalik pakkuda pahe. See tööriist aitab rohkem mugav töö ja suurendab ka selle ohutuse taset;
- valik optimaalne nurk lõikamine Vastuvõetav vahemik on 45-90°. Enamikul juhtudel eelistavad eksperdid lõikamist täisnurga all;
- Lõikeketta läbimõõt valitakse, võttes arvesse, milliste materjalidega kapten selle masinaga tulevikus töötab. Mida suurem on lõikeelemendi läbimõõt, seda lihtsam on paksu metalli lõikamine;
- Jooniste kavandamisel ja koostamisel tuleb arvestada selliste näitajatega nagu tulevase masina mõõtmed ja kaal. Neid väärtusi mõjutavad otseselt materjalid, millest seade valmistatakse. Samuti loeb osade paigutus.
Märge! Jooniste koostamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata jalgadele paigaldatud vibratsioonitugedele.
Lõikemasina metallraami kokkupanek
Pärast kõigi tööriistade ettevalmistamist ja jooniste valimist võite jätkata otse masina loomise protsessi. Terasnurka kasutades on vaja raam muuta konstruktsiooni osaks. Vastavalt joonistele, mille saate ise koostada või Internetist leida, lõigatakse raami elemendid välja. Kõik need on omavahel ühendatud keevitamise teel. Kõigepealt peate kontrollima suuruse sobivust.
Raami ülaossa on keevitatud kanal - sellest saab juhtelement ja see on aluseks lõikekomponendi edasisele paigaldamisele masinale. Sellest kanalist saab omamoodi ühenduslüli elektrimootori ja lõikeelemendi vahel. Pärast seda kinnitatakse selle külge poltide abil vertikaalselt asetsevad nagid.
Vaja on keevitada teise raami struktuur. Mõõtmete parameetrid valitakse individuaalselt, võttes arvesse elektrimootori mõõtmeid ja selle omadusi. Masina elektrimootori valimisel on parem pöörata tähelepanu asünkroonse tüüpi modifikatsioonidele. Seda tüüpi seadmeid iseloomustab suurem töökindlus ja vastupidavus.
Mootori valimisel on üks peensus. Mida võimsam on mootor, seda sujuvamalt ajam liigub.
Masina elektriliste komponentide kokkupanek
Seadmete paigaldamine hõlmab töövõlli paigaldamist ja ühendamist masina elektrimootoriga. See, kuidas seda teha saab, ei ole põhimõtteline. Kui joonised sisaldavad juhiseid selle protseduuri läbiviimiseks, on parem neid järgida, kuna tööriista õige töö ja töökindlus sõltuvad paigalduse kvaliteedist.
Abistav nõuanne! Mõningaid detaile, mida ise teha ei saa, saab treialalt tellida. Nende hulka kuuluvad nii fikseerimiseks mõeldud äärikud kui ka rihmaratas.
Mootori kinnitamiseks metallraamile on parem seda kasutada poltidega ühendus pähklitega. Mootori lähedusse on soovitav paigutada kast, kus asuvad lüliti ja elektriahel, samuti tööriista juhtimise kaugjuhtimispult.
Lõikeketta kinnitamiseks mõeldud kanal on parem asetada vedrule. Peate veenduma, et selle vabastamisel naaseb see algsesse kohta. Vedru kinnitamiseks võite võtta poldid ja klambri.
Elektriline komponent on tööriista kõige olulisem osa. Lisage kujundusse kindlasti käivitusahel ja nupp masina hädaseiskamiseks. On vaja saavutada selline osade paigutus, milles elektrimootor ühendatakse elektriga automaatse masina ja käigukasti kaudu, mitte otse. Mootori sisselülitamiseks ja täielikuks käivitamiseks piisab kolmekäigulisest starterist. See lülitab sisse ka väljalülitusnupu.
Lõpuks peaksite hoolitsema kättesaadavuse eest kaitseseadmed, mis kaitseb inimest töö ajal. Selleks peate valmistama kaitseümbrise. See hoiab ära sädemete ja väikeste metalliosakeste sattumise silma.
Lõikemasina valmistamine veskist oma kätega: joonised, tehnoloogia
Nurklihvija baasil valmistatud lõikepinkide konstruktsioone on kahte tüüpi (olenevalt nurklihvija paigutusest).
Esimesel juhul saate raami, millele nurklihvija on väga jäigalt kinnitatud. Tööpinnast kõrgemale tõuseb ainult ketas, mille jaoks on lauas spetsiaalne pesa. See masin töötab ketassae põhimõttel.
Märge! Sellise masinaga töötades tuleb töödeldavat detaili ise liigutada, mistõttu läheb töö täpsus kaotsi. Lisaks võib see protsess olla ohtlik, nii et nurklihvija varjatud paigutusega joonised pole eriti nõutud.
Teine võimalus eeldab, et toorik jääb paigale ja lõikeelement liigub. Tänu sellele, et lihvimismasin asub lauaplaadi peal, ei nõua detailide lõikamine palju pingutust.
Tööriistade ja materjalide loend isetegemise lihvimismasina jaoks
Tööriista ise valmistamisel tuleb arvestada, et selle töö täpsus sõltub suuresti konstruktsiooni stabiilsusest. Sel põhjusel ei seostata tootmiseks kasutatavate materjalide paksust mitte niivõrd masina kere tugevusnõuetega, vaid vajadusega tagada õige jäikuse tase.
Materjalide loetelu:
- profiiltoru ruudu ristlõikega (2,5x2,5x0,25 cm);
- lehtteras (lehe paksus 0,4-0,5 cm);
- profiiltoru koos ristkülikukujuline ristlõige(4x2x0,25 cm);
- kuullaagrid – 2 tk. (nr 203, 204 või 202);
- kalibreeritud varras mitte rohkem kui 10 cm (paksus valitakse, võttes arvesse laagri sisemise ratta ava);
- metallvarras (läbimõõt 0,8-1 cm);
- kinnitusdetailid (mutritega poldid, M või M8 keermega);
- metallist rehv (2x0,4 cm).
Tööriistade loend:
- nurklihvija;
- elektriline puur (saab asendada puurmasinaga);
- puuride komplekt;
- metallkeermete moodustamiseks mõeldud stantside komplekt;
- keevitusmasin;
- lahtised mutrivõtmed.
Nurklihvijast isetehtud lõikemasinale sobiva lõikeriista valimine
Nurklihvija on metalliga töötamiseks mõeldud masina põhikomponent. Eksperdid ei soovita neil eesmärkidel kasutada väikest tööriista, mille võimsus ei ületa 500–600 W. Sellistes lihvimismasinate lõikeketaste läbimõõt ei ületa 12,5 cm. Need piirangud tulenevad asjaolust, et suure läbimõõduga lõikeelementi peetakse universaalseks ja väga töökindlaks - see suudab toime tulla paksude toorikute lõikamisega.
Abistav nõuanne! Keevitamise asemel saab osade kinnitamiseks kasutada keermestatud ühendusi, kuid need on vähem töökindlad ega taga vajalikku tugevust.
Samuti peate olema ettevaatlik nurklihvija valimisel, kuna turul on palju erinevaid kujundusi. Kuna see elektritööriist ei ole täielikult ühtne, tehakse masina ehitus vastavalt nurklihvija teatud modifikatsioonile ja suurusele.
Kui masin läheb katki, võib teise nurklihvija paigaldamine olla mitte ainult problemaatiline, vaid ka võimatu. Peame pendli ja kõik kinnitused uuesti tegema. Seetõttu tasub tööriist valida suurte ja juba end tõestanud ettevõtete hulgast, näiteks Bosch või Makita.
Lõikemasina joonised: kuidas teha veskist lõikeriista
Ettevalmistavas etapis viiakse läbi projekteerimine ja jooniste koostamine. Ühtsed suurused puuduvad seetõttu, et iga masina disain sõltub konkreetse lõikeriista mudelist. Valmis jooniseid, mida Internetis on palju, saab kohandada veskile sobivaks. Need võimaldavad teil navigeerida, milline saab olema konstruktsiooni struktuur ja selle mõõtmed.
Parem on alustada joonise koostamist kehaosaga. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks raami asemel eraldi platvormi ehitamine. Selline platvorm kinnitatakse metallitöötlemispingile. Järgmisena määratakse masinal põhielementide mõõtmed ja asukoha iseloom. On vaja mõõta käigukastil asuvate kinnitusavade vahelised kaugused ja mõõta ka veski ise.
Kõiki neid andmeid kasutatakse jooniste koostamiseks. Pärast pendli ja veski kinnituste projekteerimist projekteeritakse pöörlev koost.
Abistav nõuanne! Masina täpsus ja jäikus sõltub lõikeelemendi ja liigendühenduse vahelisest kaugusest. Mida väiksem see vahe, seda parem. Soovitatav on paigaldada minimaalse pikkusega pendel.
Peale jooniste koostamist jääb üle vaid valida materjalid, arvutada nende kogused ja asuda konstruktsiooni konstrueerima.
Nurklihvijast lõikemasina loomise tehnoloogia
Veskil põhineva metalli lõikamise masina tootmistehnoloogia on peaaegu sama, mis lõikeketta puhul:
- Raami osade ettevalmistamine ja valmistamine.
- Hingeliigendi paigutus pendliõlal.
- U-kujulise aukudega kronsteini valmistamine lihvimismasina käigukasti paigaldamiseks.
- U-kujulise klambri ja riba valmistamine, mis kinnitab nurklihvija korpuse pendli külge.
- U-kujulise klambri ja U-kujulise kronsteini paigaldamine lõikeriistale: keevitamise või keermestatud ühendus Kõik need osad on kinnitatud konsooliosa külge.
- Laagrite surumine tugedesse.
- Laagrisõlmede kahepoolne pressimine võllile. Ühenduse tugevuse suurendamiseks võid jootekolbi kasutades tina telje õhukese tinakihiga.
- Pendli kinnitamine koos tugisõlmeosadega platvormi servale (kaugus servast 0,5-0,6 cm) kasutades keevitusmasin.
- Veski ja kaitsekorpuse paigaldamine.
- Tagastusvedru paigaldamine.
Pärast konstruktsiooni kokkupanemist on vaja teha proovisõit ja kontrollida seadmete õiget tööd, samuti kõigi osade paigutust sellel. Viimases etapis kohandatakse soon lõikeelemendiga sobivaks ja toorikute kinnitamiseks paigaldatakse toed.
Kui viimistlus on lõpetatud, tuleb masina korpus katta õhukese emailikihiga. Värvimine kaitseb instrumenti kahjustuste eest, mida rooste võib põhjustada.
Lõikamisristlõikepinki peetakse käsitööliste suurepäraseks abiliseks. Kuid ühekordse ja mittealalise töö tegemiseks ei ole selle ostmine õigustatud. Sagedamini kasutatakse neid toorikute lõikamiseks. Ja millal pikk töö Lõike kvaliteet väheneb väsimuse tõttu. Müügil on nurklihvija kinnitamiseks mõeldud kujundused. Kuid need on mõeldud konkreetse mudeli jaoks. Parim variant on masin ise valmistada.
Veskite laialdane kasutamine on viinud selleni, et neid on käepärast väga palju. Ja väiksemate rikkumiste korral keelduvad professionaalsed töötajad nendest ohutuse huvides.
Kuid kodumeistrid ei saa endale sellist luksust lubada. Nurklihvijatest teevad lõikamist ja kettamasinad, kettsaed metalli ja puidu lõikamiseks. Miks on lõikemasinad valmistatud lihvimismasinatest?
Kes on veskiga töötanud, see teab, et torust ja eriti profiiltorust töödeldavat detaili on täiesti võimatu lõigata. Iga külje märgistamiseks tuleb kasutada ruutu ja lõikamisel toru ümber pöörata. Siiski võivad mõõtmed erineda 0,5 mm võrra. Ja õhukese seinaga detailide keevitamisel põleb metall mittetäieliku sobivuse defekti tõttu läbi.
Metalli lõikamiseks vajate piisava võimsusega veskit. Üsna sobivad mudelid, mille ringi läbimõõt on 180 mm või rohkem.
Kuigi 125 mm rattaga mudelid sobivad töötamiseks õhukeseseinaliste valtstoodetega, jääb paigaldatud suurema läbimõõduga ratas ilma kaitsekestata, mis lõikeketta purunemisel on täis umbrohtu.
Nurklihvijast omatehtud lõikemasina projekteerimisel tuleks arvestada järgmiste teguritega:
Müüdavad seadmed on varustatud pöörleva lauaplaadiga erinevate nurkade all lõikamiseks. Omatehtud tooteid valmistatakse kahes versioonis: 45° nurga all pöörlevad ja mittepöörlevad. Iga variandi jaoks leiate Internetist nurklihvija lõikemasina isetegemise joonised täielike detailidega.
Selle masina versiooni valmistamiseks vajate:
Tootmisprotseduur:
Tulemuseks oli üsna kompaktne konstruktsioon toruklambri, sädemekaitse ja tasase aluspinnaga.
Erinevalt esimesest mudelist on see disain tehniliselt keerulisem. Sellel on kõrvaratta ulatuse reguleerimine. Ta sai selle võimaluse auto riiulite kasutamise tõttu.
Tugede õhukese raami tõttu on vaja sulgusid, millesse amortisaatorid sisestatakse. Toru läbimõõt valitakse konkreetsete amortisaatorite jaoks. Nurklihvija isetegemise raam, mille joonised on esitatud, on valmistatud nurgast. Ülejäänud toorikud valmistatakse vastavalt joonistele.
Konstruktsiooni keevitamine peaks toimuma poolautomaatselt. Õmbluse kõrgus on minimaalne ja täiendavat puhastamist pole vaja. Liikumise hõlbustamiseks on mehhanism kokku pandud laagritele. See välistab tagasilöögi ja ummistused. Nurklihvija tõstekõrgus on piiratud risttala ja tihvtiga. Mutri lahti keerates tõstavad amortisaatorid mehhanismi ülespoole. See tagab erinevate nurklihvijate mudelite kasutamise.
Torude saagimiseks nurga all on konstruktsioon varustatud plaadimängija. Torulõikuri jäik kinnitus tagab täpse lõike ning vajaliku nurga tagab pöörlemismehhanism, mis tuleb kinnitada soovitud asendisse.
Nagu näete, saate oma kätega metalli jaoks ketaslõikamismasina teha ilma treipinki või freespinki kasutamata.
Oma kätega, kui teate, pole kettsaagi valmistamine keeruline - see on käsitööriist ja veski kasutatakse ajamina. Suurte pöörete tõttu saate kasutada väikese võimsusega nurklihvijat.
Selle disaini põhielement on rehv. See tuleb kinnitada nii, et liikumistelg saekett sobib paigaldatud ajamiga. Seetõttu ei saa kronsteini valmistamisel ilma freesita hakkama. Iga väike kõrvalekalle on tulvil traagilisi tagajärgi.
Töökäsk:
Sellise kettsae puuduste hulgas tuleb märkida, et see töötab ilma määrimiseta, mis põhjustab märkimisväärset kuumenemist ja kiiret kulumist. Õli tuleb peale kanda käsitsi. Piduri puudumine võimaldab ketil pärast elektrimootorilt pinge eemaldamist veel 30 sekundit pöörata. Veski väiksus ja pikk rehv mõjutavad disaini ergonoomilisust.
Kuid ikkagi on üllatav, et tänapäevased kulibinid on selleks võimelised veski teha palju seadmeid, mille maksumus kauplustes ulatub kümnetesse tuhandetesse rubladesse.
Metalli ja metallkonstruktsioonide lõikamise protsessi läbiviimine tööpinkide abil on palju lihtsam, ohutum ja mugavam kui käsitööriistade ja -tööriistade kasutamine. Kuid mitte iga nokitseja ei saa kvaliteetset masinat osta.
See on põhjus, miks paljud inimesed eelistavad selliseid mehhanisme oma kätega konstrueerida, kasutades igapäevaelus näiteks saagi või veski.
Suvilad nõuavad alati pisiremonti: vahetage välja ajaga kulunud kasvuhoone alus, tehke piirdeaed maatükk metallist, paranda aiakäru või käru - metalli lõikamine täisnurga all või kaldnurgaga on alati vajalik. Mis tahes metalltoodete tooriku valmistamine on masina abil lihtsam ja tõhusam.
Lõikemasinate abil saate lõigata mis tahes materjale: teras, malm, vask. Lõikamine toimub 45º ja 90º nurkade all. Igasuguse läbimõõduga torudest saate oma kätega tooteid valmistada. Lõikemehhanisme kasutatakse reeglina pooltoodete lõikamiseks mõõdetud pikkusteks.
Metallitöötlemisseadmeid saab kasutada ka muude materjalide töötlemiseks, välistades lõikuri töö. Oma kätega valmistatud masin on kompaktne, seda on võimalik paigaldada varikatuse alla ja talvel viia töötuppa.
Teil on vaja tasast ja kõva valgustusega pinda. Sarnase nurga võib leida iga hoone saidilt. Kasutatakse keevitatud ja lahtivõetavaid seadmeid. Tootmiskulude vähendamiseks võib seadme perioodiliselt anda naabritele ajutiseks kasutamiseks.
Kõik tööd, mis hõlmavad kas metalli või puitu, nõuavad lõikamisprotsessi, mille jaoks kasutatakse spetsiaalseid lõikeseadmeid. Selle seadme rakendusala on uskumatult lai: igapäevastest vajadustest ja igapäevaelust kuni suurte tehaste ja tehasteni.
Tuleb märkida, et seda tüüpi masinad on mehhanismid, mis võimaldavad teil teostada metalli põiki lõikamist.
Lõikemasinad suudavad lõigata detaile igat tüüpi metallist: vasest ja PVC-profiilidest kuni suurte terastoorikuteni. Pooltooteid saab lõigata sirgeks ja teravad nurgad. Lõikemasina abil saate lõigata suure ja keskmise läbimõõduga torusid.
Seadme kõige olulisem mehhanism, selle “hing”, on elektrimootor ja tööelement – lõikeketas, mis on omavahel ühendatud hammasratta- või rihmajamite kaudu. Igal neist tüüpidest on oma eelised. Näiteks rihmale omane kerge jooksmine, vastupidav erinevat tüüpi koormused, vähem müra. Seda saab paigaldada isegi massiivsele lõikemasinale.
Hammasratas on ülegabariidiline ja selle omaduse tõttu sobib see miniatuurseks isetehtud lõikeseadmeks. Seetõttu peate lõikemehhanismi ostmisel vaatama kasutatava käigu tüüpi.
Peaaegu igat tüüpi masin on varustatud abrasiivsed rattad, kuid mõnikord puutute kokku mehhanismidega, millele on paigaldatud karbiidketas. Lisaks on kõik sellised metallsaed varustatud kruustangiga, mis kinnitab toote või pooltoote kindlalt.
Video: omatehtud lõikemasin nurklihvijast.
Masin, mis on valmistatud oma kätega, on vaieldamatu väärikus: see on valmistatud vastavalt konkreetse meistri nõuetele ja tulevaseks tootmiseks kavandatud toodetele. Töötamiseks vajate:
Montaaži käik:
Võimsuse hind eest elektriskeem, mis on tehtud oma kätega, on pisut madalam võrreldes ehituspoest ostetud toodetega. Seadmete toiteallika laiendamiseks vajate kolmepooluselist kaitselüliti, millest toide antakse elektrimootorile, hädaseiskamisnupp ja käivitusahel.
Hädanupp on ühendatud otse, elektrimootor on ühendatud kasti ja automaatse masina abil. See tagab teie valmistatud seadmete täieliku ohutuse ja elektrilise kaitse.
Ülaltoodu põhjal pole oma kätega lõikemehhanismi valmistamine mitte ainult odavam, vaid ka praktilisem, kuna selle valmistamise ajal kohandate ise selle parameetreid ja kohandate selle tulevaseks tööks.
Peale selle, kui olete selle protseduuri korra teinud, saate selliseid seadmeid probleemideta parandada. Lisaks saate vajadusel oma kätega lõikeseadmeid valmistades raha teenida.
Video: omatehtud metalli lõikamismasin oma kätega.
