Aby drzewa owocowe na działkach ogrodniczych nie tylko rosły, ale także przynosiły smaczne owoce bogate w witaminy i mikroelementy, trzeba je prawidłowo wyhodować. Śliwka wymaga szczególnej troski, dlatego doświadczeni ogrodnicy ściśle przestrzegają podstawowych zasad sadzenia i pielęgnacji drzewa.
Aby drzewo przyniosło dobre zbiory, mieszkańcy środkowego pasa powinni wybierać śliwki o krótkim lub średnim okresie dojrzałości. Wysoko cenione są drzewa odporne na mróz, suszę i choroby. Wielu ogrodników wybiera następujące odmiany:
Te śliwki są również nazywane wcześnie lub owocnie. Opisane odmiany dobrze znoszą transport na duże odległości, dlatego sadzi się je w różnych częściach świata.
Decydując się na odmianę, ogrodnicy muszą zdecydować, jak sadzić śliwkę. Sadzenie śliwek w ziemi odbywa się na trzy sposoby: z kamienia, sadzonek i procesów korzeni.
Największym zainteresowaniem cieszy się proces uprawy śliwek z kamienia. Ale ta metoda sadzenia wymaga najwięcej pracy i czasu.
Jeśli zamierzasz wyhodować śliwkę z kamienia, zwróć uwagę na następujące niuanse:
Jeśli zdecydujesz się posadzić śliwkę z kamienia, musisz przestrzegać prostych zaleceń:
Przed sadzeniem podejmuje się działania przygotowawcze: nasiona należy utwardzić, umieszczając je w lodówce na jeden dzień. Konieczne jest ustawienie temperatury + 2 stopnie. Następnie kości umieszcza się w wilgotnej szmatce i pozostawia na sześć miesięcy. Tkaninę z nasionami należy okresowo nawilżać. Kiedy nasiona pęcznieją i pękają, konieczne jest sadzenie ich w ziemi. Gleba musi być dobrze nawilżona. Po posadzeniu śliwka potrzebuje górnego opatrunku i dobrego podlewania.
Wybierając sadzonkę śliwki, zwróć uwagę na następujące czynniki:
Drzewo z otwartymi korzeniami powinno być dobrze zbadane, należy ocenić jego stan i wielkość korzeni, jeśli wygląd sadzonki nie spełnia powyższych kryteriów, lepiej odmówić jej posadzenia.
Sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym są już zakorzenione w ziemi, dlatego mają grudkę gleby, co nie pozwala na ocenę wielkości i stanu korzenia. W takim przypadku trudno jest dokonać właściwego wyboru, ponieważ rzeczywisty stan zarodka można ocenić tylko na podstawie jego wyglądu.
Śliwkę należy sadzić w ściśle określonych godzinach: wiosną przed pęcznieniem pąków lub pod koniec września.
Śliwka to drzewo kapryśne, dlatego na miejsce lądowania należy zwrócić szczególną uwagę. Rośnie w każdej strefie podmiejskiej, ale nie można zagwarantować, że roślina na pewno przyniesie owoce. Najkorzystniejsze do sadzenia śliwek są miejsca nasłonecznione na wzgórzach, dobrze osłonięte od wiatru. Najlepiej sadzić na działce w pobliżu ogrodzenia od strony północnej, w takich warunkach sadzonka będzie chroniona przed zimnymi podmuchami wiatru i będzie miała dostęp do słońca od strony południowej.
Konieczne jest sadzenie śliwki na żyznej glebie, najlepiej o składzie piaszczystym lub gliniastym, ponadto drzewo daje dobre zbiory na glebie zasadowej. Dołek do lądowania powinien mieć głębokość około pół metra i szerokość nie większą niż 1 metr. Transplantację przeprowadza się w wilgotnej glebie, ale należy uważać, aby w tym miejscu nie było stojącej wody.
Odległość między sadzonkami zależy od odmiany śliwy. W przypadku drzew szeroko rozłożystych konieczne jest zapewnienie około 3 metrów wolnej przestrzeni. Jeśli odmiana ma małą koronę, odległość powinna być mniejsza.
Śliwa nie potrzebuje nawozów nieorganicznych, humus rozcieńczony w wodzie w stosunku 1: 2 będzie dla niej idealnym górnym opatrunkiem. Po posadzeniu drzewo owocowe wymaga obfitego podlewania podgrzaną wodą. Śliwka to roślina, która kocha ciepło i światło, dlatego wybierając miejsce do sadzenia należy zwrócić szczególną uwagę na te czynniki.
Śliwa lubi wilgoć, więc wysychanie jest dla niej bardzo szkodliwe. W czasie upałów podlewanie powinno odbywać się raz w tygodniu: 6 wiader wody dla dorosłego drzewa i 4 wiadra dla młodego drzewa. Sygnałem o braku wilgoci będą pęknięcia pokrywające owoc. Należy jednak pamiętać, że nadmierne podlewanie jest szkodliwe dla śliwek. Przy nadmiarze wilgoci liście drzewa żółkną, a wierzchołek obumiera.
Zimą należy zadbać o to, aby śnieg wokół sadzonki nie był wyższy niż 60 cm, nadmiar pokrywy należy usunąć.
Ponieważ śliwy można sadzić wiosną i jesienią, ogrodnicy muszą określić dla siebie najkorzystniejszy okres.
Każdy sezon ma swoje plusy i minusy do rozważenia.
Preferowane jest sadzenie wiosenne. Do sadzenia należy wybrać mocniejsze roczne sadzonki..
Wiosną śliwkę należy sadzić w ciepłym podłożu, zaraz po pęcznieniu pąków. Odbywa się to zwykle na początku kwietnia. Jeśli ten czas minie, możesz wylądować trochę później, wiosną nie będzie to tak poważny błąd jak jesienią.
Doły do sadzenia są przygotowywane jesienią, są wykopywane o średnicy i szerokości 60 cm Jeśli drzewo jest sadzone na obszarze uprawnym, należy je wykopać 1–2 bagnetami łopaty w promieniu 1,5 metrów w pobliżu miejsca lądowania.
Miejsce pod drzewem jest wcześniej przygotowane - powinno być słonecznie i wysoko, do dołka wsypuje się próchnicę z ziemią w stosunku 1:1, na środku wnęki umieszcza się drewniany kołek lub prosty kij, oraz następnie do tej podpory przywiązuje się sadzonkę, aby lina nie naciskała na korę. Podczas sadzenia górna część korzenia przylegająca do pnia jest pozostawiona 5 cm nad poziomem gruntu, po chwili gleba się uspokoi, a korzenie będą na tym samym poziomie. Odbywa się to tak, aby pień nie zaczął gnić.
Śliwka (Prunus) należy do rodzaju roślin drzewiastych i należy do rodziny róż. Ten rodzaj łączy około 250 gatunków, które naturalnie występują na półkuli północnej. Śliwka to naturalna hybryda śliwy tarniny i śliwki wiśniowej. Już w starożytnym Egipcie uprawiano tę roślinę, w 5-6 wieku pne. W tym samym czasie, na długo przed naszą erą, Syryjczycy nauczyli się robić suszone śliwki z owoców śliwek, podczas gdy handlowali nimi z innymi krajami. Istnieje legenda, że to rzymski dowódca Pompejusz przywiózł śliwkę z Damaszku do Europy. Śliwka damasceńska i orzech włoski były najlepszymi odmianami w Rzymie. W czasie wypraw krzyżowych na ziemie europejskie sprowadzono także inne doskonałe odmiany tej rośliny, na przykład renklod, który swoją nazwę otrzymał na cześć Claude, córki Ludwika XII. Poniżej zostanie szczegółowo opisany taki gatunek jak śliwka domowa, której ojczyzną jest Kaukaz.
Śliwka to drzewo osiągające około 15 metrów wysokości. Kształt korony jest owalny. Oczekiwana długość życia tej kultury wynosi około 25 lat, podczas gdy aktywnie owocuje od 10 do 15 lat. Początek owocowania w odmianach wcześnie owocujących obserwuje się 2-3 lata po posadzeniu, natomiast w odmianach późno owocujących dopiero po 6-7 latach. Takie drzewo ma system korzeniowy. Jednocześnie większość korzeni znajduje się na głębokości od 0,2 do 0,4 m. Proste naprzemienne blaszki liściowe mają krótkie ogonki i eliptyczny lub odwrotnie jajowaty kształt. Krawędź liści może być ząbkowana lub ząbkowana, na spodzie talerza występuje pokwitanie. Długość blaszek liściowych wynosi 4-10 centymetrów, a ich szerokość 2-5 centymetrów. Z pąka kwiatowego pojawia się od 1 do 3 białych kwiatów, które osiągają średnicę 15–20 mm. Owocem jest pestkowiec, wewnątrz którego znajduje się spłaszczona kość, która ma punkty po obu stronach. Może być pomalowany na żółto, czerwono, fioletowo, zielonkawo lub niebieskawo-czarny, podczas gdy na powierzchni znajduje się niebieskawy nalot. Strąki mogą być wydłużone lub zaokrąglone. Do tego rodzaju należą również takie rośliny jak: czereśnia, czereśnia, czeremcha ptasia, migdał, morela i brzoskwinia.
Jeśli klimat w Twojej okolicy jest wystarczająco chłodny, sadzenie śliwek w otwartym terenie powinno odbywać się wiosną, a raczej w kwietniu przed pęknięciem pąków. Jeśli klimat jest łagodny i ciepły, procedurę tę można przeprowadzić jesienią w połowie września, w którym to przypadku sadzonka będzie mogła zakorzenić się na długo przed nadejściem mrozu. Jeśli jednak masz sadzonkę śliwki w październiku lub listopadzie, sadzenie należy przełożyć do następnej wiosny. W takim przypadku sadzonkę należy wykopać na działce ogrodowej, a następnie przykryć świerkowymi gałęziami, umieszczając igły do góry, co nie pozwoli myszom dostać się do materiału do sadzenia. Po opadach śniegu należy go wyrzucić grubą warstwą na schronienie. Wiosną, w okresie otwierania pąków, sadzonki należy wyciągnąć i posadzić w dołkach, których przygotowanie należy wykonać jesienią.
Jeśli zima w Twojej okolicy jest łagodna i stosunkowo ciepła, sadzenie śliwek można wykonać jesienią, ale konieczne jest wcześniejsze przygotowanie strony. Pomimo tego, że do sadzenia zostanie użyta samopłodna odmiana śliwki, eksperci zalecają posadzenie w pobliżu kilku krzewów innej odmiany, co zapewni im niezmiennie wysokie owocowanie.
Przygotowanie do lądowania powinno nastąpić pół miesiąca przed dniem zejścia na ląd. Gleba na miejscu może być dowolna, ale nie kwaśna. Ale głębokość wód gruntowych powinna przekraczać 1,5 m. Miejsce powinno znajdować się w południowo-zachodniej, południowej lub zachodniej części ogrodu. Powinien być dobrze oświetlony i chroniony przed zimnymi wiatrami i przeciągami. Miejsce powinno być poddane kopaniu na głębokość bagnetu łopaty. Jeśli gleba jest kwaśna, dodaje się do niej jeden z odtleniaczy w celu kopania, na przykład popiołu drzewnego lub mąki dolomitowej (od 0,6 do 0,8 kg na 1 metr kwadratowy ziemi). Następnie konieczne jest wykonanie dołu, którego średnica powinna wynosić około 0,7 m, a głębokość nie powinna być mniejsza niż 0,6 m. Podczas kopania dziury górną warstwę gleby składników odżywczych należy wyrzucić oddzielnie od dolnej jeden. Na środku dna wykopu należy zainstalować długi kołek, tak aby wznosił się ponad powierzchnię terenu o co najmniej 50 cm Gleba odżywcza musi być połączona z torfem lub próchnicą w stosunku 1: 1. Powstałą mieszankę ziemi należy wlać na dno wykopu za pomocą kopca.
Bardzo ważny jest również dobór odpowiedniej sadzonki. System korzeniowy dobrej sadzonki powinien być świeży, a nie suchy. Lekko zwietrzały system korzeniowy należy umieścić w pojemniku z wodą na kilka godzin przed sadzeniem. Kora powinna być nienaruszona, nieuszkodzona. Sprawdź dokładnie łodygę, powinna być w bardzo dobrym stanie. W pniu sadzonki nie powinno być rozwidlenia.
Kolejność sadzenia śliwek jesienią jest następująca: jednoroczną sadzonkę należy umieścić na kopcu, który został wcześniej wylany wokół kołka, następnie po bardzo dokładnym wyprostowaniu korzeni dołek wypełnia się pożywką ziemią, która jest wstępnie połączony z materią organiczną. Musisz stopniowo wypełniać otwór, starając się, aby w glebie nie było pustych przestrzeni. W posadzonych roślinach szyjka korzenia powinna wznosić się 30-40 mm ponad powierzchnię terenu. Posadzona śliwka wymaga podlewania, w tym celu pod krzak wlewa się 20-30 litrów wody. Po całkowitym wchłonięciu cieczy i opadnięciu gleby szyjka korzeniowa rośliny powinna zrównać się z powierzchnią gleby. Następnie powierzchnię koła pnia należy pokryć warstwą ściółki (torfu).
Sadzenie śliwek wiosną i jesienią ma niewielkie różnice. Tak więc wiosną pożywną mieszankę ziemi należy wymieszać zarówno z nawozami organicznymi, jak i mineralnymi. Dodawane są również nawozy zawierające azot, których nie można stosować jesienią. Gleba odżywcza musi być połączona z materią organiczną (kompostem lub humusem) w stosunku 1:1, następnie wlewa się do niej 40 do 60 gramów soli potasowej, 200 do 300 gramów superfosfatu i 300 do 400 gramów popiołu drzewnego i wszystko jest dobrze wymieszane. Powstała mieszanka ziemi będzie musiała zostać pokryta systemem korzeniowym sadzonki podczas sadzenia. Między sadzonkami należy zachować odległość co najmniej 3-4 m. Eksperci zalecają sadzenie dwóch śliwek blisko siebie i należy wybrać odmiany kwitnące w tym samym czasie. Jej zapylaczami może stać się śliwka wiśniowa rosnąca niedaleko śliwy. Nie zapominaj, że musisz mieć czas na posadzenie śliwki, zanim zacznie się przepływ soków.
Opieka nad śliwką wcale nie jest trudna, ale tylko wtedy, gdy znasz pewne zasady i sztuczki, które zostaną omówione poniżej.
Aby znacznie ułatwić zwalczanie szkodników, wczesną wiosną należy przyciągnąć na działkę jak najwięcej ptaków. W tym celu w ogrodzie zawieszone są budki dla ptaków. W połowie marca śliwkę trzeba będzie przyciąć. W kwietniu konieczne jest wykopanie gleby w kręgach pnia i między rzędami, a następnie nawozy azotowe. Na 1 dorosłe drzewo, które już zaczęło owocować, należy przyjąć od 300 do 400 gramów mocznika lub saletry wapniowej, natomiast na młodą roślinę, która ma więcej niż rok, wystarczy 100-200 gramów. Ostrożnie wykop ziemię, ponieważ możesz zranić korzenie rośliny. Dlatego możliwe jest wykopanie gleby wokół pnia na głębokość nie przekraczającą 5-10 centymetrów. Wiosną uprawę tę należy poddać zabiegom profilaktycznym, aby zniszczyć szkodniki i patogeny, które zadomowiły się na zimowanie w wierzchniej warstwie gleby i korze rośliny. Jeśli temperatura powietrza spadnie do 1 stopnia, to każdej nocy konieczne będzie palenie stosów dymu, a rzucenie palenia będzie możliwe dopiero kilka godzin po wschodzie słońca. Jeśli na wiosnę nie ma deszczu, śliwka będzie musiała zostać podlana, a zużycie wody na roślinę na 1 podlewanie wynosi od 30 do 60 litrów. W ostatnich dniach maja śliwki należy nawozić nawozami organicznymi, następnie powierzchnię kręgu przyłodygowego należy pokryć warstwą ściółki (torf lub trociny). Powierzchnia kręgu w pobliżu łodygi powinna być zawsze czysta, dlatego należy w odpowiednim czasie wyrywać chwasty i pędy korzeniowe.
Latem, gdy śliwka przekwitnie, należy ją karmić tak samo jak wiosną, stosując te same nawozy w tych samych proporcjach. Jeśli jest susza, roślina będzie potrzebować podlewania. Owocowanie zaczyna się z reguły w ostatnich tygodniach lata, w związku z tym musisz być gotowy do zbierania i przetwarzania dojrzałych owoców na czas.
We wrześniu trwa zbiór owoców. Po zebraniu całej uprawy roślina będzie wymagała podlewania na zimę. Jeśli gleba na terenie znajduje się pod czarnym ugorem, musisz najpierw zgrabić i zniszczyć wszystkie liście, które przeleciały wokół, a następnie wykopać ziemię między rzędami iw kręgach pnia. Jakie nawozy zalecają eksperci do karmienia śliwek jesienią? Na każdy krąg w pobliżu łodygi stosuje się nawozy mineralne, a także materię organiczną (opisane bardziej szczegółowo poniżej). Wszelkie mchy, porosty i martwą korę należy usunąć z powierzchni podstawy gałęzi szkieletowych i pnia. Znalezione rany są oczyszczane, następnie traktowane roztworem siarczanu żelaza lub miedzi, a po wszystkim smarowane smołą ogrodową. Podstawę gałęzi i łodyg należy wybielić wapnem, do którego dodaje się siarczan miedzi. Następnie śliwy trzeba przygotować na zimę.
Po raz pierwszy w sezonie, w celach profilaktycznych, roślinę spryskuje się wiosną przed rozpoczęciem wypływu soków, z reguły ten czas przypada na ostatnie dni marca lub pierwszego - kwietnia. Następnie roślinę spryskuje się roztworem mocznika (0,7 kg substancji na 1 wiadro wody). Spowoduje to wytępienie wszystkich szkodników i drobnoustrojów chorobotwórczych, które zimują w korze rośliny lub w kręgu przyłodygowym, a roztwór mocznika stanie się źródłem azotu dla rośliny. Jednak ten zabieg należy wykonać przed otwarciem nerek, ale jeśli przegapiłeś moment, to mocznik należy zastąpić Agravertin, Iskra-bio, Fitoverm, Akarin lub innym środkiem o podobnym działaniu. Aby śliwka stała się bardziej odporna na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne, po pierwszym zabiegu należy spryskać roztworem Cyrkon lub Ecoberin. Wielokrotne opryski prewencyjne przeprowadza się w październiku, śliwka jest przetwarzana przed rozpoczęciem jej przygotowania na zimę.
Podczas podlewania śliwy upewnij się, że gleba jest koniecznie wilgotna na głębokość około 0,4 m. Ilość opadów wpływa na liczbę podlewania przez cały sezon wegetacyjny. Średnio roślinę podlewa się 3-5 razy w sezonie, przy czym pod 1 drzewo owocowe wylewa się około 100 litrów wody na 1 podlewanie, a pod młodą roślinę 40-60 litrów. Jesienią konieczne jest podlewanie śliwki nawilżające, dodatkowo w wyniku tego gleba jest nasycona płynem, co wystarcza roślinie na całą zimę, mrozoodporność drzewo również znacznie się powiększy.
Nawozy nakłada się na glebę kręgu przyłodygowego, jednocześnie ją rozluźniając. Wprowadzenie materii organicznej do gleby odbywa się 1 raz na 3 lub 4 lata (na 1 metr kwadratowy od 10 do 12 kilogramów). Nawozy mineralne stosuje się raz na 2 lub 3 lata, przy czym należy liczyć się z tym, że roślina potrzebuje azotu tylko wiosną, a potasu i fosforu jesienią. W pierwszym i czwartym roku po posadzeniu śliwek w otwartym terenie wprowadza się do gleby od 40 do 50 gramów soli potasowej, 120 do 180 gramów superfosfatu i 60 do 90 gramów saletry amonowej. Przez 5-8 lat musisz wziąć 2 razy więcej nawozu do górnego opatrunku.
Dorosła śliwa nie musi być przykrywana na zimę. Jednak powierzchnię koła pnia należy pokryć warstwą ściółki (próchnicy lub torfu). Póki roślina jest młoda, potrzebuje schronienia na zimę, w tym celu należy ją owinąć jutą lub obwiązać świerkowymi gałązkami. Nie zaleca się stosowania sztucznego materiału okrywowego, ponieważ roślina pod nim może wyschnąć.
Zaleca się przycinanie formujące na wiosnę przed rozpoczęciem przepływu soków. Najpopularniejszy jest kształt korony, zwany rzadkim, a wysokość pnia powinna wynosić co najmniej 0,4 m. Przycinanie zaczyna się 1 rok po posadzeniu, faktem jest, że w pierwszych latach życia ta kultura charakteryzuje się przez najbardziej aktywny wzrost. Formacja korony trwa 5 lat.
Przycinanie formujące należy rozpocząć w drugim roku po posadzeniu śliwki. Wiosną należy na nim uformować niższy poziom, który składa się z 5-7 gałęzi szkieletowych równomiernie od siebie oddalonych, a także powinny być skierowane w różnych kierunkach pod kątem odejścia od pnia równym 45 stopni. Konieczne jest uformowanie tego poziomu na wysokości łodygi od 0,45 do 0,5 m (konieczne jest zmierzenie od powierzchni terenu). Gałęzie rosnące poniżej tego poziomu należy wyciąć. Gałęzie znajdujące się nad pniem i rosnące pod kątem mniejszym niż 40 stopni również muszą zostać usunięte, ponieważ w okresie owocowania łatwo się łamią. Gałęzie szkieletowe muszą być skrócone o 1/3 długości, a pozostałe gałęzie muszą być pocięte na pierścień, bez pozostawienia pniaków. Przewód należy skrócić tak, aby roczna śliwka osiągnęła wysokość od 150 do 180 cm.
W trzecim roku wzrostu przewód rośliny należy przyciąć tak, aby był o 0,3–0,4 m wyższy niż górna gałąź.W takim przypadku przewód pozostanie prosty podczas wzrostu. Odciąć ¼ lub 1/3 długości tych narośli, kontynuację gałęzi, które rozciągnęły się na ponad 0,6 m. Pędy boczne należy skrócić do 15 centymetrów na pąk skierowany w dół. W odległości pół metra od pnia musisz wykonać tworzenie gałęzi szkieletowych drugiego rzędu. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę, że odległość między gałęziami szkieletowymi drugiego rzędu, znajdującymi się na gałęzi szkieletowej pierwszego rzędu, musi wynosić co najmniej 0,3 m.
W czwartym roku wzrostu, po kolejnym skróceniu przewodnika, wszystkie gałęzie szkieletu powinny być od niego o 6 pąków krótsze. Przewód należy ciąć regularnie, aż jego wysokość wyniesie 250 cm, wtedy co roku konieczne będzie cięcie tylko nowego wzrostu. Szczególną uwagę należy zwrócić na tworzenie wierzchołka, w tym celu regularnie usuwaj pędy, które nie rosną prawidłowo. Kształt korony powinien być piramidalny w związku z tym, gdy drzewo zaczyna owocować, jego przewodnik należy przyciąć na poziomie górnej bocznej gałęzi szkieletu. Skrócenie zeszłorocznych przyrostów pomaga stymulować wzrost nowych przyrostów w kolejnym sezonie.
Po 4 latach główna formacja korony zostanie zakończona, od tego czasu konieczne będzie przycinanie, aby stymulować wzrost nowych gałęzi owocowych, które wytwarzają większość owoców. Wzrost owoców obserwuje się na młodym drewnie owocowym, które ma 2-3 lata. Odgałęzienia 4-letnie, owocujące w poprzednim sezonie, należy usunąć. Jeśli stare gałęzie są regularnie przycinane, śliwka w ogóle nie będzie wymagała przycinania przeciwstarzeniowego.
Musisz ciąć roślinę tylko bardzo ostrym narzędziem, a miejsca nacięć należy posmarować smołą ogrodową.
Eksperci zalecają przycinanie śliwy wiosną, a najlepiej zrobić to w ostatnich dniach marca lub w pierwszych dniach kwietnia. W tym czasie wszystkie gałęzie zranione i odmrożone zimą zostają odcięte, a także powstaje korona. Tworząc poziomy, będziesz musiał zgiąć gałęzie. Aby to zrobić, gałąź szkieletowa jest wiązana sznurkiem, po czym jest ściągana z pnia pod kątem 50-60 stopni, przy czym należy upewnić się, że gałąź nie przybiera łukowatego kształtu podczas zginania. Następnie u podstawy pnia mocowany jest dolny koniec sznurka. Konieczne jest umieszczenie gumy na pniu lub gałęzi drzewa pod mocowaniem sznurka, co pomoże uniknąć zranienia kory rośliny. Takie zdarzenie jak zginanie gałęzi odbywa się tak, aby śliwka zaczęła owocować 2 lub 3 lata wcześniej. Jeśli zginanie gałęzi nie zostanie przeprowadzone w kwietniu, ale później, wynik tej procedury będzie widoczny dopiero w następnym sezonie.
Dopóki roślina jest młoda, charakteryzuje się niezwykle intensywnym wzrostem, a także tendencją do zagęszczania korony. Dlatego formowanie korony może odbywać się przez cały sezon wegetacyjny, jeśli to konieczne. Latem eksperci zalecają ścinanie śliwek w ostatnich dniach czerwca. U najmłodszych roślin pędy boczne skracają się o 20 centymetrów, a pędy przedwczesne o 15 centymetrów. W lecie nie przycinają środkowego przewodnika. Również w czerwcu gałęzie, które zimą przemarzły, są wyraźnie widoczne, dlatego należy je przyciąć do zdrowej tkanki. Należy również wyciąć wszystkie pędy, które przyczyniają się do pogrubienia korony.
Kiedy kończy się opadanie liści, należy wykonać cięcie sanitarne drzewka, tym razem przypada na drugą połowę września. Aby to zrobić, wytnij wszystkie wysuszone, zranione i chore gałęzie i, jeśli to konieczne, skróć przewód centralny. Następnie zajmują się cięciem łodyg charakteryzujących się szybkim wzrostem, a także konkurującymi pędami, które przyczyniają się do pogrubienia korony. Wszystkie cięte gałęzie i łodygi muszą zostać zniszczone. Należy jednak zauważyć, że takie przycinanie jesienią można wykonać tylko w tych regionach, w których zimy są dość łagodne i ciepłe. W przeciwnym razie tę procedurę należy przeprowadzić wiosną.
Śliwki można rozmnażać przez nasiona, ale łatwiej i szybciej można to zrobić metodami wegetatywnymi, takimi jak: szczepienie, sadzonki (korzeń lub sadzonki zielone) i pędy. Wszystkie te metody hodowli zostaną opisane bardziej szczegółowo poniżej.
Śliwa ma w sezonie dość dużą liczbę potomstwa korzeniowego, więc ich rozmnażanie jest bardzo proste. Z takich pędów możesz spróbować uzyskać nową śliwy i nic nie tracisz, ponieważ potomstwo korzeni nadal musi być regularnie usuwane, jednocześnie starając się, aby krąg pnia rośliny był zawsze czysty. Konieczne będzie znalezienie dobrze rozwiniętego potomstwa korzeniowego, znajdującego się w wystarczająco dużej odległości od samego drzewa. Jego korzeń należy wykopać i odciąć od rośliny rodzicielskiej, jednocześnie cofając się o 20 centymetrów od łodygi. Następnie potomstwo należy usunąć z ziemi, a miejsca nacięć należy posmarować boiskiem ogrodowym. Następnie zostaje posadzony w nowym stałym miejscu. W przypadku, gdy u śliwki nie ma dobrze rozwiniętego pędu, możliwe jest oddzielenie stosunkowo cienkiego i małego potomstwa korzeniowego, ale będzie ono musiało być hodowane w szkole przez rok.
Z reguły sadzonki wyhodowane z kamieni służą jako podkładki do szczepienia odmianowego. Kości muszą być rozwarstwione przed sadzeniem. W tym celu należy je owinąć ściereczką lub gazą i umieścić na półce lodówki, gdzie powinny przebywać od połowy jesieni do pierwszych dni marca. Następnie w marcu nasiona sadzi się w pojedynczych doniczkach. Wschodzące sadzonki zapewniają systematyczne podlewanie i pogłówne. Jesienią wyrośnięte sadzonki należy sadzić do uprawy w szkole lub szklarni. Po 12 miesiącach sadzonki można przesadzić na stałe i wykorzystać do szczepienia śliwek odmianowych.
Rozmnażanie śliwek przez zielone sadzonki z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród ogrodników. Faktem jest, że ta metoda jest bardzo prosta, a odsetek przeżycia takich sadzonek jest niezwykle wysoki. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tylko te sadzonki, które zostały wycięte z drzew podatnych na tworzenie dużej liczby odrostów korzeniowych, dobrze się ukorzenią. Zbiór sadzonek należy wykonać w czerwcu, w tym czasie obserwuje się intensywny wzrost pędów, a do tego należy wybrać pochmurny dzień. Do cięcia sadzonek wybiera się młode drzewa. Ich długość powinna wynosić 0,3-0,4 m. W celu ukorzenienia sadzonki należy umieścić w pojemniku z wodą, najpierw przyciąć ich dolną część za pomocą bardzo ostrego narzędzia, a także odciąć wszystkie dolne blaszki liściowe, pozostawiając tylko ½ ogonka ogonka. Bezpośrednio nad blaszką trzeciego liścia należy wykonać górne cięcie przy uchwycie. Następnie sadzonki należy związać w wiązkę, a następnie ich dolne końce zanurzyć na 15 mm w pojemniku z roztworem Heteroauxin, więc muszą stać całą noc. Aby sadzonki zapuściły korzenie, będą potrzebować warunków szklarniowych, więc muszą zrobić dla nich mini szklarnię. Pojemnik powinien być wypełniony podłożem, które zawiera piasek i torf (1: 1), od góry pokryty centymetrową warstwą piasku. Mieszankę gleby należy trochę podlać i zagęścić. Konieczne jest pogłębienie sadzonek pod kątem 45 stopni do ogonka usuniętej blaszki liściowej. Pomiędzy sadzonkami należy zachować odstęp 5–7 centymetrów, a rozstaw rzędów powinien wynosić około 5 centymetrów. Miniszklarnię należy przykryć od góry kopułą, która musi być przezroczysta. Przenosi się w dobrze oświetlone miejsce i zapewnia ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podlewanie sadzonek odbywa się za pomocą przegrody. 4 tygodnie po posadzeniu roślinę należy karmić słabym roztworem gnojowicy lub roztworem nawozu zawierającego azot (30 gramów na 1 wiadro wody). Po ukorzenieniu się sadzonek należy usunąć kopułę. Aby sadzonki zachowały się do początku wiosny, należy je wykopać w ostatnich dniach września. Następnie ich korzenie należy pokryć zwilżonym mchem i owinąć folią. Muszą być przechowywane w stodole lub można to zrobić w wykopie na działce ogrodowej, podczas gdy wierzch sadzonek pokryty jest mchem, trocinami lub latającymi liśćmi. Wiosną sadzonki należy sadzić na otwartej glebie, gdzie będą rosły przez 2 lata. Wtedy będzie można je przeszczepić na stałe.
Sadzonki korzeniowe są cięte jesienią lub wiosną. W tym celu należy wybrać pęd korzeniowy, który znajduje się co najmniej 100 cm od rośliny rodzicielskiej Najpierw należy usunąć potomstwo z gleby wraz z systemem korzeniowym, dopiero wtedy można rozpocząć cięcie sadzonek, których długość powinna mieć około 15 centymetrów, a średnica powinna wynosić około 15 milimetrów. Jeśli zbiory przeprowadzono jesienią, powstałe sadzonki należy umieścić w pudełku, posypując je piaskiem i przechowywać do wiosny w miejscu, w którym temperatura powietrza będzie wynosić od 0 do 2 stopni. Takie sadzonki sadzi się w pierwszych dniach maja, stosując ten sam schemat, co podczas sadzenia zielonych sadzonek. Sadzi się je pod kątem, zachowując odległość 10 centymetrów, i przykrywa na wierzchu czapką, która powinna być przezroczysta. Co więcej, sadzonki korzeniowe muszą być uprawiane dokładnie w taki sam sposób jak zielone, a wszystkie niezbędne procedury muszą być wykonywane w tym samym czasie.
Aby rozmnożyć śliwkę przez szczepienie, potrzebujesz zrazu i podkładki. Jako zapas można wziąć sadzonkę wyhodowaną z nasion, a także do tej roli odpowiednie jest korzeniowe potomstwo dorosłej śliwy, wcześniej usunięte z ziemi i przesadzone w nowe miejsce. Doświadczeni ogrodnicy zalecają pobieranie pędów korzeniowych z najbardziej odpornych na mróz odmian śliwek, na przykład: Moskovskaya, Ugorka, Wczesna dojrzewająca czerwień, kołchoz Renklod i Eurasia 21. Jako zapas można również użyć cierni, wiśni filcowych, śliwek wiśniowych lub cierni .
Istnieje kilka sposobów na szczepienie:
Podkładka potrzebuje bardzo dobrego podlewania, dzięki czemu zwiększy się przepływ soków i bardzo łatwo będzie oddzielić korę od drewna. Konieczne jest usunięcie całego kurzu i brudu z pnia za pomocą zwilżonej gąbki lub szmatki, następnie wszystkie blaszki liściowe należy odciąć od zrazu, z którego powinny pozostać tylko 5 mm ogonki. Na podkładce należy wycofać 40 mm z szyjki korzeniowej, a następnie za pomocą noża pączkującego wykonać nacięcie w kształcie litery T na korze. Ciętą korę należy starannie wygiąć. Z zrazu odmianowego konieczne jest odcięcie nerki paskiem kory o długości trzech centymetrów i szerokości pół centymetra. Kora ta powinna być umieszczona w drewnie przyciętym w kształcie litery T do drewna. Następnie dobrze docisnąć korę i owinąć miejsce przeszczepu taśmą samoprzylepną, folią okluzyjną lub paskiem polietylenu, podczas gdy nerka powinna pozostać otwarta.
Przy suchej pogodzie elastyczność kory jest znacznie zmniejszona, dlatego w tym czasie lepiej jest użyć pączkowania doczołowego. Na podkładce należy wykonać nacięcie w korze, dochodzące do długości 7 centymetrów, w taki sposób, aby wychwycona była cienka warstwa drewna. Przy zrazie konieczne jest wykonanie ukośnego dolnego cięcia o długości 7 centymetrów, podczas gdy półkę należy wykonać bezpośrednio pod nerką. Włóż to cięcie pod korą podkładki do drewna, a następnie owiń miejsce szczepienia folią lub folią oczną, pozostawiając otwarty pączek zrazu. Po 20 dniach folię należy usunąć, a na początku wiosny górną część wywaru należy odciąć lub odciąć tak, aby kolec pozostał nad nerką, osiągając długość 15 centymetrów. Do pączkowania można użyć pary nerek, przy czym jedna z nich jest umieszczona na wysokości 40 mm nad powierzchnią ziemi, a druga 7 centymetrów nad pierwszą.
Wiosną i latem tę kulturę można szczepić sadzonkami. Na podkładce konieczne jest wykonanie cięcia ukośnego, osiągającego długość 25 mm i szerokość 15 mm, przy czym konieczne jest chwytanie drewna. Na niedawno zebranym cięciu odmianowym konieczne jest wykonanie ukośnego cięcia o długości 25 mm. Musi być zainstalowany w wycięciu na kolbie z wycięciem do wychodzącej części podziału. Miejsce szczepienia należy owinąć folią zakrywającą. Gdy tylko zauważysz, że cięcie dobrze się zakorzeniło, folię można usunąć.
Łodyga musi zostać ścięta, a w środku cięcia należy wykonać podział o głębokości trzech centymetrów. Zrób kilka niższych cięć na rączce odmiany, tak aby powstał klin. Klin ten jest instalowany w rozszczepieniu, a miejsce szczepienia jest owinięte polietylenem i folią.
Podczas intensywnego przepływu soków kora najlepiej pozostaje w tyle za drewnem. Łodyga musi zostać ścięta, a z miejsca cięcia piłą wykonuje się 2 lub 3 cięcia kory, przesuwając się od góry do dołu. Odgiąć korę i umieścić sadzonkę odmianową, skośnie ściętą i zawierającą 3 pąki w każdym nacięciu, przy czym cięcie powinno być zwrócone w kierunku drewna podkładkowego. Następnie miejsce szczepienia mocuje się taśmą samoprzylepną, folią lub taśmą elektryczną.
Jeśli chcesz posadzić kilka sadzonek na jednej podkładce naraz, musisz wybrać metodę „na korę” lub „do rozłupywania”. W takim przypadku grubość podkładki wpłynie na liczbę sadzonek, które możesz zasadzić. Folię należy usunąć po 4 tygodniach.
Istnieje wiele różnych chorób, na które może zachorować śliwka. Istnieją choroby, które dotykają śliwy i są takie, które dotykają wszystkie owoce pestkowe. Śliwka uprawiana na działce może zachorować na klasterosporiazę lub plamistość perforowaną, moniliozę lub szarą zgniliznę, gomozę lub chorobę dziąseł, rdzę, zgniliznę owoców, kokcykozę, grzybicę sadzy, raka korzeni, chorobę torbacza i mleczny połysk.
Klasterosporioza to choroba grzybicza. Działa na gałęzie i blaszki liściowe, a u roślin kwitnących wpływa również na pąki z kwiatami. Pierwsze objawy choroby to powstawanie brązowych plam na powierzchni blaszek liściowych, które mają obwódkę o ciemniejszym odcieniu. Z biegiem czasu najpierw stają się wrzodami, a potem dziurami. Klęska owoców dochodzi do samej kości, podczas gdy stają się brzydkie. Choroba ta rozwija się najintensywniej w deszczową pogodę. W celu profilaktyki konieczne jest systematyczne przerzedzanie korony, aby nie pogrubiała. Kiedy jesienią opadną wszystkie liście, należy je zgrabić i zniszczyć, po czym należy rozpocząć kopanie terenu. Porażone części drzewa należy jak najszybciej wyciąć i spalić. Gdy roślina zanika, po 15-20 dniach należy ją spryskać roztworem tlenochlorku miedzi (na 1 wiadro wody od 30 do 40 gramów) lub roztworem mieszanki Bordeaux (1%).
Taka choroba grzybicza, jak monilioza, może wpływać na jajniki, owoce, kwiaty, liście i gałęzie rośliny. Owoce zmieniają kolor na brązowy, stają się miękkie, na ich powierzchni pojawiają się szare poduszki, wewnątrz których znajdują się zarodniki grzyba. Aktywację moniliozy obserwuje się wiosną, a deszczowa pogoda przyspiesza jej rozwój. Aby temu zapobiec, konieczne jest ścinanie martwych gałęzi, a także zbieranie i palenie chorych owoców. Przed kwitnieniem śliwy należy ją spryskać siarczanem miedzi lub żelaza, mieszaniną Nitrafenu lub Bordeaux (1%). Po wyblaknięciu drzewa należy je natychmiast spryskać mieszaniną Bordeaux lub roztworem fungicydu, na przykład: Kuprozan, tlenochlorek miedzi, fthalan, Captan itp.
Na wszystkich uprawach owoców pestkowych obserwuje się chorobę dziąseł (komozę). W zaatakowanym okazie z ran na korze wypływa jasnożółta lub bezbarwna żywica wysychająca. Gałęzie, którym kończy się guma, wysychają i obumierają. Występowaniu tej choroby sprzyja uszkodzenie drewna i kory, oparzenia słoneczne, duża ilość azotu i cieczy w glebie. W zimnych porach kępa jest największym niebezpieczeństwem dla śliwki i często ma to wpływ na okazy osłabione przez szkodliwe owady lub bardzo silne przycinanie. W korze nasączonej dziąsłami mogą zacząć aktywnie rozwijać się chorobotwórcze mikroorganizmy, które przyczyniają się do rozwoju raka gałęzi i tułowia. Jeśli spływ dziąseł jest bardzo silny, prowadzi to do wysuszenia i obumarcia śliwy. W celach profilaktycznych staraj się całkowicie wyeliminować możliwość mechanicznego uszkodzenia gałęzi i pnia. W przypadku uszkodzenia ranę należy dokładnie oczyścić, a następnie zdezynfekować roztworem siarczanu miedzi (1%). Na samym końcu ranę należy leczyć petralatum. Wszystkie poważnie dotknięte gałęzie muszą zostać usunięte. Usunąć martwą korę z pnia, a następnie to miejsce nacierać 3 razy liśćmi szczawiu końskiego, przy czym przerwy między tymi zabiegami powinny wynosić 10 minut. Następnie ranę pokrywa się smołą ogrodową.
Inną chorobą grzybiczą jest rdza. W takim przypadku liście śliwy są uszkodzone. Ta choroba jest szczególnie aktywna w lipcu. Na przedniej powierzchni liści pojawiają się wypukłe brązowe lub czerwone plamki, które z czasem powiększają się. Dotknięte rośliny słabną, stają się mniej odporne na mróz, a liście latają przed terminem. Aby temu zapobiec, należy na czas oczyścić obszar z opadłych liści. Zanim drzewo zakwitnie, należy je spryskać roztworem tlenochlorku miedzi (80 gramów na 1 wiadro wody), podczas gdy przetwarzanie jednej rośliny powinno zająć 3 litry mieszanki. Kiedy wszystkie owoce zostaną zebrane z drzewa, należy je spryskać mieszanką Bordeaux (1%).
Zgnilizna owoców może dotyczyć zarówno roślin pestkowych, jak i owoców ziarnkowych, np.: wiśni, czereśni, moreli, pigwy, brzoskwini, jabłoni, gruszek itp. Pierwsze objawy tej choroby pojawiają się w połowie lipca, podczas owocowania. Na początku na powierzchni owocu tworzą się brązowe plamy, które stopniowo powiększają się. Po chwili na owocach pojawiają się jasnoszare płatki, w których znajdują się zarodniki grzyba, układa się je w koncentryczne kręgi. Aby temu zapobiec, musisz odciąć i spalić wszystkie zainfekowane owoce. Ale należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ gdy chore owoce wchodzą w kontakt ze zdrowymi, te ostatnie zostają zakażone. Drzewo należy spryskać mieszanką Bordeaux (1%).
Do najgroźniejszych chorób grzybiczych należy kokcykoza. W dotkniętym osobniku mogą ucierpieć nie tylko blaszki liściowe, ale także młode pędy, a także owoce. Pierwsze objawy takiej choroby można zaobserwować w połowie okresu letniego, więc na powierzchni blaszek liściowych pojawiają się plamy fioletowo-fioletowe lub brązowo-czerwone, stopniowo powiększają się, aż połączą się ze sobą. Po niewłaściwej stronie dotkniętych liści pojawia się różowawa powłoka składająca się z zarodników grzyba. W porażonym drzewie obserwuje się spadek mrozoodporności, blaszki liściowe żółkną, a następnie brązowieją i latają, rozwój owoców zatrzymuje się, po pewnym czasie stają się wodniste i wysychają. W celu zapobiegania konieczne jest grabienie i palenie opadłych liści jesienią, a także kopanie terenu. Po zebraniu wszystkich owoców zarażoną roślinę należy spryskać roztworem mieszanki Bordeaux (1%) lub tlenochlorku miedzi (od 30 do 40 gramów na 1 wiadro wody).
Jeśli na powierzchni liści pojawi się czarna powłoka, oznacza to, że na roślinie osiadł sadza grzyb. Bardzo łatwo jest wymazać. Blaszka ta przyczynia się do tego, że dostęp tlenu i światła do komórek rośliny jest znacznie utrudniony, w wyniku czego następuje spowolnienie procesu takiego jak fotosynteza. Pierwszą rzeczą do zrobienia, gdy pojawi się nalot, jest dowiedzenie się, dlaczego to się stało. Przyczyną pojawienia się sadzy może być nadmiernie zagęszczona korona lub wysoka wilgotność gleby. Najpierw musisz całkowicie wyeliminować przyczynę tej płytki nazębnej, a dopiero potem spryskać drzewo roztworem mydła miedziowego (150 gramów mydła i 5 gramów siarczanu miedzi na 1 wiadro wody). W razie potrzeby zamiast siarczanu miedzi można zastosować tlenochlorek miedzi lub mieszaninę Bordeaux.
Choroba torbacza dotyczy również grzybów. Pojawienie się jej pierwszych objawów obserwuje się po przekwitnięciu śliwy, podczas gdy jej owoce stają się brzydkie. Obserwuje się wzrost zaatakowanych owoców, podczas gdy kość nie rozwija się w nich, na ich powierzchni pojawia się sproszkowana powłoka woskowa, w której znajdują się zarodniki grzyba. Aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się choroby, należy wyciąć dotknięte gałęzie natychmiast po wykryciu. Konieczne jest również zbieranie i niszczenie dotkniętych owoców. Zarażoną roślinę należy spryskać roztworem mieszanki Bordeaux 2 razy: w okresie barwienia pąków w jasnoróżowym odcieniu i natychmiast po wyblaknięciu śliwki.
Kiedy śliwa jest dotknięta rakiem korzenia, na powierzchni szyjki korzeniowej i korzeni tworzą się wyrostki. Choroba zaczyna się rozwijać z powodu chorobotwórczych bakterii w glebie, wnikają do korzeni przez rany i pęknięcia. Dorosła roślina dotknięta rakiem przestaje rosnąć, a chore sadzonki nie zapuszczają korzeni, co prowadzi do ich śmierci. Choroba ta rozwija się szczególnie aktywnie w okresie suchym, zwłaszcza na glebach słabo zasadowych lub obojętnych. Tam, gdzie rosły rośliny zakażone tą chorobą, nie można sadzić sadzonek śliwy. Wszystkie narzędzia ogrodowe należy traktować roztworem chloraminy lub formaliny. Narośla, które pojawiły się na systemie korzeniowym, należy wyciąć, a następnie zdezynfekować roztworem siarczanu miedzi (1%).
Mleczny połysk to bardzo niebezpieczna i dość powszechna choroba, która dotyka większość upraw owocowych, a drzewa umierają od niej. U zaatakowanego osobnika blaszki liściowe zmieniają kolor na biało-srebrny, na ich powierzchni pojawiają się dziury, tkanka blaszek liściowych obumiera, a kora śliwki ciemnieje. Często choroba ta dotyka młode drzewa, które zimą zostały uszkodzone przez mróz. W celu profilaktyki przed zimowaniem konieczne jest wybielenie wapnem podstawy gałęzi szkieletowych i pni. Na początku wiosny należy przeprowadzić profilaktyczne opryskiwanie śliwki roztworem mocznika, dzięki czemu stanie się ona bardziej odporna na choroby grzybowe, a także otrzyma potrzebny w tym czasie azot. Porażone łodygi i gałęzie należy ściąć i spalić.
Oprócz tych chorób śliwa może cierpieć na brunatną plamistość, miotłę wiedźmy, oparzenie grzybami, karłowatość, chorobę mozaiki, ospę i obumieranie gałęzi.
Istnieje dość duża liczba szkodników, które mogą osiedlić się na śliwy. Najczęściej osadzają się na nim głóg, ćma czereśniowa, błonnik śluzowaty wiśni, ogon złoty, ćma śliwkowo-jabłkowa, jedwabnik obrączkowany, mszyca zapylana śliwką i owad łuskowy w kształcie przecinka jabłoni.
Wzdłuż kory rośliny rozrasta się parch w kształcie przecinka jabłkowego. Ona, będąc na powierzchni młodych gałęzi lub pędów, zamarza, po czym jest całkowicie zakryta tarczą. Jeśli na drzewie znajduje się bardzo duża liczba owadów łuskowatych, doprowadzi to do jego wyczerpania i śmierci. W walce z tymi szkodnikami na śpiących nerkach należy spryskać śliwkę i powierzchnię koła w pobliżu łodygi roztworem Nitrafenu (na 1 wiadro wody od 200 do 300 gramów). Jak tylko roślina zniknie, należy ją spryskać roztworem Karbofosu (10%).
Dość często na działkach ogrodowych można znaleźć mszyce zapylane śliwkami. Taki szkodnik może osiedlić się na brzoskwini, moreli, kolei, migdałach i śliwkach. Żyją w bardzo dużych koloniach. Jeśli spojrzysz na niewłaściwą stronę blaszek liściowych dotkniętej rośliny, zostanie ona pokryta bardzo grubą warstwą takich mszyc. Owad ten przyczynia się do tego, że liście są zwinięte i wysuszone, a także do gnicia dotkniętych owoców. Ponadto na produktach odpadowych takiego owada osadza się grzyb sadzy. Aby pozbyć się tego rodzaju mszyc, konieczne jest spryskanie śliwki roztworem Nitrafenu na początku okresu wiosennego, aw okresie pękania pąków i zanikania rośliny roztworem benzofosforanu lub karbofosu ( 10%). Aby temu zapobiec, konieczne jest terminowe usuwanie potomstwa korzeniowego.
Ćma jabłuszka to motyl, którego gąsienice uszkadzają owoce śliwki, podczas gdy wyjadają przejścia w kościach, które maskują resztkami jedzenia sklejonymi pajęczynami. W walce z takim szkodnikiem konieczne jest regularne zbieranie opadłych owoców z wyprzedzeniem, które należy zniszczyć. Należy również regularnie czyścić i dezynfekować korę. Po wyblaknięciu drzewa musisz odczekać pół miesiąca, a następnie potraktować je roztworem Karbofosu (3%) lub roztworem chlorofosu (2%).
Głóg to bardzo duży motyl o rozpiętości skrzydeł do 70 mm. Długość gąsienicy wynosi około 0,45 m, jej powierzchnia pokryta jest gęstymi włoskami. Sama gąsienica jest pomalowana na czarno, a wzdłuż jej grzbietu biegną 2 jasnobrązowo-żółte paski. Pożera przednią powierzchnię blaszek liściowych, a także kwiaty i pąki. W niektórych przypadkach gąsienice odsłaniają nie tylko pojedyncze gałęzie, ale całą roślinę. W walce z nimi trzeba obejrzeć śliwkę, zbierać gniazda głogów i gąsienic, a następnie je palić. Gąsienice wyłaniają się z gniazd w ostatnich dniach kwietnia, pierwsze - w maju, w tym czasie konieczne jest przetworzenie drzewa i powtórzenie oprysku latem, kiedy kończy się kwitnienie. Do przetwarzania stosuje się roztwór Corsair, Aktellik lub Ambush, a jego stężenie powinno wynosić 1%.
Ćma czereśniowa również woli osiedlać się na drzewach owocowych pestkowych. Gąsienice tej ćmy uszkadzają pąki, rozety liściowe i pąki, a młode zielone pędy przegryzają korytarze. W celu profilaktyki konieczne jest systematyczne rozluźnianie, a także kopanie gleby na miejscu. Przed rozpoczęciem wypływu soku śliwkę i powierzchnię koła w pobliżu łodygi należy spryskać roztworem Nitrafenu (2-3%). Podczas obrzęku nerek należy go leczyć roztworem Karbofosu (10%).
W ogrodach dość często występuje również błoniasty śliniaczek wiśniowy. Osadza się na uprawach takich jak wiśnia, czereśnia, pigwa, gruszka, śliwka i głóg. Larwy takiego szkodnika obgryzają przednią powierzchnię blaszek liściowych. W celu profilaktyki konieczne jest systematyczne spulchnianie gleby na terenie, a także jej wykopanie. Jeśli jest dużo szkodników, drzewo należy spryskać roztworem Trichlormetaphos-3 lub Karbofos (10%).
Ćma śliwkowa woli osiedlać się na śliwce, moreli, śliwce wiśniowej, brzoskwini i tarninie. W zielonym owocu 1 motyl jest w stanie złożyć około 40 jaj. Wyklute gąsienice zjadają miąższ owoców, a następnie wypełzają z nich i przenoszą się w bardziej odpowiednie miejsce do zimowania. Na uszkodzonych owocach tworzą się kropelki gumy, ich kolor zmienia się na fioletowy i odpadają. Gdy śliwka jest zarażona, gąsienice należy ręcznie zebrać i spryskać w czasie pojawienia się gąsienic roztworem karbofosu lub benzofosforanu, którego stężenie powinno wynosić około 10 proc. Po pół miesiącu przeprowadza się ponowne opryskiwanie.
Jedwabnik obrączkowany to nocny motyl. Gąsienice takiego owada pożerają pąki i liście śliwki, podczas gdy w widłach gałęzi tworzą gniazda pająków. Zbadaj roślinę i zbierz wszystkie zimowe gniazda, a także jajka, które należy spalić. Sama śliwka podczas otwierania nerek, a następnie w okresie pojawiania się gąsienic, musi być leczona naparem tytoniu, rumianku lub piołunu. Również dość często do leczenia rośliny stosuje się środki biologiczne, na przykład Dendrobacellinę lub Antobakterynę, a opryski należy wykonywać zgodnie z załączoną instrukcją.
Goldentail to dość duży motyl, pomalowany na biało, o rozpiętości skrzydeł do 50 mm. Zagrożeniem dla rośliny są jej jasnozielone gąsienice, które pożerają cały miąższ ze spodu liści. Za pomocą sieci budują gniazda z resztek blaszek liściowych, gdzie osiadają na zimę. Znajdź wszystkie zimowe gniazda i spal je. Przed kwitnieniem śliwy należy ją spryskać roztworem Karbofosu (3%).
Śliwa może również cierpieć na mszyce jabłoni, jabłoń jabłoni, ćma śliwkowata, ćma pręgowana, świerzbowiec śliwkowy, ćma śliwkowata, jedwabnik pospolity, ćma pospolita, ćma owocowa, ćma cygańska, ćma górnicza, roztocz jabłoniowy, gęś, ćma ozimka, kornik nieparzysty, bielu, gruszowata, śliwka białowica i roztocze owocożerne. Najpierw musisz ustalić, który szkodnik zakłócił śliwkę, a dopiero potem dokonać wyboru odpowiedniego środka do opryskiwania dotkniętej rośliny.
Przy pomocy wzrostu korzeni śliwa próbuje się zachować, co jest absolutnie naturalne dla każdego żywego organizmu. Intensywny wzrost procesów korzeniowych można wywołać odcięciem gałęzi lub uszkodzeniem kory. Również potomstwo korzeni rośnie bardzo aktywnie, jeśli zraz i pień nie pasują do siebie. Należy pamiętać, że zbyt aktywny wzrost pędów świadczy o problemach śliwy. Konieczne jest wycięcie potomstwa korzeniowego nie tylko dlatego, że mogą zrujnować wygląd działki ogrodowej, ale także wzrost pomaga osłabić śliwkę i zmniejszyć jej plon. Aby zatrzymać intensywny wzrost przerostu, należy znaleźć przyczynę tego problemu i spróbować go wyeliminować.
Najłatwiejszym sposobem usunięcia narośli jest sekator. Aby to zrobić, musisz odkopać jego korzeń, a następnie odciąć go w punkcie wyjścia z konia drzewa rodzicielskiego. Następnie dół jest wypełniony glebą, która jest dobrze ubita.
Niektórzy ogrodnicy są pewni, że jeśli pozbędziesz się potomstwa korzeniowego w określone dni, nie będą już przeszkadzać. Te dni to: 3 kwietnia, 22 czerwca i 30 lipca. Wierzcie lub nie, każdy ogrodnik sam decyduje.
Na działkach ogrodowych na średnich szerokościach geograficznych uprawia się mieszańce i odmiany czterech rodzajów śliwek, a mianowicie: śliwki kolczastej (tarniny), chińskiej, domowej i amerykańskiej (w tym także kanadyjskiej). Wśród ogrodników najbardziej popularne są odmiany śliwek, podzielone na 4 podgatunki: renklod, węgierski, cierniowy i mirabela.
Odmiany dzielą się również na późno dojrzewające, średnio dojrzewające i wcześnie dojrzewające. Wyróżniają również odmiany odporne na suszę i wilgoć, nie mrozoodporne i mrozoodporne, a także odmiany samopłodne i samopłodne.
Istnieje bardzo duża liczba różnych odmian śliwek, więc dla każdego regionu możesz wybrać kilka najbardziej odpowiednich. W regionach o łagodnym klimacie i stosunkowo ciepłych zimach pospolita jest śliwa, która długo i obficie owocuje. Jednak odmiany uprawiane w regionie moskiewskim będą miały nieco inne cechy. Większość problemów wynika z faktu, że kultura ta ma stosunkowo niską mrozoodporność. Jednak dzięki wieloletniej pracy specjalistów pojawiły się takie odmiany, które można bezpiecznie uprawiać nie tylko w regionie moskiewskim, ale także w chłodniejszych regionach. Odmiany polecane dla regionu moskiewskiego:
Oprócz tych odmian zaleca się również uprawę na terenie regionu moskiewskiego, takich jak: Dashenka, Peresvet, Eurasia-43, Zagorsk, Kantemirovskaya, Yellow large, W pamięci Finaeva, Large new, ELSE-R, Skorospelka nowy, Tula czarny, Sadzonka Wołgogradu, Rano, Wczesny żółty, Wołga piękna, Sissy, Czerwona piłka, Jajko niebieskie itp.
Dojrzewanie owoców odmian wcześnie dojrzałych obserwuje się od ostatnich dni lipca do końca pierwszej dekady sierpnia. wczesne odmiany:
Dość często uprawiane są również następujące odmiany: Early Renklod, Early Kuban, Red Ball, Golden Ball, July węgierski, Wangenheim węgierski, Monfort, Early, Sapa, Early Red, Summer Ternosliv, Kliman, Nadieżda, Zarechnaya wczesna, Skoroplodnaya, Kirgiska doskonała , Ball , Kometa Kuban, Early Pink, Morning, itp.
Średnie odmiany śliwek dojrzewają od drugiej dekady sierpnia do 10 września. Odmiany średnie:
Ogrodnicy uprawiają również następujące odmiany: Memory Vavilov, Duce, Krasa Orlovschina, Kuban Legend, węgierski Donieck, węgierski białoruski, Bogatyrskaya, Vetraz, Svetlana Primorskaya, Voloshka itp.
Odmiany późne zaczynają dojrzewać w drugiej dekadzie września. Popularne odmiany:
Również ogrodnicy dość często uprawiają następujące odmiany: Vishen, Primorskaya obfite, Svetlana, Krasnomyasaya, kanadyjska wizja, węgierski Pulkovo, Valor, Timiryazev's Memory, Golden Drop, Sus 4-39 TSHA, Renklod Michurinsky, Anna Shpet, Winter Red, Winter White , Węgierska Moskwa, Jesień Ternosliv, Październik Węgierski, Tambow Ternosliv, Dubovsky Ternosliv, Pamięć Finaeva, Rybitwa wielkoowocowa itp.
Samopłodność i samopłodność śliwek - ta cecha jest warunkowa i niestała. W różnych regionach, w zależności od klimatu, ta sama odmiana może być samopłodna, samopłodna lub częściowo samopłodna. Ponadto ta sama roślina w minionym sezonie może być samopłodna, aw obecnym będzie potrzebować zapylaczy. Częściowo samozapłodne odmiany są zdolne do samodzielnego owocowania, ale jeśli w pobliżu rosną zapylacze, zwiększy to plon takich roślin.
Suszone i świeże owoce mają lekkie działanie przeczyszczające, w związku z tym lekarze zalecają im jedzenie z zaparciami i atonią jelit. W przypadku nadciśnienia i choroby nerek takie owoce pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Związki potasu działają moczopędnie, a złogi soli i obrzęki są eliminowane. Takie owoce polecane są przy reumatyzmie, zaburzeniach przemiany materii, dnie moczanowej, uszkodzeniach nerek, chorobach serca. Poprawiają również apetyt i poprawiają wydzielanie soku żołądkowego.
Wydawałoby się, że łatwiej jest wyhodować zwykłą śliwkę. Ale tylko osoba bardzo pewna siebie i niezbyt kompetentna może tak myśleć. Ta kultura ma swoją specyfikę, subtelności. Zostaną one omówione przy doborze materiałów.
Ze względu na charakter owocowania odmiany i rodzaje śliwek umownie dzieli się na trzy grupy:
W pierwszej grupie śliwek pąki grupowe przeważają na silnych rocznych przyrostach.- dwa lub trzy w jednym węźle (zwykle środkowy pączek jest liściasty, a boczne kwitną). Pąki grupowe są skoncentrowane w środkowej części pędu. Poniżej pojedyncze pąki kwiatowe. Wierzchołek i kilka sąsiadujących z nim pąków to pąki jednolistne. W następnym roku z dolnych pąków liściowych na jednorocznym pędzie rozwijają się gałązki i ostrogi bukietowe. Nad nimi rozwijają się silniejsze pędy wzrostowe. Pąki kwiatowe wytwarzają kwiaty i owoce. Gałązki i ostrogi do bukietów w odmianach pierwszej grupy są bardzo krótkotrwałe. O plonowaniu decyduje liczba pąków kwiatowych na jednorocznym pędzie. Po zerwaniu owoców gałęzie stają się bardzo nagie, zwłaszcza jeśli przeważają pojedyncze pąki kwiatowe. Odmiany z pierwszej grupy charakteryzują się wczesną dojrzałością i wydajnością, ale wymagają stałej dbałości o utrzymanie silnego wzrostu pędów. W tej grupie znajduje się większość odmian śliwek chińskich, ussuri, amerykańskich i kanadyjskich.
Odmiany z drugiej grupy wyróżniają się tworzeniem wieloletnich zarośniętych gałązek lub gałęzi owocowych.. Zawierają większość plonów. W przypadku odmian z tej grupy ważne jest, aby nie dochodziło do nadmiernego pogrubienia korony, w przeciwnym razie zarośnięte gałęzie masowo obumierają, a owocowanie pogarsza się. Druga grupa obejmuje głównie rodzime odmiany śliwy pochodzenia zachodnioeuropejskiego i południowego.
Odmiany z trzeciej grupy mają pośredni charakter owocowania między pierwszą a drugą grupą. Dobrze owocują zarówno przy jednorocznym wzroście, jak i na stosunkowo krótko żyjących 3-4-letnich zarośniętych gałęziach. Dla odmian z trzeciej grupy, wraz z utrzymaniem silnego wzrostu, bardzo ważna jest terminowa zmiana gołych gałęzi. Pogrubienie korony również nie powinno być dozwolone; zarastające gałęzie powinny znajdować się w sprzyjających warunkach oświetleniowych. Trzecia grupa obejmuje większość środkoworosyjskich odmian śliwek: Skorospelka czerwona, węgierska moskiewska. Tula czarny, Ochakov żółty itp.
Przy uprawie śliwek, przycinaniu należy pamiętać, że w uprawach owoców pestkowych pąki owocowe są proste, to znaczy, że mogą z nich powstać tylko owoce. Na silnych pędach rocznych pąki owocowe są grupowe i pojedyncze. Na słabych przyrostach powstają głównie pojedyncze pąki kwiatowe. Dlatego, gdy wzrost jest osłabiony, gałęzie są odsłonięte. Jest to wzmocnione faktem, że po dwóch do czterech latach owocowania gałęzie i ostrogi bukietu obumierają, tworząc kolce.
Latem wzrost pędów śliwek może zatrzymać się, a następnie rozpocząć od nowa. W tym przypadku powstają pędy wtórne.
Te cechy wzrostu i owocowania śliwek należy wziąć pod uwagę podczas przycinania i formowania korony.
Śliwka Drzewa są uformowane z pniem o wysokości 25-40 cm, koronie - od 5 - 7 dobrze rozwiniętych i dobrze osadzonych gałęzi. Pożądane jest tworzenie gałęzi szkieletowych nie z sąsiednich pąków, ale w odległości 10-15 cm od siebie, skróć je do podporządkowania, zapobiegając tworzeniu się widelców, zmieniając kierunek wzrostu. Pierwsze cięcie odbywa się wczesną wiosną zaraz po posadzeniu. Jeśli spóźnisz się ze startem, lepiej poczekać do przyszłego roku.
Przycinanie śliwek we wczesnych latach jest konieczne do tworzenia głównych gałęzi korony. Nadmiar gałęzi, które mogą przyczynić się do pogrubienia korony, należy osłabić lub usunąć. W odmianach owocujących na pędach jednorocznych (drewno jednoroczne) skrócenie powinno być minimalne, aby nie powodować nadmiernego rozgałęzienia zagęszczającego koronę. Silne (50-60 cm) roczne przyrosty młodych drzew owocujących na dwuletnim drewnie (gałązki bukietów i ostrogi) należy bardziej skrócić. Dobrze rozwinięte pędy skraca się o 1/4-1/5 ich długości, aby wzmocnić formowanie pędów i rozwój ostróg.
Kiedy drzewo wchodzi w pełny okres owocowania, konieczne jest przycinanie, aby utrzymać siłę wzrostu pędów. Jeśli korona jest prawidłowo uformowana i jest wystarczająco silny roczny przyrost (co najmniej 40 cm), nie ma potrzeby jej skracania. Ograniczają się do przerzedzania korony z wycięciem zgrubiałych, suchych, niewłaściwie położonych i ocierających się gałęzi. Przy słabym wzroście (poniżej 25-30 cm), bez skracania jednorocznego pędu, przycina się je do 2-3 letniego drewna powyżej najbliższego rozgałęzienia bocznego. Jeśli wzrost jest jeszcze mniejszy (10-15 cm), przycinanie odmładzające przeprowadza się na drewnie 4-5-letnim, tj. wieloletnie gałęzie są przycinane do silnego rozgałęzienia bocznego.
W szczepionych, dobrze rozwiniętych drzewach pędy korzeniowe są corocznie usuwane do głównego korzenia rośliny matecznej, nie pozostawiając pniaków. W odmianach okopowych do rozmnażania wykorzystuje się pędy. W przypadku silnego przemarznięcia lub obumarcia całej części naziemnej, odmiany z własnymi korzeniami można szybko przywrócić, pozostawiając dwie lub trzy zagajniki w odległości około 3 m od siebie i formując je zgodnie z opisanym typem. W przypadku śmierci szczepionych drzew można również pozostawić 2-3 zagajniki, ale należy je ponownie zaszczepić pożądanymi odmianami.
Śliwka listopad grudzień. Regularnie stąpaj śniegiem na pniach drzew i wokół kopania sadzonek, aby zapobiec przedostawaniu się myszy do młodych drzew. Podczas obfitych opadów śniegu strzepnij śnieg z gałęzi. Zmniejszy to ich pękanie. Dla lepszego zimowania posyp wykopane sadzonki śniegiem.
Przed nadejściem silnych mrozów przygotuj sadzonki (roczne pędy o długości 20-30 cm) do wiosennych szczepień. Pozostawienie zbioru sadzonek do wiosny jest ryzykowne, ponieważ zimą pędy mogą lekko zamarznąć, a przeżywalność szczepów gwałtownie spadnie. Pokrój wycięte sadzonki w pęczki i przechowuj w stosie śniegu do wiosny. Wewnątrz barku temperatura utrzymywana jest na poziomie około 0″. Śnieg chroni sadzonki przed wysychaniem, niską zimą i wysokimi wiosennymi temperaturami.
Styczeń. W bezśnieżne zimy przesyp śnieg do pni drzew, aby chronić korzenie i łodygi przed zamarzaniem. Po opadach śniegu strzepnij śnieg z gałęzi, aby uniknąć złamania. W młodych ogrodach, po opadach śniegu, zadeptuj śnieg wokół drzew, aby uchronić je przed uszkodzeniem przez myszy i gromadzeniem się wilgoci w glebie.
Luty. Kontynuuj zatrzymywanie śniegu w ogrodzie, naprawiaj narzędzia ogrodnicze, importuj nawozy, pestycydy itp. Pod koniec miesiąca odgarnij śnieg z pędów śliwek, uwolnij je od zimowego wiązania. Należy go natychmiast wynieść z ogrodu i spalić. Wybielić łodygi i podstawy gałęzi zaprawą wapienną (3 kg świeżo gaszonego wapna -) - 2 kg gliny na wiadro wody). Pomoże to w okresie zimowo-wiosennym zniwelować wahania temperatury na powierzchni kory w ciągu dnia i zmniejszyć występowanie oparzeń słonecznych.
Aby utrzymać śnieg w stosie, w którym sadzonki są układane dłużej, pod koniec lutego posyp go trocinami warstwą 15-20 cm.
Marsz. Aby przyciągnąć ptaki w pierwszej połowie miesiąca, zawieś w ogrodzie budki dla ptaków. Od połowy miesiąca zacznij przycinać śliwki.
Kwiecień. Kontynuuj niedokończoną pracę nad czyszczeniem pąków i pielęgnacją korony. Wykop rowki, aby odprowadzić stopioną wodę.
Sadząc śliwki, należy wziąć pod uwagę siłę wzrostu drzew, w zależności od warunków glebowych i klimatycznych oraz cech odmianowych. W południowych regionach kraju, na żyznych glebach, śliwy rozwijają się silniej, więc sadzimy je obszerniej - w odległości 3-4 m w rzędzie i 5-6 m między rzędami, w środkowym pasie Syberia i Daleki Wschód - grubsze: 2-3 m w rzędzie i 3-5 m między rzędami.
Najlepszą porą na sadzenie śliwek w strefie środkowej i północnej jest wiosna, na południu - jesień i zima.
Gdy tylko gleba dojrzeje (staje się luźna, krucha), wyrównaj teren i zacznij kopać doły (jeśli ta praca nie została wykonana od jesieni). Wielkość dołków do sadzenia zależy od wielkości systemu korzeniowego. Zwykle przygotowuje się doły o średnicy 60-80 cm, głębokości 40-60 cm Podczas kopania otworów odrzuć górną warstwę gleby w jednym kierunku, dolną warstwę w drugim. Zmieszaj wierzchnią warstwę gleby z nawozami organicznymi i mineralnymi, dodając 1 wiadro zgniłego obornika (lub 2 wiadra kompostu), 200-300 g (2-3 garście) superfosfatu i 40-60 g soli potasowej (lub 300-400 g Popiół drzewny). Następnie umieść sadzonkę na palu w dołku do sadzenia, wyprostuj korzenie, przykryj żyzną glebą, zagęszczając ją stopami, aby między korzeniami nie tworzyły się puste przestrzenie. Zaraz po posadzeniu zrobić wokół sadzonki dołek, zalać wodą (2 wiadra), przywiązać sadzonkę do palika sznurkiem ósemkowym (luźno), ściółkę z torfem, trocinami lub luźną ziemią. Rozsyp dolną warstwę gleby na obszarze. Po posadzeniu szyjka korzeniowa roślin powinna znajdować się na poziomie gleby.
Jeśli ogród jest już obsadzony, wykop ziemię pod baldachimem i między rzędami widłami lub łopatą. Aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, płaszczyzna łopaty powinna być zawsze skierowana promieniście w stronę pnia. Bliżej pnia kopać mniejsze (na głębokość 5-10 cm), w miarę oddalania się - głębiej (10-15 cm). Przed kopaniem rozsyp pod koroną drzew nawozy azotowe (100-200 g na drzewo mocznika lub saletry wapniowej w młodym ogrodzie, 300-500 g na owocowym). Zapewnią dobry wzrost i kwitnienie śliwy.
Aby chronić kwitnące drzewa przed wiosennymi przymrozkami, przygotuj stosy dymu.
Czasami czereśnie i śliwki sadzi się na nizinach, gdzie zimne powietrze często zatrzymuje się zimą, powodując uszkodzenie lub obumieranie pąków kwiatowych i gałęzi. Jeśli miejsce to znajduje się na nizinie, uprawa owoców pestkowych będzie musiała zostać porzucona.
Konieczna jest znajomość głębokości wód gruntowych. Nie powinny znajdować się bliżej niż 1,5-2,0 m od powierzchni gleby. W bliższej lokalizacji nie należy sadzić wiśni i śliwek.
Nie należy lekceważyć znaczenia przycinania koron: bywa ono przeprowadzane nieregularnie, dlatego korona gęstnieje, formacje owocowe obumierają, a owocowanie staje się nieregularne. Drzewa przeciążone uprawami zamarzają nawet w stosunkowo łagodne zimy i przynoszą niewiele owoców. Dlatego każdego roku trzeba przycinać wiśnie i śliwki.
Pod koniec miesiąca zacznij szczepić sadzonki. Ta praca może być wykonana w okresie przepływu soków.
Śliwka Może. Jeśli temperatura powietrza spadnie do +1°, rozpal kominy. Zakończ palenie 1 do 2 godzin po wschodzie słońca. Aby złagodzić skutki mrozu, nawadniaj glebę pod drzewami i spryskuj koronę wodą.
W upalną, suchą pogodę pamiętaj o podlewaniu śliwek (4-6 wiader wody na 1 drzewo). Przed kwitnieniem warto karmić drzewo nawozami organicznymi lub mineralnymi. Nawozy organiczne (odchody krowie, ptasie odchody lub kał) rozcieńcza się wodą w stosunku 1:10, a pod drzewem dodaje się 4-6 wiader roztworu (w zależności od wieku ogrodu). Jeśli nawozy organiczne nie są dostępne, stosuje się płynne nawozy mineralne. Jedna łyżka mocznika rozpuszcza się w 10 litrach wody i 2-3 wiadra aplikuje się w młodym ogrodzie, 4-6 wiader płynnego nawozu na drzewo u osoby dorosłej. Aby zmniejszyć utratę wilgoci w wyniku parowania, natychmiast po nawożeniu pogłównym, mulcz glebę torfem lub trocinami.
Jeśli przejścia ogrodu są utrzymywane pod czarnym ugorem, pielenie i spulchnianie gleby przeprowadza się 2-3 razy w miesiącu. W przypadku naturalnego trawnika należy regularnie kosić trawę (5-6 razy w okresie letnim) i pozostawić na miejscu jako ściółkę.
Usuń dziki wzrost lub zbieraj go do rozmnażania.
czerwiec lipiec. Kontynuuj pielęgnację sadu śliwkowego: usuń chwasty, poluzuj pnie drzew i przejścia. W suchych latach nawadniaj (5-7 wiader na każde drzewo). Po kwitnieniu (początek czerwca) oraz w czasie formowania owoców (pod koniec czerwca) warto nawozić nawozami organicznymi i mineralnymi. Dawki nawozów są takie same jak przy karmieniu wiosennym.
W dobrych latach umieść rekwizyty pod głównymi gałęziami.
sierpień wrzesień. W ogrodach z naturalnym rozstawem darni kosi się trawę. Jeśli gleba jest utrzymywana pod czarnym ugorem, należy wykopać kręgi pnia i jesienną orkę między rzędami. Przed kopaniem równomiernie rozrzuć pod koroną drzew nawozy organiczne i mineralne. Dobre wyniki uzyskuje się przy naprzemiennym stosowaniu nawozów organicznych i mineralnych (w ciągu roku). Na podstawie jednego drzewa stosuje się nawozy organiczne (humus lub kompost) 1-2 wiadra, mineralne - 200-500 g superfosfatu, 200-400 g soli potasowej (lub 1-1,5 kg popiołu drzewnego). Pod młodymi nasadzeniami dawki nawozów są zmniejszone, pod owocowymi - zwiększone. Nawożenie jesienne poprawia dojrzewanie pędów, zimowanie roślin oraz dostarcza im składników odżywczych niezbędnych do wzrostu i owocowania w przyszłym roku.
Jeśli gleby w ogrodzie są kwaśne, wapnuj je raz na trzy lata. Aby to zrobić, zmiel materiały wapienne (wapno hydratyzowane, mielony wapień, dolomit, kreda), równomiernie rozrzuć po obszarze (300 - 500 g na 1 m 2 powierzchni) i wykop.
W sierpniu-wrześniu śliwki są zbierane, konserwowane i przetwarzane.
Aby lepiej zimować drzewa (szczególnie w suchych latach), należy przeprowadzić nawadnianie doładowujące (5-7 wiader wody na 1 drzewo).
Zacznij kopać dziury do sadzenia na wiosnę. Kup materiał do sadzenia jesienią. Dla lepszego zimowania sadzonki najlepiej przechowywać w prikopie. Aby to zrobić, wykop rowek o głębokości 30-40 cm, ułóż sadzonki ukośnie (obniżając korzenie do rowka), posyp je ziemią, ubij stopami, dobrze podlewaj (1 wiadro wody na każdą roślinę), posyp glebę ponownie na wierzchu, tworząc wałek ziemny o wysokości 20 cm -30 cm W tym stanie sadzonki dobrze zimują do wiosny.
Śliwka Październik. Zakończono nawadnianie wilgotne, a następnie mulczowanie gleby.
Oczyść pnie i podstawy gałęzi z martwej kory, mchów i porostów. Po oczyszczeniu ran nożem przemyj je 2-3% (20-30 g na 1 litr wody) roztworem żelaza lub 1-2% (10-20 g na 1 litr wody) siarczanem miedzi. Następnie przykryj rany boiskiem ogrodowym. Jeśli są zagłębienia, uszczelnij je cementem. Łodygi i podstawy gałęzi wybielić zaprawą wapienną (stężenie takie samo jak w lutym).
Aby uchronić młode drzewa przed gryzoniami (zające, myszy), zwiąż pędy świerkowymi gałęziami (wierzchołkami gałęzi w dół). Aby uzyskać lepsze zimowanie, spłucz drzewa glebą warstwą 15-20 cm, zgrab opadłe liście na hałdy i kompostuj lub spalaj (aby zniszczyć szkodniki i choroby).
Śliwka W pielęgnacji plantacji owoców pestkowych ogrodnicy amatorzy często popełniają błędy, co skutkuje niskimi plonami owoców.
Jednym z typowych błędów jest gęste nasadzenie drzew. Gdy korony się zamykają, oświetlenie gałęzi pogarsza się i pędzi w górę, co utrudnia pielęgnację drzew i zbiory. Tę okoliczność należy wziąć pod uwagę przy układaniu ogrodu.
Podczas nawożenia niedoświadczeni ogrodnicy popełniają wiele błędów. Często jednorazowo dodaje się za dużo lub za mało. Duże dawki nawozów organicznych mogą powodować tuczenie młodych drzew, opóźniać wzrost pędów, pogarszać ich dojrzewanie, co zwiększa ryzyko przemarznięcia przez zimę. Zwiększone dawki nawozów mineralnych z kolei zwiększają stężenie soli w glebie, co działa przygnębiająco na drzewa owocowe. Przy stosowaniu niskich dawek nawozów na ubogich glebach drzewa słabo rosną i owocują. Dlatego musisz przestrzegać optymalnych dawek dla danego obszaru.
Często przyczyną niskiego owocowania wiśni i śliwek jest zły dobór odmian zapylających.. W przypadku nasadzeń jednoodmianowych odmian samopłodnych drzewa często dobrze kwitną, ale prawie nie przynoszą owoców z powodu przedwczesnego zrzucania jajników. W takich przypadkach konieczne jest sadzenie odmian zapylających (o tym samym okresie kwitnienia co odmiany główne) lub wszczepienie ich sadzonek do korony.
Śliwka Owoce pestkowe mogą rodzić mało owoców z powodu przemarznięcia pąków owocowych lub ich częściowego uszkodzenia.. Jeśli pąki owocowe nie kwitną, są zamrożone. Często wczesną wiosną obserwuje się zamarzanie słupka (środkowa część) kwiatu. W tym przypadku drzewo obficie kwitnie, ale nie tworzy jajnika. Dlatego wybieraj odmiany bardzo odporne na zimę. Ponadto możesz chronić drzewa przed mrozem, dobrze przygotowując je na zimę: jesienią przeprowadzaj nawadnianie doładowujące wodę (szczególnie po suchym lecie), stosuj nawozy organiczne i mineralne oraz chroń rośliny przed szkodnikami i chorobami.
