Plasttoodete pragunemise probleem on tänapäeval väga aktuaalne, kui sellest materjalist Suurem osa igapäevaelus vajalikest pisiasjadest on toodetud.
Lõppude lõpuks on rumal täiesti uut tolmulappi või ämbrit ära visata. Kahju on ainult kulutatud rahast ja ajast. Eriti masendav on lemmik, ehkki odav vaas ära visata. Selle probleemiga toimetulemiseks ja plasttoodete kasutusea pikendamiseks, kasvõi korraks, on vaja need kiiresti parandada. Üks viis plastämbri lekke kiireks ja tõhusaks kõrvaldamiseks või prügikäitluse toimimiseks on kasutada söövitavat ainet, mida nimetatakse triklooriks. Muidugi ei müüda seda kõigis ehituspoodides ja peate palju ringi käima jaemüügipunktid ihaldatud pudeli ostmiseks, kuid see on seda väärt.
Trikloor on üsna ohtlik keemiline aine, mis on kerge ja väga söövitav vedelik. Seetõttu on vaja sellega töötada ainult kaitsekinnastes.
Väike kogus ainet tuleb valada naturaalsele vatile või samale lapile ja probleemne piirkond pühkida. Mõne sekundiga muutub sel viisil töödeldud plastik pehmeks ja pragu saab siluda. Kui ühest töötlusest ei piisanud, plast on liiga tugev või, vastupidi, väga õhuke, siis võite protsessi korrata, kasutades kindlustuseks lisaplasti tükki. Pärast liitumist saate toote ilma pragudeta, nagu poleks seda kunagi olnudki. Samal ajal on plaastri kvaliteet üsna kõrge. Saate eset kasutada ettenähtud otstarbel. Lekkeid ei tule.
Kuid tuleb meeles pidada, et kogu töö tuleks läbi viia ruumis, kus on avatud aknad või õues. See on vajalik, et mitte end mürgitada ega kahjustada teisi. Rohkem lihtsal viisil Kiire viis plastanuma lekke kõrvaldamiseks on kasutada parafiini. Töötamiseks vajate parafiinküünalt. See tuleb valgustada ja kui see hakkab sulama, viige see probleemsele kohale. Parafiin tihendab pragu kindlalt. See on ohutum ja üsna usaldusväärne.
Peale sellist kiiret parandamist peab toode vastu päris kaua, kui seda lahtise tule lähedal või päikese käes ei hoia. Lisaks saab kasutada külmkeevitust. See liimib toote kindlalt. Pärast ravi peate ootama umbes pool tundi. Töötamise ajal peate kandma kaitsekindaid.
Kuna me tegeleme akudega ja meie ümber on palju happelist elektrolüüti, siis kasutame plastkonteinereid. On selge, et need tankid vajavad perioodiliselt nii-öelda remonti. Plastmahutid pole mõõtmetelt väikesed ja nende terviklikkuse taastamine nende meetodite abil on üsna töömahukas. Seetõttu ostsime rohkema eest käsitsi keevitusekstruuderi professionaalne töö. On selge, et see maksab palju raha, kuid selle jõudlus on suurem ja see keevitab plasti palju usaldusväärsemalt. Tegelikult ostsime Saksamaal toodetud ekstruuderi, kuid nüüd on meil ka üks meie Venemaa toodang ja soovime teile ühte mudelit soovitada.
Peatükk: Haridusprogramm
Kirjutab Anatoli Nikolajevitš MOSKALEV, Jekaterinburg
Metallist tünn on meie saidi üks kasulikumaid esemeid. Kuid aeg võtab oma ja järk-järgult muutuvad need kasutuskõlbmatuks. Kas ma peaksin need minema viskama?
Meie dacha spetsialistid ütlevad enesekindlalt: ei!
1982. aastal ostsin 10 terasest tünnid mahuga 200 l (siseläbimõõt - 54 cm ja kõrgus - 88 cm) kastmisvee hoidmiseks. Nad teenisid dachas hästi 20 aastat, kuna iga kahe aasta tagant värvisin neid veekindla värviga. Kuid miski, nagu öeldakse, ei kesta igavesti. Järk-järgult hakkasid tekkima väikesed augud põhja ja külje silindrilisele pinnale tihendasin need külma keevitamise ja tõrvaga. Kuid aasta-aastalt suurenesid augud ja nende arv kasvas. 2010. aastaks olid kõik tünnid täiesti kasutuskõlbmatud, ükski remont ei aidanud neid - mitte tünnid, vaid sõel! Sobib ainult jäätmete kogumiseks ja põletamiseks, komposti valmistamiseks või prügilasse viimiseks.
Idee pakkus mulle välja suvilane Juri Stepanov: "Aukud pole sugugi põhjus, miks vett tünnides mitte hoida." Otsustasin seda praktikas rakendada ja sain imeline tulemus. Pidin ise selle mõtte pähe tooma.
Poest ostsin plastprügikotid - 60 mikronit, maht 240 liitrit. On väga oluline, et koti maht oleks oluliselt suurem kui tünni maht ja selle ümbermõõt võrdne perimeetriga selle silindriline välispind (kui rohkem, on see teretulnud; kui vähem, siis mitte rohkem kui 2-3 cm - polüetüleen on elastne ja venib veidi). Arvan, et arvasite ära: vett hoitakse kotis ja tünn peaks olema selle jaoks ainult tugiraam.
Algul tahtsin siia kirjutamise lõpetada, aga järele mõeldes otsustasin: ei, ma pean mõned nüansid edasi andma, siis hoiad kokku nii aega kui närvienergiat. Tehnoloogia on lihtne.
Puhastamine sisepind teravatest värvi- ja roostekoorimistest tünnid, mis võivad kilekotti läbistada.
Teeme seda metallharja või veelgi parem metallraami abil, mida kasutatakse umbrohu maha raseerimiseks (kasutage lihtsalt käepidemele kinnitatud raami). Ja ärge üle pingutage! Kontrollige hoolikalt peopesaga tünni sisepinda: kui teravaid kohti pole, puhastage see lihtsalt. Mitteteravad eendid ei oma tähtsust. Tünni sisemust pole vaja värvida - ärge raisake raha, vaeva ja aega.
Kui te ei saa teravaid eendeid siluda või soovite end tulevikus hädade eest kindlustada, on selline käik: paksust polüetüleenist (papp, plast jne) lõikame välja ringi, mille läbimõõt on võrdne tünni siseläbimõõt või isegi veidi suurem. Asetage ring tünni põhjale. Lõikasime välja ristküliku, mille laius võrdub kaugusega tünni põhjast ülemise servani ja pikkus on veidi suurem kui selle ümbermõõt. Rullime ristküliku silindriks, kattume servad ja kinnitame need koos keermetega.
Asetame silindri tünni. Ring ja silinder kaitsevad kotte usaldusväärselt torke eest!
Tugevuse tagamiseks on parem kasutada kahte kotti. Panime ühe teise sisse nii, et põhja nurgad ühtivad. Panime pakid selga tasane pind(laud, põrand) ja väljutage nendest õhk, silitades neid peopesadega alt ülemise servani. Muidugi jääb natuke õhku ikka alles, aga see pole oluline. Joondame ülemised servad ja kinnitame kitsa teibiga (8-15 mm) kotid piki nende ülemist serva iga 10-15 cm järel kottide lukustatud servad ei liigu üksteise suhtes ja saame topeltpakendi. Ärge sulgege kottide servi kogu pikkuses - see on väga oluline ja hindate seda hiljem, kuna kottide vahele jääv õhk pääseb vee sisemisse kotti valades vabalt välja.
Asetage topeltkott tünni. Painutame selle ülemise serva (5-15 cm) kogu perimeetri ulatuses tünni välispinnale.
Kui koti pikkus lubab, on parem servi nii palju kui võimalik painutada, kuid jälgi, et kott tünnis ei jääks õhku rippuma, sest vesi kisub selle lihtsalt laiali.
Selleks, et kott ei libiseks tünni põhja, kui hakkame sinna vett valama, peate seda tegema lai lint(60-80 mm) kinnitage koti kumer osa külge välispind tünnid. See on väga oluline operatsioon, parem on seda koos teha. Näiteks asetab mees tünni kaldtalale, ümmargusele plokile või karbile ja pöörab seda aeglaselt ümber oma telje ning sel ajal liimib naine aeglaselt pakendi teibiga: pool lindi laiusest. pakk, teine tünnile. Operatsioon nõuab hoolt, lint peab asetsema tasaselt ja tihedalt, ilma paistetuse ja moonutamata. Muidugi saate seda protseduuri teha üksi, kuid see on keeruline. Minu kõrval oleval fotol on tünn, mille mässisin teibiga täiesti üksi (enne seda tehti operatsioon koos abikaasaga, nagu eespool kirjeldasin). Vaata, kui suurepäraselt mul läks! Ja teie, kallid lugejad, olen kindel, et olete minust võrreldamatult andekamad, saate veelgi paremini hakkama!
Ja siin on veel üks väga tõsine nüanss! Topeltkoti ja tünni korpuse vahele jääb palju õhku. Teid piinatakse selle kustutamiseks. Ja kui te seda ei eemalda, surub valatud vesi, surudes kotti järk-järgult vastu tünni, õhku ülespoole: kott paisub ja kuna õhul pole pääsu, võib see selle tagajärjel rebeneda või koti kumer serv koos teibiga tõmbab vett tünni sisse, mis meil alguses juhtuski. Kott kukub põhja, vesi voolab läbi aukude välja. Hüvasti idee...
Olles esimesel tünnil ebaõnnestunud, leidsin järgmise väljapääsu. 4-5 mm läbimõõduga alumiiniumtraadist lõikame 15-20 cm pikkused tükid ja teeme konksud. Selleks vajutage traadijupp vertikaalselt vastu tünni väliskülge. Traadi ülemine ots peaks olema tünni servast 5-6 cm kõrgemal. Ühe käega hoiame traadist kinni, teise käega painutame tünni sisse ja surume samuti tihedalt vastu seina. Piisab lühikesest 4-5 cm pikkusest konksu osast.
Enne topeltkoti tünni langetamist riputasin igale tünnile ühe konksu nii, et konksu pikem külg jäi väljapoole. Kui olete silindri silindrisse sisestanud, peab konksu lühike ots olema selle peal. Teibiga mähkimisel ei saa te konksu välimist otsa tihendada; teip peaks olema vähemalt veidi tipust kõrgemal. Konks loob kaks õhu väljalaskekanalit.
Kott surutakse vee survel tihedalt vastu tünni ja isegi kui vett tünnist välja kühveldada, jääb kott ikkagi tugevalt surutuks.
Pange tähele: selle meetodi abil säilib vesi suurepäraselt kogu hooaja vältel. See on puhas, roostet sees ei ole. Seda saab kasutada isegi riiete pesemiseks ja algselt köögiviljade pesemiseks.
Kotid on talveks äravõetavad ja soojalt hoiule võetud, näiteks linnakorteris, nende kaal ja maht on tühised. Polüetüleen säilitab oma omadused ja kestab veel vähemalt ühe hooaja. Säästmine! Tünnid tuleks pärast hooaja lõppu hoida kuivas kohas ja need peavad ilma remondita vastu pikki aastaid.
Muide, et niimoodi vett hoida viis sobib mitte ainult lekkiv tünn. See võib olla mis tahes konteiner, kui see toimib pakendi usaldusväärse raamina. Näiteks saate kokku panna puidust kast, mille ristlõikepindala ja kõrgus vastavad pakendi mõõtmetele.
Tahtsin kirja ümbrikusse pitseerida, aga abikaasa ütles: “Mis siis, kui suvine elanik ei saa pakke osta? Mida ma peaksin tegema? Ja siin on tema nõuanne: kottide asemel võite kasutada kasvuhoonete jaoks mõeldud kilet varruka kujul - painutage varrukas pikisuunas, painutage see risti, langetage see tünni, lõigake see ülaosast veerisega ... Siis, Ma arvan, see on selge.
Kui täidame kõik lekkivad tünnid ja muud lekkivad anumad veega, on meil, millega oma aedu ja köögiviljaaedu kasta, ja head saaki isegi kuivadel aastatel. Kutsun kõiki üles minu eeskuju järgima. Soovin kõigile tervist ja piisavat vett – maapealse elu alust (loomulikult hoidku jumal üleujutuste eest).
Ajakiri "Minu ilus Dacha".
Vaata ka:
Materjalide uuesti avaldamisel muudel saitidel on vajalik otsene hüperlink aadressile www.domruss.ru.
3 tegelikku kasu!
põgenik 08-04-2010 16:11
Sõbrad.
Siin on, mis juhtus.
Pärast nädalavahetuse rännakut (kui soovite, lihavõtterongkäiku) leiti, et kokkupandav kanister lekib. Polüetüleenist kanister firmalt Tatonka. Õõneskäepideme kinnituskohta tekkis tilluke leke - täitsid selle täis, 10 liitrit, ilmselt haukus kandes.
Kahju kanistrist – see on juba neli-viis aastat nii olnud, hea asi.
Ja pole mõtet kõike maha kanda ja raha ära visata.
See on küsimus. Polüetüleen ei nakku üldiselt hästi. Äkki keegi liimis? Ja kui nii, siis millega? Vaatan seadet ja mõtlen - kas soojendage seda või liimige või kleepige käepideme alus epoksüräbuga (tundub, et epoksü kleepub kõigele peale fluoroplasti; mul oli kunagi kogemusi plasti liimimisega - polüpropüleen).
Enne kui kanistri lõhun, äkki kellelegi meenub midagi? A?
ummka 08-04-2010 16:22
Proovige jootmist tavalise elektrilise jootekolbiga ja käepideme leevendamiseks kandke seda kerges riidest nöörikotis. Oleme sellist kokkupandavat kanistrit kasutanud kolm aastat
vähemus 08-04-2010 16:29
Jootsin ka jootekolbiga. Pühkisin selle mõlemalt küljelt bensiiniga, kuivatasin ja väikese 25-vatise jootekolbiga "pitseerisin" prao ettevaatlikult, nagu venitades polüetüleeni.
Peale seda toimingut oli sein selles kohas muidugi õhem, aga tundus, et peab vett vastu.
põgenik 08-04-2010 17:02
Aitäh, kolleegid.
Muidugi, nagu tavaline mees, käisin selle küsimuse tee peal läbi.
Sul on õigus – keevitada. Kas on veel keemilised meetodid, aga mul pole sellist jama nagu kroomitud.
Aga. Kanistri kuivamise ajal jooksin läbi polüetüleeni omadused ja veel midagi. Üldiselt on polüetüleeni küpsetamine lihtne - pole probleemi. Sulamisel destrukturiseerub ja depolümeriseerub, mille tulemuseks on selles kohas rohkem haprust. Ja siis on koorem (lõppude lõpuks, ükskõik, kuidas sa nööriga kotti sanitsed, mingi hull niit tõmbab ikka käepideme külge).
Kuid kuumsulamliim, nagu selgus, on polüetüleeni kopolümeer, see polümeriseerub just sulamisel ja sellel on ka madalam sulamistemperatuur. Just see, mida vajate. Mul on mitut tüüpi, leidsin just kõige elastsema.
Kui kanister on korralikult kuivanud, proovin jootekolbiga kuuma liimi keevitada läbi suitsulindi (tundub olevat fluoroplast, ei kleepu ei jootekolvi ega polüetüleeni külge, et ei tekiks tatti ), polüetüleenist alust liigselt sulamata. Samal ajal mõtlen sellele, millist nippi saan seestpoolt kasutada...
evgenstr 08-04-2010 17:42
kui auguga koht ei kanna koormust, saab selle lihtsalt jootekolbiga keevitada. kui olete koormuse all, proovige midagi sellist nagu " külm keevitamine", mis, kui mälu ei peta, ei jää tavalise jälituspaberi külge...
Tore oleks pilti vaadata...
ummka 04.08.2010 18:18tsitaat: Proovin kuumliimi keevitada jootekolbiga läbi suitsulindi (tundub olevat fluoroplast, jootekolvile ei sobi,
Tuletan meelde, et üle 200 kraadi kuumutamisel laguneb fluoroplast koos fosgeenirühma gaasi eraldumisega. Susliks 08-04-2010 18:20 tsitaat:Algselt postitas evgenstr:
Tore oleks pilti vaadata...
Ma arvan, et see on tavaline kanister:
põgenik 08.04.2010 21:03tsitaat: Ma arvan, et see on tavaline kanister:
Täiesti õigus. Lihtsalt mahult suurem.
Käepideme lähedal kraanikorgi kõrval on pragu.
Ma pidin siit lahkuma. Just tuli tagasi. Selgitame välja.
ummka 08-04-2010 22:00
Kui te pole seda jootnud, võite tugevdamise asemel sulatada probleemsesse piirkonda raudvõrgu tüki.
ZedkiN 09-04-2010 12:10
Nii et katke see epoksiidi või paksipoliga ja ongi kõik!
põgenik 09-04-2010 01:20
Nad sõidutasid mind siin mööda maja ringi.
Pole veel liiminud. Edasi lükatud homsesse. Kindlasti jagan tulemust.
tsitaat: Nii et katke see epoksiidi või paksipoliga ja ongi kõik!
Mitte. See ei veere. Töö polüpropüleenkattega näitas, et epoksiid kleepub sellele, kuid see on liiga kõva. Kasutamata toote painutusi vähemalt osaliselt kordamata, see kas puruneb ja lendab minema või tekib uus ebaloomulik painutus ja jälle mõra... Ja siis - vaigu hapruse tõttu ei hoia need kinni. paindlik sektsioon, kui need on "määrdunud". Kiht on liiga õhuke. Kui detail on liikumatu, siis kasutan selle kokku liimimiseks paksu klambrit. Aga see siin ei tööta.
Ja seda vaatamata sellele, et kõigest käepärast on ainult vana hea kodumaine vaik, mida turul “valamiseks” müüakse (nime ei mäleta, nagu EN-8 vms, läbipaistev- matt, ilma täiteaineta).
Imporditud "plastiliinid" üldiselt...
Kas autor on seda liimi ise näinud?
evgenstr 04/09/2010 09:04tsitaat:Algselt postitas Susliks:
Ma arvan, et see on siin tavaline kanister
Oleks tore vaadata rikkekoha fotot...))
Võimalusel kasutage kanisteriga samast materjalist plaastrit.
13 mm 09-04-2010 09:31
Tunnen end täna sentimentaalselt...
Võib-olla öelda talle "aitäh" ja saata ta puhkama.
ek-burger 09-04-2010 12:46
IMHO pärast 4-5 aastat kasutamist on lihtsam ära visata ja uus osta. kleepige see ühte kohta, see hõõrub teisest küljest ära.
Mingi näriline hammustas mind niimoodi öösel parklas. akordioni ühel voldil. suletud hõbedase epoksüteibiga.
proba999 09-04-2010 13:19
Oleme selliseid kanistreid edukalt kasutanud juba pikka aega ning kasutanud Tatonkat ja teisi tootjaid. On täheldatud ja mitte ainult mina, et kuni 5 liitrised kanistrid peavad vastu kauem, 2-3 aastat, aga 10 liitrised lähevad sangapiirkonnas rikki, kui muidugi torke ei ole.
Viska kanister minema ja osta uus. Ja tee reserv. Ärge võtke 10-liitriseid, parem paar 5 liitrit igaüks.
Väga korralikud kanistrid, arvestades mahtu ja kaalu
Ei, ärge visake seda minema, parandage seda, postitage kaaslastele fotoreportaaž, katsetage seda ja siis visake minema. Minu jaoks isiklikult oleks see asjakohane - remont ei ole kodus
HomoSapiens 09-04-2010 14:05
Suurima koormuse all olev koht on mõranenud (vähemalt nii sain kirjeldusest aru), nii et ilma selle koha pealt koormat eemaldamata on asjatu remontida, isegi kui remondikoht ise jääb terveks ja läheduses praguneb - ilmselt on aeg. Ainus võimalus on käepideme parandamine ja samaaegne mahalaadimine.
ZedkiN 09.04.2010 20:57tsitaat: Ja poksiplei puhul on see üldiselt kummaline nõuanne ...
Kas autor on seda liimi ise näinud?
Hmm... kasutasin Paxipoli ja epoksiidi... ja ekstreemsetes oludes (auto radiaatori tihendasin, seal oli suht suur mõra ja sõitsin sellega üle 3 kuu ja teate ju rõhk on kõrge ja temperatuur on korralik). Peate seda mitte lihtsalt laiali määrima, vaid ka esmalt kandma riidetükki (see kehtib epoksiidi kohta).
GPMS 09-04-2010 20:58
Kasutan plasti liimimist ehitusföön ja plastpulgad (liimipüstolite jaoks - ma ei tea, kuidas neid õigesti nimetatakse). Kasutage plastmassi ja liimipulga soojendamiseks fööni. Ajad liimi prao peale ja kuumutad veel veidi, selgub, et kanistri plastik ja liimipulga plastik on omavahel integreeritud. Peaasi, et mitte üle pingutada.
pane 09-04-2010 21:17
Ja kui lõikate õõnsad käepidemed ära: üks kinnitus, kus auk on täielikult, ja teine lõigatakse ära, nii et saadud torutüki kanistri lähedal saab jootma või liimida pigistades või korgiga sissepoole liimi abil. Ja kus on auk: lõigake see tasaseks ja kinnitage see kahe kummist ja kahe metallist seibi vahele poldi ja mutri külge (võite ilmselt kasutada liimi, muidugi, kandke seda võrgus või kotis). Midagi sellist. Kui käepideme ja kere vaheline kindel liitekoht ei pidanud vastu, siis remondi oma, veelgi enam.
Avaleht▲▼
Sportlane 14-01-2010 11:44
nagu see - eeldusel, et kõik tükid on välja valitud, ärge soovitage autoteenindusse põrkerauad otsida - see on väga kallis ja üldiselt tahan seda ise proovida.
Ann 14-01-2010 11:49
Ma ise ei uskunud, et see lõhkes plastikust riiul külmkapist saad selle rumalalt sulamispüstoliga liimida ja töötab edasi ideaalselt. Nad lihtsalt teipisid õmbluse ja kõik. Kuigi heas mõttes oli vaja muidugi võtta võrk, kasvõi aken, ja “krohvida” liimikihiga, et see tugevam oleks.
No muidugi tuleb vaadata, mis plastik, mõni kleepub lihtsalt vastikult ja mõni saab fööniga joota.
Sportlane 14-01-2010 11:55
Kui ta minu juurde tuleb, siis vaatan. Midagi näib väga sarnast rohelise (sinise, punase) plastämbriga
Charnota 14-01-2010 12:13
Mitu tükki?
Mõnikord töötab kangapõhjal olev epoksiid.
Sportlane 14-01-2010 12:17
Ma ei tea veel
SÕNN 14-01-2010 12:22
dikloroetaan kleepub hästi... kui sa esmalt osa sellest plastist selles lahustad...
aga eeldusel, et see plast lahustub selles aines...
Sportlane 14-01-2010 12:32
Kõik need meetodid on mulle teada ja kasutatud. Mind huvitab – äkki nad mõtlesid välja midagi uut? Ja kuidas tugevdada võrguga - kuidas seda plastiks sulatada? Kas võrk on messingist?
alkeemik 14.01.2010 12:40tsitaat:Algselt postitas Sportsist:
Kui ta minu juurde tuleb, siis vaatan. Midagi näib väga sarnast rohelise (sinise, punase) plastämbriga
ostke kuumapüstol ja kandke kuumutatud liim läbi klaaskiu või muu tugevduse. Vanad ämbrid on polüetüleenist, kõik jääb kokku.
alkeemik 14-01-2010 12:42tsitaat:Algselt postitas Sportsist:
Kõik need meetodid on mulle teada ja kasutatud. Mind huvitab – äkki nad mõtlesid välja midagi uut? Ja kuidas tugevdada võrguga - kuidas seda plastiks sulatada? Kas võrk on messingist?
jah kuidas kuidas...
Sa võtad rumalalt selle mosaiigi ja võtad otsiku kätte - liimi otse mööda õmblust, tardub kiiresti, peale kokkupanemist liimi võrk seest, klaaskiud mööda õmblusi.
alkeemik 14-01-2010 12:43
unusta dikloroetaan, kui, nagu sa ütlesid, on plast nagu nõukogude ämber, siis on polüetüleen olemas suur osa tõenäosus ehk polüpropüleen ja EDC seda ei võta.
Sportlane 14-01-2010 13:13
Dikloroetaan siin tõenäoliselt ei tööta... Mis on kuumapüstol? Minu arusaamist mööda on see 50-rublane hiina rämps, mis sulatab kuumliimi (varrastesse sulav liim)
alkeemik 14-01-2010 13:18
jah, see on kõik, korpus on tugevalt kuumusega koormatud? kui jah, siis on olemas dandüüli kuumakindel ühend
Sportlane 14-01-2010 14:49
Kui palju soojust korpus peal on päramootor? 40-50 kraadi, vaevalt rohkem. Peaksite proovima võrguga kuumaliimi.
makarkharp 14-01-2010 15:24
Nägin kuskil mootorrattasaitidel põhjalikku teemat katkise plastiku liimimise kohta ja tundub, et see oli siin isegi dubleeritud... otsi, äkki leiad.
alkeemik 14-01-2010 15:25
siis on varu, võta 160-st ridvad ja ongi kõik.
Oman kogemust kahe KUDUMA augu parandamisega radiaatori plastikus Dandili seguga, kuumakindel, must. See kukkus kokku nagu monoliit ja talus värisevaid lööke aukalt.
Sisestage ämbrisse kilekott.
Prao väike suurus takistab vee lekkimist läbi koti. Kui kopp on paigal, on see lihtsuse ja teostuse poolest parim meetod. Nii ma selle parandasin plastikust tünn. Sula polüetüleeni instillatsioon hakkab toimuma deformeerumisel.
Ma ei ole proovinud ise plastämbriid tihendada, kuid olen näinud, kuidas seda tehakse. Võtke tavaline kilekott ja tihendage jootekolbi abil pragu sellega, määrides seda. Seda saab teha ka plastitükiga, kasutades jootekolbi. Suvilas kastsid nad sellise ämbriga: vesi ei lekinud.
Proovige seda külmkeevitusega tihendada. Vabandan, eelmised autorid.
Niisiis, kuidas parandada auk või pragu plastämbris? Ma ei tea, kuidas on plastiku jootmisega, väikseid auke plastmassist ämbris saab ikka kuidagi joota, aga suuri pragusid ei saa tõenäoliselt hästi teha. Plastikust ämbri pragu tihendamiseks on muid võimalusi, ma ise selliste jamadega ei tegele, nii et lugesin seda foorumist. Selleks tuleb võtta lisatükk plastikust, seejärel panna see mõnda anumasse (mitte plastikust), täita atsetooniga, sulgeda kaas ja oodata veidi, kuni plastmass pehmeneb. Seejärel lisage Moment liim ja sulgege kõik kiiresti.
Ja lisaks müüakse spetsiaalsetes poodides vedelat plastikut torudes, saate sellega ka plastämbri pragu tihendada või mida iganes teil on...
Mõned soovitavad kanda rasvatustatud pinnale epoksüliimi ja peal klaaskiudu ning töökindluse huvides on parem seda teha kaks korda.
Mina prooviks sellises olukorras tavalist jootekolvi kasutada! Jootke pragu ettevaatlikult mõlemalt poolt!) Tõsi, sula plastik ei avaldaks selle seadme otsale kuigi soodsat mõju!)
Ehituspoodides müüakse plasttoodete nn keevitust. Tihendatav pind tuleb puhastada tolmust, rasvatustada alkoholiga ja põhjalikult kuivatada. Pärast seda valmistage keevitamine ette: väike kogus Segage segu vastavalt juhistele ja kandke pragule korralike täpsete tõmmetega. Tasandage õmblus noa või spaatliga ning jätke aega kokkutõmbumiseks ja kuivamiseks. Ärge kalduge juhistest kõrvale, järgige ettevaatusabinõusid ja kõik läheb nii, nagu peab.
Mul oli selline probleem kraanikausiga. Tekkis auk ja ma cauterisin selle jootekolbiga. Plastik sulas ja sulges augu. See on nüüdseks kasutuses olnud 4 aastat. Suvilas parandasin ka ämbrit. Katsin augu lihtsalt närimiskummiga ja määrisin selle põhja laiali. Kõik nn remondid said tehtud väljaspool laevad. Kõik kestab üle ühe aasta.
plastmassi külm keevitamine Puhastage pind tolmust ja mustusest ning segage segu mitte rohkem kui 5-6 minutit.
Kunagi parandasin vana jootekolbi abil plastikämbris ühe augu, päris suure. Valisin välja konsistentsilt ja kvaliteedilt sobiva plastikutüki ning jootekolviga kuumutades laotasin selle äärtest alustades järk-järgult üle augu, lastes taheneda. Ainus probleem on selles, et ülekuumenenud plast muutub sel viisil hapramaks. Kuid mõneks ajaks sellest piisas.
Ma arvan, et kui see on lihtsalt pragu, mis pole veel avanenud ja muutunud auguks, võite jootekolbiga lihtsalt mööda pragu seest ja väljast joosta. Sellest peaks piisama tugevuse tagamiseks ja tiheduse taastamiseks)
Proovisin plasttooteid sulgeda sulades ja kahjustustele tilkudes. Seega oli võimatu midagi pitseerida. Siis hakkasin lihtsalt jootekolbiga plastikusse auke jootma. See meetod võib aidata auku tihendada.
võta näiteks autokõlarilt võrk, lõika see ära nõutav suurus praost veidi laiem ja joota see ämbri siseküljele nii, et võrk ei oleks umbes 1-2 mm sügavuti joodetud. jootke selle koha peale väike tükk teist plastikut, justkui ujutate selle ala üle ja see hoiab vett ja võite istuda tagurpidi.
Plastpaak on mugav veereservuaar, mis tagab vedeliku parameetrite säilimise pikka aega. Seda ei hävita niiskus ja see ei ole roostetav, kuid võib selle mõjul deformeeruda välised tegurid. Kuidas seda pitseerida plastikust paak vee pärast? Meetodi valik sõltub kahjustuse olemusest ja polümeeri tüübist.
Enne plastikust veepaagi tihendamist peate teadma selle valmistamiseks kasutatud materjali koostist. Sõltuvalt lähtetoorainest on olemas järgmised tüübid polümeerid:
Plastpaakide parandamiseks ei tohi neis olla vett.
Mahuti tühjendatakse vedelikust ning kahjustatud ala puhastatakse ja rasvatustatakse. Seejärel tehke järgmised toimingud:
Sportlane 14-01-2010 11:44
nagu see - eeldusel, et kõik tükid on välja valitud, ärge soovitage autoteenindusse põrkerauad otsida - see on väga kallis ja üldiselt tahan seda ise proovida.
Ann 14-01-2010 11:49
Ma ise ei uskunud, et külmkapist katki läinud plastriiulit saab soojapüstoliga rumalalt kokku liimida ja see töötab suurepäraselt edasi. Nad lihtsalt teipisid õmbluse ja kõik. Kuigi heas mõttes oli vaja muidugi võtta võrk, kasvõi aken, ja “krohvida” liimikihiga, et see tugevam oleks.
No muidugi tuleb vaadata, mis plastik, mõni kleepub lihtsalt vastikult ja mõni saab fööniga joota.
Sportlane 14-01-2010 11:55
Kui ta minu juurde tuleb, siis vaatan. Midagi näib väga sarnast rohelise (sinise, punase) plastämbriga
Charnota 14-01-2010 12:13
Mitu tükki?
Mõnikord töötab kangapõhjal olev epoksiid.
Sportlane 14-01-2010 12:17
Ma ei tea veel
SÕNN 14-01-2010 12:22
Dikloroetaan on hea liim...
kui sa kõigepealt lahustad selles osa plastikust... aga eeldusel, et see plast lahustub selles aines...
Sportlane 14-01-2010 12:32
Kõik need meetodid on mulle teada ja kasutatud. Mind huvitab – äkki nad mõtlesid välja midagi uut? Ja kuidas tugevdada võrguga - kuidas seda plastiks sulatada? Kas võrk on messingist?
alkeemik 14-01-2010 12:40
Kui ta minu juurde tuleb, siis vaatan. Midagi näib väga sarnast rohelise (sinise, punase) plastämbriga
ostke kuumapüstol ja kandke kuumutatud liim läbi klaaskiu või muu tugevduse. Vanad ämbrid on polüetüleenist, kõik jääb kokku.
alkeemik 14-01-2010 12:42
Algselt postitas Sportsist:
Kõik need meetodid on mulle teada ja kasutatud. Mind huvitab – äkki nad mõtlesid välja midagi uut? Ja kuidas tugevdada võrguga - kuidas seda plastiks sulatada? Kas võrk on messingist?
jah, kuidas... rumal võtad selle mosaiigi ja võtad otsiku kätte - liimi kohe mööda õmblust kinni, kiirelt tardub, peale kokkupanemist liimi seest võrk, mööda õmblusi klaaskiud.
alkeemik 14-01-2010 12:43
Unustage dikloroetaan, kui, nagu ütlesite, on plastik nagu nõukogude ämber, siis on polüetüleen või polüpropüleen suure tõenäosusega ja EDC seda ei võta.
Sportlane 14-01-2010 13:13
Dikloroetaan siin tõenäoliselt ei tööta... Mis on kuumapüstol? Minu arusaamist mööda on see 50-rublane hiina rämps, mis sulatab kuumliimi (varrastesse sulav liim)
alkeemik 14-01-2010 13:18
jah, see on kõik, korpus on tugevalt kuumusega koormatud? kui jah, siis on olemas dandüüli kuumakindel ühend
Sportlane 14-01-2010 14:49
Kui palju soojust on paadimootori korpusel? 40-50 kraadi, vaevalt rohkem. Peaksite proovima võrguga kuumaliimi.
makarkharp 14-01-2010 15:24
Nägin kuskil mootorrattasaitidel põhjalikku teemat katkise plastiku liimimise kohta ja tundub, et see oli siin isegi dubleeritud... otsi, äkki leiad.
alkeemik 14-01-2010 15:25
siis on varu, võta 160-st ridvad ja ongi kõik.
Oman kogemust kahe KUDUMA augu parandamisega radiaatori plastikus Dandili seguga, kuumakindel, must. See kukkus kokku nagu monoliit ja talus värisevaid lööke aukalt.
Sportlane 14-01-2010 17:26
alates 160, mis see on? Temperatuur? Hind?
alkeemik 14-01-2010 17:43
temperatuur, Leroy Choate varraste kilo hind on umbes 110 rubla, ekstrastronk
Sportlane 15-01-2010 09:44
Ma ei tea, mis Leroy on, ma vaatan meie raadiopoode, et näha, mis neil on
op-tu-mat 15-01-2010 22:31
kumba sa silmas pidasid?
deemon 15-01-2010 22:40
tsüanoakrülaat tüüpi Loctite 401
Avaleht▲▼
Isegi kõige kogenum juht ei saa olla kindlustatud teie auto kaitseraua kahjustuste vastu. Kui mitte sina, siis sina. Kui selle saab kindlustusfirma kaudu lahendada, siis hea. Kui kindlustus ei tööta, siis on kaks võimalust: usaldada professionaale (ka siin juhtub seda sageli) ja maksta välja arvestatav summa või parandage kaitseraud ise.
Kõik algab kahju hindamisest. Tavaliselt pole kaitseraud väga kallis, eriti kui ostate Hiina analoogi. Kui kaitseraud on üsna tõsiselt kahjustatud, siis selle taastamine ei tule kõne allagi - see maksab rohkem. Remonditööd Plastist kaitseraud on soovitatav taastada, kui sellel on väike pragu või praod, kriimud, laastud, mõlgid või kui asendust ei leita üldse.
Enne remonti on mugavuse huvides soovitatav kaitseraud eemaldada. Kogu restaureerimisprotsessi kuni värvimiseni saab mugavalt teostada eraldi statiivil.
— eemaldada kahjustatud kaitseraud;
- peske seda hästi;
- Kustuta värvimistööd kahjustatud piirkond;
— Puhastage kahjustuste eest välis- ja sisepind 10-15 mm kattekihiga külgedelt. Puhastamise käigus eemaldatav värvikiht peab olema vähemalt 0,2 mm, kuna ülemine kiht pinnad muudavad töö käigus sageli oma omadusi, mis võib mõjutada meie parandusõmbluse kvaliteeti;
— Puurige pragude otsad (see väldib neid edasine kasv). See on sama, mis tuuleklaasi pragude ja laastude parandamisel oma kätega;
- Tehke tegelik remont - kaalume allpool toodud meetodeid;
— Enamikul juhtudel on vaja kruntida ja värvida.
— Auto föön. See on spetsiaalne seade, mille välimus ja tööpõhimõte ei erine tavalisest föönist. Ainus erinevus on see, et kuuma õhu voolul sellisest föönist on rohkem kõrge temperatuur ja võib plasti pehmendada või sulatada.
— Jootekolb. Võite kasutada mis tahes jootekolbi, eelistatavalt võimsamat. Kampoli ja tina pole vaja, see pole nii.
— Metallist võrk. Neid müüakse spetsialiseeritud kauplustes. Võrk võimaldab teil plastiktükke koos hoida. Võite kasutada vana õhufiltrit.
— Kruntimine. Tavaline autokrundi purk sobib hästi. Kui teil on kompressor ja pihustuspüstol, on see veelgi parem. Valige ise - see pole oluline.
— Kitt. Pole tähtis, kui täiuslik te pragude tihendamisel olete, pahtlit vajate ikkagi. Erandiks on see, kui see koht pole nähtav.
— Liivapaber. Pahtlinumbrite 40 ja 80 hõõrumiseks ning krundi hõõrumiseks juba 800.
— Igasugune kalts. Seda läheb vaja kaitseraua pesemisel ja fööniga töötamisel, kuna sirgendamine kuum plastik paljad käed ei ole alati mugavad. Hea on kasutada ka kindaid.
— Tükk vanast põrkerauast. Seda läheb vaja erandjuhtudel, kui plastist pole piisavalt.
Võib-olla on soovitatav osta remondikomplekt, mis sisaldab selliseid esemeid nagu liivapaber, erinevad värvid ja täiteained. Sellised komplektid ei ole nii kallid ja võivad osutuda odavamaks kui kõike eraldi võttes, kuna komplektid kasutavad väikest pakendit – milleks on vaja väikese pragu jaoks tervet kruntpurki? Samuti pahtel jne.
Esiteks viiakse kvaliteetne kontroll läbi heas valgustuses. Tehke kindlaks, kui palju pragusid, kriimustusi, kiipe ja mõlke teie kaitseraual on. Arvutame kohe välja võrgu, pahtli ja muu koguse Varud. Parim on seda teha enne kulumaterjalide ja puuduvate tööriistade ostmist.
Nüüd uurime hoolikalt kaitseraua sisemust. Sealt peate leidma väljapressitud (mõnel juhul sulanud) teabe toote materjali kohta. Sõltuvalt märgistuse tüübist saab teha järgmised järeldused:
PP tüübitähised (PPTV20 ja analoogid) – kaitseraua on valmistatud propüleenist;
mark PUR – polüuretaanist kaitseraud;
PAG 6 (GF, ABS) – kõvade plastide tähistus.
Kuid see pole täielik loetelu materjalidest, millest auto kaitserauad on valmistatud. Võib leida ka klaaskiust jms süsinikust valmistatud detaile, kuid nendele kantakse märgistust väga harva ja kõige rohkem leiab infot tootja kohta. Aga kui teie kaitseraud on valmistatud kõvast (termoreaktiivsest) plastist või süsinikkiust, siis parandage plastikust kaitserauad Seda tüüpi remont erineb muudest materjalidest valmistatud toodete parandamisest.
Praod.
Kui kaitseraual on pragu, siis vajame jootekolbi ja võrku. Pöörake kaitseraud nii, et pahem pool oleks teie poole ja lõigake võrk ära. Tasub teha piklikud tükid 2-3 sentimeetri laiused ja praod pikkuselt pikad. Viige pragu servad kokku ja jootke võrgu üks ots. Peame selle plastmassi uputama, kuid ärge laske end liiga ära lasta, võite lihtsalt augu teha. Pärast seda tuleks võrgu ots katta sulaplastiga. Järgmiseks jootme sel viisil kogu prao.
Hindame kaitseraua väliskülge. Kui seal on kõik ideaalne, siis pole vaja midagi teha. Muidu läheme läbi võrgu ja mööda väljaspool. Peaasi, et võrgu otsad ära peita, et miski välja ei jääks. Pahtlit liivapaberiga teritades kahetsete väljaulatuvaid võrgukarva.
Väikseid pragusid saab võrgu asemel tugevdada mööbli klammerdaja klambritega. Kirjaklambrite suurus tuleks valida nii, et nende jalad ei tungiks kehasse. Kui sobivaid klambreid pole, võite võtta teised ja lühendada need soovitud pikkuseni. Liitmike jootmisel kasuta pintsette, nii kaitsed end põletuste eest.
Asetame klambrid õmblusega risti 1-2 cm kaugusele kogu luumurru pikkuses. Samuti sulatame vaevu nähtavad praod ja oksad. Vastasel juhul arenevad need tulevikus vibratsiooni tõttu lõhedeks. Klambrite kaitsmiseks korrosiooni eest katke need täielikult kuumutatud plastikuga, tõmmates seda külgnevatest aladest. Pärast kaitseraua kaitsmist sees, peaks esipind võtma algse kuju.
Kui kaitseraua praod on suured või läheduses on kinnitusdetailid (kohad, kus kaitseraua on kere külge kinnitatud), kuna kaitseraua lähedal asuv pind puruneb sageli, on soovitatav pragu enne jootmist kruvidega pingutada. Pakutakse välja üsna lihtne, kuid väga tõhus meetod.
Võtame vedrustuse - seda nimetatakse täpselt "juhikute kinnitamiseks mõeldud metallvedrustuseks", selliseid on igas tööriistapood. Vajame seda pragu kruvidega pingutamiseks.
Lõikasime selle rauasae või veskiga, nagu fotol näidatud, olenevalt kaitseraua prao tüübist. Tavaliselt kasutatakse osi 1 või 2 – kasutatud augud värvitakse siniseks. Kuigi juhtub, et kui kaks pragu kokku saavad, kasutatakse rauatükki nr 3 Allpool on näide plaatide asukohast kaitseraua praos.
Joonisel on poltide tööavad näidatud sinisega. Puurime kaitserauasse augud kruvide jaoks, koos tagakülg Asetame plaadi, sisestame kruvi aukudesse ja kinnitame kogu konstruktsiooni mutritega.
Kui parandate kaitserauda esimest korda, siis tehke seda protseduuri kindlasti seestpoolt (ja parem pole ka esimest korda).
Asetage taldrik praole. Puurige plaadis olevate aukude kaudu kaitseraua sisse augud puuriga, mille läbimõõt on 3,6–3,8 mm. Puurige nii, et puur oleks plaadiaugu välisservale lähemal.
kaitserauasse puuritud auk tuleb süvistada nii, et kruvipea “vajub” kaitseraua sisse. Kui süvist pole, võite selle asemel kasutada puurit, mille läbimõõt on veidi suurem kui kruvipea läbimõõt. Uputamisel ärge üle pingutage, ärge süvistage otse läbi! Kuid te ei pea ka auku liiga väikeseks tegema. Ja veel üks asi - saab käsitsi, lihtsalt oma käega süvistada, kruvi jaoks puuritud augus suure puuriga paar pööret teha - ja pea jaoks on soovitud nurk valmis.
Kontrollime jootmise kvaliteeti. Pärast selle kuivamist liikuge prao ümber.
Kui kõik on nõrk, peate selle uuesti jootma. Seda aga ei saa lubada, kõike tuleb kindlasti teha. Peale pragu paranemist tuleks ka kaitseraua pind rasvatustada ning katta klaaskiuga ja seejärel pahtliga.
Mõlgid
Kui mõlk tuleb välja ilma kriimuta, st värvkate jääb terveks, on teil väga vedanud. Saate selle sirgendada minutitega. See viib kaitseraua taastamise lõpule. Kõik, mida pead tegema, on tavaline lapp märjaks teha, föön sisse lülitada ja tagaküljel olevat mõlki soojendada. Tavaliselt soojenevad nad mitte rohkem kui kolmkümmend sekundit. Siis kerime niiske lapiga rusikale ja hakka plastikust tagasi painutama. Teeme kõike hoolikalt ja kasutamata suur jõud. Peaasi, et kõike välja ei suruks. Kümneminutilise pausiga saate teha mitu lähenemist, lastes plastil jahtuda.
Juhul, kui lisaks mõlgile on ka mõra, teostame samad toimingud, kuid eeldusel, et pind tuleb veel pahteldada ja värvida.
Laastud ja kriimud
Saate nendega võidelda liivapaberiga. Võtame suurima (number 40) ja hakkame hõõruma. On vaja süvendeid teritada, muutes kõik enam-vähem tasaseks pinnaks. Tegelikult suureneb augu läbimõõt, kuid kaob sügavus. Seejärel täidame selle sügavuse pahtliga. Soovitav on kasutada kehakange, kui need on olemas, kuid võite hõõruda ka peopesaga.
Üksikasjalikud juhised autolt laastude ja kriimude eemaldamiseks – neile, kes seda vajavad.
Hea tulemuse annab, kui kasutate kaitseraua peal teie plastitüübile vastavat vedelat plastikut. Konsulteerige kindlasti müüjaga, kirjutades esmalt üles oma kaitseraua materjali tüüp.
Kandke maalriteip (eelistatavalt isekleepuv klaaskiudteip). esipind kaitseraud Segage liim ja paksendaja kartongile. Kandke saadud segu maalriteibile. Seda tehakse kaitseraua pinna tasandamiseks. Järgmisena eemaldatakse maalriteip ning pind puhastatakse ja lihvitakse uuesti. Sellele kohale kantakse vedel plastik. Pärast plasti kõvenemist peate pinda lihvima.
Kitt
Valmistame pahtli ette, lisades sellele kõvendit. Peale seda kanname koheselt mõlkide (värvkatte kahjustuse korral), pragude, kriimustuste või laastude kohale. Seda tehakse loomulikult pärast ülalnimetatud rikete kõrvaldamise meetmeid.
Enne töö alustamist peaksite ootama kümme minutit. Võtame selle liivapaber number 80. Kasutades liigutusi, mis on suunatud kaitseraua vasaku ja parema serva suunas, hakkab kitt sisse hõõruma. Varem või hiljem jõuad selleni soovitud tulemust. Muidugi peaksite austama kere geomeetriat, kui rike esineb mõnes mitte väga mugav asukoht. Pinna ühtlasemaks muutmiseks võid peale kanda mitu lisakihti pahtlit.
Krundime
Võtame kummilapi, peseme kaitseraua ära ja laseme kuivada. Kontrollime tulemust viimast korda. Kui olete kõigega rahul, võite alustada kruntimist. Võtame purgid või lülitame kompressori sisse. Peate krundi peale kandma liigutustega, mis on suunatud taas kaitseraua vasaku ja parema serva poole. Põhimõtteliselt peate pihustamisel joonistama horisontaalse joone.
Laske mullal täielikult kuivada. Pärast seda peate võtma kaheksasajanda liivapaberi ja pesta seda põhjalikult. Seda tehakse pudeli veega. Ükskõik kui lokaalne kahjustus on, on kogu kaitseraua täielikult välja pestud. Pärast kuivamist peaks see muutuma matiks. Ja esimene kruntkiht pestakse täielikult ära, jättes pahtlile jälgedesse ja pooridesse ainult hallid täpid.
Paneme peale veel ühe kihi kruntvärvi, mille peseme samuti maha. Kontrollige lambi all oleva pinna ühtlust. Ei tohiks jääda väikseid poore ega jälgi. Selles etapis peaks pind olema täiesti tasane.
Nüüd on kaitseraud värvimiseks täiesti valmis. Soovitame teil kõik võimalikult kiiresti värvida.
Ühest küljest ei nõua see meetod teilt suuri oskusi ja võimeid, kuid teisest küljest peate rangelt järgima kõiki juhiseid. Ainult sel juhul saate saavutada hea tulemuse.
Remondi teostamise kord:
ühendame pragunenud osad, kinnitame need mis tahes kiiresti kuivava liimiga;
valmistada epoksüvaik ette edasiseks kasutamiseks;
võtke pintsel ja katke kaitseraua sisemusest 5 cm laiune pragu;
leotada epoksiidvaik klaaskiudmatt ja asetage see ettevalmistatud kohale. Kui sellist materjali pole, võib sobida kipsplaadi vuukide tihendamiseks kasutatav võrk. Viimasel juhul peate peale kandma veel ühe epoksiidikihi.
Tuleb märkida, et selle protseduuri ajal on vaja klaaskiudu korduvalt kihtide kaupa peale kanda, et liimitud plaastri ligikaudne paksus vastaks kaitseraua paksusele selles piirkonnas. Esikülg toode jääb liimimata. Jootejälgede ja muude ebatasasuste peitmiseks kasutatav kitt peab igal juhul olema spetsiaalselt plastikule mõeldud. Järgmisena peaksite valmis kaitseraua värvima ja oma kohale kruvima. Kui uskuda statistikat ja proovida meetodit praktikas, siis järgneval kasutamisel, kui sellele tekivad praod, siis mõnes teises kohas, aga kindlasti mitte meie tihendatud õmbluse kohas.
Igal juhul ei tasu unustada, et kaitseraud on ennekõike auto nägu ning nõuab korralikku hoolt ja õigeaegset remonti. Kas see saab olema isetegemine või kaitseraua remont autoteeninduskeskuses - see on teie otsustada.
Ma ei ole proovinud ise plastämbriid tihendada, kuid olen näinud, kuidas seda tehakse. 5. Kael liimitakse kuumaliimi abil vanni külge. Lõikame aukude servad veidi suurema läbimõõduga puuriga, ei tohiks olla! 4. Puurige ettenähtud ringis 5-7 äravooluava läbimõõduga 4-5 millimeetrit.
TÄHELEPANU! Pesulappe ja käsnasid tuleb üsna sageli vahetada, eriti kui need on kaotanud oma terviklikkuse ja hakanud murenema. Pange tähele: Suures ühises vannis saate last vannitada alles pärast selle pinna eeltöötlust sooda, beebiseebi või spetsiaalsete pesuvahenditega. Enne vanni veega täitmist tuleb iminappade tarvikud kinnitada.
Vesi sattub nende alla ja pesuvahendid vähendab fikseerimise usaldusväärsust.
See terasest ehitis, reguleeritava kõrgusega, kuhu vann on paigaldatud.
Vanni disainimisel on oluline selle stabiilsuse tegur.
See asend hõlbustab gaaside väljutamist ja koolikute valu talumist. Toode vastab kõikidele ohutus- ja hügieeninõuetele.
Microban ei eraldu vette ega kaota aja jooksul oma omadusi.
Toote materjal sisaldab Microban lisandit, mis desinfitseerib suplemisel vett.
Kui vann on paigal, peaksid jalgadel olema libisemisvastased padjad. Aksessuaar pakub beebile pehmet tuge ja ei lase tal libiseda. Käsnvannikujul on profiil, mis ühtib lapse anatoomiliste kontuuridega. Selle kuju sisaldab tugesid jalgade vahel ja käte all. Anatoomiline liug on vanni külge kinnitatud iminappadega. Peenest võrgust rippuv võrkkiik riputatakse konksude abil üle vanni põhja.
See on eemaldatav alus, mis fikseerib lapse asendi ning muudab suplemise turvaliseks ja mugavaks.
Anatoomilise vanni sees on sisseehitatud tugikelk, mis järgib lapse keha kontuure, nii et ta tunneb end vannis käies enesekindlamalt. Varustatud teadmistega beebivannide tüüpide ja omaduste ning nende jaoks mõeldud lisaesemete kohta, valmistate õige valik ostmise ajal. Kiiremaks magama jäämiseks on soovitatav teha oma beebile üldmassaaži, mida saate vaadata selles väljaandes.
See võimaldab teil fikseerida beebi mugavas asendis.
Väga mugav vastsündinutele.
Sisseehitatud äravool suurendab mugavust. See võimaldab teil suplemise ajal vett kiiresti ja lihtsalt vahetada ilma last segamata.
Vann ei tohiks olla liiga väike, et laps saaks seda kasutada vähemalt kuus kuud.
On kummaline, et siin mainitakse peaaegu kõiki tarvikuid, kuid nad unustasid ujumisringid - see puudutab vannitoas ujumist. Ja kui laps kasvab, saate teda ujutada avaras ühises vannis ja jätta lasteaed tulevaste järglaste jaoks. Ujumine liumägi.
Seetõttu on kõik saadaval.
Mõnel mudelil on peatused reguleeritavad vastavalt lapse pikkusele. Pärast kasutamist voldib see kompaktselt kokku. Nende esemete eraldi ostmine maksab vähem. Kuid võite saada asjade omanikuks, mida te isiklikult ei vaja.
