Tõelistele autojuhtidele mõeldud auto pole mitte ainult transpordivahend, vaid ka usaldusväärne kolleeg, sõber ja "lummav disainer". Auto on hooldatud, küünlad, õli vahetatud, suurepärane kütus valatud. Kuid hoolduse kõrgeim ilming on garaaži ehitamine oma kätega. Selliseid konstruktsioone nimetatakse õigustatult kõige usaldusväärsemateks, kuna need püstitasid hoolikad sõidukiomanikud, kes teavad kõige paremini, millist “elamispinda” nende neljarattalisele “raudsõbrale” vaja on. Lisaks hoitakse raha kokku pere eelarve, kuna ei osteta lisamaterjale ja ei kasutata erinevaid kalleid teenuseid.
Pane garaažiehitaja kokku mõne päevaga
Omatehtud garaaž, mis on ehitatud maatükile, mis ei ole ette nähtud ehitamiseks, loetakse seaduse seisukohast omaehitiseks. Sama kehtib ka olukorra kohta, kui töid tehakse maal, mis ei kuulu auto omanikule. Valmis ehitisele ei pea lube väljastama, kui:
Kõik muud volitamata arenduse võimalused kuuluvad legaliseerimisele. Registreerimisele kuulub ka maatükk, kui sellist menetlust pole varem tehtud.
Varjualuseid autole ehitatakse erineval viisil. Kõik sõltub rahalistest võimalustest, isiklikest eelistustest ja olemasolevast arendusvaldkonnast. Garaaži saab maja külge kinnitada maa- või elamu otsast või selle tagant või ehitada maja enda alla.
Seal on sisseehitatud nihkepõrandatega garaažid, kuid selline paigutus tekitab töötamise ajal ebamugavusi. Müügil on kokkupandavad kujundused. Soovi korral saab korraldada varikatuse. Seda tüüpi garaaži ehitamise hind on talutav. Selline struktuur on kõige lihtsam, kuid samal ajal ebausaldusväärne valik.
Kuid kõige populaarsemad on eraldiseisvad garaažid, mis asuvad kõige paremini maatüki sissepääsule lähemal, et kogu territooriumil ei oleks juurdepääsuteid, mis "söövad" väärtuslikku. ruutmeetrit. Saate paigutada garaaži saidi ehitusjoonele nii, et garaažiuksed läheksid otse tänavale. Sarnased hooned on kapitaal tellistest koos viilu või lame katus, osa kommunaalplokist või kokkupandavad metallkonstruktsioonid.
Seega on käes kauaoodatud aeg hakata garaaži ehitama. Nagu iga muu töö, on ka autovarjualuse ehitamine tülikas, kuid samas ka lõbus ning see säästab ka palju. Pärast garaaži ehituse foto vaatamist saate palju positiivseid emotsioone. Ja tulemus ei valmista teile pettumust!
Iga ehituse algus on projekt. Te ei pea tingimata kasutama jooniste rulli, kuid kui soovite luua midagi tõeliselt väärt, tuleks objekt kõigepealt joonistada ja kirjeldada.
Kõigepealt peate projekteerimisetapis kindlaks määrama järgmise:
Kui seda on vaja ainult auto parkimiseks, piisab 3 x 6 meetri suurusest alast (kui teie auto pole Hummer). Sellisesse ruumi saab vabalt paigutada kuni 2 meetri laiuse ja 4,5 meetri pikkuse auto. Samas jääb piki garaaži mõlemale poole 50 sentimeetrit uste avamiseks ja mugavaks autost väljumiseks ning selle ees on parkimiskoht.
Garaaži kõrgus peab olema piisav auto läbipääsuks - 1,5 - 1,9 meetrit. Kuid parem on see indikaator siduda värava suurusega, mille kõrgus on 2–2,5 meetrit. Kui te ei ole maineka välismaise auto omanik, mille pikkus on kuni 5 meetrit ja laius kuni 1,9 meetrit, tuleks garaaži suurust suurendada.
Kui plaanitakse paigutada lisakelder ja tööpink, tuleb mõõtmeid mõistagi veelgi suurendada. Siiski sisse suur garaaž autot on mugav remontida ja hooldada ning nagidele ja riiulitele saab paigutada tööriistu, tarberiistu ja hooajalised rehvid. Kahele autole varjualuse korraldamisel tuleb lisaks sõidukitevahelisele parkimiskohale ette näha lisakaugus vähemalt 70 sentimeetrit.
Garaaži ehitamise koha valimiseks on soovitatav välja töötada üldplaan maatükk ja asetage sellele kõik kinnistu hooned, võttes arvesse tule- ning sanitaar- ja hügieenistandardeid. Samuti on vaja arvestada garaaži asukohta maa ja maja piiride suhtes ning garaažile juurdepääsu mugavust.
Garaaži saab paigutada ehitusjoonele ja platsi sügavusele, kui uksed avatuna ei sega autode liikumist mööda sõiduteed; naabermaast 1 meetri kaugusel, kui vesi sellele ei lange, voolab alla garaaži katuselt.
Sissepääs garaaži vastavalt aktsepteeritud sanitaarstandardid peaks asuma naabermajade akendest vähemalt 10 meetri kaugusel.
Tuleohutusstandardid dikteerivad ka oma nõuded: eraldiseisev garaaž on soovitatav paigutada majast mitte lähemale kui 9 meetrit ja polümeermaterjalidega viimistletud hoonetest mitte lähemal kui 15 meetrit.
peal see etapp on vaja visandid paberil reaalsesse piirkonda üle kanda. Selles etapis on vaja kümmekond neljakümne sentimeetri pikkust naela, rasket haamrit, võimalikult palju viiemeetrist mõõdulint ja nailonnööri. Garaaži sidumiseks maastikuga peate määrama koha, kus garaaži üks nurk asub, ja auto varjualuse asukoha selle ruumipunkti suhtes.
Oma kätega garaaži ehitamisel saate kasutada erinevaid ehitusmaterjale:
Garaaži ehituse käigus tehakse pinnasetöid käsitsi. kaevik all monoliitne vundament peate kaevama vähemalt 40 sentimeetrit laiuselt. Sõltuvalt pinnase külmumise tasemest konkreetses piirkonnas valitakse sügavus 0,6–1,2 meetrit. Reeglina piisab meetri sügavusest.
Tehke kaeviku põhi mitte lahti, see tähendab, et pinnas tuleks valida loodusliku tihedusega kihini. Töötage seinad labidaga nii, et need oleksid vertikaalsed ja ühtlased. Garaaži vundamentide jaoks on tohutult palju võimalusi. Kuid keskendume killustikust betoonvundamendile, mis on üsna lihtne ja suhteliselt odav.
Killustikbetoonvundament on tehtud lihtsalt: tavaks on laduda killustik kaevikusse ridamisi ja iga rida laotada. tsemendimört kuni kaevik on täis tipuni. Killustiku täitmiseks võtke mört vähemalt markiga 150. Selleks segage portlandtsementi klass 400 liivaga, lähtudes arvutusest 2,5 ämbrit liiva tsemendiämbri kohta. Valage ämbri lähedal vett, kuni lahuse vajalik liikuvus on saavutatud.
Piki sokli kaeviku perimeetrit tuleks raketis paigaldada umbes 10 sentimeetri laiustest laudadest. Raketis on tavaks seada vastavalt tasemele. Kui teil on ebaühtlane platvorm, siis võtke aluseks kõrgeim koht, lisage aluse tasemele kümme sentimeetrit ja märkige sellest horisont.
Keldris on vaja korraldada horisontaalne hüdroisolatsioon mitmest katusematerjali kihist, mis laotakse kuivaks. Hüdroisolatsioon on vajalik selleks, et garaaži seinad ei ima maapinnast kapillaarniiskust. Enne garaaži ja seinte ehituse algust tuleb paigaldada garaažiuksed, mis kinnitatakse müüritisse seina püstitamisel.
Väravad peavad olema töökindlad ja lihtsalt kasutatavad. Need on hingedega, sektsioon-, ruloo- ja tõste-pööratavad. Väravad on avatavad automaatselt ja mehaaniliselt. Eelistatav on esimene variant, kuna toode avatakse juhtpaneeli abil autost lahkumata. Küll aga tasub voolukatkestuse korral kaaluda manuaalrežiimi.
Valmistage väravalehtede karkass puitvarrastest, mille laius on 90-100 ja paksus 50 millimeetrit. väliskülg värvi raam ja naeluta 6 mm vineer märjale värvile. Pöörake töödeldav detail ümber ja täitke varraste vaheline tühi õõnsus isolatsiooniga otse värske värviga, et vältida isolatsiooni allalibisemist.
Seejärel värvige raam teiselt poolt üle ja naelutage vineer või puitkiudplaat, samuti kogu pind eelnevalt värvitud. Tulemuseks on vineerist, isolatsioonist ja puitkiudplaadist soe võileib. tiivad garaažiuksed tuleb riputada kolm metallist hinged selliselt, et lõuend siseneks tihedalt ukseplokis valitud kvartalisse.
Seinaga ühendamise tugevuse suurendamiseks keevitatakse värava raami külge varjatud osad - ümmargused vardad läbimõõduga 10-12 millimeetrit. Ladumisel tuleb vardad õmblustesse tihendada. Värav paigaldatakse vertikaalselt, harjutades loodi- või tasemekontrolli. Kontrollige vertikaali väravaraamil, vasakul ja paremal. Väravat saab liigutada väikese raudkangiga või lamedate kividega, mis asetatakse nurkade alla.
Pärast garaažiukse paigaldamist on vaja alustada seinte ladumist, laduda 200-millimeetrise seinalaiusega tuhaplokk (vahtbetoon või telliskivi) "telliskivi" - tavalise kettmüüritisega: järgmine rida peaks kattuma eelmine rida. Paigaldamine peaks algama nurkadest. Järgmiseks tasub tõmmata nende vahele peenike nöör ja ülejäänud klotsid mööda seda nööri laduda. Seejärel tõstame nurgad üles ja protsess kordub.
Seinte vertikaalsust on soovitatav kontrollida nööriga, pöörates erilist tähelepanu nurkade vertikaalsusele. Kontrollige horisontaalsete ridade taset. Normaalse vihmavee äravoolu tagamiseks hoolitsege sobiva kalde eest. Otsaseinad garaaž selleks otstarbeks erinevad kõrgused, tehes külgseina ülemise serva kaldega.
Kalle peab olema varustatud kõrguste erinevuste alusel: iga meetri kohta 5 sentimeetrit. Näiteks 6-meetrise garaažiga ulatub kogu erinevus 30 sentimeetrini. Kallaku ühtlaseks muutmiseks tõmmake nöörist, mida mööda navigeerite.
Lisaks on soovitatav hoolitseda tellingute eest, mis on vajalikud üle 1,5 meetri kõrguste seinte paigaldamisel. Tellinguid saab teha kõigest – vanast uksepaneelid, lauad tingimusega, et taluvad kergesti ühe inimese raskust, mitu ämbrit mörti ja 5 - 6 ehitusplokki. Kogukaal on umbes 170 - 200 kilogrammi.
Garaažiseinte ladumiseks mõeldud mört segatakse 4,5 ämbri liiva kohta ühe ämbri tsemendiga, märgistusega 400. Ärge muutke lahust liiga vedelaks, see peaks saavutama paksu hapukoore konsistentsi. Et lahus oleks plastilisem ja mitte kihistuks, lisa sellele umbes pool ämbrit tavalist savi- või lubjatainast.
Seina kõrguseks teha värava küljelt umbes 2,5 meetrit. Seina kõrgus, millesse kalle läheb, peaks olema umbes 2 meetrit. Seinte kõrgust saab vajadusel kartmatult tõsta 3, isegi kuni 4 meetrini, kuid sellises olukorras tuleb müüritist tugevdada metallvõrk iga 4-5 rea järel.
Garaaži kattumist saab teha vastavalt metallist talad laudvoodriga. Kattumiseks peate varuma 100–120 mm kõrguseid terastalasid. Sellised talad võivad pakkuda garaažipõrandat, mille laius on kuni 6 meetrit. Valige garaaži laiusest 20–25 sentimeetrit pikemad talad, et need läheksid seina sisse vähemalt 10 sentimeetrit.
Talad tuleb paigaldada üle garaaži, paralleelselt lühima seinaga, sammuga 80 sentimeetrit. Talad on soovitatav paigaldada ja tihendada pikk sein, ja seejärel korrake selle kallet. Pärast seda jätkake ülekatte õmblemisega. Asetage talade alumistele riiulitele 40 mm paksused lauad, püüdes neid võimalikult tihedalt liigutada.
Asetage laudade peale katusematerjal, rullige rull mööda garaaži nii, et servad painduvad 10 sentimeetrit ülespoole. Katusematerjali peale valada räbu, paisutatud savi või pooljäik minplaat. Katus ees ja taga peaks ulatuma vähemalt 20 sentimeetrit üle garaaži seina, et kaitsta seina vee eest. Tipud on valmistatud lauast, mis jooksevad tala ülemise riiuli all.
Räbu peale tehke tsemendimördist tasanduskiht, mis valmistatakse samas proportsioonis nagu müüritise jaoks. Tasanduskihi paksus on ideaalne mitte vähem kui 20 mm ja parem, kui see ulatub 30–35 millimeetrini. Tasanduskiht tuleb teostada, vältides tugevaid muhke ja lohke. Sellisel kujul imab garaaži katus niiskust, lekib isegi kerge vihmaga.
Selliste olukordade vältimiseks tasub katus katta veekindla materjaliga, kasutades katusematerjali sorti valtskattematerjale. Ruberoid ja kõik modifikatsioonid (bikrost, aquaizol ja rubemast) liimitakse katusele tavaliselt kahel viisil: kasutades bituumenmastiks või fusioonimeetod.
Tsemendi tasanduskihti on soovitatav enne katusekattematerjali kleepimist töödelda bituumenkrundi või kruntvärviga, vastasel juhul see ei kleepu. Krundi võid ise valmistada: selleks tuleb segada sulabituumen ja diislikütus või bituumen ja kasutatud mootoriõli vahekorras 1:3. Tuleb meeles pidada, et bituumen valatakse õlisse (diislikütus) ja mitte vastupidi.
Ruberoidvaip on vaja kokku kleepida. Alustage liimimist katuse madalast osast, liikudes kaldest ülespoole, rullides üle liimi, ülekattega vähemalt 10 sentimeetrit. Katuse lõpus ja alguses on tavaks visiiri otsalauale katusematerjal katta. Enne paigaldamist tuleb talasid 2 korda värvida, plaate töödelda antiseptikuga ja värvida mõlemalt poolt.
Garaažis on tavaks korraldada põrand sokli serva tasemel. Kuna auto sõidab varjualusesse auto pärast, siis kõige rohkem kõrged nõuded. Põranda materjaliks on betoon. Kihi paksus ulatub 8-10 sentimeetrini. Maapealne alus enne betoonmassi paigaldamist puhastatakse hoolikalt ja tasandatakse piki horisonti.
Kui on vaja tagasitäitmist, võib seda teha peene killustikuga või liiva abil, millele järgneb tampimine. Põrandaks tellitakse valmisbetoon M200. Või valmistavad nad ise lahuse järgmise vahekorra alusel: 1 ämber tsementi, 3 ämbrit väike killustik ja 2 ämbrit liiva. Võtke mitte rohkem kui ämber vett.
Põranda ühtlaseks muutmiseks peate tõmbama paelad või määrama majakate taseme profiiltoru. Garaažis põrandat ehitades on tavaks laotada betoon osade kaupa katkestusteta. Kui otsustate majakad paljastada, pange betoon majakate vahele ribadena. Betooni pärast munemist tuleb hoolikalt hõõruda ja soovi korral ka triikida.
Väljaspool garaaži peate korraldama 50 sentimeetri laiuse pimeala. Töid teevad nad sarnaselt põrandaga, esmalt korrastavad killustikualuse ja laovad peale betooni. Betooni paksus pimedal alal peaks olema umbes 4-5 sentimeetrit. Pimeala peaks olema väikese kaldega, mis on suunatud garaažist, kuna selle eesmärk on sula- ja vihmavesi seintelt ära juhtida.
Garaaž ei vaja spetsiaalset viimistlust, kuid ei ole üleliigne hõõruda seinu tsemendimördiga või isegi krohvida ja lubjaga ühe kihina lubjata. Auto varjualuse isolatsioon on lahtine küsimus, kuid ükski isolatsioon ei päästa teid ilma primitiivsete kütteseadmeteta talvekülmas. Isolatsiooniks võib kasutada 5 sentimeetri paksuseid vahtplaate või pooljäikaid mineraalvillplaate.
Kinnitatud ja sisseehitatud garaažid on tavaliselt soojad, sest neid kütab kodu boiler. Garaažiküte on vesi ja elekter. Samuti on võimalik paigaldada õlikonvektorid ja infrapuna küttekehad. Kuid igal juhul peaks talvel temperatuur olema vähemalt 5-6 kraadi Celsiuse järgi.
Pidage meeles, et liiga soojas ruumis ei "ela" autod kaua. Kõrge temperatuur soodustab kondensaadi teket kerele, põhjustab autoosade korrosiooni ja lühendab selle kasutusiga.
Korraldage garaažis hea sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, mille kaudu eemaldatakse ruumist kuumade õlide ja bensiini lõhn, samuti heitgaasid, mis aitab autot kuivatada ja loob normaalse õhuvahetuse, mis ühe auto kohta on 180 m3/h.
Tõhus ventilatsioon eeldab 6-10-kordset õhuvahetust. Selle tagamiseks on tavaks kasutada kolme ventilatsioonirežiimi: kombineeritud, mehaaniline ja loomulik. Odavaim ja lihtsal viisil on loomulik õhuvahetus. Paigaldage õhuvõred värava põhja. Garaažist eemaldatakse õhk läbi deflektori - spetsiaalse väljalaskeseadme, mis asub väljalaskekanali otsas.
Garaaži õhukanal asub värava vastas oleva seina lähedal. Sarnane disain töötab nii: raske Värske õhk raskusjõu toimel läbi toitevõrede, tõrjudes välja vähem tihedalt kulunud. Tõhusa ventilatsiooni tagamiseks ristlõige toitesüsteem peaks olema 2 korda suurem kui väljalaskeava. Kuid loomulikul režiimil on ka omad miinused, sest see sõltub erinevatest välised tegurid: sise- ja välistemperatuuri ning tuule rõhu erinevus.
Kui garaažis on paigaldatud väljatõmbeventilaator, selgub kombineeritud süsteem ventilatsioon. See on paigaldatud õhukanalisse, mis läbib garaaži katust, või seina. Sellise süsteemi puudused on püsiv töökoht heitgaaside ventilaator, tänavalt tuleva õhu filtreerimise ja soojendamise puudumine.
Mehaanilisel ventilatsioonil pole loetletud vigu, kuna sel juhul vastutavad õhu eemaldamise ja sissevoolu eest väljalaske- ja toitesüsteemi spetsiaalsed seadmed. Sundventilatsioon koosneb filtrist, ventilaatorist ja küttekehast. Õhk siseneb süsteemi läbi ventilatsioonikanal, soojendatakse, filtreeritakse ja siseneb ruumi õhujaoturi kaudu. Väljatõmbeõhk eemaldatakse väljatõmbeventilaatori kaudu.
Vaateauku peetakse garaaži vajalikuks osaks, kuna tänapäevased autod seda mõnikord nõuavad Hooldus ja remont. Mõne autoomaniku jaoks on ülevaatusava seade tõenäoliselt moe ja harjumuse austusavaldus, mitte vajadus.
Aga kui olete otsustanud olla süvend, siis alustage selle märgistamisega garaažiala pinnale. Ülevaatusava on soovitatav nihutada kesktelje suhtes 10-20 cm paremale, et seda vasakul küljel suurendada. vaba koht juhi ja töölaua seadme liikumiseks.
Ava pikkus peaks olema võrdne auto pikkusega, millest on lahutatud kaitseraua laius. Seda tehakse selleks, et kogemata jalg lahtisesse auku ei satuks. Auto taga- ja esiosa parandamiseks tuleb autot liigutada ette või taha.
Sissepääs süvendisse paremad trepidÄrge varustage vigastusohu tõttu, lisaks on kaevus alati kõrge õhuniiskus ja seetõttu mädaneb puittrepp väga kiiresti. Redeli asemel on soovitatav teha mitu astet laiusega 30-35 sentimeetrit ja aste 30-40 sentimeetrit. Astmed tuleb valada kaevu seintega betooniga.
Astmete pinda on hea kasutada tööriistade remondi ajal, neile saab toetuda, et tekitada lisajõudu raskete masinaosade tõstmisel. Ülemised piirid on soovitatav raamida nurgaga, et kaitsta neid hävitamise eest. Nurgad peavad olema tugevdatud - küljelt keevitatud metallist poldid või vardad jäigaks kinnituseks ülevaatuskarbi betooni sisse.
Piki kaevu kontuuri servi on kohustuslik paigaldada piirav varras väljaspool samal ajal on vaja teha ovaal, mis lükkab auto süvist eemale - pihta saades libiseb ratas latilt väljapoole.
Lisaks saate kasutada erinevad variandid kaevu sulgemine kaantega. Kaevu raamiv kontuur ja kate on valmistatud kilpidest, mis koosnevad kolmest-neljast lauast, mille paksus on 40 millimeetrit. Kilpide süvendis liikumise hõlbustamiseks sisestatakse laudade põhja pallid, mille läbimõõt on 15-20 millimeetrit.
Tee garaažini peab sisalduma projekti dokumentatsioonis. Katte tüüp peab ühelt poolt vastama auto varjualuse stiilile, teisalt tuleb arvestada pinnase iseärasusi, põhjavee taset ja koha geoloogiat. . Müüritise kergversioon hõlmab telliste või plaatide ühendamist mördiga, mõned lahendused hõlmavad liiva, kruusa täitmist ja drenaaži korraldamist.
Lõpuks tuleb juurdepääsutee ühendada ühtseks harmooniliseks süsteemiks aiarajad, võttes arvesse maja omanike vajadusi, sest sellised "transpordimagistraalid" jagavad tagahoovi territooriumi funktsionaalseteks tsoonideks. Samuti on soovitatav tagada erinevate kattekihtide stiililine ühilduvus.
Garaaži viiva sissesõidutee peab olema kõva ja ühtlase pinnaga, millest saab valmistada betoonplaadid, sillutise või asfaldi lokkis elemendid. Selline kindel alus kaitseb roomikut masina raskuse all lõhenemise eest. Garaaži juurdesõidutee rajamisel tuleb kindlasti järgida garaaži ja tee rajamise tehnoloogiat, sest ilma selleta võib kevade tulekuga tee paisuda ja plaadid lahku minna.
Seega teate juba, kuidas oma kätega autole varjualune ehitada. Materjali konsolideerimiseks vaadake videot garaaži ehitamisest, pärast mida saate varuda vajalikke materjale ja tööriistad ning asuge kohe tööle!
Kas pole kindel, milline garaaž on parim? Nüüd on leiutatud palju huvitavaid kujundusi – alates universaalsetest metalliproovidest kuni originaalsed mudelid sandwich-paneelidest ja liipritest. Sõltuvalt ehituses kasutatud materjalist jagatakse garaažitüübid tavaliselt 4 põhirühma:
Seda tüüpi garaažid hõlmavad manööverdatavaid konstruktsioone, mis põhinevad puidust või metallist raam. Raam on ehitatud profiilidest. Karkassi vahed täidetakse soojustusega, seejärel laotakse hüdroisolatsioon ja ehitatakse puitalusele kast.
See hõlmab igasuguseid tooteid leht- ja pikkadest toodetest. Lisaks sisaldab see kategooria kokkupandavad konstruktsioonid kestade, pliiatsikarpide ja veokonteinerite kogutud proovide kujul. Teie otsustate, milline garaaž on parem ehitada, keskendudes rahalistele võimalustele ja kasti suurusele.
Siin, nagu võite arvata, peame silmas äärelinna ja riigi valikud palkidest, puidust, laudadest ja muudest improviseeritud puitmaterjalidest (näiteks liiprid) garaažid. See kategooria on kõige levinum dacha ehitus. Puidust kastid ühendavad endas keskkonnasõbralikkuse ja suure monteerimiskiiruse. enamus" korralik garaaž”nii majanduslikust kui ka keskkonna seisukohast.
See on üks standardsetest kastide konstruktsioonidest koos metalliga. Enne plokkidest garaaži valimist peaksite hindama kõiki turul pakutavate materjalide omadusi. Siin domineerivad peamiselt gaseeritud betoonist ja gaasisilikaatplokkidest valmistatud variandid. Lisaks tuleb märkida, et kallis, kuid meeletult kaunid vaated punastest tellistest garaažid.
Kas te ei tea, millised on garaažid suuruse ja kujuga? Lisateavet selle kohta, milline garaaž peaks olema, leiate sellest jaotisest.
Täna seisate silmitsi garaaži valikuga. Nii et auto on juba olemas, aga tal pole kuskil ööbida. Ja teie kui kohusetundlik omanik ei saa oma lemmiklooma tänavale jätta. Lõppude lõpuks ei ole ta kaitstud looduslik fenomen- vihm, lumi, pakane, päikesepaiste, ka tänaval võib see varastada või ära rikkuda välimus. Noh, kas koerad-kassid lähevad hommikul jalutama ja su rataste kallale, mis pole ka eriti meeldiv, pluss rattad roostetavad.
Niisiis, leiame koos teie autole parima variandi. Et talvel ei külmuks sa külmas ja suvel ei praadiks päikese käes. Lõppude lõpuks saate garaažiga lahti suurest hunnikust väikestest ja võib-olla isegi suurtest probleemidest.
Paar sõna garaaži eelistest tasuliste parklate ees. Esiteks, parklates ei ole alati katust. Teiseks, öine turvalisus ei ole alati usaldusväärne. Kolmandaks puudub võimalus autole mõne väiksema rikke korral üle vaadata ja autole vajalikke tööriistu pole kuskil hoida. Üldiselt on garaaž lihtsalt vajalik ja on auto jaoks võrreldamatult parem variant kui tasuline parkimine või ööbimine sissepääsu lähedal.
Eraldiseisvad garaažid on hea valik. Sellel teistest hoonetest eraldi seisval hoonel on oma kommunikatsioonid, eraldi vundament, seinad ja katus. Peaasi, et oleks kodu lähedal. Keegi ei taha ju hommikul minna, jumal teab kuhu jõuda (eriti talvel). Eraldiseisvad garaažid klassifitseeritakse materjali järgi, millest need on valmistatud.
Metallist garaaž on kõige rohkem eelarve valik, kuna see maksab palju vähem kui tellis või betoon. Sellise garaaži ehitamine või kokkupanek pole keeruline ja see ei võta palju aega. Seda saab hõlpsasti teise kohta transportida. Võib-olla on see kõik metallgaraažide eelised.
Metallist on kõige rohkem õhuke materjal garaaži jaoks. Seetõttu tuleb see külmal aastaajal isoleerida vaht- või klaasvillaga. Auto niiskuse eest kaitsmiseks peate hoolikalt läbi mõtlema ventilatsiooni. Alates kõrge õhuniiskus nii garaaž kui ka auto kere ja selle osad võivad tõsiselt kahjustada saada. Sellise garaaži teine oluline puudus on selle ebausaldusväärsus. Ründajal on ju lihtsam metallgaraaži avada, uks lõhkuda või äärmisel juhul tungrauaga üles tõsta. Kui vaatate metallist garaaži, pöörake tähelepanu põrandale, et raam oleks tihedalt põranda külge kruvitud, kontrollige hoolikalt lagi plekkide suhtes.
Tellistest ja betoonist garaažid
Tellistest ja betoonist garaaže peetakse usaldusväärsemaks, neid pole nii lihtne sisse murda ja nende katused lekivad palju harvemini. Muide, kas teate, kuidas kontrollida, kas katus lekib? Tulge pärast vihma garaaži vaatama, nii et tõenäoliselt ei suuda omanik plekkide jälgi peita. Sellised garaažid on loomulikult paremad kui metallist ja praktilisemad. Tellistest garaažis on palju soojem talvine periood kuigi see sõltub seinte paksusest. Betoon laseb külma paremini läbi, nii et betoongaraaž, nagu ka metallgaraaž, tuleb isoleerida. Sellistel garaažidel on ainult üks puudus - see on nende maksumus, betoonist või tellistest garaaž on palju kallim kui metallist, kuid kas sääst on seda väärt?
Garaažikooperatiiv on tarbijate ühistu liik, mis võimaldab lahendada autode hoiustamise probleemi. GSK on hea valik, sest sealsed garaažid on sageli tehtud kvaliteetselt, praktilised ja töökindlad. Ja veel üks oluline pluss on turvalisus, vähemalt mõned. Kuid sellises ühistus koha hõivamise õiguse võitmine pole samuti lihtne. Peamine tingimus on meeldida GSK peaesimehele. Valige lihtsalt oma garaaži koht kooperatiivis valveametnikule lähemal, et teie garaaž oleks alati tema vaateväljas, kunagi ei tea ...
Teine oluline punkt oma rauasõbrale garaaži valimisel on suurus. Mis see peaks olema? Loomulikult valige oma auto jaoks garaaži suurus. Kehtib väga lihtne reegel: külgedel ja sügavuses lisa auto suurusele 1,5 meetrit ühes ja teises suunas. Tahad ju autole mitte ainult ööbimist, vaid ka väikest töökoda, et väiksemaid rikkeid ise parandada. Ikka on vaja kohta, kuhu kõik panna vajalikud tööriistad. Noh, pikkus väravast autoni peab olema vähemalt kaks meetrit.
Vaata üle ka garaažiuks, vaata kõrgust ja laiust. Need ei tohi olla madalamad kui kaks meetrit ja kui sul on "hummer", siis lausa kolm meetrit kõrged. Arvuta laius ka olenevalt masina laiusest, lisa külgedele vähemalt 30 cm. Parem on, kui väravad on valmistatud 3-5 mm paksusest metallist, neid on võimalik tugevdada õhulukkude abil. Vaatame lähemalt, mis need on. Peamised garaažiuste tüübid: tiib-, rull-, sissetõmmatavad, sektsioon-, kokkupandavad ja üles-üles-tõstetavad uste tüübid.
Valik on täna tohutu, kuid kõige populaarsemad on endiselt tiibväravad ja volditud (voldi nagu ekraan). Peaasi, et need oleksid võimalikult lihtsalt juhitavad, tagaksid garaažile soojapidavuse ja et väraval oleks töökindel sissemurdmiskindel lukk. Lihtsalt pole paigaldatud, see on halvim variant. Garaažiuste jaoks on kõige töökindlam kangmehhanismiga lukk. Ja vaadake hästi selle seisukorda, et see ei oleks roostes ega mäda. Kuid äärmuslikel juhtudel saab lukku ilma probleemideta vahetada.
Keldri olemasolu on loomulikult suur pluss. Otsustage kohe, kas vajate just seda auku? Tõepoolest, tänapäeval on teenindusjaamad nii arenenud, et paljud juhid arvestavad vaatamise auk mineviku reliikvia. Aga kui garaažil on veel kelder ja süvend, siis kontrolli, kuidas see on soojustatud, kas see on õhutihe. Seda tuleks kaitsta niiskuse eest nii palju kui võimalik, see on väga oluline.
Kui süvend ei ole betoneeritud (või tellistest), siis on autol oht niiskuse aurustumisest korrosiooni tekkeks. Veel üks asi, parem on lasta treppidel olla laskumine, see on palju mugavamad trepid. Suurus arvutatakse järgmiselt: sügavus on võrdne teie pikkusega + 15 cm, laius alates 80 cm (olenevalt auto laiusest) ja pikkus - samuti on soovitatav vaadata auto pikkust , aga kui ei ole sama pikk, siis saab sisse sõita taha või eest, olenevalt sellest, milline auto osa vajab remonti.
Kui olete lühem, saate pikkusega asendada ka väljaheide. Aga kui teie pikkus on kõrgem, siis on parem otsida mõni muu garaaž - see on teile väga ebamugav painutada.
Kontrollige, kuidas pistikupesad töötavad, kas elektriohutusmeetmeid järgitakse. Lõppude lõpuks võib juhtmestiku vähimgi lühis põhjustada tulekahju. Garaažis peab olema valgustuspaneel, kõik pistikupesad peavad olema kõrgusel mitte vähem kui meeter, ja pole üleliigne küsida, kas maandus on olemas.
Samuti on väga oluline, et garaažis olev õhk muutuks pidevalt. Küsige ventilatsiooni kohta kindlasti vaadatava garaaži omanikult. Kui ventilatsioon on õigesti tehtud, siis niiskuse ja kõrge õhuniiskus ei tohiks olla. Kvaliteetse ventilatsiooniga ruumis saate viibida pikka aega, kartmata saada osa mürgiseid gaase ja auto saab suurepärase hoiutingimuste garantii. Loomulik ventilatsioon meile ei sobi, selle mõju on kõige minimaalsem. Seetõttu on parem kasutada mehhaanilist ventilatsiooni (õhuringlus koos ventilaatoriga) või kombinatsiooni. Ja kui keldrisse on paigaldatud ka väljatõmbeventilatsioon, siis on see variant kõige sobivam.
Ja lõpuks, korrektne ostu dokumentatsioon. Garaaž on ju ennekõike kinnisvara. Kinnisvara, mis võetakse kinnistule korrektselt arvele. Siinkohal soovitame teil pöörduda kogenud advokaadi poole, et ta saaks teile öelda, kuidas seda õigesti teha. Lõppude lõpuks on siin palju lõkse. Näiteks ostsite garaaži 1-2 rühma puudega inimeselt. Selle tulemusena ei saa te midagi, kuna soodushoonete müümine on seadusega keelatud. Seetõttu on parem mitte tegeleda amatöörtegevusega, vaid võtke ühendust spetsialistiga, et mitte sattuda üllatusse.
Garaaži ostmine on igal juhul kasulik investeering, sest tänu sellele hoiad kokku. Peaasi on teha seda õigesti, nii et kauaoodatud ost tooks ainult positiivseid emotsioone. Mida me teile soovime!
Iga oma auto omanik seisab varem või hiljem silmitsi vajadusega osta või ehitada oma garaaž sõidukite pikaajaliseks ohutuks hoiustamiseks ja hooldamiseks. Selles artiklis räägime teile, milline peaks olema garaaži suurus, kuidas valida garaaži materjali või tüüpi.
Kõik garaažid võib asukoha järgi jagada kahte põhitüüpi:
Märge. Kõik tüüpi sisseehitatud autogaraažid on tavaliselt juba olemas valmis süsteem kommunikatsioonid kütte, veetorustiku ja valgustuse näol, hästi korraldatud sissepääs ja sageli on kompleksi turvasüsteem. Sellistes garaažides on piisavalt ruumi mitte ainult ladustamiseks, vaid ka täisteeninduseks. Selliste pindade üürimise või ostmise hind on aga oluliselt kõrgem kui üksikelamute oma.
Märge. Eraldi paiknevate garaažide eeliseks on madalamad üürikulud ja lähedus. Kuid sellistes ruumides pole alati elektrit, pealegi eristuvad need väikese ala poolest, mis ei sobi täielikuks remondiks.
Parim variant on muidugi ehitada oma garaaž oma projekti järgi elukohale võimalikult lähedale. Konstruktsioon võib olla kokkupandav (vt) või vundament.
Siinkohal tasub aga arvestada, et iga hoone, millel on vundament, loetakse kapitaliks ja vajab erilubasid. Kui otsustate, millist garaaži ehitada, võtke arvesse ülalnimetatud tegureid.
Oluline kriteerium on garaaži ehitamise materjali valik. On vaja kohe kindlaks teha, milline garaaž millist tüüpi materjali alusel põhineb, kuna see ei mõjuta mitte ainult kulusid, vaid ka jõudlusomadused ruumidesse.
Kaasaegseid garaaže saab valmistada sellistest materjalidest nagu:
Igal neist materjalidest on oma eelised ja puudused, mida me arutame edasi.
Metallist tüüpi garaažid (vt) saab paigaldada nii vundamendipõhiselt kui ka mobiilse versioonina. Tavaliselt kasutatakse ehituses metallist profiil luua raam ja lainepapp selle mantli jaoks.
Seda tüüpi garaažid võimaldavad teil ruume luua erinevad suurused ja vormid, mida saab vastavalt vajadusele ümber ehitada või ümber paigutada.
Märge. Metallist garaaž on suhteliselt odav, kuid mugava töö tagamiseks on vaja paigaldada täiendav isolatsioon, kuna talveaeg aastatel metall soojust ei hoia ja sisse suveaeg läheb väga kuumaks.
Tellistest garaažid on kõige praktilisemad ja vastupidavamad ehitised. Sellise garaaži näide on näidatud ülaltoodud fotol.
Telliskivi on ideaalne materjal garaaži ehitamiseks oma territooriumile, kuna see on kapitaalne mittekokkupandav ehitis. See materjal võimaldab ehitada ka igasuguse kuju ja suurusega ruumi ning on ohutu ka auto hoidmiseks.
Materjal suudab säilitada soojust pakasega ja hoida kuumal hooajal jahedana.
Märge. Telliskivi ehitamine nõuab suuri rahalisi investeeringuid ja ajakulusid. Mugavuse tagamisel mängib olulist rolli seina paksus. Telliskonstruktsiooni saab ideaalselt sobitada igasse maastikku ja täiendavalt kaunistada viimistlusmaterjalidega.
Tehase garaažide betooni tüüpidel võib olla nii monoliitne kui ka kokkupandav konstruktsioon (vt.). Sellist garaaži on peaaegu võimatu oma kätega teha, kuna see nõuab spetsiaalset varustust.
Betoonist betoonitehased toodavad valmis betoonplokid, mis toimetatakse objektile veoautodega ning garaaž komplekteeritakse autokraana abil. Saate garaaži ise kokku panna, selleks on olemas erijuhend tootjalt on aga elementide tarnimiseks ja paigaldamiseks vaja rasket varustust, mis tähendab märkimisväärset senti.
Märge. Monoliitne raudbetoonist garaaž Seda võib pidada mobiilseks ehitiseks, kuna see ei vaja ajutiseks paigalduseks vundamenti ja seda saab vajadusel teisaldada. Kokkupandavaid konstruktsioone saab ka lahti võtta ja transportida.
Puidust tüüpi garaažid (vt) on kokkupandava disainiga ja kerged, mis võimaldab neid paigaldada ilma massiivset vundamenti kasutamata. Puidu eeliseks on kiire remondivõime, suur ehituskiirus ja soojusisolatsiooniomadused.
Puitkonstruktsioonid vajavad aga puidu täiendavat töötlemist antiseptiliste lahustega, et vältida lagunemist ja niiskuskindlust.
Märkus: as katusematerjal jaoks puitkonstruktsioonid Tavaliselt kasutatakse metallist lainepappi, dekoratiivseid PVC-paneele saab kasutada seinakatteks ja sisekate Põrand on kaetud kummiplaatidega. Samuti tasub meeles pidada suurenenud tuleoht puu.
Kasutades kirjeldatud andmeid, saate valida, milline neist on konkreetsel juhul garaaži ehitamiseks parem, võttes arvesse saadaolevat saiti ja rahalisi võimalusi. Valiku tegemisel abi saamiseks soovitame vaadata artikli lõpus olevat temaatilist videomaterjali.
Midagi, mille olen meestelt oma tähelepanust ilma jätnud! Aga nad tahavad ka oma peavarju, maal koobast ja parim variant kui garaaži - töökoja ehitamine, ma ei näe. Niisiis, meestele ei meeldi pikad tutvustused, nii et asume kohe plaanide juurde. Esimesel korrusel näeme kahekorruselist garaaži koos stuudiotoaga. Mugav, võiks isegi öelda, täiuslik! Mõõtmed on antud jalgades ja tollides, cm-deks teisendamiseks kasutage kalkulaatorit.
Garaažid sisse suvilad tavaliselt ehitatakse majast eraldi, kui ruum võimaldab. Vaata kui ilus stiilne projekt Leidsin garaaži! Väike, kompaktne, ilus! Lõõgastumiseks on olemas isegi varikatus koos pingiga.
See on tõeline meestenurk, mille teisel korrusel on eluruumid. Garaaž ise on kahele autole. Kui saidi ruum võimaldab, võib sellist garaaži pidada meeste kodu standardiks.
Kõik mõõdud on antud jalgades ja tollides. Teisendage võrgu eriteenustel sentimeetriteks - see pole keeruline.
Korralik garaažiprojekt 3 x 8 meetrit elamispinnaga teisel korrusel. Selle valiku tunnuseks on rõdu.
Trepp garaaži teisele korrusele asub tänaval, küljel. Garaažis endas on hozblok. Teisel korrusel on elutuba koos köögiga, samuti magamistuba ja vannituba vanniga. Tegelikult on see terve maja poissmehele! või eraldatud koht mehele, kes soovib lõõgastuda.
Noh, paar vaadet teisele korrusele:
Muide, on arvamus, et auto mädaneb soojas garaažis. See on tõsi, nii et alumises ruumis on parem mitte kütta. Soe kodugaraaž võib talvel autot vananeda, sest just talvel on teed kõikjal soola ja muude keemiliste elementidega üle puistatud.
Seda seetõttu, et suletud ja köetavas ruumis hakkab masin sulama. Pritsmed ja soolajäägid sulavad ning kere korrodeerub kiiresti.
Ilmastiku eest kaitstud autot, millel on ainult üks katus või eraldiseisva külma garaaži seinad, kulub palju kauem. Ei tasu ehitada soe garaaž ainult sellepärast, et auto läheb soojalt kiiremini käima.
Sel juhul on lihtsam paigaldada autosse elektriküttesüsteem. See säästab nii närve kui raha. Kui teil on juba sisseehitatud garaaž, siis on parem teha sellest külalistetuba või jõusaal.
Kui vajate lihtsat vahtplokkide garaaži, siis siin olete standardsed suurused. Siin pole midagi erilist maalida, plaan on ülimalt lihtne.
Vahtplokkidest garaaži ilusam versioon
Väärt vahtplokkgaraaži projekt ühele autole. Praktiline disain katused, kaks akent, väike puhketuba ka aknaga.
Lisaks penoplokkidest garaaži plaanile soovitan tutvuda ka videoga, milles müürimeister näitab ja räägib, kuidas nad kahe päevaga sõbrale garaaži ehitasid. Video on elav, huvitav, ehitusprotsess on näidatud huumori ja nilbega.
Külma garaaži ehitamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata ruumi soojusisolatsioonile. Ju siis löögi korral soe õhk garaaži seinte külmal pinnal hakkab niiskus kondenseeruma ja voolab põrandale.
Väravad kaetakse ka veepiiskadega, mis kukuvad lukkudesse või lävedesse ning see võib talvistes oludes viia selleni, et garaaž lihtsalt ei avane hommikul. Pidevalt märg metallist elemendid hakkab kiiresti roostetama.
See variant on rangem, erinevalt esimesest, mis on minu arvates naistele ilusam. Mehed, ma tean, kõik need kaunistused on aga kasutud, sest me räägime maja garaaži kohta siis naiste arvamus tuleks samuti arvesse võtta. See projekt on 2 auto garaaž, mille eluruum on teine korrus.
Karbi seinad on vahtplokkidest. Katus tuleks ka isoleerida. Garaažiuks tuleks ka soojustada lehtvahuga, mille paksus on 4 - 6 cm, seejärel polsterdada vineeriga või puidust voodrilaud. Täiskattega on garaaži seest lihtsam isoleerida OSB plaadid paksus 16 - 22 mm.
Siin on lihtsam projekt kahekorruselise ühe auto garaaži jaoks. Isegi kadestan - nii päris funktsionaalsed majad - teisel korrusel on duširuum, kus saab mustuse maha pesta, kööginurk ja puhketuba, kus saab sõpradega istuda ja oma lemmikspordimeeskonda rõõmustada.
Huvitav video Forumhouse'ist sellest, kuidas mees ehitas endale garaaži - pööninguga töökoja. Otsides midagi sobivat ei leidnud, otsustas ta ehitada individuaalse plaani järgi. Vaata autorilt selle konstruktsiooni ehitamise lugu ja kirjeldust.
Toite- ja väljalaskeavade abil teeme loomulik ventilatsioon garaaž. Aukudes peaksid olema ka garaaži põhikonstruktsioonid - laed, seinad, vaheseinad, uksed.
Need augud on kõige parem paigutada üksteisest diagonaalselt. Toiteavad peaksid asuma 20–25 cm kõrgusel põrandast ja väljalaskeavad 10–15 cm lae all. Kõik augud ei tohiks ületada 0,3% garaaži kogupindalast, vastasel juhul on seda raske tõmmata.
See projekt on mõeldud ühele autole, samuti teise korruse vaba planeering. Eelarve täitmisega teisele korrusele saab korraldada ühtse ruumi kapi jaoks või täisväärtusliku puhkeala mehele.
Kui otsustate piirduda ainult oma auto varikatusega, siis peaksite meeles pidama, et peate tagama tugijalgade korraliku tugevuse. See on eriti oluline talvise lumesaju ajal, mil katus peab vastu pidama märkimisväärsetele koormustele.
Ja see on juba ühe korruse projekt, kuid kahele autole või ühele, kuid töökoja jaoks on palju ruumi. Kordan, et kõik mõõtmed jalgades ja tollides saate ise sentimeetriteks teisendada.
Kui teil on küsimus, kuidas oma garaaži ruumi optimeerida, soovitan teil vaadata videot Eugene'ilt, kes ehitas endale oma kätega pööninguga garaaži. Autor räägib ja näitab oma garaaži diagnostikaks ja tööks klientide autodega. ehk tegemist on tõeliselt professionaalse autoremonditöökojaga.
Muide, mind huvitas saunaga garaaži projekt. Ma ei tea, kuidas teiega, kutid, aga mulle tundub see juba natuke äkiline. Teil on piisavalt dušikabiini ja tehke vann kogu perele 🙂
