Некоторые дачники боятся заводить маленьких цыплят потому, что это очень ответственная и хлопотная работа. Маленькие птенчики требуют особых условий содержания. Очень важно поддерживать температуру для цыплят, правильно их кормить и содержать в надлежащих условиях. Содержание цыплят после инкубатора - дело не простое, но если постараться, то результат порадует хозяина.
Не все цыплята из инкубатора отличаются отменным здоровьем. А затраты на нездорового цыпленка будут слишком большими. Поэтому нужно запомнить некоторые критерии, по которым вы сможете выбрать хороший молодняк для своего курятника:
Самым опасным периодом для жизни и здоровья цыплят считаются первые недели жизни. В это время они требуют к себе особого внимания и должны содержаться в оптимальных условиях. Заботливый хозяин должен обеспечить им самый лучший уход в домашних условиях:
Цыплята, которые обсохли, должны быть пересажены из инкубатора прямо под несушку. Если у вас нет такой курицы, то заранее подготовьте для них коробку из картона или дерева. Она должна быть такого размера, чтобы все птенцы там помещались и у них оставалось место для движения. В таких "домиках" они быстро адаптируются и крепнут. Коробка должна стоять в сухом и теплом месте, чтобы будущие курочки чувствовали себя хорошо.
На дно ящика следует положить тряпочку, сложенную в несколько слоёв. Некоторые дачники стелят газетку, но так делать нельзя. Скользкая поверхность может стать причиной вывиха или перелома слабой ножки.
Когда первые дни жизни позади, цыплята давно окрепли, их можно переселять в цыплятник. Подготовить это помещение необходимо заранее. Чтобы исключить развитие инфекций, вы должны постоянно поддерживать в цыплятнике чистоту, тепло и сухость. Итак, вот основные требования, которые должны выполняться, относительно помещения:
На первую прогулку птенцов можно выводить уже через неделю после рождения. В первый день они должны гулять не более полутора часов, а уже далее можно увеличивать время пребывания на свежем воздухе. Когда цыплята привыкнут к улице, весь световой день они могут проводить в оборудованном загоне. Он должен быть сделан из сетки, которая не выпустит беглецов из загона и не впустит туда охотников за лёгкой наживой. Как известно, солнечные лучи - это источник витамина D. Получая его, цыплята проходят профилактический курс против рахита.
Уход за молодняком включает в себя и обеспечение нужной температуры и света. В первый месяц жизни у птенцов кур практически отсутствует терморегуляция, поэтому хозяин должен внимательно следить за температурой в том месте, где находятся цыплята. В первый день после инкубатора она должна держаться на отметке +35 градусо в. Далее, можно постепенно снижать до 30 градусов .
Чтобы обогреть короб или цыплятник, опытные фермеры используют обычные лампы накаливания. Они должны располагаться на высоте сорока сантиметров от пола . Цыплята должны иметь возможность в любой момент постоять под лампой, если они замёрзли или скрыться от её лучей, если им стало слишком жарко. Следить за температурой следует первые полтора месяца.
В месте, где живут цыплята обязательно должен иметься градусник. Его следует повесить на высоте десять сантиметров от пола. Если начальный его показатель должен составлять +35 градусов, то к концу второго месяца жизни птенцам будет достаточно +21 градуса.
Определить, комфортно ли живётся молодняку, можно очень просто. Достаточно некоторое время понаблюдать за их поведением. Цыплята, которым холодно, стараются держаться вместе, мало двигаются, сбиваются в кучки. Такое состояние приводит к болезням и даже гибели. А если они резвятся, имеют хороший аппетит, то это значит, что им все нравится и хозяин может быть спокоен.
Ещё одним немаловажным фактором является свет. В первые дни цыплята нуждаются в постоянном освещении . Позже можно отключать лампу на 15 минут. Чем взрослее становится молодняк, тем короче должен быть их световой день. Свет является отличным стимулятором роста для птенцов кур.
От чего ещё зависит правильное развитие цыплят? Конечно же, от питания. Инстинкт клевания развит у них с самого рождения, поэтому кормить их из бутылочки не придётся. В их меню должны входить следующие продукты:
Первые десять дней цыплята должны получать корм каждые два часа, далее 6 раз в день, а потом не более четырёх. Рекомендуется рассыпать корм в тех местах, где они находятся. Еда в кормушке может стать причиной сильной давки. Чтобы убедиться, что птенцы наедаются, понаблюдайте за ними. Сытые цыплята после приёма пищи ложатся спать.
Если среди молодняка вы заметили, что некоторые птенцы менее активны и плохо едят, то лучше поместите их в отдельную коробку. Там они смогут окрепнуть и быстро догнать своих собратьев. А в общей коробке их могут попросту затоптать.
У цыплят всегда должна быть налита свежая кипячёная вода . В качестве поилки используют блюдце и перевёрнутую вверх дном банку. Таким образом, вода постоянно наполняет блюдце и в нее не попадает пух. Важно, чтобы вода всегда была свежая, а поилка - чистой.
Есть два способа выращивания бройлеров, но опытные фермеры выбрали для себя один, самый лучший - интенсивное выращивание:
Выращивание молодых птенцов в домашних условиях под несушкой - это самый надёжный способ вырастить здоровый молодняк. Ответственная несушка обучит цыплят всему, что знает сама. Она сможет показать им как раздобыть еду и защититься от врагов. Содержание цыплят с несушкой намного облегчает участь хозяина.
Если вы решили дать курице птенцов из инкубатора, то делать это лучше ночью. Ведь она может не принять цыплят, поэтому в первую ночь, пока мать сидит на яйцах, под неё подкладывают несколько суточных птенцов. Утром хозяин наблюдает, приняла ли она их. При положительном результате, на следующую ночь можно подкладывать остальных.
Ранней весной курица может обогреть не более 15 цыплят, а летом можно подложить до 20 особей. Уход за цыплятами теперь будет обеспечивать несушка, а хозяину остаётся только обеспечить ей оптимальные условия для воспитания молодняка.
Приобретение домашнего инкубатора заменяет владельцам домашних птиц-несушек и позволяет получать свыше 90% потомства. Как свидетельствуют отзывы, если у фермера есть цель разведения домашней птицы, то инкубатор станет грамотным вложением средств, которые окупятся за 2-3 раза его использования. Ассортимент устройств для выведения цыплят сегодня велик. Разобраться в нем довольно сложно. В статье мы предлагаем вам описание одного из аппаратов - «Рябушка ИБ-130». Вы узнаете, как с ним обращаться и как добиться максимального выведения птенцов.
Инкубатор (от лат. іncubare - высиживать птенцов) - это аппарат, который благодаря поддерживанию постоянных температурных и влажностных показателей позволяет искусственно выводить птенцов из яиц сельскохозяйственных птиц. Инкубатор «Рябушка-2 130» от украинского производителя УТОС (Харьков) служит для выведения птенцов в небольшом домашнем хозяйстве.
В него могут закладываться яйца различных домашних птиц.
Птенцы, выращенные искусственным путём, как правило, не отличаются от тех, которые высижены несушками.
«Рябушка» представляет собой небольшой прямоугольный аппарат, изготовленный из высококачественного прессованного пенопластового корпуса белого цвета в виде чемоданчика. Верхняя крышка оснащена обзорными окнами, с помощью которых можно наблюдать за процессом инкубации. С помощью него можно выводить молодняк на протяжении всего года. Количество инкубаций в год - 10.
Знаете ли вы? Простейшие инкубаторы делали ещё древние египтяне свыше 3 тысяч лет назад. Для обогрева яиц они применяли сжигание соломы. В европейских странах и в Америке аппараты для выведения птенцов массово стали использовать в XIX веке. В России их стали применять в первой половине XX века.
Инкубатор имеет малые габариты. Его вес - 4 кг, длина - 84 см, ширина - 48 см, высота - 21,5 см. Такие размеры позволяют легко переносить аппарат с места на место. Инкубатор работает от сети с напряжением 220 В. Мощности он потребляет не выше 60 Вт. Электроэнергии за 30-дневный период инкубации расходуется не более 10 кВт. Срок эксплуатации при соблюдении инструкции - 10 лет. Гарантия - 1 год.
Производитель на упаковке и в инструкции заявляет о том, что инкубатор вмещает:
Однако заявленное количество вмещаемого материала соответствует ручному перевороту. Если же планируется использовать механический переворот, то в инкубатор следует помещать:
Важно! Запрещено в одно время выводить яйца разных птиц, поскольку для каждой из них требуются различные параметры и длительность инкубации. Так, яйца кур нужно держать в инкубаторе 21 день, утиные и индюшиные - 28, перепелиные - 17.
Внутри устройства расположены 4 лампы по 40 Вт для обогрева и 2 градусника, которые позволяют контролировать температуру и влажность. Как утверждает производитель, погрешность в показателях температуры воздуха может составлять не более 0,25°, влажности - 5%. Вентиляция осуществляется с помощью специальных отверстий с заглушками.
Терморегуляция - с помощью автоматического терморегулятора. Температура инкубации поддерживается на уровне +37,7-38,3°С. В зависимости от модели терморегулятор может быть аналоговым либо цифровым. Оптимальный уровень влажности достигается из-за испарения воды, которая заливается в специальные сосуды.
Лотки для яиц в середине устройства отсутствуют. Инкубационный материал отделяется друг от друга перегородками в виде проволоки. Режим переворота механический. Однако если его не устанавливать, то переворот может быть и ручным. Также есть модель с автоматическим переворотом яиц и цифровым терморегулятором.
Как и любой бытовой прибор, инкубатор «Рябушка 130» имеет как преимущества, так и недостатки. Среди достоинств:
Пользователи отмечают следующие недостатки аппарата:
Прежде чем начать работу с инкубатором, следует ознакомиться с инструкцией. Чаще всего причиной поломки либо порчи инкубационного материала становятся неправильные действия владельца аппарата при его эксплуатации.
Для того чтобы вывести как можно больше здоровых птенцов, яйца перед загрузкой в инкубатор следует отобрать. В первую очередь они должны быть свежими. Для закладки подходят те экземпляры, которые хранились не дольше 4-6-ти дней (индюшиные и гусиные - 6-8-ми дней) при температуре +8-12°С и влажности 75-80% в тёмном помещении. С каждым дополнительным днём хранения качество яиц будет снижаться.
Так, при хранении инкубационного материала в течение 5 суток выводимость составит 91,7%, в течение 10 суток - 82,3%.
Мыть инкубационный материал запрещено - при этом можно смыть защитный слой, что плохо скажется на инкубации. Следует выбрать яйца средние по величине - массой 56-63 г, без повреждения скорлупы, без пятен и грязи на ней. Также потребуется просвечивание овоскопом, чтобы определить размещение желтка, и дезинфекция раствором марганцовки либо перекиси водорода. При осмотре овоскопом следует выбраковать яйца;
Важно! За некоторое время до загрузки яйца заносят из прохладного помещения, где они хранились, для прогревания. Холодный инкубационный материал помещать в инкубатор запрещено.
Перед тем как загрузить яйца, следует проверить, нормально ли работают системы обогрева и поддержания влажности. Для этого следует включить пустой инкубатор, чтобы он проработал сутки. После этого проконтролировать уровень температуры и влажности.
Если всё в порядке и показатели точны либо находятся в пределах погрешности, заявленной производителем, то можно приступать к следующему шагу - закладке инкубационного материала. При инкубации устройство должно находиться в помещении с температурой воздуха +15-35°С. Его следует установить вдали от отопительных и нагревательных приборов, открытого огня, солнечных лучей и сквозняков.
В инкубационный аппарат с ручной и механической системой переворота яйца помещаются в горизонтальном положении острым концом вверх. В аппарат с автоматическим переворотом - тупым концом вверх. При ручной системе переворота для удобства и лучшего ориентирования следует поставить отметки на одной из сторон скорлупы. Опытные птицеводы советуют осуществлять закладку инкубационного материала во временной отрезок с 17 до 22-х часов. Так удастся добиться дневного проклёвывания птенцов.
Инкубацию куриных яиц делят на 4 периода:
В первый период температура воздуха должна быть установлена на уровне +38°С, влажность - 60-70%. Во второй период влажность нужно поддерживать на уровне немного ниже 50%, температура воздуха - +37,5-37,7°С. Переворот яиц осуществляют каждые 3-4 часа. В третьем периоде следует установить следующие показатели: температура - +37,3-37,5°С, влажность - 70-80%.
Важно! Работу любого инкубатора, даже автоматического, следует контролировать каждые 8 часов.
На 18-й день проводят овоскопирование, выбраковывая те яйца, которые не содержат зародыша. В финальный период температуру выставляют на уровне +37,2°С, а влажность на 78-80%. Переворачивания больше не производят.
Зато добавляют ежедневные проветривания не менее 2-х раз в день по 10-15 минут. Не стоит расстраиваться, если на некоторое время пропадёт электроэнергия. Кратковременное снижение температуры в инкубаторе не приведёт к порче инкубационного материала. Для яиц опаснее перегревы и сухость воздуха.
Проклёвывания птенцов следует ждать на 20-21-е сутки. Как правило, все цыплята выходят на протяжении одних суток. После проклёвывания производят отбор молодняка, оставляя цыплят с сильными ногами, блестящим пухом, активных. После отбраковки их ещё некоторое время держат в инкубаторе, чтобы они просохли. После этого перемещают в брудер.
Цена на аппарат с механическим переворотом составляет 650-670 гривен или 3470-3690 рублей и 25 долларов. Устройство с автоматическим переворотом стоит почти в 2 раза дороже - 1200 гривен или 5800 рублей, 45 долларов.
Знаете ли вы? Несмотря на то, что скорлупа в яйце кажется плотной и цельной, она пропускает воздух для того, чтобы цыплёнок дышал. При рассмотрении через обычную лупу можно заметить в ней множество пор. В скорлупе яйца курицы их насчитывается около 7,5 тысячи. За 21 день, проводимый цыплёнком в яйце, в него заходит примерно 4 л кислорода и из него улетучивается примерно 4 л углекислого газа и 8 л водного пара.
Инкубатор «Рябушка 130» стоит приобретать владельцам небольших хозяйств, которые планируют выращивать небольшое количество молодняка. Он удобен в эксплуатации, легок и прочен. Главные преимущества, которые отмечают люди, использующие его в хозяйстве, - низкая цена при высокой функциональности. Аппарат «Рябушка» на 130 яиц представлен в 3-х линейках и ценовых категориях.
Свернуть
Для выращивания птенцов многие хозяева используют специальные технические средства, отходя от природного способа вывода цыплят. Инкубаторы способны полностью заменить курицу и создать необходимые условия для развития зародыша в яйце.
Аппараты имеют сложную структуру и требуют определенного ухода. Нагреватель для инкубатора – одна из основных составляющих прибора.
Для того, чтобы из яйца получилась птица – необходимы специальные условия. Воссоздание природного процесса искусственным путем требует особой температуры, влажности, циркуляции воздуха. Основным, в этом перечне, считается показатель тепла. Именно по причине низкой или высокой температуры птица гибнет больше всего, так и не вылупившись.
Нагреватель для инкубатора – это специальная деталь в аппарате, которая способствует регуляции температурного режима. Именно при его помощи удается достичь нужного показателя и поддерживать тепло на протяжении всего инкубационного периода.
Нагревающий элемент может быть разных типов и видов. Все зависит от самой марки инкубатора, его вместительности, материалов, использованных для изготовления.
Расположение детали возможно:
Основная задача – равномерный нагрев воздуха по всей площади аппарата. Обогрев инкубатора осуществляется от момента закладки яиц и до их вылупливания. Элемент работает постоянно и без него весь инкубатор приходит в непригодность.
Правильно подобранный нагреватель гарантирует хозяину высокий процент вывода. Установлено, что птица может появиться исключительно при особой температуре (например, для курицы оптимальный показатель – 37,5-39 ‘С в зависимости от периода инкубации). Если снизить или повысить уровень тепла, то можно остаться без цыплят, поскольку зародыш погибнет еще в яйце.
Поэтому, при выборе аппарата, в первую очередь, нужно обращать внимание на обогрев инкубатора. Без правильной комплектации вывод птенцов становится невозможным.
Сегодня в хозяйстве широко используется электрический обогрев инкубаторов. Он обеспечивает оптимальную работу аппарата с постоянным поддержанием температуры без механического вмешательства человека. Есть разные виды таких деталей:
Использование ламп наиболее распространено в подсобном хозяйстве. Такой вариант удобен в применении тем, что элемент при поломке заменить проще всего, используя любую другую лампу под рукой. Из минусов – часто наблюдается неравномерное распределение температуры. В особенности это касается тех случаев, когда используют лампы накаливания.
При недостаточной вентиляции внутри аппарата выделяемое тепло концентрируется возле самих источников освещения, создавая большие перепады температуры между разными частями инкубатора.
Также, практикуется использование галогеновых, керамических ламп. С ними работать тяжелее, поскольку они имеют специфику в излучении тепла, и иногда, регулировать сам уровень температурного режима сложно. Еще один недостаток – постоянное излучение света, которого нет при природном процессе вывода цыплят.
ТЭНовый обогрев инкубатора тоже используется часто. Основной плюс в том, что при правильной конструкции инкубатора распределение тепла остается равномерным по всему периметру аппарата. Но, встроенный нагревательный элемент тяжело меняется при поломке, особенно если он спрятан в стенках или дне.
Инфракрасная пленка
В последнее время очень популярными стали детали с инфракрасным обогревом. Основное их достоинство состоит в том, что они равномерно распределяют тепло, при этом потребляют меньше всего энергии.
Это помогает хозяину сэкономить, так как на протяжении 18-20 дней инкубации прибор должен работать постоянно.
Минус состоит в том, что нужно купить дополнительные лампы, поскольку в случае поломки найти их в хозяйстве будет сложно.
Тепловые шнуры и пленки чаще используются в промышленных инкубаторах. Плюс деталей в том, что они при небольшом потреблении электроэнергии способны обеспечить нужное тепло и длительное время его поддерживать на необходимом уровне.
Основной минус – тяжело заменить. Как правило, такими вопросами занимаются специалисты.
Стоимость элементов разная. Средняя цена на каждый вид:
Стоит учитывать, что цена возрастет в зависимости от того, сколько именно нагревательных элементов потребуется в инкубатор.
О том, как сделать нагревательный элемент для инкубатора своими руками существует много рекомендаций. Рассмотрим наиболее оптимальный и простой вариант, с которым сможет справиться каждый.
Основой будет ТЭН, изготовленный из резисторов. Главное достоинство такой схемы в том, что материалы для элемента легкодоступны и просто монтируются в саму конструкцию инкубатора. Из недостатков можно выделить то, что конструкция будет большой, поэтому потребуется ее прочное крепление.
Для стандартного обогрева инкубатора вместительностью от 20 до 60 яиц достаточно будет нагревателя мощностью в 100 Вт. Поэтому, используют такую конфигурацию комплектующих: 4 резистора советского типа (2,2 кОм, 25 Вт). Детали найти очень просто, в отличие от их современных аналогов, которые необходимо заказывать и еще пару недель ждать доставки.
Рекомендуется использовать параллельное соединение элементов. В чем его плюс? Дело в том, что если одна часть конструкции выйдет из строя, то остальные детали будут работать дальше. В процессе инкубации, где необходим постоянный обогрев это будет идеальным решением.
Каждый элемент работает в полную мощность, что сказывается на сроке службы. Поэтому, некоторые предпочитают комбинировать соединения, использовать дополнительные элементы, такие как самодельный нагревательный элемент 12 v для инкубатора. В результате удается уменьшить нагрузку на комплектующие и продлить их работоспособность.
Инструкция к изготовлению проста:
В дальнейшем конструкция вставляется в инкубатор. Для большей эффективности стенки в шкафу лучше обтянуть фольгой для сбережения тепла внутри аппарата. Такой нагревательный элемент используется в нижней части под лотком с яйцами.
Обогрев в инкубаторе будет равномерным и в силу используемых резисторов обеспечит в шкафу нужную температуру для вылупливания яиц.
О том, как устроен нагревательный элемент и какие его особенности можно посмотреть на видео:
←Предыдущая статья Следующая статья →
Инкубатор БИ-1 отличается своей популярностью в домашнем хозяйстве и мелких фермерствах. Связано это с его доступной ценой, компактностью, удобством эксплуатации.
Инкубатор «Несушка» БИ-1 предназначается для выведения птенцов домашних птиц: цыплят, перепелок, утят, гусят, фазанов и голубей.
Схема устройства (пояснения в тексте)
Корпус (поз. 1) имеет обшивку из пенополистирола, что придает оборудованию легкость и отличные теплоизоляционные свойства. В верхней части (на крышке — поз. 2) имеется стеклянное смотровое окошко (поз. 3), необходимое для контроля температуры на термометре и состояния яиц. На дне расположены емкости с ячейками для воды (поз. 8, 11), а также приборы, контролирующие состояние среды внутри инкубатора: испаритель, термометр и датчик (поз. 4,5,6). БИ-1 может комплектоваться терморегулятором (поз. 9) аналогового или цифрового типа. Также продаются модели, в которых терморегулятор совмещается с влагомером (поз. 10).
Оборудование работает от электросети напряжением в 220 В (поз. 7). Также выпускаются модели БИ-1, которые могут работать от батареи с напряжением 12В. Такой вариант подходит в районах, где часто возникают перебои с электроэнергией. Диапазон рабочей температуры – 33-45°C.
В комплектацию входит решетка для размещения куриных яиц. Для вывода птенцов других птиц элемент приобретается дополнительно.
В магазинах БИ-1 Несушка представлен разнообразием моделей:
Также оборудование различается по вместимости и габаритам соответственно.
Таблица. Вместимость и габариты инкубатора БИ-1 для куриных яиц.
| Вместимость с решеткой и АУП | Вместимость без решетки и АУП | Габариты, мм |
|---|---|---|
| 36 | 50 | 540*340*310 |
| 63 | 90 | 590*520*290 |
| 77 | 100 | 720*520*290 |
| 104 | 140 | 730*600*310 |
К достоинствам инкубатора БИ-1 относятся:
Есть у «Несушки» БИ-1 и недостатки . Обусловлены они, главным образом, материалом корпуса. К ним относятся:
Если сравнивать БИ-1 с прочими популярными моделями, то можно выделить ряд преимуществ. При небольших размерах корпус отличается большей вместимостью. Для работы потребляется меньше мощности. Большой диапазон температуры и влажности увеличивает функциональность.
Таблица. Сравнительная характеристика инкубаторов.
| Параметр | БИ-1 Несушка | Золушка | Блиц-100Ц |
|---|---|---|---|
| Вместимость, шт | 104 | 98 | 60 |
| Поворот | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Материал корпуса | Пенополистирол | Пенополистирол | Пенополистирол |
| Диапазон регулирование температуры, °С | 33-45 | 35-42 | 35-40 |
| Диапазон влажности, % | 20-85 | 25-85 | 30-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | 75 | 70 |
| Работа от сети | 220В | 220В | 220В |
| Габариты, мм | 730*600*310 | 885*550*275 | 900*610*305 |
| Вес, кг | 4,3 | 5,0 | 6,0 |
| Стоимость, руб | 4500-5000 | 4000-4800 | 6000-6500 |
Чтобы получить здоровый выводок птицы, необходимо следовать четко по инструкции. Общие рекомендации по использованию следующие. Для нормального функционирования инкубатора требуется размещать его в соответствующих условиях. Для этого используется сухое помещение, в котором установлена температура в диапазоне 20-25°C. Запрещено повышение более 35°C или понижение от 15°C. В помещение всегда должен поступать свежий воздух. Отверстия вентиляции в корпусе должны всегда оставаться открытыми. На инкубатор не должны попадать прямые солнечные лучи. Нельзя устанавливать устройство на полу, а также на сквозняке.
Инкубатор БИ-1 может эксплуатироваться в 2-х режимах (в зависимости от разновидности): автоматическом, либо ручном. В первом случае оборудование оснащено цифровым табло и кнопками. С их помощью осуществляется настройка, сохранение и поддержание определенных значений влажности и температуры. Переворот яиц выполняется при помощи АУП.
В ручном режиме используется аналоговый терморегулятор. В нем параметры устанавливается вручную. И переворот яиц в процессе осуществляется самостоятельно.
Сам процесс выполняется в следующей последовательности.
Во время инкубационного периода необходимо выполнять следующие действия:
Благоустройство фасада – это один из самых важных этапов строительства, от которого зависит не только внешний вид, но и долговечность дома. Грамотно отделанный фасад защищает от теплопотерь, минимизирует воздействие окружающей среды на стены здания, увеличивает эксплуатационный срок стройматериалов.
Принципиальным отличием фасадных панелей является то, что их можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Благодаря этому, они одинаково эффективны на плоских и выпуклых поверхностях.
Выполнить можно, главное – четко следовать инструкции.
Отделка фасада начинается с выбора материала. Выделяют несколько типов панелей:
Технология монтажа для каждого из типов разная.
Металлические панели изготавливаются из высококачественн ой оцинкованной стали, а специальное покрытие надежно защищает цвет от выгорания в течение десяти лет. Недостатком материала является большой вес, что дополнительно нагружает несущую конструкцию.
Зачастую металлосайдингом отделывают одноэтажные дома и гаражи.
Для установки панелей такого типа потребуются следующие инструменты:
Процедура монтажа состоит из нескольких этапов, но начинается все традиционно с подготовки.
Этап 1. Производится обмер стен дома, что позволит правильно рассчитать необходимое количество стройматериалов.
Этап 2. Для того чтобы визуально оценить расположение будущего каркаса, рисуется чертеж. При необходимости проводится корректировка конструкции.
Этап 3. Установка каркаса. Первый профиль крепится под углом в 90ᵒ к земле, все последующие устанавливаются аналогичным образом с шагом в полметра. Все несущие профили крепятся дюбелями.
Важно! Если расстояние между вертикальными переборками составляет 50 см, то длина поперечных должна быть 60 см – по 5 см для надрезов с каждой стороны.
Есть и другой способ – купить дорогостоящий готовый каркас для установки панелей. Но этот каркас нужно крепить непосредственно к стене дома, а такие материалы как пенобетон, красный или силикатный кирпич для этого не подойдут – от большого количества отверстий они могут разрушиться.
Этап 4. В полученные прямоугольники устанавливается утеплитель – минвата или пенопласт.
Этап 5. Остается лишь прикрепить к каркасу металлосайдинг. Для этого в панелях имеются скрытые швы, позволяющие спрятать шляпки шурупов и придающие конструкции монолитности.
Такие панели – это новинка в области отделочных материалов. Они состоят из основания (преимущественно спрессованного пенопласта) и наружного декоративного покрытия. Панели выполняют одновременно две функции:
Каких-либо существенных минусов у недостатка нет, разве что высокая стоимость.
Отделка фасада такими декоративными панелями – самый простой и быстрый вариант сайдинга. Это стало возможным благодаря специальным пазам, позволяющим надежно зафиксировать состыкованные панели. Никаких швов при этом не видно.
Панели устанавливаются на строительный клей, нанесенный зубчатым шпателем. Пропорции, в которых готовится клеящий раствор, производители указывают на упаковке.
Склейка происходит следующим образом: панель прикладывается к стене, через три минуты отрывается, а еще через две клеится снова. Это позволяет повысить устойчивость и сцепление материалов.
Важно! Если во время повторного прикладывания панель не пристает, значит, клеящая смесь не подходит или была нанесена в недостаточном количестве.
Монтаж производится по рядам, двигаться следует снизу вверх. Так нижний ряд будет поддерживать верхний. После укладки одного ряда делают получасовой перерыв, чтобы клей высох (для полного высыхания потребуются сутки), оптимальная температура окружающей среды – 20-25ᵒС.
Имеются в виду изделия, изготовленные из прессованного пенопласта. Достоинства этого материала очевидны:
К недостаткам можно отнести подверженность разного рода механическим повреждениям, а также тот факт, что в случае замены одной панели потребуется капитальный ремонт всей стены.
Важно! Монтаж таких панелей проводится так же, как в предыдущем варианте (панели с декоративной плиткой).
Такие панели могут использоваться лишь для отделки одноэтажных зданий ввиду внушительного веса. Несмотря на специальные пропитки, которыми обрабатываются изделия, первый уход потребуется уже через несколько сезонов после монтажа. При грамотном обращении такой сайдинг прослужит не одно десятилетие.
Как и в случае с металлосайдингом, здесь возможны два варианта:
Самостоятельная обшивка происходит следующим образом.
Этап 1. Вначале собирается каркас из деревянного бруса. Первая стойка крепится перпендикулярно земле, все последующие устанавливаются аналогичным образом с шагом в полметра. После этого устанавливаются поперечные стойки. Вместо дерева каркас можно соорудить из металлопрофиля.
Этап 2. Каркас (если он деревянный) обрабатывается морилкой и антисептиками для защиты от насекомых, атмосферных осадков, ветра и т. д.
Важно! Вертикальные стойки нельзя ставить прямо на землю – нужно сделать специальные подкладки, иначе дерево впитает влагу из почвы и в скором времени прогниет.
Этап 3. Пространство между стойками заполняется минеральной ватой.
Этап 4. Панели крепятся к каркасу саморезами.
Готовая же конструкция отдаленно напоминает подвесной потолок. Процедура монтажа в данном случае достаточно проста.
Этап 1. Крепятся крайние направляющие.
Этап 2. Затем с шагом, равным длине досок, устанавливаются внутренние.
Этап 3. Сайдинг вставляется между направляющими. Устанавливается первая полоса, вторая, третья и т. д.
Этап 4. После этого верхний ряд выравнивается и накрывается деревянной рамкой для фиксации.
Такой вариант установки имеет существенные недостатки, среди которых практически полное отсутствие термо- и шумоизоляции.
Важно! Есть и другая разновидность деревянных панелей – длиннополосный сайдинг. Он состоит из листов длиной в шесть метров, которые крепятся дюбелями или жидкими гвоздями не на каркас, а сразу на стену. Для установки потребуется минимум два человека.
ПВХ панели – дешевый и простой в монтаже способ отделки фасада, отличающийся широким модельным рядом и, следовательно, массой возможных дизайнерских решений. Единственный недостаток – это внешний вид. С близкого расстояния даже невооруженным глазом заметно, что дом обшит пластиком.
ПВХ панели устанавливаются только горизонтально. Для работы потребуются:
Этап 1. Вначале производится визуальный осмотр дома, определяется место для монтажа первого ряда. Этот ряд должен совпадать со старой отделкой или же закрывать верхнюю часть фундамента (если речь идет о новостройке).
Этап 2. Устанавливаются все необходимые комплектующие – внутренние и наружные углы, наличники, первая полоска и проч. Начинать следует с углов, при этом между ними и карнизом здания должен оставаться небольшой зазор – 6,5 мм.
Этап 3. Установка первого ряда – самый ответственный этап отделки фасада, от которого зависит ровность всего сайдинга. Вначале определяется граница первого ряда, после чего на стене проводится горизонтальная линия. При монтаже первой полосы эта линия послужит ориентиром.
Важно! Между торцами двух соседних панелей должен оставаться зазор в 1,27 см.
Этап 4. На дверь и окна устанавливаются соответствующие аксессуары – наличники, отливы, финальные накладки. Для пущей аккуратности полосы материала стыкуются под углом в 45ᵒ.
Этап 5. Остальные панели устанавливаются снизу вверх, ориентируясь на первый ряд. Каждая панель вставляется в профиль и прибивается гвоздями (не полностью). Интервал между панелями должен составлять 0,4 см, а между ними и прочими комплектующими – от 0,6 см до 1,25 см.
Панели накладываются одна на другую на ½ заводской пометки, при этом вертикальных нахлестов нужно избегать – со стороны фасада они более заметны.
Этап 6. В верхнем крае листы устанавливаются так же, как под окнами. Используются исключительно целые панели, обрезка возможна лишь для фронтонов. При монтаже последнего ряда используется J -образный профиль с отверстиями ø6 мм, проделанными с шагом в 0,5 м (для стекания воды с крыши).
Для более детального ознакомления с особенностями монтажа фасадных зданий предлагаем посмотреть тематический видеоматериал.
