Przeglądanie 20 wiadomości - od 1 do 20 (z 20 łącznie)
Wiadomości
Muszę wypełnić obszar między dwiema pustymi płytami, porozmawiajmy, jak to zrobić dobrze?
Są dwa 6 metrów płyty z pustym rdzeniem leżą równolegle, ale odległość między nimi wynosi 1,15 metra. Chcę zrobić wejście do piwnicy, a działkę o wymiarach 4×1,15 metra trzeba wylać betonem.
Oto co znalazłem w internecie:
- główny materiał do pracy, kanał 24cm. (do układania płyt kanałowych 22 cm)
- na płytach zakładamy dwa kanały 4 metrowe
- przebijamy go dwoma odcinkami kanału po 1,15 i spawamy wszystko. Otrzymasz pudełko na obwodzie obszaru, który ma zostać wylany.
- do kanału spawamy kratę 12 zbrojenia, będzie to dolna warstwa wylewanej powierzchni. Komórka w tej siatce ma 20cm.
- Do kanału przyspawamy kratownicę górnej warstwy wylewanej powierzchni, prawdopodobnie z 10 zbrojenia.
- Szalunek kładziemy od dołu.
- wszystko wypełnić betonem do wysokości płyt.
Czy wszystko w porządku, myślę? Niektóre rzeczy mi przeszkadzają:
Cały ten żelbetowy kawałek będzie wisiał na przyspawanych do kanału kształtkach. Czy to wytrzyma? Średnica prętów zbrojeniowych… wystarczająca czy nie? różne średnice w warstwach czy nie? Czy klatka 20 cm wystarczy, czy nie?
Cytat:
cóż, jeśli pieniądze nie mają dokąd pójść
Widziałeś ceny takiego kanału?
Zrobiłbym policzki z rogu 50-60
są poprzeczne. wzmocniony 12 łącznikami (jest w płytach i idzie).
a gdy byłaby monolityczna z betonem, nigdzie by nie poszła.
a oto co brzęczy:
Cytat:
Wykonałem otwory w 2 rzędach perforatorem w płycie i ścianie. w płycie pod górą i dołem nad/pod zbrojeniem tj. otwory wyszły z góry / poniżej pustek w płycie. Okazało się, że krok gdzieś 12-15 cm wysokości x 15-20 cm szerokości. Do tych prętów przyspawałem 12 prętów zbrojeniowych i wykonałem jak w fundamencie klatkę zbrojeniową z sześcianem tj. oba samoloty wciąż były gotowane z pionowymi zworkami. Sprawdziłem przed wylaniem, wskakiwałem na klatkę zbrojeniową z workiem cementu na ramionach, obrazek chyba jeszcze tam był No to wtedy szalunek od spodu, zasypałem wszystko domowym betonem, podlewałem 2 dni , potem wyschło samo .... tydzień później było ssykatno wcześniej zdjął szalunek.... wszystko jest żelbetowe
Cytat:
on jest pomnikiem... Płytka jest pusta, grubość lufy to 3 cm, jeśli celujesz góra/dół no dobrze 5-7 cm... a potem dziura.... Cóż, jeśli polowanie jest mocne, lepiej perebz .... jak mówią, uderz w drugą pustkę i wbij pasek na pełną długość ....
Okstites. Przyjrzyj się uważnie boku talerza. To, co tam zobaczysz, jest pogłębieniem. A do czego służy, odpowiedni do tworzenia kołków. Ninado nie ma kanałów i robi dziury w płytach. Przyłóż szalunek od dołu do płyt, a jeśli przyjrzysz się uważnie, między płytami pojawi się koryto. Rozłóż siatki od dołu i od góry i wypełnij płytę i fso. Całość będzie wisieć na sąsiednich talerzach, a kołki nie pozwolą jej spaść.
Jak podsumować szalunek, myślę, że nie trzeba dużo uwagi. Pręty kładzie się bezpośrednio na płytach, do nich na zakrętach mocuje się osłonę szalunkową ciasno do płyt.
Myślisz, że na budowach ktoś robi dziury w płytach chtol pod mu lub spawa kanał. ??????????????
To trochę przerażające. Nadal buduję dla siebie. Działka ma wymiary 4x1,15 metra, 1 kostka betonu i zbrojenie zniknie - waga całej konstrukcji wyniesie około 2,5 tony.
A wszystko to bez zapinania? Mówią też, że talerze mogą się zginać o 1-2 cm ...
Niee, opcja bez zapinania to w ogóle nie jest nasza droga...
Jeden klucz niesie około 6 ton, jeśli dobrze pamiętam. Projektujemy to urządzenie MU w domu, co jest dość powszechną praktyką. Do ich urządzenia używa się betonu i zbrojenia, bez kanałów i wiercenia płyt.
Kiedy beton się złapie, wszystko stanie jak kołek i nigdzie nie spadnie, uwierz mi.
Właściwie to zależy od Ciebie
Lepiej jest rzucić siatkę murarską na dno betonu. Potrzebne jest niewielkie wzmocnienie, najważniejsza jest siatka poniżej.
W domu wypełniłem MU (sekcja monolityczna) 3,5 * 2 metry, grubość 10 cm, przegroda przechodzi od góry. Nic nie spadło, nic nie pękło. Lepiej jest wzmocnić beton, klasy 250-300 (cement powinien wychodzić na kostkę jak 6-7 worków)
Jeśli to straszne, spójrz, jak to jest ułożone lądowanie w budynki mieszkalne, rozmiar 1,50 * 2 * 20 grubość 6 cm, siatka ramy zbrojenia 5 mm z komórką 15 * 15 cm, spojrzałem na fabrykę.
Cytat:
A znaczenie w takich dobry projekt? Mniejsza waga? Albo ułatwić sobie pracę? Jeszcze nie rozumiem...
Cytat:
bo to wszystko jedno wtedy rozciągnąć sufit pierwszego piętra, wyrównać podłogę drugiego, to tak wyjdzie ... .. tylko ta hipotermia będzie później
Jurij Pralna mówi - w boku płyty są okrągłe wgłębienia (w górnej/dolnej części której było wywiercone) przy wylewaniu ta krowa (MU) będzie miała poważny hak z płytami.... Tutaj dodam tylko, że mam zespawane ze sobą wszystkie płyty, żeby nie ruszał się względem siebie. Za uszy, do których jest zaczepiony dźwig, poparzyłem go okuciami.... Na wszelki wypadek - jest trzęsienie ziemi lub coś innego
nazywa się to kotwieniem płyty, płyty są ściągane razem za pomocą kotew skręcanych, a całość jest spawana przez pętle w płycie. Płyty są zakotwiczone nie tylko między sobą, ale również w ścianach, wkładając jeden koniec kotwy w ścianę, a drugi koniec jest również przyspawany do pętli. Płyty są zakotwiczone przez jedną ze stopniem nie większym niż 3 m.
Cytat:
Wiercenie to dodatkowe hypatorium. Poważny hak z płytkami występuje z powodu kołków. MU należy wylać na całą wysokość płyty tj. 220 mm.
Bardzo przydatny wybór - teraz myślę o tym - jak się okazuje wszystko jest proste. Na początku pomyślałem, że trzeba przewiercić krawędzie przeciwległych płyt i tam wstawić zbrojenie - ale tutaj jest.
A na placu budowy kto co zrobił?
Wow, dwa i pół roku tematu... Niestety nie ma zdjęcia, ale uzupełnij lukę m/y PP... tutaj jest wystarczająco opisane. Dla tych, którzy bardzo martwią się tym, że płyty się rozproszą i inne fobie, po ułożeniu zbrojenia zapewnij uwolnienie zbrojenia poprzecznego, przyspawaj niektóre końce uchami do zaczepienia płytek (reszta pójdzie pod elaborat). Gdy beton stwardnieje, zdobądź kamień (wzmocniony) i nie tylko "docierany" do PP, ale także "przywiązany" do nich.
Wypełniłem pustkę między płytami o szerokości 0,6 m. Przewierciłem płyty przy dolnej krawędzi, włożyłem zbrojenie w poprzek. Wrzuciłem na nią 2 podłużne pręty. Na wierzchu położyłem 3 tekturowe rury spod linoleum. Przywiązał go do zbrojenia i wypełnił wszystko betonem. Okazało się, że to pusty most.
Zanim zdecydujesz się samodzielnie wykonać monolityczne odcinki między płytami podłogowymi, trzeźwo oceń swoje możliwości, ponieważ jest to poważna żmudna praca. Ale jeśli nadal zdecydujesz się samodzielnie wykonać monolit między płytami, musisz wykonać następujące kroki instalacji.
Na ten etap musisz się upewnić, że we właściwym czasie masz pod ręką odpowiednie materiały i narzędzia. Dlatego o dostępność należy zadbać z wyprzedzeniem.
Tak więc, aby wykonać monolityczną część podłogi, potrzebne będą następujące narzędzia: dziurkacz, wkręty do drewna o długości 90 mm, standardowe kołki gwintowane 2 m każdy, nakrętki, podkładki, klucze płaskie i nasadowe, zwycięskie ćwiczenia na drewnie o długości 90 cm, śrubokręt, kulki w kształcie krzyża na bardzo dobrej jakości śrubokręt ( dobra jakość wymagane, ponieważ krawędzie kijów niskiej jakości są bardzo szybko ścierane), haczyk, młynek z metalowymi krążkami, piła tarczowa z powłoką diamentową (do cięcia desek wzdłuż i w poprzek włókna), młotek 800 gram, młot kowalski do 3 kg, gwoździe stalowe o rozmiarze 120 mm, miarka - 2-3 sztuki (miary są niezbędne do dokładnych pomiarów , musi być ich wystarczająca ilość, więc jak często się łamią i gubią), ołówek stolarski, narożnik stolarski o długości 50 cm, zszywacz stolarski ze zszywkami, poziom.
Potrzebne będą również materiały budowlane: drut dziewiarski o średnicy 0,3 mm do wiązania ram, zbrojenie o średnicy 12 mm, drut o średnicy co najmniej 6 mm, cement, żwir, piasek, folia o grubości 100-120 mikronów, deski 50x150 mm, deski 5x50 mm.
Konieczne jest również wcześniejsze zadbanie o środki ochrony, ponieważ Ty i Twoi pomocnicy będziecie musieli pracować na wysokości kontuzji wśród gwoździ, prętów zbrojeniowych i desek wystających we wszystkich kierunkach. Do ochrony potrzebne będą: rękawice, zamknięte buty (buty budowlane lub buty wykonane z gęsta tkanina jak wojskowe berety starej próbki), gogle, czapka lub hełm.
Obliczanie prefabrykowanej płyty stropowej.
Na tym etapie będziesz musiał wykonać dokładne pomiary i obliczenia, aby wiedzieć, czego i ile będziesz potrzebować. Przede wszystkim dowiadujemy się, jakie będą płyty podłogowe. Aby to zrobić, ustalamy szerokość budynku i dzielimy go na pół na dwie równe części. Od razu ustalamy, gdzie będą schody na drugie piętro, z której strony będzie wzniesienie bieg schodów, a dopiero potem obliczamy rozmiary i ilość .
Długość płyty stropowej to szerokość domu podzielona przez 2.
Szerokość płyty stropowej występuje w trzech standardowych rozmiarach: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.
Obliczamy wymagany rozmiar i liczbę płyt stropowych, biorąc pod uwagę fakt, że między płytami powinna być przerwa 7 cm.Po tym, jak wszyscy dokładnie obliczyli i dowiedzieli się wymagany rozmiar i ilości płyt stropowych zamawiamy je u producenta lub u dostawców materiałów budowlanych.
Uwaga!
Nie zapomnij wziąć pod uwagę odstępu 7 cm między płytami podłogowymi! Brak szczeliny między płytami skomplikuje ich instalację, a następnie może spowodować deformację.
Schemat instalacji szalunków.
Do produkcji szalunków bierzemy deski 50x150 mm i szyjemy z nich tarczę o wysokości 40 cm, 3 deski trafią do jednej tarczy (1 krawędź przyszłego szalunku). Otrzymasz żebro o wysokości 45 cm, gdzie 40 cm to wysokość przyszłości, a 5 cm to niezbędny margines. Są one zszywane poprzecznymi kawałkami desek 5x50 mm i długości 40 cm.Te deski, zwane kapciami, znajdują się na całej długości tarczy co 40-50 cm.Pamiętaj: pierwsze i ostatnie kapcie nie powinny być bliżej niż 10 cm od krawędzi krawędzi tarczy. Kapcie mocujemy do desek za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 90 mm za pomocą śrubokręta w ilości 3-4 wkrętów samogwintujących na 1 szytą deskę. Następnie wyrównujemy krawędzie tarczy piłą tarczową za pomocą narożnika stolarskiego.
Zajmie to 3 z tych prefabrykowanych tarcz, staną się one żebrami szalunkowymi.
Schemat montażu szalunku.
Do wykonania tego etapu prac potrzebny będzie zespół 3-4 osób.
Aby ułatwić montaż, kładziemy jedną tarczę jako podstawę. Pod każdym pantoflem montujemy przekładkę, aby nic nie uginało się pod obciążeniem.
Mocujemy żebra do podstawy szalunku. Mocujemy żebra, biorąc pod uwagę potrzebną nam szerokość belki. Dozwolone są belki w trzech rozmiarach: 35, 40, 45 cm Przy wymaganej szerokości 35 cm oba boczne żebra są zlicowane. Przy wymaganej szerokości 40 cm tylko jedna krawędź dwóch prefabrykowanych osłon jest zlicowana. Jeśli potrzebujesz belki o szerokości 45 cm, żebra są mocowane bez użycia tej techniki. Wszystko jest mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.
W efekcie otrzymaliśmy pudełko z trzema prefabrykowanymi osłonami w miejscu, w którym będzie znajdować się przyszła belka.
Rysunek 4. Rodzaje mocowania żeber do podstawy. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.
Teraz przygotowujemy przekładki ze zbrojenia. Będą potrzebne, aby wytrzymać pożądany rozmiar belki i zapobiec skosom. Po prostu tniemy zbrojenie na kawałki o pożądanej długości (35, 40 lub 45 cm).
Następnie przystępujemy do tapicerowania powstałego pudełka folią od wewnątrz, używając zszywacza stolarskiego ze zszywkami. Jest to konieczne, aby zapobiec nadmiernej utracie wody z betonu i zapobieganiu pojawianiu się muszli. Jeśli tego nie zrobisz, beton straci dużo wilgoci wraz z piaskiem i cementem. Po wyschnięciu na zewnętrznych krawędziach belki mocno uwidoczni się żwir. Całą powierzchnię belki pokryją silne nierówności i nierówności, nierówności i zagłębienia, tzw. muszelki. Taka wiązka będzie słabej jakości i będzie musiała zostać przerobiona.
Schemat klatki wzmacniającej.
Zaczynamy robić na drutach ramkę na ziemi. Ze zbrojenia wykonujemy 8 żył o określonej długości (długość jednej żyły jest równa długości przyszłej belki).
Teraz wykonujemy zaciski z drutu M-6, które są wyginane ręcznie. Z jednego kawałka drutu należy wykonać kwadrat o określonej długości boków. Tak więc dla belki o wymiarach 35x35 cm potrzebny jest kołnierz o bokach 30 cm, dla belki 40x40 cm wykonujemy kołnierz 35x35 cm, dla belki 45x45 cm - kołnierz 40x40 cm Takie wymiary kołnierzy są konieczne aby po zamontowaniu w szalunku nie dotykał jego ścian. Pamiętać: minimalna odległość między ścianą szalunku a zaciskiem powinna wynosić 2,5-3 cm, nie mniej!
Jest to konieczne, aby w rezultacie metalowe części zacisku nie były widoczne na powierzchni belki. Jeśli metal prześwituje na powierzchni belki, to w tym miejscu rozpocznie się korozja metalu i niszczenie betonu, a więc i samej belki.
Końce zacisku zachodzą na siebie, to znaczy musi zachodzić na siebie końców zacisku, które są połączone ze sobą podwójnym drutem dziewiarskim o średnicy 0,3 mm.
Drut składa się na pół, uzyskując podwójny drut dziewiarski. Właśnie z takim drutem końce zacisku muszą być połączone.
Wiedząc, że zaciski powinny znajdować się na całej długości belki w odległości 40-50 cm od siebie, łatwo jest obliczyć ich wymaganą liczbę.
Montaż ramy. Aby to zrobić, przywiązujemy 2 druty z każdej strony zacisku podwójnym drutem dziewiarskim w równej odległości od fałd i między sobą. Zaciski są umieszczone na rdzeniach w odległości 40-50 cm. Należy zachować odległość między zaciskami.
Gotową ramę kładziemy w zainstalowanym pudełku, starając się nie uszkodzić folii. Jeśli nagle folia zostanie uszkodzona, to w porządku, wystarczy zamknąć otwór innym kawałkiem folii i zabezpieczyć zszywaczem.
Czasami przez rózne powody musisz wykonać żyły z kawałków zbrojenia o różnej długości. Nie ma w tym nic złego, pozwala na to technologia budowy. Po prostu weź kolejny kawałek pręta zbrojeniowego i zwiąż go za pomocą podwójnego drutu wiązałkowego na połączeniu dwóch części żyły, z zakładką 60 cm w każdym kierunku. To natychmiast wyjaśnia, dlaczego budowniczowie wolą robić żyły z całe kawałki zbrojenia, zamiast montować je z kawałków. W końcu, jeśli montujesz z kawałków o różnych długościach, otrzymasz silne przekroczenie materiału budowlanego. Co więcej, praca ta jest wykonywana, gdy rama znajduje się już w pudełku.
Po zabraniu wiertarki do drewna i biorąc pod uwagę fakt, że napór betonu dochodzi od dołu, wykonujemy otwory równe średnicy kołka, 15-20 cm od dna puszki. Wykonujemy 1 otwór przelotowy na dole każdego pantofla. Przycinamy ćwieki na potrzebną nam długość.
Długość liczona jest w następujący sposób: szerokość belki nośnej + dwie grubości płyty + dwie grubości ślizgacza + dwa gwinty do przykręcania nakrętek z podkładkami. Powstałe ćwieki są wkładane do pudełka.
Teraz bierzemy wstępnie przygotowane kawałki zbrojenia - rozpórki. Instalujemy je na szczycie każdego kołka. Przekręcamy kołki, aż przekładki lekko się zatrzymają, aby się trzymały.
Wyrównujemy i wyrównujemy szalunek pionowo do podłoża, aby po ściśnięciu nie prowadził. Wszystkie odchylenia w jednym lub drugim kierunku są eliminowane za pomocą bocznych rozpórek. Montaż kołków i montaż przekładek to jeden z ważnych prefabrykowanych etapów budowy.
Po zamontowaniu przekładek sprawdź wszystko ponownie poziomicą, dopiero potem przymocuj wszystkie deski nośne do szalunku za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.
Teraz zacznijmy wieszać ramę. Aby zawiesić ramę, należy ją przywiązać do kołków. Najłatwiej to zrobić za pomocą szablonu wysokości - małej deski o wymiarach 2,5x2,5x30 cm To proste: umieść szablon wysokości pod każdym kołnierzem i przymocuj go do spinki do włosów w punktach styku podwójnym drutem dziewiarskim. Po zamocowaniu ostatniego zacisku rama zostanie zawieszona w powietrzu.
Następnie sprawdź i sprawdź wszystko. Nie dopuścić do pęknięć folii lub kontaktu zacisków ze ściankami pudełka. Potem faszerujemy poprzeczne szyny szalunki do zszywania desek. Od spodu podstawy mierzymy wysokość belki i wbijamy gwoździe na całej długości skrzynki na tej wysokości. Te gwoździe to latarnie, na które zostanie wylany beton.
Teraz sprawdzamy wytrzymałość dolnych i bocznych rozpórek, powinny swobodnie wytrzymać przyzwoity ciężar. W razie wątpliwości dodaj więcej podpór. Pamiętaj: beton ma dużą gęstość. Najmniejsze niedopatrzenie - i konstrukcja zawali się pod ciężarem betonu.
Upewniliśmy się, że wszystko zostało zrobione poprawnie - wtedy możesz wylać beton.
Do produkcji belek stosuje się cement klasy M300 lub M350, który najlepiej kupować jako gotowy, ponieważ belkę należy wylewać bez przerwy. Jeśli nie jest to możliwe, wynajmij dużą betoniarkę, aby wymieszać całą wymaganą ilość betonu na miejscu w jednym kroku.
Po 3-5 dniach przy dobrej pogodzie beton wyschnie, przy złej pogodzie proces schnięcia potrwa dłużej.
Po zakończeniu możesz przystąpić do demontażu szalunek drewniany oraz montaż samych płyt stropowych.
Schemat przekroju monolitycznego.
Czasami trzeba wykonać szerokie monolityczne sekcje między płytami stropowymi. Muszą być obliczone zgodnie z aktualnymi obciążeniami. Na rysunku opracowano przekrój monolityczny o szerokości 980 mm, oparty na dwóch płytach kanałowych. Warunki dla takiej monolitycznej sekcji (obciążenia, zasady zbrojenia itp.) są szczegółowo opisane w artykule.
Powrót do indeksu
Najpierw formujemy szalunek dla odcinka monolitycznego, który musi mieć takie właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe, aby utrzymać dużą masę roztworu betonowego przez długi czas, który będzie wysychał przez długi czas.
Źródła:
www.sferatd.ru
Zanim zdecydujesz się samodzielnie wykonać monolityczne odcinki między płytami podłogowymi, trzeźwo oceń swoje możliwości, ponieważ jest to poważna żmudna praca. Ale jeśli nadal zdecydujesz się samodzielnie wykonać monolit między płytami, musisz wykonać następujące kroki instalacji.
Schemat przekroju monolitycznego.
Na tym etapie musisz upewnić się, że we właściwym czasie masz pod ręką odpowiednie materiały i narzędzia. Dlatego o dostępność należy zadbać z wyprzedzeniem.
Tak więc, aby wykonać monolityczną część podłogi, potrzebne będą następujące narzędzia: dziurkacz, wkręty do drewna o długości 90 mm, standardowe kołki gwintowane 2 m każdy, nakrętki, podkładki, klucze płaskie i nasadowe, wiertła do betonu wiertła do drewna o długości 90 cm, wkrętak, kulki do wkrętarki bardzo dobrej jakości (wymagana dobra jakość, ponieważ krawędzie kulek niskiej jakości bardzo szybko się zużywają), hak, szlifierka z metalowymi tarczami, piła tarczowa z powłoką diamentową (do cięcia desek wzdłuż i w poprzek włókna), młotek 800 gram, młot kowalski do 3 kg, gwoździe stalowe 120 mm, taśma miernicza - 2-3 sztuki (taśmy są niezbędne do dokładnych pomiarów, ich ilość powinna być wystarczająca z nich, gdyż często się łamią i gubią), ołówek stolarski, kątownik stolarski o długości 50 cm, zszywacz stolarski ze zszywkami, poziom.
Potrzebne będą również materiały budowlane: drut dziewiarski o średnicy 0,3 mm do wiązania ram, zbrojenie o średnicy 12 mm, drut o średnicy co najmniej 6 mm, cement, żwir, piasek, folia o grubości 100-120 mikronów, deski 50x150 mm, deski 5x50 mm.
Konieczne jest również wcześniejsze zadbanie o środki ochrony, ponieważ Ty i Twoi pomocnicy będziecie musieli pracować na wysokości kontuzji wśród gwoździ, prętów zbrojeniowych i desek wystających we wszystkich kierunkach. Do ochrony potrzebne będą: rękawiczki, zamknięte buty (buty budowlane lub buty z grubej tkaniny, takie jak wojskowe berety w starym stylu), gogle, czapka lub hełm.
Obliczanie prefabrykowanej płyty stropowej.
Na tym etapie będziesz musiał wykonać dokładne pomiary i obliczenia, aby wiedzieć, czego i ile będziesz potrzebować. Przede wszystkim dowiadujemy się, jakie będą płyty podłogowe. Aby to zrobić, ustalamy szerokość budynku i dzielimy go na pół na dwie równe części. Od razu ustalamy, gdzie będą schody na drugie piętro, z której strony wzniesie się bieg schodów, a dopiero potem obliczamy wielkość i liczbę płyt stropowych.
Długość płyty stropowej to szerokość domu podzielona przez 2.
Szerokość płyty stropowej występuje w trzech standardowych rozmiarach: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.
Obliczamy wymagany rozmiar i liczbę płyt stropowych, biorąc pod uwagę fakt, że między płytami powinna być przerwa 7 cm.Po tym, jak wszyscy dokładnie obliczyli i dokładnie określili wymagany rozmiar i liczbę płyt stropowych, zamawiamy je od producenta lub dostawców materiałów budowlanych.
Uwaga!
Nie zapomnij wziąć pod uwagę odstępu 7 cm między płytami podłogowymi! Brak szczeliny między płytami skomplikuje ich instalację, a następnie może spowodować deformację.
Schemat instalacji szalunków.
Do produkcji szalunków bierzemy deski 50x150 mm i szyjemy z nich tarczę o wysokości 40 cm, 3 deski trafią do jednej tarczy (1 krawędź przyszłego szalunku). Otrzymasz żebro o wysokości 45 cm, gdzie 40 cm to wysokość przyszłej belki stropowej, a 5 cm to niezbędny margines. Są one zszywane poprzecznymi kawałkami desek 5x50 mm i długości 40 cm.Te deski, zwane kapciami, znajdują się na całej długości tarczy co 40-50 cm.Pamiętaj: pierwsze i ostatnie kapcie nie powinny być bliżej niż 10 cm od krawędzi krawędzi tarczy. Kapcie mocujemy do desek za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 90 mm za pomocą śrubokręta w tempie 3-4 wkrętów samogwintujących na 1 szytą deskę. Następnie wyrównujemy krawędzie tarczy piłą tarczową za pomocą narożnika stolarskiego.
Zajmie to 3 z tych prefabrykowanych tarcz, staną się one żebrami szalunkowymi.
Schemat montażu szalunku.
Do wykonania tego etapu prac potrzebny będzie zespół 3-4 osób.
Aby ułatwić montaż, kładziemy jedną tarczę jako podstawę. Pod każdym pantoflem montujemy przekładkę, aby nic nie uginało się pod obciążeniem.
Mocujemy żebra do podstawy szalunku. Mocujemy żebra, biorąc pod uwagę potrzebną nam szerokość belki. Dozwolone są belki w trzech rozmiarach: 35, 40, 45 cm Przy wymaganej szerokości 35 cm oba boczne żebra są zlicowane. Przy wymaganej szerokości 40 cm tylko jedna krawędź dwóch prefabrykowanych osłon jest zlicowana. Jeśli potrzebujesz belki o szerokości 45 cm, żebra są mocowane bez użycia tej techniki. Wszystko jest mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.
W efekcie otrzymaliśmy pudełko z trzema prefabrykowanymi osłonami w miejscu, w którym będzie znajdować się przyszła belka.
Rysunek 4. Rodzaje mocowania żeber do podstawy. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.
Teraz przygotowujemy przekładki ze zbrojenia. Będą potrzebne, aby wytrzymać pożądany rozmiar belki i zapobiec skosom. Po prostu tniemy zbrojenie na kawałki o pożądanej długości (35, 40 lub 45 cm).
Następnie przystępujemy do tapicerowania powstałego pudełka folią od wewnątrz, używając zszywacza stolarskiego ze zszywkami. Jest to konieczne, aby zapobiec nadmiernej utracie wody z betonu i zapobieganiu pojawianiu się muszli. Jeśli tego nie zrobisz, beton straci dużo wilgoci wraz z piaskiem i cementem. Po wyschnięciu na zewnętrznych krawędziach belki mocno uwidoczni się żwir. Całą powierzchnię belki pokryją silne nierówności i nierówności, nierówności i zagłębienia, tzw. muszelki. Taka wiązka będzie słabej jakości i będzie musiała zostać przerobiona.
Schemat klatki wzmacniającej.
Zaczynamy robić na drutach ramkę na ziemi. Ze zbrojenia wykonujemy 8 żył o określonej długości (długość jednej żyły jest równa długości przyszłej belki).
Teraz wykonujemy zaciski z drutu M-6, które są wyginane ręcznie. Z jednego kawałka drutu należy wykonać kwadrat o określonej długości boków. Tak więc dla belki o wymiarach 35x35 cm potrzebny jest kołnierz o bokach 30 cm, dla belki 40x40 cm wykonujemy kołnierz 35x35 cm, dla belki 45x45 cm - kołnierz 40x40 cm Takie wymiary kołnierzy są konieczne aby po zamontowaniu w szalunku nie dotykał jego ścian. Pamiętaj: minimalna odległość między ścianą szalunku a zaciskiem powinna wynosić 2,5-3 cm, nie mniej!
Jest to konieczne, aby w rezultacie metalowe części zacisku nie były widoczne na powierzchni belki. Jeśli metal prześwituje na powierzchni belki, to w tym miejscu rozpocznie się korozja metalu i niszczenie betonu, a więc i samej belki.
Końce zacisku zachodzą na siebie, to znaczy musi zachodzić na siebie końców zacisku, które są połączone ze sobą podwójnym drutem dziewiarskim o średnicy 0,3 mm.
Drut składa się na pół, uzyskując podwójny drut dziewiarski. Właśnie z takim drutem końce zacisku muszą być połączone.
Wiedząc, że zaciski powinny znajdować się na całej długości belki w odległości 40-50 cm od siebie, łatwo jest obliczyć ich wymaganą liczbę.
Montaż ramy. Aby to zrobić, przywiązujemy 2 druty z każdej strony zacisku podwójnym drutem dziewiarskim w równej odległości od fałd i między sobą. Zaciski są umieszczone na rdzeniach w odległości 40-50 cm. Należy zachować odległość między zaciskami.
Gotową ramę kładziemy w zainstalowanym pudełku, starając się nie uszkodzić folii. Jeśli nagle folia zostanie uszkodzona, to w porządku, wystarczy zamknąć otwór innym kawałkiem folii i zabezpieczyć zszywaczem.
Czasami z różnych powodów konieczne jest wykonanie żył z kawałków zbrojenia o różnej długości. Nie ma w tym nic złego, pozwala na to technologia budowy. Po prostu weź kolejny kawałek pręta zbrojeniowego i zwiąż go za pomocą podwójnego drutu wiązałkowego na połączeniu dwóch części żyły, z zakładką 60 cm w każdym kierunku. To natychmiast wyjaśnia, dlaczego budowniczowie wolą tworzyć żyły z litych kawałków prętów zbrojeniowych niż montować je z kawałków. W końcu, jeśli montujesz z kawałków o różnych długościach, otrzymasz silne przekroczenie materiału budowlanego. Co więcej, praca ta jest wykonywana, gdy rama znajduje się już w pudełku.
Monolityczny schemat podłóg zrób to sam.
Po zabraniu wiertarki do drewna i biorąc pod uwagę fakt, że napór betonu dochodzi od dołu, wykonujemy otwory równe średnicy kołka, 15-20 cm od dna puszki. Wykonujemy 1 otwór przelotowy na dole każdego pantofla. Przycinamy ćwieki na potrzebną nam długość.
Długość liczona jest w następujący sposób: szerokość belki nośnej + dwie grubości płyty + dwie grubości ślizgacza + dwa gwinty do przykręcania nakrętek z podkładkami. Powstałe ćwieki są wkładane do pudełka.
Teraz bierzemy wstępnie przygotowane kawałki zbrojenia - rozpórki. Instalujemy je na szczycie każdego kołka. Przekręcamy kołki, aż przekładki lekko się zatrzymają, aby się trzymały.
Wyrównujemy i wyrównujemy szalunek pionowo do podłoża, aby po ściśnięciu nie prowadził. Wszystkie odchylenia w jednym lub drugim kierunku są eliminowane za pomocą bocznych rozpórek. Montaż kołków i montaż przekładek to jeden z ważnych prefabrykowanych etapów budowy.
Po zamontowaniu przekładek sprawdź wszystko ponownie poziomicą, dopiero potem przymocuj wszystkie deski nośne do szalunku za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.
Teraz zacznijmy wieszać ramę. Aby zawiesić ramę, należy ją przywiązać do kołków. Najłatwiej to zrobić za pomocą szablonu wysokości - małej deski o wymiarach 2,5x2,5x30 cm To proste: umieść szablon wysokości pod każdym kołnierzem i przymocuj go do spinki do włosów w punktach styku podwójnym drutem dziewiarskim. Po zamocowaniu ostatniego zacisku rama zostanie zawieszona w powietrzu.
Następnie sprawdź i sprawdź wszystko. Nie dopuścić do pęknięć folii lub kontaktu zacisków ze ściankami pudełka. Następnie wypełniamy szyny poprzeczne do zszywania płyt szalunkowych. Od spodu podstawy mierzymy wysokość belki i wbijamy gwoździe na całej długości skrzynki na tej wysokości. Te gwoździe są latarniami nawigacyjnymi, zostanie na nie wylany beton.
Teraz sprawdzamy wytrzymałość dolnych i bocznych rozpórek, powinny swobodnie wytrzymać przyzwoity ciężar. W razie wątpliwości dodaj więcej podpór. Pamiętaj: beton ma dużą gęstość. Najmniejsze niedopatrzenie - i konstrukcja zawali się pod ciężarem betonu.
Upewniliśmy się, że wszystko zostało zrobione poprawnie - wtedy możesz wylać beton.
Do produkcji belek stosuje się cement klasy M300 lub M350, który najlepiej kupować jako gotowy, ponieważ belkę należy wylewać bez przerwy. Jeśli nie jest to możliwe, wynajmij dużą betoniarkę, aby wymieszać całą wymaganą ilość betonu na miejscu w jednym kroku.
Po 3-5 dniach przy dobrej pogodzie beton wyschnie, przy złej pogodzie proces schnięcia potrwa dłużej.
Po całkowitym wyschnięciu betonu można przystąpić do demontażu drewnianego szalunku i samodzielnego montażu płyt stropowych.
o-cemente.info
Taka monolityczna sekcja działa jako płyta spoczywająca na sąsiednich płytach prefabrykowanych. W tym celu posiada robocze zbrojenie wygięte przez koryto, którego średnica zależy od szerokości przekroju ( Efektywna długość płyty tej sekcji) i obciążenia stropów. Wzmocnienie podłużne jest konstruktywne, tworzy siatkę wzmacniającą, ale nie przenosi obciążenia. Siatka przeciwskurczowa wykonana z gładkiego zbrojenia o małej średnicy jest również układana na wierzchu szerokiego monolitycznego odcinka.
Na rysunku pokazano przykładowe zbrojenie dwóch monolitycznych przekrojów w obudowie (bez dodatkowych obciążeń w postaci ciepłe podłogi oraz przegrody murowane).
Podzieliliśmy się przez dwa, ponieważ. sekcja monolityczna spoczywa na dwóch płytach, a każda z nich odpowiada za połowę obciążenia.
1,3*140*(1,2 + 0,58*/2) + 1,1*50*(1,2 + 0,58*/2) + 1,3*150*(1,2 + 0,58*/2) + 199 = 929 kg/m > 480 kg /m.
Dlatego zawsze konieczne jest sprawdzenie nośności płyt w zależności od wymiarów przekroju monolitycznego, szerokości płyty i działających na nią obciążeń.
Sekcja monolityczna belki.
class="eliadunit">
svoydom.net.ua
Montaż płyt stropowych to odpowiedzialny biznes, który wymaga wiedzy i doświadczenia. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy na miejscu trzeba się przebrać rozwiązanie projektowe, a co za tym idzie - niestandardowa sytuacja, gdy szerokość płyt przywiezionych na plac budowy nie wystarcza do montażu stropu. Odpowiemy na odwieczne rosyjskie pytanie „Co robić?”
Typowe wymiary płyty zapewniają ich układanie ze szwami 15 mm, czyli prawie od końca do końca. Literatura regulacyjna zaleca montaż sekcji monolitycznych ze wzmocnieniem w odległości między płytami 300 mm. 
Aby uszczelnić połączenia między płytami podłogowymi, konieczne jest użycie betonu na szybko twardniejącym cemencie portlandzkim lub cemencie portlandzkim klasy M400 lub wyższej na kruszywie drobnoziarnistym. Wielkość ziarna kruszywa nie powinna przekraczać jednej trzeciej szczeliny międzypłytowej i trzech czwartych wymiaru światła między prętami zbrojeniowymi. Do mieszanki betonowej należy wprowadzić plastyfikatory i przyspieszacze wiązania.
Jeżeli między płytami o szerokości 10-15 mm uzyskuje się standardowy szew, to zwykle na dnie szwu kładzie się pręt zbrojeniowy, który jest ułożony w formie „stożka” i zalany zaprawą.
Jeżeli szerokość spoin pomiędzy sąsiednimi płytami nie przekracza 300 mm, zamknięcie takiej spoiny jest stosunkowo łatwe, do wyboru jest kilka sposobów wypełnienia spoin.
Jeśli nie ma możliwości doprowadzenia szalunku od dołu, możliwe jest wykonanie stałego szalunku ze stali ocynkowanej dachowej o grubości 0,8-1 mm w zależności od wielkości szczeliny między płytami, podpartej górna powierzchnia talerze (koryto). Profil powierzchni bocznej płyt zapewni dodatkową przekładkę i sztywność sekcji monolitycznej.
Kolejny sposób na uszczelnienie szwów stałe szalunki- z taśm stalowych o grubości 4 mm i szerokości 5 cm do wykonania szczegóły montażu wzdłuż profilu szczeliny, podobnie jak w poprzednim przypadku, na podstawie powierzchnia przednia płyty, ułóż te elementy montażowe co 0,5 m na długości płyty. Na dole (w płaszczyźnie dolnej krawędzi płyt) kładziemy pasek ocynkowanej stali dachowej, sklejki lub tworzywa sztucznego, betonu. Ta metoda zapewnia niezawodne przyleganie sekcji monolitycznej do płyt.
Jeśli natkniesz się na parę wadliwych płyt z niewłaściwą lokalizacją zamków bocznych, gdy wgłębienie znajduje się na dole, można je zamontować obok szczeliny 2-3 cm Od dołu szalunek należy wykonać zgodnie z metodą 1 i wlać beton przez przewidzianą szczelinę.
Jeśli szczelina między płytami wynosi od 100 do 300 mm, wykonujemy monolit ze wzmocnieniem. Są tu również opcje.
Stosuje się go w przypadkach, gdy szalowanie od dołu nie jest możliwe.
Jeżeli istnieje możliwość zamocowania szalunku od dołu, można zastosować zbrojenie urządzenia konstrukcji nośnej.
Nie zgadzaj się na uszczelnienie szczeliny między ścianą a płytą bloczkami komórkowymi z betonu lekkiego (pianobetony, keramzyt itp.) - nie posiadają wymaganych nośność. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie mebli wzdłuż ścian, ta część podłogi ma duże obciążenie, co doprowadzi do zniszczenia bloczków i konieczności kosztownych napraw podłogi.
W ten sam sposób uszczelniane są powierzchnie między ścianą a płytą.
Ta historia opowiada nie tylko o uszczelnianiu szwów, ale także o zakotwiczeniu płyt między sobą:
Szwy międzypłytkowe - boniowanie przy montażu wypełnia się betonem, następnie sufit jest zagruntowany, szpachlowany i malowany, jeśli nie przewiduje się innego wykończenia.
Przed betonowaniem szwy są dokładnie oczyszczone z kurzu i resztek zaprawy za pomocą metalowej szczotki, dla lepszej przyczepności zaprawy do płyty można ją zagruntować powierzchnie boczne.
Nieprzyjemne jest, gdy na suficie pojawiają się pęknięcia. Dzieje się tak często z powodu:
Zastanówmy się nad przyczynami nierównomiernych opadów. Może wystąpić, jeśli:
Aby zrozumieć przyczynę pojawienia się pęknięć, czasami konieczne jest zlecenie ekspertyzy budowlanej.
Warstwa ochronna z betonu o grubości 30-50 mm powinna zapewnić, że na suficie nie będą plamy rdzy od zbrojenia, ale czasami warstwa ta jest nieskuteczna. Od plam na suficie, śladów przecieków i pęknięć rdzy najlepsze lekarstwo- urządzenie sufitu podwieszanego, obrębionego lub napinanego.
dekoracyjny sufit – najlepszym rozwiązaniem wyrównanie w razie potrzeby powierzchnia sufitu. Zamknie wszystkie wady konstrukcyjne i nada wnętrzu kompletność. Jeśli chcesz zmniejszyć wysokość pomieszczenia, zaaranżuj wielopoziomowe lub podwieszane sufity płyta gipsowo-kartonowa, płyty akustyczne lub kombinacja różne materiały.
W pomieszczeniach o małej wysokości wykonuje się sufity obrębiane lub napinane. Oto mistrz sufit napinany, który „zjada” tylko 3-5 cm wysokości pomieszczenia.
Każdy problem znajduje swoje rozwiązanie. Uszczelnianie połączeń między deskami dom z betonu komórkowego, nawet przy dużej szerokości, nie stanowi dużej konstrukcji lub problem techniczny. Spośród proponowanych opcji łatwo wybrać odpowiednią do konkretnego przypadku.
Staraliśmy się napisać jak najlepszy artykuł. Jeśli Ci się spodobało, podziel się nim ze znajomymi lub zostaw komentarz poniżej. Dziękuję Ci!
Doskonały artykuł 2
izbloka.com
Taka monolityczna sekcja działa jako płyta spoczywająca na sąsiednich płytach prefabrykowanych. W tym celu ma zbrojenie robocze zakrzywione z korytem, którego średnica zależy od szerokości przekroju (szacowana długość płyty tego odcinka) i obciążenia stropu. Wzmocnienie podłużne jest konstruktywne, tworzy siatkę wzmacniającą, ale nie przenosi obciążenia. Siatka przeciwskurczowa wykonana z gładkiego zbrojenia o małej średnicy jest również układana na wierzchu szerokiego monolitycznego odcinka.
Na rysunku pokazano przykładowe zbrojenie dwóch monolitycznych przekrojów w mieszkaniu (bez dodatkowych obciążeń w postaci ogrzewania podłogowego i przegród murowanych).
Jak widać, przekroje mają różne szerokości, ale przy planowaniu wykonania szerokiego przekroju monolitycznego opartego na płytach należy zawsze sprawdzić, czy płyty stropowe to wytrzymają. To jest najbardziej ważny punkt w budowie odcinków monolitycznych. Nośność płyt stropowych jest różna (od 400 do 800 kg/m2 - bez uwzględnienia ciężaru płyty).
Załóżmy, że mamy dwie prefabrykowane płyty o szerokości 1,2 m, pomiędzy którymi znajduje się przekrój monolityczny o szerokości 0,58 m. Nośność płyt wynosi 400 kg/m2, tj. jeden metr bieżący taka płyta może wytrzymać 1,2 * 400 \u003d 480 kg / m.
Obliczamy obciążenie na 1 metr bieżący płyty z odcinka monolitycznego o grubości 220 + 30 = 250 mm = 0,25 m. Ciężar żelbetu wynosi 2500 kg / m3, współczynnik bezpieczeństwa obciążenia wynosi 1,1.
0,25*1,1*2500*0,58/2 = 199 kg/m.
Podzieliliśmy się przez dwa, ponieważ. sekcja monolityczna spoczywa na dwóch płytach, a każda z nich odpowiada za połowę obciążenia.
Oprócz wagi sekcji monolitycznej mamy do czynienia z obciążeniem płyt od konstrukcji stropu (140 kg/m2), z przegród (50 kg/m2) oraz obciążeniem użytkowym od ciężaru ludzi, mebli itp. . (150 kg/m2). Mnożąc to wszystko przez współczynniki i szerokość płyty prefabrykowanej plus połowę szerokości sekcji monolitycznej i dodając obciążenie od ciężaru własnego sekcji monolitycznej, otrzymujemy obciążenie końcowe na każdą płytę prefabrykowaną:
1,3*140*(1,2 + 0,58*/2) + 1,1*50*(1,2 + 0,58*/2) + 1,3*150*(1,2 + 0,58*/2) + 199 = 929 kg/m > 480 kg /m.
Widzimy, że obciążenie okazało się większe niż płyta może wytrzymać. Ale jeśli weźmiemy płytę o nośności 800 kg/m2, to jeden metr bieżący takiej płyty wytrzyma 1,2*800 = 960 kg/m - niezawodność konstrukcji będzie zapewniona.
Dlatego zawsze konieczne jest sprawdzenie nośności płyt w zależności od wymiarów przekroju monolitycznego, szerokości płyty i działających na nią obciążeń.
Rodzaje przekrojów monolitycznych w stropie prefabrykowanym.
Przekrój monolityczny pomiędzy dwoma płytami prefabrykowanymi.
Przekrój monolityczny pomiędzy płytą prefabrykowaną a ścianą.
Sekcja monolityczna belki.
sekcje monolityczne metalowe belki z płytą na górze.
Profile monolityczne na belkach metalowych z płytą od dołu.
Obliczanie przekrojów monolitycznych na belkach metalowych.
class="eliadunit">
svoydom.net.ua
Zanim zdecydujesz się samodzielnie wykonać monolityczne odcinki między płytami podłogowymi, trzeźwo oceń swoje możliwości, ponieważ jest to poważna żmudna praca. Ale jeśli nadal zdecydujesz się samodzielnie wykonać monolit między płytami, musisz wykonać następujące kroki instalacji.
Schemat przekroju monolitycznego.
Na tym etapie musisz upewnić się, że we właściwym czasie masz pod ręką odpowiednie materiały i narzędzia. Dlatego o dostępność należy zadbać z wyprzedzeniem.
Tak więc, aby wykonać monolityczną część podłogi, potrzebne będą następujące narzędzia: dziurkacz, wkręty do drewna o długości 90 mm, standardowe kołki gwintowane 2 m każdy, nakrętki, podkładki, klucze płaskie i nasadowe, wiertła do betonu , wiertła do drewna o długości 90 cm, śrubokręt bile w kształcie krzyża do śrubokręta bardzo dobrej jakości (wymagana jest dobra jakość, ponieważ krawędzie bil niskiej jakości zacierają się bardzo szybko), hak, szlifierka z metalowymi tarczami, piła tarczowa z powłoką diamentową (do cięcia desek wzdłuż i w poprzek włókna), młotek 800 gram, młot kowalski do 3 kg, gwoździe stalowe o rozmiarze 120 mm, taśma #8211 2-3 sztuki (taśmy są niezbędne do dokładnych pomiarów, ich ilość powinna być wystarczająca, gdyż często łamią się i gubią), ołówek stolarski, kątownik stolarski o długości 50 cm, zszywacz stolarski ze zszywkami, poziom.
Potrzebne będą również materiały budowlane: drut dziewiarski o średnicy 0,3 mm do wiązania ram, zbrojenie o średnicy 12 mm, drut o średnicy co najmniej 6 mm, cement, żwir, piasek, folia o grubości 100-120 mikronów, deski 50x150 mm, deski 5x50 mm.
Konieczne jest również wcześniejsze zadbanie o środki ochrony, ponieważ Ty i Twoi pomocnicy będziecie musieli pracować na wysokości kontuzji wśród gwoździ, prętów zbrojeniowych i desek wystających we wszystkich kierunkach. Do ochrony potrzebne będą: rękawiczki, zamknięte buty (buty budowlane lub buty z grubej tkaniny, takie jak wojskowe berety w starym stylu), gogle, czapka lub hełm.
Obliczanie prefabrykowanej płyty stropowej.
Na tym etapie będziesz musiał wykonać dokładne pomiary i obliczenia, aby wiedzieć, czego i ile będziesz potrzebować. Przede wszystkim dowiadujemy się, jakie będą płyty podłogowe. Aby to zrobić, ustalamy szerokość budynku i dzielimy go na pół na dwie równe części. Od razu ustalamy, gdzie będą schody na drugie piętro, z której strony wzniesie się bieg schodów, a dopiero potem obliczamy wielkość i liczbę płyt stropowych.
Długość płyty podłogowej #8211 to szerokość domu podzielona przez 2.
Szerokość płyty stropowej występuje w trzech standardowych rozmiarach: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.
Nie zapomnij wziąć pod uwagę odstępu 7 cm między płytami podłogowymi! Brak szczeliny między płytami skomplikuje ich instalację, a następnie może spowodować deformację.
Taka monolityczna sekcja działa jako płyta spoczywająca na sąsiednich płytach prefabrykowanych. W tym celu ma zbrojenie robocze zakrzywione z korytem, którego średnica zależy od szerokości przekroju (szacowana długość płyty tego odcinka) i obciążenia stropu. Wzmocnienie podłużne jest konstruktywne, tworzy siatkę wzmacniającą, ale nie przenosi obciążenia. Siatka przeciwskurczowa wykonana z gładkiego zbrojenia o małej średnicy jest również układana na wierzchu szerokiego monolitycznego odcinka.
Na rysunku pokazano przykładowe zbrojenie dwóch monolitycznych przekrojów w mieszkaniu (bez dodatkowych obciążeń w postaci ogrzewania podłogowego i przegród murowanych).
Jak widać, przekroje mają różne szerokości, ale przy planowaniu wykonania szerokiego przekroju monolitycznego opartego na płytach należy zawsze sprawdzić, czy płyty stropowe to wytrzymają. To najważniejszy punkt w projektowaniu przekrojów monolitycznych. Nośność płyt stropowych jest różna (od 400 do 800 kg / m 2 - bez uwzględnienia ciężaru płyty).
Załóżmy, że mamy dwie prefabrykowane płyty o szerokości 1,2 m, pomiędzy którymi znajduje się przekrój monolityczny o szerokości 0,98 m. Nośność płyt wynosi 400 kg/m2. jeden metr bieżący takiej płyty może wytrzymać 1,2 * 400 \u003d 480 kg / m.
Obliczamy obciążenie na 1 metr bieżący płyty z odcinka monolitycznego o grubości 220 + 30 = 250 mm = 0,25 m. Ciężar żelbetu wynosi 2500 kg / m 3. Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia wynosi 1,1.
0,25*1,1*2500*0,98/2 = 337 kg/m.
Podzieliliśmy się przez dwa, ponieważ. sekcja monolityczna spoczywa na dwóch płytach, a każda z nich odpowiada za połowę obciążenia.
Oprócz ciężaru sekcji monolitycznej mamy do czynienia z obciążeniem płyt od konstrukcji stropu (140 kg/m2), od przegród (50 kg/m2) oraz obciążeniem tymczasowym ciężarem ludzi, mebli itp. (150 kg / m2). Mnożąc to wszystko przez współczynniki i szerokość płyty prefabrykowanej oraz dodając obciążenie z sekcji monolitycznej otrzymujemy obciążenie końcowe na każdej płycie prefabrykowanej:
1.3*140*1.2/2 + 1.1*50*1.2/2 + 1.3*150*1.2/2 + 337 = 596 kg/m 480 kg/m.
Widzimy, że obciążenie okazało się większe niż płyta może wytrzymać. Ale jeśli weźmiesz płytę o nośności 600 kg / m2. wtedy jeden metr bieżący takiej płyty może wytrzymać 1,2 * 600 \u003d 720 kg / m - zapewniona zostanie niezawodność konstrukcji.
Dlatego zawsze konieczne jest sprawdzenie nośności płyt w zależności od wymiarów przekroju monolitycznego, szerokości płyty i działających na nią obciążeń.
Prace zbrojeniowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami SNiP 3.03.01-87 Konstrukcje nośne i zamykające, GOST 19292-73. Instrukcje spawania połączeń prętów zbrojeniowych i elementów osadzonych konstrukcje żelbetowe, CH 393-78. Wytyczne dotyczące produkcji robót zbrojarskich. I inne aktywne dokumenty normatywne.
Prace betonowe należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i zaleceniami SNiP 3.03.01-87 Konstrukcje nośne i zamykające.
Skład mieszanki betonowej. przygotowanie, zasady odbioru, metody kontroli i transport muszą być zgodne z GOST 7473-85.
Podczas wykonywania prac na konstrukcji żelbetowej struktury monolityczne należy kierować się wymaganiami SNiP 3.03.01-87 Konstrukcje nośne i otaczające oraz odpowiednimi sekcjami przepisów bezpieczeństwa podanych w SNiP III-4-80. rysunki robocze i instrukcje do PPR - projekt do produkcji robót.
W domach. gdzie plan przewiduje konstrukcję z kątowym przejściem ścian pod kątem nie jak zwykle 90 °, ale na przykład 45 ° - sufity są wykonane w wersji monolitycznej.
Możesz oczywiście wziąć zwykłą płytę żelbetową i młotkiem pneumatycznym wybić żądany skos płyty i przeciąć zbrojenie.
Ale jest to obarczone faktem, że jeśli płyta żelbetowa jest wykonana z naprężoną klatką wzmacniającą (a najczęściej robi się to w fabrykach żelbetowych - taka rama wymaga mniejszego zużycia zbrojenia), to w takiej ściętej formie płyta będzie tracą swoją nośność. A potem może natychmiast pęknąć podczas takiego obrzezania.
UWAGA: Naprężony koszyk wzmacniający to koszyk, w którym zostały zaciśnięte pręty specjalna forma. a następnie, ogrzewanie, rozciągnięte do dobry rozmiar.
Następnie został spawany z ramami poprzecznymi. wylane betonem i wysuszone w komorze dojrzewania. Wycinanie prętów ze stałej formy zostało już wykonane, gdy płyta była gotowa. Tych. pręty zbrojeniowe w betonie rozciągają się jak struny gitary. Cóż, jeśli sznurek się zerwie - sam wiesz, co się dzieje.
Dlatego wszystko, co nie pasuje do standardowe rozmiary przemysłowy wyroby żelbetowe i konstrukcji, wykonywany jest w wersji monolitycznej na placu budowy domu. W naszej wersji płyta monolityczna jest kontynuacją prefabrykatów płyty żelbetowe.
Produkcja klatki wzmacniającej i siatki musi być wykonana zgodnie z rysunkami i mieć dokładną lokalizację spawanych elementów. Zastąpienie stali zbrojeniowej przewidzianej w projekcie według klasy, gatunku i asortymentu jest uzgadniane z organizacją projektową.
Proces technologiczny produkcja klatki wzmacniającej zapewnia:
Klatka wzmacniająca przekroju monolitycznego UM-1 jest wykonana zgodnie z wymiarami wskazanymi na schemacie (patrz rys.). Składa się z siatki C-2 i dwóch klatek wzmacniających K-1. połączone za pomocą prętów zbrojeniowych wykonanych z tej samej stali A-III.
Siatkę zbrojącą należy zgrzewać metodą zgrzewania punktowego. W przypadku ramy i siatki stosuje się zbrojenie zgodnie z podaną tabelą.1.
Budowa domu prywatnego #8211 to złożone i czasochłonne zadanie, w którym konieczne jest wykonanie różnego rodzaju prac. Na przykład może zajść konieczność wypełnienia monolitycznego odcinka między piętrami ze względu na to, że nie ma możliwości uformowania stropu w całości z płyt zgodnie z projektem. Zdarza się to bardzo często w przypadku tworzenia biegów schodowych lub w razie potrzeby układania różnych elementów komunikacyjnych między płytami. Całkiem możliwe jest uformowanie monolitycznej sekcji między płytami własnymi rękami. Chociaż ta praca jest pracochłonna, jest całkiem wykonalna, jeśli przestrzegasz wszystkich przepisów budowlanych i przepisów.
Jeśli konieczne jest ułożenie różnych elementów komunikacyjnych między płytami, możesz własnoręcznie uformować monolityczną sekcję między płytami.
W procesie formowania odcinka monolitu między płytami stropowymi ważne jest prawidłowe wykonanie następujących prac:
Prawidłowe wykonanie tego typu prac stworzy solidny i niezawodny odcinek monolitu pomiędzy płytami stropowymi we właściwym miejscu.
Biorąc pod uwagę, że prace przy montażu betonowego odcinka stropu składają się z różne etapy, dla każdego z nich konieczne jest przygotowanie szeregu materiałów. Lista takich materiałów może się różnić ze względu na różne czynniki, w tym na odległość między płytami, którą należy wypełnić. Domyślna lista wygląda tak:
Na drewniane belki kładzie się poziomy wspornik szalunku.
Ilość wszystkich materiałów zależy bezpośrednio od odległości między nimi płyty betonowe muszą być pokryte i jaki obszar jako całość zajmuje monolityczna część zakładki. Zwykle w domach prywatnych taki obszar nakładania się nie jest zbyt duży, więc jego formowanie nie jest zbyt duże wymagające zadanie. Jednocześnie jednak należy przestrzegać jasnego podejścia etapowego i zasad pracy z materiały budowlane i projekty.
Monolityczny odcinek zakładki między płytami powstaje w przybliżeniu w taki sam sposób, jak każdy monolityczne nakładanie się. Rozważając mały obszar taka strona, oczywiście, praca jest uproszczona, ale konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów i zasad budowlanych. Dlatego bez względu na to, jaka odległość między płytami betonowymi zostanie wylana, wszystkie etapy pracy muszą być wykonywane ostrożnie, od których będzie zależeć niezawodność monolitycznej konstrukcji tworzonej niezależnie.
Uwagi:
Budowa domu to bardzo czasochłonne zadanie, które wiąże się z sporym nakładem pracy. Na przykład wylewanie odcinka monolitycznego między płytami stropowymi jest również jednym z nich, ponieważ budowa z samych płyt nie jest możliwa. Ten problem z reguły występuje w przypadkach, gdy wymagane jest ułożenie elementów komunikacyjnych lub uformowanie schodów. Warto zauważyć, że przestrzegając pewnych zasad konstrukcyjnych, możesz samodzielnie przeprowadzić ten proces.
Podczas tworzenia monolitycznych odcinków podłogi konieczne jest prawidłowe zainstalowanie podpory, uformowanie szalunku, siatka wzmacniająca, wykonanie mieszanki betonu i wylanie.
Na prawidłowe wykonanie ze wszystkich powyższych prac odcinek monolitu między płytami stropowymi będzie tak mocny i niezawodny, jak to tylko możliwe.
Do każdego etapu pracy niezbędne jest przygotowanie własnego zestawu materiałów i narzędzi. Ich lista może się różnić tylko ze względu na niektóre czynniki, na przykład odległość między płytami, które należy wypełnić. Jednak nadal istnieje standardowa lista zawierająca następujące materiały:
Przestrzeń pomiędzy płytami stropowymi wypełniona jest betonem, wstępnie zbrojona.
Jeśli chodzi o ilość materiału, zależy to od tego, ile obszaru zakładki należy wykonać, a także od samego obszaru zakładki. Jeśli mówimy o prywatnym domu, to w takich budynkach zwykle nie jest on bardzo duży, więc samodzielna praca nie będzie trudna.
Powrót do indeksu
Tworzenie odcinka między płytami nie różni się od tworzenia jakiegokolwiek innego. Pomimo tego, że obszar pracy jest stosunkowo niewielki, przestrzegaj przepisy budowlane nadal warto, więc wszystkie etapy pracy muszą być wykonywane ostrożnie. Od tego zależy, jak niezawodna będzie monolityczna konstrukcja.
Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wykonanie szalunku dla sekcji monolitycznej. W ta sprawa należy wziąć pod uwagę fakt, że betonowy roztwór waży dość dużo, poza tym wysycha przez długi czas, dlatego wytrzymałość i właściwości mechaniczne szalunek musi być taki, aby utrzymać go przez dość długi czas.
Jak montuje się szalunek:
Deskowanie monolitycznego przekroju między płytami
Gdy szalunek jest gotowy i nie ma wątpliwości co do jego wytrzymałości, przystępujemy do kolejnego etapu.
Powrót do indeksu
Niezależnie od wielkości terenu należy go wzmocnić między płytami stropowymi.
Przy odległości między płytami 1,5 m oprócz prętów zbrojeniowych najlepiej zastosować siatkę zbrojoną. Jeśli odległość jest niewielka, możesz ograniczyć się do dwóch warstw siatki prętów.
Proces formowania siatki wzmacniającej:
Siatkę wzmacniającą układa się 5 cm nad dnem szalunku, zbrojenie ściąga się razem z drutem.
Niektórzy zalecają wstawianie prętów zbrojeniowych do wcześniej wywierconych otworów w płytach, ale nie należy tego robić. Sekcja monolitu będzie opierać się na wgłębieniach, które występują we wszystkich modelach płyt stropowych. Mogą być podłużne lub okrągłe, przypominające szkło.
Powrót do indeksu
Tabela proporcji składników do produkcji betonu.
Zanim zaczniesz mieszać zaprawę betonową, musisz przygotować wszystkie niezbędne składniki. Ponieważ wygląda sekcja monolityczna prostopadłościan, a następnie obliczyć wymaganą ilość roztworu w metry sześcienne to nie będzie takie trudne.
Po przygotowaniu wszystkich składników możesz przystąpić do produkcji roztworu w betoniarce, przestrzegając pewnych zasad:
Jeśli chodzi o ostatnią zasadę, można ją naruszyć tylko wtedy, gdy betoniarka jest zainstalowana obok szalunku, a przygotowany roztwór jest rozładowywany bezpośrednio do niego. Wkład należy przeprowadzić nie później niż 2-3 godziny później. Możesz wykonać jedno wypełnienie, jest to prawdą, jeśli obszar nie jest szeroki. Następnie powierzchnię należy wyrównać, do czego używa się kielni lub reguły.
Zapewnij ich układanie za pomocą szwów 15 mm, czyli prawie od końca do końca. Literatura regulacyjna zaleca montaż sekcji monolitycznych ze wzmocnieniem w odległości między płytami 300 mm.
Aby uszczelnić szwy między płytami podłogowymi, konieczne jest użycie beton na szybkowiążącym cemencie portlandzkim lub cemencie portlandzkim klasy M400 lub wyższej na kruszywie drobnoziarnistym. Wielkość ziarna kruszywa nie powinna przekraczać jednej trzeciej szczeliny międzypłytowej i trzech czwartych wymiaru światła między prętami zbrojeniowymi. Do mieszanki betonowej należy wprowadzić plastyfikatory i przyspieszacze wiązania.
Jeżeli między płytami o szerokości 10-15 mm uzyskuje się standardowy szew, to zwykle na dnie szwu kładzie się pręt zbrojeniowy, który jest ułożony w formie „stożka” i zalany zaprawą.
Jeśli szerokość szwów między sąsiednimi płytami nie przekracza 300 mm, stosunkowo łatwo jest zamknąć taki szew, do wyboru - kilka sposobów wypełnienia szwów.
Jeśli nie można sprowadzić szalunku od dołu, można to zrobić szalunek stały z blachy dachowej ocynkowanej o grubości 0,8-1 mm w zależności od wielkości szczeliny między płytami, z podparciem na górnej powierzchni płyty (koryto). Profil powierzchni bocznej płyt zapewni dodatkową przekładkę i sztywność sekcji monolitycznej.
Innym sposobem uszczelniania szwów za pomocą stałego szalunku jest z taśm stalowych o grubości 4 mm i szerokości 5 cm wykonać elementy montażowe wzdłuż profilu szczeliny, podobnie jak w poprzednim przypadku, opierając się na przedniej powierzchni płyt, ułóż te elementy mocujące co 0,5 m na długości płyty. Na dole (w płaszczyźnie dolnej krawędzi płyt) kładziemy pasek ocynkowanej stali dachowej, sklejki lub tworzywa sztucznego, betonu. Ta metoda zapewnia niezawodne przyleganie sekcji monolitycznej do płyt.
Jeśli natkniesz się na parę wadliwych płyt z niewłaściwą lokalizacją zamków bocznych, gdy wgłębienie znajduje się na dole, można je zamontować obok szczeliny 2-3 cm Od dołu szalunek należy wykonać zgodnie z metodą 1 i wlać beton przez przewidzianą szczelinę.
Jeśli szczelina między płytami wynosi od 100 do 300 mm, wykonujemy monolit ze wzmocnieniem. Są tu również opcje.
Używane, gdy szalowanie od dołu nie jest możliwe.
Jeżeli istnieje możliwość zamocowania szalunku od dołu, można zastosować zbrojenie urządzenia konstrukcji nośnej.
Nie decyduj się na uszczelnienie szczeliny między ścianą a płytą bloczkami komórkowymi z betonu lekkiego (pianobeton, keramzyt itp.) - nie mają one wymaganej nośności. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie mebli wzdłuż ścian, ta część podłogi ma duże obciążenie, co doprowadzi do zniszczenia bloczków i konieczności kosztownych napraw podłogi.
W ten sam sposób uszczelniane są powierzchnie między ścianą a płytą.
Ta historia opowiada nie tylko o uszczelnianiu szwów, ale także o zakotwiczeniu płyt między sobą:
Szwy międzypłytkowe - boniowanie przy montażu wypełnia się betonem, następnie sufit jest zagruntowany, szpachlowany i malowany, jeśli nie przewiduje się innego wykończenia.
Przed betonowaniem szwy są dokładnie oczyszczone z kurzu i pozostałości fug za pomocą metalowej szczotki dla lepszej przyczepności zaprawy do płyty powierzchnie boczne można zagruntować.
Nieprzyjemne jest, gdy na suficie pojawiają się pęknięcia. Dzieje się tak często z powodu:
Zastanówmy się nad przyczynami nierównomiernych opadów. Może wystąpić, jeśli:
Aby zrozumieć przyczynę pojawienia się pęknięć, czasami konieczne jest zlecenie ekspertyzy budowlanej.
Warstwa ochronna z betonu o grubości 30-50 mm powinna zapewnić, że na suficie nie będą plamy rdzy od zbrojenia, ale czasami warstwa ta jest nieskuteczna. Od plam na suficie, śladów przecieków i pęknięć rdzy, najlepszym lekarstwem jest montaż sufitu podwieszanego, obrębionego lub napinanego.
Sufit dekoracyjny - najlepsze rozwiązanie, jeśli potrzebujesz wyrównać powierzchnię sufitu. Zamknie wszystkie wady konstrukcyjne i nada wnętrzu kompletność. Jeśli chcesz zmniejszyć wysokość pomieszczenia, zaaranżuj sufity wielopoziomowe lub podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych, płyt akustycznych lub łączone z różnych materiałów.
W pomieszczeniach o małej wysokości wykonuje się sufity obrębiane lub napinane. Tutaj mistrzem jest sufit napinany, który „zjada” tylko 3-5 cm wysokości pomieszczenia.
Każdy problem znajduje swoje rozwiązanie. Uszczelnienie pomiędzy, nawet przy dużej szerokości, nie stanowi dużego problemu konstrukcyjnego czy technicznego. Spośród proponowanych opcji łatwo wybrać odpowiednią do konkretnego przypadku.
